Как сделать ткань гармошкой

Ткани крэш: неповторимость жатых тканей

Ткань Крэш (жатка, кринкл) – это общее название для великолепных молодёжных тканей. Их особенность состоит в весьма оригинальном внешнем виде. Материал, покрытый жатыми складками, морщинами, беспорядочными помятостями, причудливыми заломами, полученными промышленным способом под прессом, словно кричит о своей неординарности и креативности.

Ткани крэш появились совсем недавно – в 80-е годы ХХ века. Благодаря фееричному внешнему виду, разнообразию материалов и раскрасок, они быстро завоевали ведущие подиумы планеты и особое расположение юных модниц.

Состав и свойства жатых тканей

Хаотичное креширование превращает обычные гладкие материи в лёгкие и объёмные, обладающие сложной фактурой, особой динамикой и страстью.

Крэш-ткани льстят своим хозяйкам, они тонко подчёркивают фигуру. При этом мягко драпирующиеся складки скрывают излишнюю пышность.

Материал жатка в изделиях лишь слегка касается кожи. Пронизанный воздухом, в жаркий день он дарит ощущение прохлады и свежести.

Сложные заломы создают обворожительную игру светотени, делая краски ткани глубокими и загадочными.

Особая объёмность крэша зрительно делает помещение выше, светлее и воздушнее.

Шьём из жатой марлевки и других тканей крэш

ткань жатый хлопок

Жатые ткани всегда под пристальным вниманием кутюрье и дизайнеров.

Из них получается фантастическая основа для вечерних платьев, костюмов, юбок, блуз и брюк. Атлас-крэш цвета шампанского или горного снега чудесен в свадебных нарядах. Из жатого атласа или велюра изготавливают неповторимые жёсткие ламбрекены для штор, выполненных из органзы. Такие изделия придают помещению особенную лёгкость. Сжатый лён, покрытый морщинами и заломами, удивительно хорош для украшения окна в кантри-интерьере. Жатые ткани идут на изготовление модного постельного белья и аксессуаров.

Если в силу каких-то причин вы решили разгладить ткань жатку, сделать это можно, как отстирав изделие, так и отпарив его.

Уход за жаткой

При всей своей изысканной богемности, крэш-ткани чрезвычайно легки в уходе и смело могут называться материалом для лентяев.

Их стирают вручную тёплой водой и аккуратно отжимают. При хранении их не только скручивают, но и заворачивают в плотный узел. Материалу совершенно противопоказана глажка.

Если по незнанию вы погладили ткань жатку, то возвращать ей исходный вид придется так же, как если бы нужно было восстановить ткань жатку после стирки. Намочите изделие в холодной воде, скрутите его в жгут и свяжите. Сушить нужно в скрученном виде.

Ткань крэш своими руками

Замечательный жатый эффект ткани можно придать в домашних условиях. Для этого необходим отрез полусинтетической ткани и обыкновенная микроволновка.

Сначала материал погружают в прохладную воду, пропитывают ею ткань и потом тщательно выжимают. Скручивают отрез сначала в плотный жгут, а потом – в тугую спираль. Продолжая вращение, собирают ткань в шар и фиксируют форму верёвкой. В таком виде помещают материал в микроволновую печь и включают её на самой маленькой мощности на 4 минуты. После выключения ждут 4 минуты и включают снова. Количество циклов – 5-6. Шар следует поместить в специальный мешочек для стирки белья и досушить в барабане стиральной машины. Для более качественного высыхания можно поместить в барабан пару махровых полотенец. Из сушильного аппарата вынимают готовую крэш-ткань, её разворачивают и используют в любых дизайнерских целях.

Изделия из жатого материала невероятно притягательны, они позволяют их обладателям сразу выделиться из толпы. Несложность их изготовления, простота в пошиве и замечательное качество ткани скрывать погрешности легко превратят неопытного мастера в креативного дизайнера, а девушку из соседнего подъезда – в прекрасную принцессу.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

МК «Жатка из шифона»

Так как мне, из-за особенностей кроя будущего изделия, необходимо было сделать часть ткани жатой вдоль, часть – поперек – я сразу разрезала полотно на две части.
Рекомендую так же сразу определиться, где у Вас будет нижний край изделия (либо другая подгибка, например, на рукавах) – и подшить тот край. Тогда, уже на готовом жатом шифоне подгибка заложится теми же складками, как и все полотно. В противном случае – при подшиве ткани ПОСЛЕ варки – по низу пойдут некрасивые волны (да и «графичность изделия» внешне пострадает).
Я обработала свободный край будущего изделия «московским швом».

Итак, приступим к подготовке ткани.
Собираем край ткани мелкой гармошкой. На этом этапе главное – стараться захватывать только самый минимальный край ткани, так как после варки на нем могут остаться неопрятные поперечные заломы. Это полотнище мне нужно было «сжать» поперек, соответственно в гармошку я собирала кромку.

Далее закрепляем нашу гармошку. Если нет необходимости делать этот край аккуратным, плотно обматываем кромочную часть нитками (у меня под рукой были только черные нитки – и после варки они кое-где оставили свои следы). Аналогично поступаем со вторым, противоположным краем ткани.

Отступаем сантиметров 40-50 от закрепки (кому как удобнее), снова складываем ткань гармошкой, но не завязываем (помним про лишние поперечные заломы, которые ни к чему). Начинаем сворачивать сжатую ткань в одном направлении – чем мельче будут складки, тем, в дальнейшем, фактурнее получится ткань. Так проделываем по всей длине. Не пугайтесь, что в первый раз Вы будете жалеть, что у Вас не 8 рук – надо приловчиться.

На самом деле есть 2 варианта.
1. Свернутая колбаска начнет сама укладываться в завитки, тогда просто держим их, пока не скрутим все полотнище. Фиксируем весь «клубок», хаотично наматывая нитки.

Кладем подготовленную ткань в емкость, в которой будем варить. Добавляем кусочек мыла, ½ ст.л. уксуса, заливаем водой (воды либо сразу не жалейте, либо потом, в процессе, подливайте кипяток) и даем постоять минут 10, чтоб ткань промокла насквозь и вышли все пузырьки воздуха.

Ставим вариться на средний огонь. Я варю (чтоб наверняка) около 1-1,5 часов, но думаю, что можно и меньше. Периодически аккуратно помешиваем ложкой, чтоб шифон не прилип к кастрюле. При необходимости – доливаем воды.
По прошествии времени сливаем бульон )))). Заливаем шифон холодной водой (как при варке яиц). Даем остыть, удаляем все закрепки, разворачиваем ткань, тщательно прополаскиваем и сушим.

На этом фото ткань еще мокрая. Одно полотнище я сушила, развесив его поперек жатки, второе – вдоль.

Источник

3 простых способа как сделать сборку на ткани

Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем мастер — классе по шитью я вам покажу как сделать красивую сборку на ткани. Такая сборка или мелкие складочки используются при изготовлении юбки — татьянки и при пошиве штор. Так же её можно встретить в воланах и рюшах, где она красиво обыгрывает изделие, придает образу женственности и романтизма. Меня не редко просят о пошиве изделия с использованием складок, и сегодня я вас научу как сделать сборку ткани на швейной машинке.

Я расскажу вам о трех простых способах как сделать сборку на ткани. Итак, если вам интересно узнать, как это делается, читаем мою статью)

Первый способ как сделать сборку на ткани

1. Беру ткань, которую нам нужно присборить. У меня это фатин. Для новичка эта ткань будет сложновата, поэтому используйте для первых уроков — хлопковые ткани.

2. Далее на швейной машинке выставляю следующие настройки (смотри по стрелкам): натяжение нити: 0-1, прямой стежок: (у меня он обозначается буквой А), ширина стежка: 4 (выбираем самое максимальное).

3. Прокладываю по ткани сначала одну машинную строчку — отступая от края на ширину лапки: 7 мм., и тут же рядом вторую — отступая от первой строчки на ширину лапки или 7 мм.

В итоге вот что должно получится: узелки не завязываю и закрепки в конце строчек тоже делать не нужно, оставляю не отрезанными хвостики ниток — за них я буду тянуть, поэтому лучше если они будут длинными.

4. Затем беру за два нижних (или верхних) конца ниток и одновременно за оба начинаю тянуть, как бы вытягивая нитку из ткани. У меня получается вот такое мелкое присбаривание. Это и есть мелкая сборка на ткани. Когда я соберу сборку на нужное расстояние, с обеих сторон завязываю концы ниток в узелки, чтобы строчка не распустилась.

Теперь вы знаете как правильно сделать сборку на ткани. Вы можете применить данный урок при пошиве юбок или штор. Такая сборка будет всегда аккуратно смотреться на любой вещи, за счет использования двойной машинной строчки. Если остались вопросы, не стесняйтесь и задавайте их в комментариях. Обещаю, что всем отвечу.

Сборка на юбке выполненная первым способом

Второй способ как сделать сборку на ткани

Это самый простой из всех имеющихся — так как он предполагает сделать сборку ткани на швейной машинке. Для этого нужно обзавестись таким приспособлением, как специальная лапка для сборки. Я покупала такую на сайте Аликспресс.

На этом китайском сайте огромный выбор этих лапок, да и цены очень привлекательные, чем в магазинах нашего города. Если у вас есть время, то можете заказать. К сожалению не могу дать ссылки на продавца, как вы видите из скрина — ссылка уже недействительна. Но если набрать в поиске лапка для сборки — вы найдете много подобных предложений.

Второй способ делать красивую сборку на ткани самый короткий по времени. Если вам нужен быстрый результат, то можете смело брать его на заметку.

Сборка на волане платья выполненная вторым способом

Третий способ как сделать сборку на ткани

Если вам не терпится узнать еще об одном способе, как сделать красивые сборки на ткани. То переходите к прочтению этой статьи. Там я описала все на примере пошива кружевного платья.

На этом я заканчиваю делится с вами швейными лайфаками. Всем удачи в портновском деле, пока)

Друзья, вся информация представленная на моём блоге совершенно бесплатна — и мне будет очень приятно, если вы поделитесь ссылкой на мою статью (кнопки поделится расположены ниже ↓).

Источник

Узелковый батик: 3 самых простых способа создания узора на ткани

Способов завязывания ткани много и я выделю несколько самых простых, но эффектных при создании узора на ткани. Думаю для практического применения можно нарезать лоскуты не очень плотного однотонного батиста или другой хлопчатобумажной ткани на небольшие салфетки 30*30 см. Их в дальнейшем можно использовать в быту. К тому же для проб и ошибок — это наиболее бюджетный вариант, в дальнейшем можно использовать и шелк, уже для создания аксессуаров: платков, шарфов и палантинов. Вы можете использовать как белую ткань, так и разноцветную, но желательно светлую и однотонную.
Также для работы потребуются толстые нитки или веревка, только из натурального материала, желательно тоже х/б. Так как нитка и образуемые с помощью нее узелки служат в узелковом батике резерважем, то их задача не пропускать краску, чтобы на ткани получился узор. Если использовать синтетическую нить, то она легко пропустит краситель и рисунок не получится.

Первый способ:

1. Возьмите салфетку за центр (рисунок 1), образуйте конус и начинайте затягивать ниткой конус от вершины к основанию (рисунок 2).
2. В нескольких местах сделайте более плотную обвязку ниткой (рисунок 3) на разных расстояниях.

Второй способ:

1. Ткань складывается пополам.
2. Складываем ткань гармошкой и плотно обвязываем как в предыдущем способе.

Третий способ подойдет для прямоугольной салфетки размером 30*50 см:
1. Ткань складываем вдоль пополам.
2. Разделяем получившийся лоскут на равные части, складываем ткань гармошкой так, чтобы уголки на верхнем сгибе загнулись внутрь.
3. Обвязываем сложенную ткань ниткой.

При перевязывании старайтесь, чтобы веревка очень туго затягивалась на ткани, иначе краска проступит через перевязь и окрасить ткань там, где нам этого не нужно.
После того, как салфетки обвязаны, их необходимо окрасить.
Для окрашивания можно использовать анилиновые или акриловые красители. Окрашивается ткань методом погружения, что увеличивает расход краски, но можно окрашивать и кистевым способом, однако при этом окрашивание может пройти не полностью.
Если при окрашивании вы использовали анилиновые красители, то заготовки опускаются в горячий раствор красителя, который доводят до кипения в течение 20 минут и затем на медленном огне кипятят еще 20 минут, после чего оставляют раствор остывать до 60 градусов. После такой обработки краситель надежно проникнет в волокна ткани и закрепится.
Если вы используете акриловые красители, то достаточно дождаться высыхания заготовки, прогладить ткань утюгом и краситель закрепится.
Ткань после окрашивания полощется в слабом растворе шампуня, чтобы удалить остатки не впитавшейся краски.

Источник

Мастерим миниатюрную гармонь для куклы

В данном мастер-классе представлен процесс изготовления игрушечной гармошки от начала до конца. Планируемые габариты гармошки — 65 х 30 х 40 мм (длина — ширина — высота). Конструктивные предложения, решения, а также комментарии приветствуются.

Мехи

Начинаем работу с самого главного — изготовления мехов будущей гармошки. Берем лист крафт-бумаги для набросков, плотность 200 г/кв.м, расчерчиваем, как указано на чертеже. Глубину складки мехов лучше закладывать 1 см, не меньше. Тогда гармошка будет хорошо растягиваться и выглядеть рельефно. Крафт-бумага — потому что она достаточно плотная и при этом пористая, не ломается при изгибе.

Количество складок мехов — произвольно, но опыт показывает, что 10 — в самый раз для гармони такого размера.

Аккуратно по линейке расчерчиваем места сгибов мехов, продавливая тонким тупым предметом (например, стержнем шариковой ручки, в котором уже нет пасты). Расчертить следует только вертикальные сгибы. Складываем бумагу гармошкой по линиям.

Острыми кусачками вырезаем ромбики по линиям реза. Резать следует не вплотную к сгибу, а оставлять зазор, иначе мехи развалятся.

Собираем мехи и обвязываем их ниткой, чтобы заготовка держала нужную форму (2 оборота нитки на одну складку).

Обклеиваем треугольничками ткани торцы мехов, как показано на рисунке, обязательно оставляя в торцах отверстия, в дальнейшем они пригодятся. Клей используем универсальный типа Момента, от клеев на водной основе типа ПВА размокает бумага, и основа может порваться. Клей намазываем аккуратно, чтоб не просочился на лицевую сторону ткани.

Нарезаем ткань ромбиками, бОльшая диагональ их должна быть не менее 2 см для гармошки такого размера.

Промазываем уголки мехов клеем и наклеиваем тканевые ромбики, чтобы закрыть стыки. Работаем пинцетом.

Получается вот такое.

Отрезаем полоску ткани чуть шире, чем глубина мехов, длину полоски делаем с большим запасом. Начинаем обклеивать мехи — верх и низ.

Намазываем универсальным клеем 2-3 гофры, клей наносим железной спицей (палочкой) — обмакиваем спицу в тюбик с клеем и мажем бумажную основу мехов. Железная — потому что с неё легко удаляются остатки подсохшего клея (в отличие от разных деревянных палочек и зубочисток). Хорошо натягиваем ткань на бумагу и прижимаем пинцетом. И так пока не обклеим всю поверхность.

В результате получается вот такое.

Далее лишнюю ткань следует обрезать (ножницами или кусачками, кому как удобней) от внешнего угла к внутреннему под 45 градусов.

На картинке — половина подрезанных углов.

В итоге должно получиться примерно так.

В точности так же обклеиваем переднюю и заднюю стороны гармошки: отрезаем полоску ткани чуть шире высоты гармошки и с запасом по длине.

Получается вот такое.

Подрезаем лишнюю ткань и получаем вот такую заготовку мехов. Пусть вас не пугают торчащие махры на углах — они закроются металлическими уголками.

Отделка мехов металлическими уголками

Для изготовления уголков нам понадобится полоска тонкого металла, измеритель и угольник. В нашем случае это была латунь (у нас рыбацкий дом, латунь использовали раньше для изготовления блесен).

Хорошо зачищаем металл, полируем пастой ГОИ

Отрезаем полоску шириной 1 см, измерителем размечаем засечки через каждые 4 мм, хорошо процарапываем иглой и отрезаем. Количество заготовок для уголков = количество складок гармошки умножить на 4. Лучше сделать с запасом — на 2-3 штуки больше. Если получатся немного неидеальные прямоугольнички, расстраиваться не следует — вы не станок.

Тисками зажимаем полоски по длинной стороне и загибаем под 90 градусов.

В тиски зажимаем металлическую пластину толщиной примерно 1 мм, обжимаем пассатижами (в идеале — использовать плоскогубцы с гладкими губками. У нас нет, поэтому — пассатижи.

По серединке каждой полоске нужно прорезать паз. В нашем случае использовался гравер с отрезным диском, но можно и надфилем. Ширина и глубина выпиленной канавки должна быть такой, чтоб можно было согнуть уголок под 90 градусов и не сломать.

Подготовленные заготовки уголков загибаем на 90 градусов (угол металлической пластины, которая использовалась на предыдущем этапе, немного сточен).

Обжимаем пассатижами уголки мехов, чтоб они стали тоньше. Металлический уголок смазываем клеем и надеваем на угол мехов, аккуратно заправляя внутрь торчащие махры ткани. Обжимаем металлический уголок пассатижами: сначала одну сторону, потом другую. Торопиться не надо, результат важнее скорости. Ну и не массовое производство же.

Корпус

Следующий этап — деревянные детали гармошки — левая и правая части корпуса с клавиатурами. Понадобится деревянный брусок и ножовка по дереву.

Отпиливаем 2 кусочка шириной 2 см (это будет правая часть корпуса) и шириной 1 см (для левой части корпуса). Чуточку с запасом на обработку. Карандашом намечаем линии распила.

Прежде чем пилить, не забывайте примерять заготовки к уже готовым мехам, чтоб нигде не ошибиться и не переделывать.

Стачиваем углы, доводим деревянные заготовки до желаемого вида, ошкуриваем.

Декорирование корпуса

Приступаем к отделке корпуса гармошки. Отрезаем кусочек латуни.

Выпрямляем металл, постукивая по нему деревянной киянкой. У нас киянки нет, взяли толкушку.

Полируем металл пастой ГОИ.

В деревянной заготовке выбираем дерево на глубину толщины металла гравером или надфилем. Металл предварительно украшаем гравировкой, у кого на что хватит фантазии. Сгибаем металлическую пластину аккуратно по месту, при необходимости постукивая деревянной киянкой (или толкушкой, или скалкой).

Можно сделать и такой вариант. Мастеру на глаза попалась сетка от динамика старого магнитофона, копейка, и он решил немножко переиграть и усложнить дизайн — выпилил в металлической пластине овальное отверстие, копейку со стороны решки сточил, чтобы осталась половина толщины (вся фишка — в гербе). Отполировал и согнул монетку по месту.

Корпус гармошки тонируем в нужный цвет (морилкой, марганцовкой, кофе — у кого на что хватит фантазии. У нас морилка — это быстро и качественно). На этом же этапе лакируем корпус. В нашем случае это был акриловый лак в пульверизаторе. И откладываем металлические элементы дизайна до финального этапа — все полированные металлические части клеим в последнюю очередь, чтобы лишний раз их не пачкать.

Клавиатуры

Оформляем правую и левую клавиатуры.

На левой части корпуса засверливаем неглубокие отверстия, чтобы «утопить» в них бисерные кнопочки наполовину. Сверлим на низкой скорости, лучше гравером — чтобы дерево не расщеплялось.

Бисер аккуратно сажаем на универсальный клей. Можно и на моментальный. Маленькая хитрость — можно взять иголку от разового шприца, надеть на тюбик с моментальным клеем, тогда капли клея будут маленькими, и он не растечется непредсказуемо. Чтобы не приклеить пальцы, помогайте себе пинцетом!

Правая часть корпуса с клавиатурой. Сначала размечаем и высверливаем отверстия в корпусе — по количеству кнопочек клавиатуры. Режем скрепки на кусочки необходимой длины, загибаем концы буквой Г. На этих загибах приклеиваем бисер. После высыхания клея стачиваем торчащие концы скрепок.

В отверстия корпуса заливаем клей через иглу — вначале по чуть-чуть. Очень аккуратно вставляем скрепки, соблюдая рисунок клавиатуры (если таковой задуман). При необходимости также через иголку доливаем клей, чтоб скрепки хорошо держались. Сушим.

После полного высыхания подгибаем кнопки ближе к деревянной основе, подложив проволочку (хотя бы ту же разогнутую скрепку). Приклеиваем декоративный элемент — сетку, промазав её клеем по периметру.

Пружина

Засверливаем отверстия по центрам правой и левой части корпуса, отгибаем по 2 витка пружины и прикручиваем пружину к половинкам корпуса. Сначала к одной половинке.

Универсальным клеем приклеиваем мехи к половинке корпуса.

После того, как всё как следует просохнет, так же прикручиваем вторую половинку корпуса, стараясь не растягивать пружину, и приклеиваем мехи с другой стороны.

Окончательная сборка

Приклеиваем оставшиеся детали отделки, крепим к корпусу гармошки кожаные ремни миниатюрными винтиками. Либо вклеиваем мелкие сапожные гвоздики — не забиваем, можно повредить корпус, и вся работа насмарку.

На основе этой технологии можно сделать любую национальную гармошку, аккордеон, баян.

Источник