амазонки делали это каждый день
Племена Амазонки
Авторский проект фотожурналиста Александра Фёдорова и журналистки Елены Срапян уже вышел за рамки фотоистории. За время долгого путешествия по Латинской Америке проект вырос в мультимедийную выставку, открытие которой планируется в Москве. Представляем читателям «tutu! сюжетов» увлекательный в своих подробностях рассказ о жизни пяти амазонских племён.
Александр Фёдоров
В XV веке быт индейцев Амазонии начал трагично меняться: сначала в девственную сельву пришли искатели золота, потом их сменили охотники за каучуком и редкими минералами. Сейчас сельва страдает от добычи нефти, браконьерства и лобби сельхозпроизводителей. Племена подвергались истреблению, индейцев угоняли в рабство, они тысячами вымирали от неизведанных прежде болезней — но некоторые народы все же остались на родной земле. Их история заслуживает того, чтобы быть рассказанной.
Яномами
(Венесуэла — Бразилия)
Они произошли от крови луны, которая однажды пришла на землю, чтобы пожрать кости великого шамана. В ярости люди атаковали луну стрелами, и она, израненная, вернулась на небо; их мать — анаконда, на которую напала гарпия: из головы поверженной анаконды вышли женщины, из хвоста — мужчины.
Из всех коренных народов Амазонии яномами можно по праву назвать самыми известными. Всех, кто не относится к яномами, тут называют «напе», что буквально переводится как «иностранец, горожанин, опасный чужак». Их язык не связан с другими группами языков Южной Америки.
Яномами населяют предгорья Сьерры-Паримы и верховья Ориноко. За исключением немногочисленных саванн на севере, территория яномами покрыта тропическим дождевым лесом. Географический центр территории яномами в Венесуэле — территория между Сьерра-Паримой и Ориноко, включая долины рек Окамо, Манавиче и Мавака. Также группы яномами живут с бразильской стороны хребта.
Остров на реке Ориноко в зоне расселения яномами. Фото: Александр Фёдоров
Слово «яно» значит «дом», и это показывает важность жилища для яномами. Из пальмовых листьев и других лесных материалов они возводят общинные дома, которые называются шабоно. Шабоно представляет собой круглое строение из односторонних навесов с открытым пространством посередине. Спят яномами в гамаках. Дети до четырех лет обычно спят с родителями. Яномами вступают в брак рано, иногда встречается многоженство.
Ритуалы охватывают все стороны жизни яномами. Самый яркий из них — похороны члена племени. Когда кто-то умирает, два дня вся община горько плачет. Тело предают огню в центре шабоно. После кремации проводится ритуал, известный под названием «реау»: члены общины смешивают небольшое количества праха с водой и выпивают это.
Также часто проводят обряд вдыхания йопо — это галлюциногенный порошок из коры дерева. Ведет обряд шаман, который есть в каждой деревне. Вождей у яномами нет, общество эгалитарно.
Традиционно яномами не носят одежду. Мужчины просто подвязывают пенис к животу. Женщины надевают хлопковые нити на торс для красоты. Также яномами делают пирсинг: они продевают тонкие палочки через нос и нижнюю губу в нескольких местах.
Пища яномами — плоды их садов, которые называются кануко, а также охота и собирательство. Базовым продуктом является горький маниок, из которого готовят крупу и лепешки касаве, высушенные на солнце. Помимо крупной и мелкой дичи, часто пищей яномами становятся съедобные личинки.
Ашанинка
(Перу — Бразилия)
«Каяхуари Яку» — так называют индейцы эту страну. «Страна, которую Бог не досоздал». Только когда здесь исчезнут люди, верили они, вернётся Он и закончит свою работу.
Ашанинка — многочисленный народ, большая часть которого живет в Перу (около 40 тысяч человек). Говорят на языках ашанинка (с диалектами) группы кампа аравакских языков. Ашанинка торговали ещё с империей инков и после конкисты испытали на себе влияние завоеваний, католической христианизации и каучуковой лихорадки.
Несколько общин мигрировали во время гражданских столкновений в Перу и сейчас живут на территории Бразилии. В первую очередь ашанинка пострадали от деятельности коммунистической группы Sendero Luminoso («Светлый путь» — исп.), которая в 90-х годах контролировала центральную часть территорий ашанинка. Больше всего пострадали общины на реке Эне, священной для этого народа.
Индейцы ашанинка в традиционных платьях — кушмах — ищут вшей у девочки. Фото: Александр Фёдоров
Член племени ашанинка на одном из притоков реки Пичис. Фото: Александр Фёдоров
Ашанинка живут в дождевых и облачных лесах на западе Перу и востоке Амазонской низменности, на большой территории от предгорий Анд в перуанских штатах Хунин, Паско, Уануко и Укаяли до равнин бразильского штата Акри.
Традиционно ашанинка спали на земле, покрытой сплетёнными листьями кокосовой пальмы, под небольшими навесами, но сейчас большая часть живёт в небольших открытых домах на сваях. Особое внимание уделяется чистоте — жилище и двор подметают три-четыре раза в день. Спят на деревянных полатях, дети спят вместе с родителями или в небольших гамаках.
Одеваются ашанинка в традиционное платье-кушму, тканное из плотных лубяных или хлопковых волокон. Женская и мужская кушмы различаются кроем и украшениями.
Широко используют ручное подсечно-огневое земледелие (выращивают какао, рис, сладкий маниок, батат, кукурузу); сельское хозяйство очень развито. Поля простираются так далеко, что ашанинка строят временные жилища — «чакры» — ближе к обрабатываемой части и могут проводить там недели.
Девочка из племени ашанинка стоит на сушёной кукурузе. Фото: Александр Фёдоров
Мужчина из племени ашанинка сидит у своей хижины. Фото: Александр Фёдоров
Для общества ашанинка характерна философия kametsa asaiki — «хорошей жизни» общины, когда быт строится на взаимопомощи и доброжелательных отношениях.
Ваорани
(Эквадор)
Первый мирный контакт с немногочисленным изолированным народом ваорани попытались установить в 1956 году. Ничего не вышло — пятерых миссионеров убили копьями. Сейчас кланы ваорани проигрывают битву нефтяным компаниям. Спустя полвека государство разрешило эксплуатацию ресурсов на территории национального парка Ясуни, который оставался последним нетронутым участком сельвы ваорани.
Этнобиолог Уэйд Девис в книге One River утверждал, что раньше 54% мужчин и 40% женщин ваорани погибали в межплеменных войнах. До 1958 года никому не удавалось попасть в общину ваорани и выбраться живым. Два клана — тагаери и тароменане — все еще остаются в добровольной изоляции.
Ваорани живут на небольшой территории в тропическом лесу на востоке Эквадора, которая частично пересекается с национальным парком Ясуни. Это богатые нефтью места, и с середины XX века ваорани постоянно конфликтуют с правительством и нефтяными компаниями в попытке отстоять свою среду обитания.
По разным оценкам, численность племени составляет от 1500 до 4000 человек. Многих переселяли в конце прошлого века ближе к городам и нефтедобывающим станциям, но около половины кланов всё ещё остаются в тропических лесах и сохраняют традиционный уклад жизни. Исторически ваорани не умели строить каноэ, поэтому их территория ограничена широкими реками: Напо на севере и Курараем на юге.
Дети ашанинка играют в деревне Сан Хуан де Диоз на реке Пичис. Фото: Александр Фёдоров
Девочка ваорани красит лицо содержимым фрукта ачоте. Фото: Александр Фёдоров
Ваорани частично сохранили традиционные дома онко: двускатные крыши, покрытые пальмовыми листьями и стоящие прямо на земле. Сейчас большинство использует онко как кухню и место для досуга, а спят и хранят вещи в более современных деревянных домах на сваях. Спят в гамаках, их изготовление — один из промыслов. Брак у ваорани договорной, допустимы разводы, многожёнство и многомужество.
Важной частью жизни ваорани была кровная месть. Шаман племени искал причины всех несчастий, от потопа до болезней, в других общинах — так начинался цикл убийств. Сейчас ваорани отходят от этой традиции, но иногда происходят стычки с изолированными кланами. Общество ваорани эгалитарно, поэтому решения принимаются на общих собраниях.
Раньше ваорани практически не носили одежду. Женщины перебрасывали через грудь связки пальмового волокна, а мужчины подвязывали пенис к животу. Для ваорани характерны рисунки чёрной краской на руках — извилистые орнаменты обозначают священную анаконду или реки, на берегах которых ваорани живут.
Без лодок ваорани было бы сложно добиться успеха в рыбалке, зато охотники они превосходные. Для крупной дичи чаще используют толстые копья, для мелкой — духовое ружьё и дротики, смазанные ядом кураре. Выращивают разные культуры, из горького маниока делают ферментированный напиток. Но главным продуктом питания остаётся персиковая пальма, или «чонта» — от её урожая в культуре ваорани отсчитывается год.
Охотник ваорани с добычей. Фото: Александр Фёдоров
Онко — традиционное жилище индейцев ваорани. Фото: Александр Фёдоров
Корона индейцев ваорани. Она принадлежит вождю общины Пенти и украшена перьями ара. Фото: Александр Фёдоров
Охотник ваорани. Фото: Александр Фёдоров
Тикуна
(Колумбия — Перу — Бразилия)
Тикуна — многочисленное племя, живущее на территории современных Колумбии и Бразилии. Их больше 50 тысяч человек. Исторически земли тикуна принадлежали индейцам омагуа из группы тупи-гуарани, но европейские болезни и активное участие этих индейцев в споре двух колониальных империй за господство уничтожили омагуа полностью. И тикуна мигрировали из глубин сельвы к берегам самой Амазонки.
Раньше тикуна жили в родовых малоках (общинных домах). Такие малоки можно встретить и сейчас в удалённых деревнях в Колумбии. В семидесятых годах у индейцев тикуна было более ста деревень.
Общество индейцев тикуна разделено на две фратрии — группы кланов. Одну фратрию образуют кланы, носящие имена птиц, другую формируют кланы, носящие имена растений. Даже кланы Ягуара и Муравья-листореза — млекопитающего и насекомого — относятся к фратрии «растений»: обычно тикуна называют их кланами «без перьев». Ни один человек не может вступить в брак с представителем его же фратрии.
Тикуна в церемониальных костюмах. Фото: Александр Фёдоров
Механизм присваивания имён детям, неотделимый от этой системы, позволяет чётко определять социальную принадлежность любого индейца тикуна.
Тикуна выращивают сладкий маниок, батат, сахарный тростник и многие другие культуры. Популярен масато — слабоалкогольный ферментированный напиток. Раньше, когда основу рациона составляло мясо дичи, рыболовство играло небольшую роль. Но с тех пор, как индейцы тикуна заняли прибрежные районы Амазонки, рыболовство стало важнейшим промыслом.
В прошлом индейцы тикуна охотились с помощью духовых трубок, стреляя дротиками с кураре. Сегодня же чаще всего используются ружья.
Тикуна знамениты ритуалом женской инициации, который называется пелазон. Его проводят после первой менструации девочки. Празднуют в полнолуние, и на праздник собираются гости из соседних кланов. Четыре дня девочка играет на барабанах, поёт и танцует. В один из дней её посещают духи, которых играют жители деревни в церемониальных костюмах.
В конце праздника из головы девочки вырывают волос за волосом, пока она не облысеет. Это — подготовка к боли при родах. Сейчас многие тикуна утратили этот ритуал, но в некоторых общинах его возрождают — правда, не в такой жестокой форме.
Лавка в общине тикуна. Фото: Александр Фёдоров
Представитель ЛГБТ у индейцев тикуна. Фото: Александр Фёдоров
Пираха
(Бразилия)
Перед вами — одно из самых малоизученных контактных племён в Амазонской сельве. После десятков лет исследований и взаимодействия с окружающим миром пираха остаются монолингвальны. Они почти не переняли современных предметов быта. И ни один представитель пираха не научился считать. Оказывается, что всё дело в их языке — он не похож ни на что в мире.
Пираха — небольшое племя, живущее на территории Бразилии неподалёку от Мадейры. Их численность составляет всего около 500 человек. Селятся пираха на песчаных, покрытых тропическим лесом берегах реки Маиси. Они всё ещё ведут полукочевой образ жизни охотников-собирателей.
Культура и язык пираха очень необычны. На данный момент в языке пираха выделяют всего 11 фонем, и это делает их алфавит одним из самых коротких в мире. Недостаток букв делает слова очень длинными, а повторение одинаковых гласных подряд может доходить до четырёх. Язык пираха тональный — и не только: есть версия, что в нём имеют значение нотно-тактовые отличия. На сегодняшний день языком пираха в достаточной для общения степени владеют только два человека в мире — американские лингвисты Дэниэл Эверетт и Керен Мадора.
Обучить пираха португальскому языку, на котором говорит Бразилия, тоже не получается, хотя правительство страны построило на территории пираха школы и регулярно присылало учителей. Не умеют пираха и считать — только в последние годы некоторые из них с трудом освоили счёт до 10, но простые арифметические действия им всё ещё недоступны. Поэтому контакт племени с внешним миром ограничен, и часто он может быть опасен для пираха.
Удивительные факты об Амазонке (26 фото)
Река Амазонка является одним из самых удивительных водоемов на Земле. О самой реке и окружающих ее лесах ходит немало слухов и домыслов, однако для вас мы собрали только доказанные факты, позволяющие в очередной раз убедиться в уникальности Амазонии.
В тропических лесах Амазонки обитает более половины из 10 миллионов видов животных, обитающих на нашей планете.
В лесах Амазонии произрастает более 3.000 видов фруктов. Для сравнения, в западных странах едят порядка 200.
Название реке дал испанский конкистадор Франсиско Ореллана (Francisco Orellana), чей отряд якобы увидел племя легендарных воительниц и вступил с ними в сражение. Сначала он хотел назвать реку своим именем, однако после боя остановился на названии «Амазонка», сравнив отважных женщин-воинов с амазонками из греческой мифологии.
Амазония обладает таким огромным биоразнообразием, что на одном кусте может быть больше видов муравьёв, чем на Британских островах… и это только муравьёв!
Ежедневный сток Амазонки равен запасу воды, которого хватит для использования всему городу Нью-Йорку в течение 12 лет.
Учёные выяснили, что каждый год из-за пыльных бурь во впадине Боделе, расположенной в пустыне Сахара, через Атлантику в бассейн Амазонки каждый год переносится 40 тонн пыли.
В водах Амазонки обитает рыба под названием арапаима весом около 136 килограммов. Она покрыта прочной рельефной чешуёй, многослойная композиционная структура которой позволяет ей выживать в окружении пираний.
Когда-то Генри Форд построил на Амазонке рабочий посёлок, в котором жили люди, собиравшие урожай каучука. Сегодня Фордландия (Fordlandia) — это заброшенный город-призрак.
С точки зрения водного потока, река Амазонка — больше, чем следующие 8 крупнейших рек планеты вместе взятых.
В лесах Амазонии обнаружили микроскопический грибок (Pestalotiopsis microspora), который, как ни удивительно, может жить, питаясь исключительно пластиком, точнее, полиуретаном. Причём, делать он это может даже при отсутствии кислорода.
Когда-то Амазонка впадала в Тихий океан, однако затем сменила своё направление в обратную сторону.
Устье реки Амазонки настолько широкое, что её воды, впадая в Атлантический океан, омывают берега острова Маражо (Marajo). Размер этого острова примерно равен территории Швейцарии.
Из реки Амазонки в Атлантику впадает настолько большой объём пресной воды, что почти на 160 километров опресняет солёные воды океана. Этот обширный участок называется Пресным морем.
Существует теория о том, что Амазония — это на самом деле гигантский фруктовый сад, оставшийся от цивилизации, процветавшей на этой территории порядка 3.000 лет назад.
В бассейне Амазонки живут племена, которые до сих пор не вышли на контакт с цивилизацией, и некоторые учёные против того, чтобы контактировать с ними.
Считается, что в бассейне Амазонки обитает 2,5 миллиона видов насекомых, и больше половины из них, как предполагается, живут под листовым пологом.
17-летняя Джулиана Кёпке (Juliane Koepcke) упала вглубь джунглей Амазонки, когда самолёт, в котором она летела, потерпел крушение. Все пассажиры в количестве 91 человека погибли, а девушка в течение полутора недель пробиралась сквозь джунгли, прежде чем ей удалось выйти к людям.
Учёные нашли доказательства антропогенной почвы Терра прета, покрывавшей огромные участки Амазонки. Они полагают, что жители древних цивилизаций покрывали землю этой искусственной, богатой питательными веществами почвой, что позволяло строить города и заниматься сельским хозяйством.
Хотя в прошлом многочисленные экспедиции пытались найти древние города Амазонки, которые, по слухам, были покрыты золотом, со временем учёные стали сомневаться, что цивилизация могла процветать в таких жёстких условиях и на такой бесплодной почве.
20% кислорода на нашей планете вырабатываются влажными тропическими лесами Амазонки.
Под Амазонкой, на глубине около 4 километров, протекает другая река под названием Хамза: она значительно шире и такая же длинная.
Каждый год в течение трёх недель полная луна вызывает приливную волну, которая движется вверх по течению Амазонки каждую ночь. Некоторым сёрфингистам удаётся прокатиться на волне на протяжении более 10 километров.
Словенский пловец на сверхдальние дистанции Мартин Стрел (Martin Strel) является первым человеком, который преодолел вплавь Амазонку, каждый день проплывая по 80 километров. На это ему понадобилось чуть более двух месяцев.
Некоторые виды муравьёв, живущих на Амазонке, известны тем, что совершают набеги на соседние колонии и берут других муравьёв в рабство.
Недавно обнаруженный в Амазонии вид слепых подземных муравьёв считается прямым потомком самого первого вида муравьёв.
Джунгли, пираньи и дикарки Безумные приключения россиянина в Амазонии
Кровожадные дикари с копьями, гангстеры-наркоторговцы, крокодилы, обезьяны и пираньи. Приблизительно так я представлял будни Амазонки перед путешествием. Для поездки я решил выбрать один из наиболее отдаленных от цивилизации амазонских городков — колумбийскую Летисию, расположенную в нескольких днях пути как от бразильского Манаса, так и от перуанского Икитоса — крупнейших городов Амазонии. Летисия была интересна еще и тем, что расположена на стыке колумбийской, перуанской и бразильской границ, и, следовательно, можно сразу побывать в трех латиноамериканских странах.
Сойдя с трапа самолета, я тут же окунулся во влажную, липкую, обволакивающую жару, вызвавшую у меня четкие ассоциации с Таиландом. Местный пейзаж также очень напоминал Юго-Восточную Азию и просто разительно отличался от той части Колумбии, откуда я приехал.
По сути, это была уже другая страна. Поменялось все — природа, люди и даже транспорт. Так, в городе почти не было машин, местные жители предпочитали передвигаться на мотоциклах и мопедах. Такси же представляли собой типичные азиатские тук-туки — мотоциклы с салоном.
Кстати, местные моторикши оказались прямо какими-то гарвардскими профессорами. Так, один мне рассказал, что в России по полгода лежит снег «такой белый, у нас его нет», а другой и вовсе завел со мной дискуссию о творчестве Достоевского. Увы, как бы ни была необычна Летисия, она совсем не походила на фронтир первобытного мира, а напоминала банальный провинциальный городок развивающейся страны.
Пожалуй, единственным признаком отдаленности от центров цивилизации был ужасный интернет. Пользоваться им можно было только днем: вечером, когда люди приходили с работы и массово выходили в сеть, страницы в сети попросту не загружались.
Грибы есть, кокса нет
Номер (а если точнее, хижину) я снял в 10 километрах от города. Условия очень простые — только холодная вода, ни кондиционера, ни интернета, зато в настоящих джунглях. Хозяин отеля Мигель — испанец лет сорока. На его голове я насчитал не меньше десятка сережек.
Однако, похоже, другие наркотики достать здесь почти невозможно. Еще с десяток лет назад Амазония была раем для наркоторговцев, а плантации коки были повсюду. Однако после масштабных армейских спецопераций наркомафия была разгромлена. Говорят, что она по-прежнему процветает в Перу, но в колумбийской и бразильской частях Амазонии этой проблемы больше фактически не существует.
Дельфины и русский лес
На следующий день я отправился в путешествие по Амазонке в надежде, что местные деревушки будут более первобытными, чем совершенно неэкзотичная Летисия. Катер, на который я купил билет, гордо назывался «экспрессом между тремя границами». Поскольку мое судно плыло вверх по течению, то бразильских деревушек не было, а вот колумбийские и перуанские встречались так часто, что я просто путался, к причалу какой страны мы пристали на этот раз.
Амазонка стала наконец-то более привлекательной. Хотя воды ее были также мутны, как в Летисии, окрестные джунгли, вплотную подступавшие к берегам, были очень живописны. Когда же корабль шел далеко от берега, то лес издалека напоминал русский или украинский — иногда мне начинало казаться, что я плыву по Волге или Днепру.
Впрочем, такие ассоциации развеяли резвящиеся в воде дельфины. Индейцы считают, что эти млекопитающие — умершие люди, и мне даже приходилось видеть скульптуры, где индианки занимаются любовью с ними — не берусь судить, насколько реалистичными были эти изваяния.
Первые «дети дельфинов» появились на Амазонке после появления колонизаторов. Когда в индейских деревнях стали рождаться очень непохожие на местных дети, местные решили — виноваты дельфины. Судя по всему, они грешат и в настоящее время. Дети, похожие на европейцев, продолжают появляться в индейских деревнях и в наше время, а некоторые злые языки даже утверждают, что многие индейские женщины не могут отказаться от небольших «подарков» туристов.
Геи и поклонницы Кастро
Небольшая деревушка или городок, где я решил сойти с берега, называлась Пуэрто-Нарино. Местное население — индейцы. Увы, первобытности не было и здесь. Официантка в ресторане была сама любезность, но что-то меня в ней настораживало.
— Это девушка или мужчина? — спросил я хозяйку, когда официантка удалилась
— Мальчик, гей! — с непонятной гордостью ответила мне женщина.
Вряд ли сексуальная толерантность приветствовалась в индейском обществе, и я сделал вывод, что глобализация добралась и сюда. Это подтверждал и общий вид деревни. Стайки модно одетой молодежи танцевали под музыку из мобильника, а кроме костела в деревне была даже церковь вездесущих Свидетелей Иеговы. В довершение всего на ресепшене в отеле сидела негритянка с Кубы, страстная поклонница Фиделя Кастро.
Увы, местные индейцы уже плохо говорят на родном языке и между собой общаются по-испански. Практически нет среди них и неграмотных: детей из маленьких деревушек отдают в школы-интернаты, как правило принадлежащие католическим миссиям. Как мне объяснили, чтобы найти «настоящих диких» индейцев нужно ехать в Бразилию, причем не на саму Амазонку, а вглубь джунглей. Дорога к первобытным племенам займет не менее десяти дней.
Отель мечты
Хотя настоящих дикарей в окрестностях Летисии я не встретил, зато в конечном итоге я нашел именно такой отель, о котором мечтал.
Я поселился в гостинице католической миссии, расположенной в двух километрах от деревни в настоящих первобытных джунглях. Содержит отель 65-летний монах Гектор, отданный в монастырь еще 15-летним подростком. С 1981 года Гектор присматривает за отелем. Он утверждает, что такая жизнь ему гораздо больше нравится, чем монастырская. Гектор содержит 10 кошек, 5 собак, а также прикармливает обезьян и попугаев из джунглей: пернатые обнаглели настолько, что буквально садятся клиентам на головы.
Цена за проживание в таком раю просто символическая: всего-то семь долларов в сутки. Гектор оказался милейшим человеком, хотя долгие годы затворничества оставили на нем определенный отпечаток. Так, он любит поговорить сам с собой и по десять раз на дню спрашивает у клиентов «Как дела?»
Деньги, вырученные отельером, идут на содержание интернатов для детей индейцев. За воспитанниками присматривают католические монахини, а вот преподаватели — люди светские, как правило из Боготы и других больших городов Колумбии. В беседе со мной они жаловались, что у индейских детей проблемы с концентрацией внимания, что серьезно осложняет их обучение. В целом, учебное заведение мне понравилось — дети выглядели вполне довольными. Хотя, конечно же, я сужу лишь по первому впечатлению — серьезного расследования я не проводил.
Аборигены-философы
Обосновавшись у монаха, я стал изучать окрестности — пешком и на каяке — и постепенно составил кое-какое представление о местной жизни.
Индейцы живут в очень примитивных домах на сваях и занимаются рыбалкой и выращиванием плантанов (сорт бананов) и маниоки. Маниока по вкусу напоминает картошку (хотя картошка, конечно, вкуснее), а жареные плантаны очень похожи на наши сырники. Рыбы в Амазонке и ее притоках очень много, и она действительно хороша: в том числе знаменитые пираньи. Кстати, как я с удивлением узнал, для человека эти хищники совершенно неопасны — нападения их на людей не более чем выдумка.
Местные краснокожие очень сильно отличаются от индейцев-майя, с которыми я много общался в Гватемале и Южной Мексике. Например, если ты фотографируешь майя, то они всегда требуют деньги — чаще это просто попрошайничество, но иногда индейцы действительно думают, что фото их может «сглазить», и лучше перестраховаться. В деревушках майя дети постоянно клянчат деньги у иностранцев.
В Амазонии с такой агрессивной жадностью я не встречался: местные индейцы расслаблены и очень добродушны. Ко всему происходящему в жизни они относятся по-философски спокойно. Так, когда я заселился в номер, то обнаружил в унитазе плавающую бумажку. Сообщил об этом горничной.
— Ну, вода слабо набирается, когда-нибудь да спустится.
— Нет уж, уберите ее, пожалуйста.
Убрала, но проблем моих явно не понимала: ну плавает бумажка и плавает, мелочь-то какая! Чего так волноваться?!
Одним из главных моих развлечений у Гектора было купание и катание на каяке. Вода теплая, как парное молоко, но иногда попадаются и бодрящие холодные «ключи». Забавно, что индейцы купаются исключительно в одежде, но не из соображений целомудрия: «А зачем ее снимать? Через пять минут все равно высохнет».
Когда плаваешь на каяке по реке, то можно попасть в настоящие леса, растущие прямо в воде. Деревья иногда достигают 10 метров в толщину. Кстати, в таких зарослях лучше не купаться — там иногда встречаются крокодилы, но на людей на лодке они не нападают.
С помощью каяка я побывал в маленьких деревушках (где-то под сто человек) в окрестностях Пуэрто-Нарино. Магазинов в них нет, чем и пользуются плавучие торговцы: на каяках с мотором они доплывают до деревушек и продают местной детворе мороженое и сладости.
Прогулки по джунглям тоже интересны. В лесу преобладают каучуковые деревья, среди которых резвятся обезьяны, попугаи и какие-то неизвестные мне птицы очень яркой раскраски. Идти по джунглям нелегко — часто приходится преодолевать ручьи глубиной под два метра. Обычно в качестве «моста» используются поваленные деревья. Вода в ручьях не слишком чистая, но проблемы с питьем нет: индейцы знают, в каком именно дереве есть вода, и попросту срубают сук с живительной влагой.
По своему интересны джунгли и ночью. В это время здесь можно увидеть множество интересных насекомых, светящихся грибов, а также громаднейших (величиной с небольшого цыпленка) лягушек. Индейцы, как раз и едят их как «цыпленка-гриль» и утверждают, что лягушачье мясо, действительно, очень похоже на куриное.
О трудностях испанского
Когда мне надоело изучать колумбийские джунгли, я решил отправиться за границу. Начать я решил с Перу, благо перуанский городок находился всего-то в получасе плавания от Пуэрто-Нариньо. Не слишком доверяя отелям, я решил в тот же день вернуться обратно. В Перу я должен был прибыть в 11.30 утра, а катер обратно был (как я понял) в два часа дня. Увы, как оказалось, меня подвело мое плохое знание испанского. Dos по-испански «два», а docе — «двенадцать». Звучит похоже, и я перепутал: катер обратно был в 12, и на осмотр города у меня было всего полчаса.
Но и за эти полчаса я с удивлением успел убедиться, что перуанская Амазония достаточно сильно отличается от колумбийской. На улицах перуанского городка было явно беднее. Машин здесь не было совсем (в Летисии они все же изредка встречались), их заменили моторикши. Город был очень обшарпан, а многие дома были тривиальными трущобами. На перекрестках дежурили рослые полицейские — из индейского народа, очень непохожего на тех, что я встречал в Колумбии и Центральной Америке. Многие местные женщины носили на головах накидки, делающие их похожими на монахинь (как я потом узнал, это был знак принадлежности к одной из распространенных в Перу протестантских сект).
Вернувшись на катер, я с удивлением обнаружил, что оказался не единственным пассажиром, совершившим столь короткий вояж в Перу. Здесь я встретил уже знакомую мне женщину, купившую в Перу где-то 10 рулонов туалетной бумаги — оказалось, что эта необходимая вещь здесь дешевле, чем в Колумбии.
Пешком в Бразилию
Для того же, чтобы попасть в Бразилию, мне пришлось сначала вернуться обратно в Летисию. Я решил, что чтобы оказаться в соседней стране, нужно переплыть на другой берег Амазонки. Я доехал до пристани и гордо сказал, что хочу плыть в Бразилию. Мне ответили: плыть не надо, я и так в Бразилии. Оказывается, колумбийская Летисия сливается с бразильским городком Табатинга. В целом заграница чувствовалась несильно. Но кое-какие отличия все же были: например, бразильцы вместо утвердительного ответа, неизменно поднимали большой палец вверх.
Изменилась и пища в ресторанах: преобладали всевозможные мясные блюда-гриль, а вместо стандартных порций еда продавалась на вес. Вечером я остановился в местном отеле. Увы, он на беду (или счастье?!) оказался публичным домом. Выяснилось, что в Летисии проституции нет, зато в бразильской части города почти все отели возле границ выполняют не совсем обычные для гостиницы функции. Кстати, оказалось, что в отличие от безопасной Летисии, гулять ночью по Табатинге не рекомендуется. В общем, в начале меня Бразилия разочаровала.
На следующий день я решил углубиться в Бразилию чуть дальше. Для этого я из Табатинги поплыл до следующего бразильского городка Бенджамин Констан. Отель с рестораном и очищенным пляжем на краю города оказался вполне приличным, но в целом городишко был так себе.
Оттуда я решил пройтись по ближайшим джунглям, по пути заглядывая в деревушки. В основном в них жили метисы — они были очень доброжелательны. А вот местные краснокожие оказались такими же противными, как индейцы-майя в Гватемале, и неизменно вымогали деньги за фото.