Чем делать обсыпку скважины
Чем обсыпать трубу скважины после бурения?
Бурение источника личного водоснабжения – необходимая операция на участках, значительно удаленных от магистральных водопроводов, подключение к которым становится невозможным или очень дорогим.
Тогда снабжение водой (технической или питьевой) частного дома может обеспечить ее подача из недр земли.
Для долгосрочной бесперебойной ее работы немаловажен вопрос правильного монтажа системы, а также точное знание, как засыпать трубу, и чем обсыпают скважину вокруг трубы.
Основные положения
В ходе бурения монтируются и обсадные работы. Устанавливать ее необходимо: она выполняет важные функции, которые обеспечивают длительную работу домашней водоподачи:
Если правильно укрепить трубу, она будет сдерживать естественное давление грунта, которое может «запечатать» конструкцию.
Трубы для обсадки бывают из разных материалов: металла, асбеста, пластика. Однако многие домовладельцы предпочитают не устанавливать асбестовую трубу.
Для чего нужно обсыпать скважину?
Если не засыпать скважину, уже через полмесяца может произойти полное обрушение конструкции. Важно, что для успешной работы надо знать, как следует правильно обсыпать скважину после бурения.
Когда укрепляется затрубное пространство, колонна будет надежно защищена от попадания мелких фракций твердых нерастворимых частиц различных веществ, которые могут попасть из водоносного пласта. Поэтому так важно определить, чем можно обсыпать скважину после бурения.
На практике установлено, что источник после бурения укрепляют слоем не менее 1 метра.
В зависимости от материала, из которого выполнена труба, количество может меняться, обычно в сторону увеличения объема, но минимальный параметр должен соблюдаться.
Материалы для обсыпки
После окончания бурения первым делом считается установка трубной обсадки с сетчатым фильтром. После ее установки в скважине нужно переходить к выполнению второго, не менее обязательного действия – источник вокруг нужно обсыпать.
Обсыпать трубу скважины после бурения рекомендуется следующими материалами, имеющими следующие качества:
В последнем случае предполагается, что затрубное пространство должно быть отсыпано материалом, который ни при каких условиях не вступает в химические реакции с компонентами, оказавшимися в воде.
Предпочтение отдается мелкому материалу. Это обусловлено тем, что при уменьшении фракции увеличивается плотность. Значит, снижается возможность появления в толще отсыпки каналов, по которым посторонние частицы из водоносного пласта могут проникнуть внутрь.
Если правильно выбрать, чем стоит обсыпать скважину вокруг трубы после бурения, обсадная труба должна быть прочно зафиксирована, стенки источника надежно укреплены, это обеспечит ее устойчивую работу.
Среди популярных материалов выделяются:
Песчано-гравийная смесь
Песчано-гравийная смесь (ПГС) имеет несколько важных преимуществ, которые обеспечивают ее частое применение:
Гранитный щебень
Еще один вариант выбора, чем засыпать источник – гранитный щебень. Он обладает следующими свойствами:
Единственным его недостатком считается относительно высокая стоимость. Но вложения окупаются за счет более чем длительного срока службы.
Этот вариант хорош при условии использования материала малых фракций, чтобы результат был долговечный.
Известняковый щебень
Наиболее доступный вариант — известняковый щебень. Чистый природный продукт, обладающий низким уровнем радиоактивного фона.
Однако если попытаться установить, чем обычно обсыпают скважину вокруг трубы, использование этого вида щебня можно обнаружить нечасто из-за недостаточной устойчивости к воздействию воды.
Что лучше: отсыпка или пластиковая пробка?
Если при обустройстве скважины применяется обсадка из пластика, может возникнуть вопрос, как в этом случае засыпать. Пластик при бурении быстро набирает популярность и обладает существенными преимуществами, в сравнении с другими материалами:
Многие бурильщики отказываются от традиционной отсыпки, когда речь идет о пластике, и отдают предпочтение пластиковой пробке для перекрытия нижнего торца. Другие, используя пробку, применяют в качестве резервного варианта обсыпку.
Однако для усиления прочности и сохранения формы при бурении на большую глубину трубы из ПНД могут прятать в асбестовый трубный элемент. Она усилит прочность и поможет сохранить пластичность.
Вопрос о том, чем можно засыпать асбестовую скважину вокруг ПНД, решается, в зависимости от возможностей и желания владельца и советов специалистов.
Чем обсыпать скважину после бурения
Песчано-гравийная смесь для обсыпки скважин
Сразу же после того, как закончила работу установка для бурения скважин выполняется еще несколько действий, которые ни в коем случае нельзя откладывать на несколько дней.
Все это делается для укрепления стенок и фиксации обсадных труб, а так же для нормального функционирования скважины. Один фильтр, расположенный на последнем отрезке труб не гарантирует подачу чисто воды. Заполнение пространства между стенками скважины и наружной поверхностью фильтра песчано-гравийной смесью усиливает его действие.
Дополнительный фильтрующий слой задерживает крупный частицы грунта, поступающие вместе с водой к отверстиям в фильтре.
Необходимо учитывать, что обсадные трубы для скважины находятся в плотном водоупорном слое, а сам фильтр непосредственно в песчаном водоносном. Поэтому засыпка нижней части скважины должна производиться песчано-гравийной смесью крупной фракции, не менее, чем в 4 раза превышающей фракции естественного слоя.
Возможно использование щебня 2-4 мм фракции, но этот материал намного дороже песчаной смеси. Необходимо проследить, чтобы не было особо крупных частиц в обсыпке, из-за которых в засыпаемом пространстве могут образоваться пустоты.
Обсыпка производится на всю высоту фильтра и примерно около метра выше, чтобы увеличить фильтрующего слоя. После этого устанавливается глиняный замок, так же не менее, чем метровой толщины.
После этого устье скважины можно засыпать ПГС более мелкой фракции. На этом неотложные работы заканчиваются и обвязку (или обустройство) скважины можно сделать и через несколько дней.
Гравийная обсыпка
Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет. Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.
С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.
Материал для обсыпки
Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.
Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием. Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр. Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.
Гравийная обсыпка и кольцевое пространство
Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров. Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм. Такой расклад вполне применим для небольших по глубине скважин, оборудованных обсадной колонной из НПВХ. В данной ситуации лопастные центраторы и другие подручные средства в виде пластмассовых каналов или низконапорных труб, которые должны быть равномерно размещены вокруг скважинного фильтра, помогают выполнить отцентровку фильтра в стволе. Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.
Организация гравийной обсыпки
Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней. Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте. Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.
Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.
Крепление скважин, спуск фильтров, гравийная обсыпка и пробная откачка
Поскольку в процессе бурения интервалы залегания водоносных горизонтов и состав слагающих их пород определяют с большой точностью по визуальному анализу проб пульпы, непрерывно поступающей с забоя, необходимость в проведении каротажных работ отпадает, поэтому сразу же после подъема буровой колонны начинают спуск эксплуатационно-фильтровой колонны.
Из-за значительной разницы в диаметрах стволов скважин и эксплуатационных фильтровых колонн для строгой центровки фильтров над и под ними устанавливают центраторы, которые обеспечивают равные зазоры между фильтрами и стволом скважины и равномерное распределение засыпаемого затем гравия.
В течение всего времени спуска эксплуатационно-фильтровой колонны и засыпки гравия к скважине следует подавать воду для удержания уровня жидкости в ней у поверхности с целью преотвращения обвалов стенок.
Как уже отмечалось, при сооружении скважин с обратной промывкой можно создавать гравийно-обсыпные фильтры практически с любой толщиной обсыпки. Рекомендуются гравийные обсыпки толщиной 150—300 мм.
Наличие значительных зазоров между стенками скважин И фильтрово-эксплуатационной колонной и заполнение этого зазора водой создают благоприятные условия для транспортировки гравийной обсыпки в больших объемах вследствие гравитационного осаждения без угрозы зависания. При подсчете требуемого количества гравия следует принимать коэффициенты, учитывающие увеличение диаметра скважин, и на растекание и усадку гравия. После окончания засыпки расчетного количества гравия в скважину спускают эрлифтные трубы (можно успешно использовать буровой инструмент) для проведения пробной откачки.
Благодаря наличию гравийно-обсыпных фильтров с большим слоем гравия осветление воды при пробной откачке происходит, как правило (даже в водоносных песках, представленных тонкозернистыми песками), в течение 30—50 мин.
Высокие скорости сооружения скважин методом обратной промывки требуют особого внимания к организации и подготовке работ. Только тщательно продуманная подготовка позволяет обеспечить непрерывность проведения всех этапов сооружения скважин от начала забуривания до спуска фильтров и засыпки гравия и может гарантировать безаварийность бурения скважин этим методом.
Состав буровой бригады должен обеспечивать круглосуточное ведение работ, без перерывов. До начала бурения на буровую должны быть завезены необходимое оборудование и материалы, включая требуемое количество гравия, который должен находиться в непосредственной близости от устья скважины для удобного сбрасывания его в затрубное пространство.
Большое значение имеет рациональное расположение оборудования и материалов, необходимых в процессе бурения, с целью сокращения непроизводительных затрат времени и облегчения трудоемких спуско-подъемных операций с тяжелым буровым, инструментом.
При определении размеров приемной емкости-отстойника следует учитывать предполагаемый расход воды и источник доставки, воды на буровую. Если воду можно доставлять на буровую в количествах, больших, чем предполагаемый расход, то приемная емкость может быть минимальной, но не менее 1,5 объема буримой скважины. При ограничениях с доставкой воды следует накапливать объем воды в емкости. При этом следует исходить из необходимости получения максимального рабочего объема жидкости,. которая могла бы самотеком перетекать по желобу в скважину (т. е. того объема, который находится выше отметки дна желоба). Исходя из этого, емкость можно делать неглубокой (до 1 м), но увеличенной площади. Обеспечение буровой необходимым количеством технической воды следует предусматривать из источника водоснабжения, находящегося поблизости (водопровод, действующая скважина, водоем с установленным насосом для подачи воды). При использовании действующей скважины следует исключить возможность ее взаимодействия с бурящейся скважиной.
В соответствии с количеством подаваемой воды следует предусматривать и диаметр водопровода от места забора воды до амбара. В отдельных случаях при небольших поглощениях можно ориентироваться на подвоз воды автоводовозами.
Скважина – отличное решение для автономного водоснабжения собственного домовладения или дачи. Работы по ее обустройству потребуют квалификации и специальных знаний, поэтому их часто поручают специалистам по бурению. Однако в любом случае, выполнялись работы при помощи специального оборудования или практически вручную, по их окончанию нужно будет решать проблему, как раскачать скважину. А вот эти действия каждый владелец сооружения сможет выполнить самостоятельно.
Что такое раскачка и для чего она нужна?
Раскачкой называют процесс очищения скважины после бурения. Вопреки ожиданиям, вода, первой появляющаяся в трубе, непригодна для питья, мутная и требует очистки. Если не предпринять никаких действий, таковой она и останется, скважина со временем окончательно заилится и перестанет работать.
Заиливание – абсолютно естественный процесс. Он ни на минуту не прекращается в связи с тем, что водоносный слой содержит не только относительно крупные камни и песок, но и мириады мельчайших частичек совершенно неуловимых для фильтров. Они легко минуют гравийный и сетчатый фильтр, после чего оседают на дно скважины, «съедая» ее глубину и серьезно снижая производительность.
В самом начале раскачки насос поднимает на поверхность взвесь из воды, мелкого песка и глины
Профессионалы подчеркивают, что грамотная прокачка скважины после бурения позволяет удалить все мелкие частицы из водоносного слоя, расположенного непосредственно около трубы. После начала процесса из скважины подается очень мутная жидкость. В ходе постепенного вымывания она светлеет и в конце становится кристально чистой. Длительность раскачки скважины зависит от типа грунта и может длиться от 12 ч для выполненных в песке неглубоких скважин до нескольких недель, если не месяцев, для пробуренных в известняке или глине глубоких сооружений.
Владельцам участков, расположенных на глиноземах интересно, как правильно прокачать скважину, проходящую через глину. Это достаточно долгий процесс, связанный с тем, что в ходе бурения и последующей интенсивной промывки активно образуется мутный глинистый раствор. Он проникает глубоко в водоносные слои и крайне сложно вымывается. На это могут уйти недели и даже месяцы. За это время будет откачано очень большое количество воды, в особо сложных случаях даже более полутысячи кубометров, и процесс очистки благополучно завершится.
Раскачивать скважину следует до тех пор, пока насос не начнет подавать чистую воду
Описание технологии проведения работ
Собственно прокачка скважины представляет собой обыкновенное выкачивание воды. Однако существует несколько аспектов, на которые нужно обращать особое внимание.
Правильный выбор насоса
Даже если у владельца приготовлено мощное устройство для подачи воды, не стоит опускать его в скважину. Опыт показывает, что качественное дорогостоящее оборудование пригодится впоследствии, для перекачивания чистой воды. Тогда как специально для процесса раскачки целесообразно приобрести недорогой погружной насос. Скорее всего, он будет регулярно выходить из строя, перекачивая мутную взвесь, однако дело свое доведет до конца. При этом более дорогостоящий «постоянный» вариант останется невредимым и сможет отлично работать на чистой воде. Еще один нюанс: «временный» насос должен быть погружной центробежный, поскольку вибрационные модели попросту не справятся с такой нагрузкой.
Подвешивание насоса
Задумываясь, как прокачать скважину после бурения, стоит обратить особое внимание на высоту закрепления насоса. Он должен находиться вблизи от линии дна скважины, на 70-80 см выше его отметки, практически на одном уровне с гравийным фильтром. В таком случае ил будет захватываться, и активно выводиться наружу. Чтобы насос смог проработать в таком режиме как можно дольше, его нужно периодически останавливать, вынимать и промывать, пропуская через него чистую воду.
Время, необходимое на раскачку
Сложно сказать сразу, сколько конкретно часов или дней потребуется на прокачивание скважины.
Процесс должен продолжаться до тех пор, пока не появится чистая вода. Интенсивность раскачивания напрямую влияет на результат. Чем больше откачивается воды, тем больше вместе с нею уходит песка и других мелких частиц. Крупный песок, не прошедший через фильтр, оседает на дно, формируя дополнительный фильтрующий слой.
Длительность процесса раскачки зависит от состава грунта, на котором обустроена скважина
Специалисты утверждают, что для полной очистки скважины необходимо выкачать из нее не один десяток тонн воды. В среднем, при глубине сооружения от 50 до 500 м процесс должен идти минимум 48 часов, при меньшей глубине соответственно, меньше.
Ошибки, которые надо избегать
При поведении раскачки новой скважины случаются ошибки, нарушающие процесс очистки. К наиболее типичным из их относятся:
Неграмотное отведение воды. Выкачанная грязная вода должна отводиться как можно дальше. Иначе она может вновь попасть в скважину и тогда процесс раскачки может длиться практически бесконечно.
Проводя раскачку важно отводить загрязненную воду как можно дальше, иначе она вернется в скважину и процесс будет длиться бесконечно
Способы борьбы с заиливанием
Вода в скважине всегда будет прозрачной и чистой, если время от времени проводить профилактические работы.
Каждому владельцу сооружения нужно знать, как прокачать скважину, чтобы не допустить повторного заиливания. Для этого в периоды, когда водозабор снижается, следует регулярно включать насос на два-три часа. Если все же, несмотря на все старания, на дне образовалась пробка из ила, ее можно попытаться вымыть. В скважину до насоса опускается шланг, по которому под давлением подается чистая вода. Она размоет нежелательные донные отложения, поднимется по межтрубному пространству вверх и выплеснется из скважины. Проводить процедуру следует до тех пор, пока вместе с водой на поверхность не начнет выходить гравий из донного фильтра. Далее проводят обычную раскачку.
Скважина достаточна проста в эксплуатации. Важно грамотно провести буровые работы и обустроить сооружение, которое впоследствии не доставит особых хлопот. Очень важно знать, как правильно раскачать скважину, чтобы она давала большой объем кристально чистой воды. Качественно проведенные работы по раскачиванию – залог долгой и бесперебойной работы сооружения.
Нужно ли обсыпать скважину
Обсыпка скважины
Обсыпка скважины
8 (и более) лет назад 
Сообщения: 146
Re: Обсыпка скважины
зависит от водоносного песка. если галька то и фильтра не требуется. просто перфорация. или песок мелкий (пылеватый) обложит фильтр и вода поступать не будет. тогда требуется качественная обсыпка и промывка.
10 (и более) лет назад Сообщения: 529
Re: Обсыпка скважины
Привет всем. Обсыпкой не пользуюсь вообще. По технологии это не правильно, но на практике никаких проблем. Есть грунты типа пылеватых песков, где скважину без обсыпки не запустишь, но от таких водоносов я просто отказываюсь. Тема обсуждалась раз десять наверно уже! 
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,402
Re: Обсыпка скважины
Тема обсуждалась неоднократно! Однако мне интересно- кто сколько щебня или гравия засыпает.
Мы обычно 12-14 ведер засыпаем. Но если представить, что до водоупора не добурили, обсадились и обсыпали, но гравий тяжелее песка и по сути постепенно должен осаживаться ниже, до водоупора. Понятно, что неразбуренный песок, который находится ниже плотнее, чем разбуренный, который находится в зоне фильтра и будет придерживать обсыпку в зоне фильтра. Но вопрос : Как долго?
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,510
Re: Обсыпка скважины
Вибрационником если будут пользоваться — — быстро утонет..а вообще если крупный песок обсыпка нафиг не нужна я пару раз делал — работают скважины. Главное чтоб сверху мелочь не валило и малышом не качать.
10 (и более) лет назад Сообщения: 2,456
Re: Обсыпка скважины
Я вот последнее время песком крупным почти всегда обсыпаюсь. Начал делать это после того, как обсадившись на 18 метров, попал в мелкий водонос, дебит клиента не устраивал. Пришлось доставать трубу и бурить до следующего — до 27 метров. Песчаную обсыпку с легкостью растолкал, а вот со щебнем, думаю, такое бы не прокатило.
Бурение скважин в Самаре и области http://самарабур.рф
9 (и более) лет назад Сообщения: 186
Re: Обсыпка скважины
А смысл в щебне если водонос мелкий песок?
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,402
Re: Обсыпка скважины
Мира и любви Вам, добрый человек.
11 (и более) лет назад Сообщения: 3,094
Re: Обсыпка скважины
По Айрапетяну- щебень является остовом(каркасом) для крупных песчинок, которые задерживаются в прифильтровой зоне после прокачки. В нашем случае- щебень фракции 5Х20, но на самом деле присутствуют зёрна до 2мм, а это уже ближе к крупному песку. Да я уже несколько раз писал, что по нашим наблюдением во время обсыпки щебень царапает стенки ствола скважины и разглинивание в водоносе происходит быстрее,то- есть мы сразу делаем два дела:
создаём каркас есстественного песчанного фильтра и ускоряем процесс разглинивания водоноса и вообще ствола скважины до поверхности.
Чтобы не совмещать водоносы сыпем 12-14 вёдер- считаем, что этого количества достаточно для обсыпки фильтра. Если получиться так, что щебень обляжет выше по стволу, то глина из водоупора заполнит в первую очередь межзёрновое пространство в щебне гораздо лучше чем в песке.
Этому есть пример: скважина рядом с колодцем, в котором присутствуют нефтепродукты. За водой из скважины уже ходят соседи.
Совмещаем обсыпку щебнем с промывкой по методу Alex-M, то-есть последний куб промываем на самом малом газу помпы. Отбиваем мелкие песчинки подальше от фильтра вверх и в стороны, крупные остаются в межзерновом пространстве щебня. Мелкие же песчинки, которые с промывкой поднимаются выше фильтра, создают своего рода барьер, котрый не даёт глине оплыть на фильтр.
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,510
Гравийная обсыпка
Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет. Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.
С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.
Материал для обсыпки
Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.
Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием. Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр. Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.
Гравийная обсыпка и кольцевое пространство
Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров. Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм. Такой расклад вполне применим для небольших по глубине скважин, оборудованных обсадной колонной из НПВХ. В данной ситуации лопастные центраторы и другие подручные средства в виде пластмассовых каналов или низконапорных труб, которые должны быть равномерно размещены вокруг скважинного фильтра, помогают выполнить отцентровку фильтра в стволе. Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.
Организация гравийной обсыпки
Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней. Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте. Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.
Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.
Как правильно раскачать скважину: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации
Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?
Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.
Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.
Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.
Почему скважине нужна прокачка?
Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.
Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.
Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.
Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.
Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.
В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.
Этапы прокачки скважины
Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.
Этап #1. Подготовка к работе
Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.
Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.
Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.
На время работ может повлиять целый ряд факторов:
Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.
Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.
Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.
Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.
По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.
Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива
Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.
Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое насосное оборудование справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.
Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.
Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа “Малыш” или “Родничок”. Хорошо зарекомендовал себя более мощный “Водолей”.
По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы “Водомет”, хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.
Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.
В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.
Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.
Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.
В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.
Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.
Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.
В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.
Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.
Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.
Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.
Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.
Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.
Этап #3. Прокачка скважины
При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:
Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Постоянные читатели
—Статистика
Как я испортил скважину (и как её не испортить)
Этот выпуск в продолжение темы о понимании природных процессов. Точнее о непонимании.
Пишет вам читатель вашей рассылки Андрей Фомичев. За ваши фильмы еще раз благодарю и за знакомство с Зеппом Хольцером.
Почему я поддерживаю методы Зеппа, да потому что он реально создал райский уголок своими руками и свободно делится этим богатым опытом со всеми кому это интересно. А мне как человеку с отсутствующим опытом земледелия это очень нужно.
Практика показывает, что на нашей почве просто ткнуть семена в землю совершенно недостаточно, нужно сначала плодородие восстановить и водный баланс.
Да написать я вам решил именно из-за воды. Я личной практикой и деньгами опробовал, как не надо делать с колодцами и скважинами, Зепп говорит истинную правду. Далее опыт «дурака» так как не знал, что делал, пока не побывал на семинаре Зеппа.
Поскольку жить на участке я сразу планировал круглый год, то своя вода – это первый вопрос. Поэтому я вбухал в колодец 50 тыс. рублей и получил восьмиметровый колодец из бетонных колец.
Уровень воды был всего 1,2 м, и по советам специалистов надо было сразу выкачивать из него воду, чтобы прибывала новая вода и тем самым пробила какую-то жилу и вода текла, не кончаясь.
Но колодец давал только 1 куб воды в сутки и потом еще сутки набирался. Сколько я расходовал воды, не засекал, но в районе нового года вода в колодце кончилась, и дождался новой воды в колодце я в июне месяце, то есть через полгода.
Поскольку вода всё же нужна, пришлось заказывать скважину, что обошлось мне еще в 50 тыс. руб.
В итоге я получил скважину из пластиковой трубы глубиной 26 метров, вода была чистая и без осадков, и в заключение меня опять проинструктировали, что скважину надо сразу качать, чтобы пробить жилу.
Я так и сделал, поставил туда насос, который качал 1 куб в час и целыми днями качал воду, через два или три дня я заметил, что вода имеет неприятный запах и еще начал выпадать осадок.
На тот момент я не знал ни Зеппа, ни что такое пермакультура. И про скважины, кстати, Зепп стал рассказывать случайно и, поняв от слушателей, что мы все делаем большую ошибку, он стал более подробно уделять этому внимание, так как человеческое тело состоит в большинстве из воды и то, что мы пьем, напрямую отражается на нас.
Так что же такого мы делаем не так, ведь я же все сделал по инструкции и получил не качественную воду, которую мне приходится обезжелезивать, и пропускать через систему фильтров?
Я разговаривал со всеми своими знакомыми, кто имеет скважины, и все сказали, что это такая вода, даже из артезианской скважины трое подтвердили то же самое, есть неприятный запах и осадок.
И когда соседу пробурили скважину, я поинтересовался, что за вода, то не поверил, что он сказал, что вода чистейшая и никакого запаха нет. Зайти посмотреть времени не было, и встретил соседа дня через четыре, он был расстроен, вода стала с запахом и осадками да еще насос сломался.
Через пару месяцев я попал на семинар Зеппа и когда он стал рассказывать про скважины, то привел пример так, будто видел историю моего соседа со сломанным насосом, по мне как дрожью прошло.
Ведь элементарное не знание процесса приводит к порче природного механизма очищения воды и в результате мы получаем некачественную воду.
И теперь сам процесс, как я понял со слов Зеппа.
Когда мне пробурили скважину 26 м., то был измерен уровень воды или столб воды в скважине. Он был 15 м..
Далее нужно забыть про советы прокачивать жилу и брать насос, зная сколько он выкачивает воды (к примеру, 1 куб воды в час) и каким-то образом засекать уровень воды в скважине, то есть следить за столбом воды (было 15 метров) и начинать качать воду до тех пор пока не начнет снижаться столб воды.
Этот момент нельзя упустить, это очень важно. Как только столб воды начал понижаться тут же прекращаем качать воду из скважины.
Высчитываем, сколько воды выкачали (например, качали 3 часа, значит, выкачали 3 куба или 3000 литров воды), это получился лимит скважины или еще называют дебет скважины.
От этого объема в сутки можно использовать только 10% (0,3 куба = 300 литров).
Почему нужно делать именно так, а не прокачивать жилу как советуют бурильщики?
Происходит под землей следующее.
Вода на глубине в основном распространяется, как кровь по капиллярам человеческого тела. Они маленькие, но их много и маленькие каналы хорошо работают и чистят воду и сделать из них крупную вену или жилу просто не возможно (если не попал в нее сразу, что крайне редко).
Поэтому когда мы начинаем качать воду, то капилляры нам ее отдают чистой столько сколько могут. И как только уровень воды начал падать в скважине, это значит, что капилляры больше не успевают пропускать очищенную воду. И тут разумному человеку стоит остановиться и принять тот факт, сколько чистой воды нам может дать земля,
Но я (ссылаюсь на незнание) продолжал качать воду из скважины дальше, наивно полагая что моим желанием образуется хорошая артерия (жила) с чистейшей водой. И я получил некачественную воду, так как, насильно выкачивая воду из скважины, я понижал столб воды.
Вода, не успевая поступать через природой созданные капилляры, начинала образовывать вакуумные пустоты, и в один миг, когда сила вакуума достигла нужной силы, произошло просто схлопывание или полное разрушение капилляров и получилась просто каша или груда песка как в песочнице.
Далее вода может быть только некачественной. Для проверки можете взять ведро песка и пропустить через него воду, результат такой же получите из скважины, если будете неразумно использовать природные механизмы.
Вот так я узнал у Зеппа, как я своими руками испортил скважину и получил некачественную воду, вместо природной чистой воды.
Состояние было не радостное даже совсем забыл поинтересоваться, можно ли как-то реанимировать скважину, или бурить новую, и на каком расстоянии от старой? Пишу это под вопросом, может у вас будет возможность узнать у Зеппа ответ на этот вопрос.
Мое заключение насчет скважин: Зепп полностью прав, и вопрос этот надо освещать, не меньше, чем высокие гряды и кратерные сады. Когда потратишь силы, время и деньги на устройство скважины, лучше пользоваться хорошей водой в разумных пределах, а не клонировать ошибки в масштабах страны только потому, что все так делают.
Извиняюсь, что получилось много текста, объяснил как смог, надеюсь, добавил ясности в этом вопросе.
В следующий раз хочу написать об использовании биоочистки сточных вод из личного опыта 3 года, в отличие от скважины он положительный, по моему убеждению.
С уважением Андрей Фомичев.
Андрей, спасибо, что спас сотни будущих скважин своим письмом. И помог людям, которые собираются их бурить.
В частности, спасибо тебе от нашего поместья. Мы тоже иногда подумываем о бурении скважины.
Процитировано 29 раз
Понравилось: 1 пользователю
Вредные советы
Многие знают, как сложно построить колодец с чистой питьевой водой. Но немногие понимают, что испортить источник питьевой воды очень просто!
Сегодня мы поговорим о глиняных колодцах, источниках, собирающих чистые родниковые воды. И о том, как уберечься владельцам питьевых колодцев от бездарных советов и глупых рекомендаций, распространяющихся как чума по интернету.
Количество вредной информации по строительству и благоустройству колодцев стало нести масштабный, я бы сказал, разрушительный характер.
Колодцы, загубленные руками самих владельцев, мне десятки раз приходилось возвращать к жизни и это только в одном районе — Сергиевом Посаде.
Можно только представить, сколько источников питьевой воды загублено по всей России.
Опишу один случай, чтобы можно было понять, о чем идет речь.
Однажды мне позвонил человек и сообщил, что в колодце испортилась вода. Очень переживала его супруга, рассказывая мне по телефону, что они привозили воду из своего колодца в Москву, угощали соседей. В разговоре выяснилась и причина загрязнения. С желанием облагородить свой источник чистой воды и избежать возможных проблем с колодцем в будущем, владелец колодца решил последовать рекомендациям с одного дачного форума. То, что совет был мудрым и полезным, сомнений у владельца колодца не вызывало, ведь этот совет исходил от консультанта по колодцам с профессионального дачного форума.
Владелец колодца, избегая возможных загрязнений, обкопал свой колодец по кругу, примерно на 80 см и в глубину около 2 м. Выбрав глиняный грунт, вместо изъятой глины был засыпан песок, сверху щебень. По убеждению интернет-мастера, рассказывал хозяин колодца, глину постоянно пучит, выпирая из земли верхние кольца. А в образовавшиеся щели, весной, устремляются талые воды, увлекая с собой мусор и грязь.
Владелец колодца не осознавал, что он сооружает приёмник для сточных вод. По факту вокруг колодца образовалась 3 м (в диаметре) депрессионная воронка для сбора поверхностных вод со своего участка. Хозяин колодца был в шоке, когда осознал то, что натворил. Его колодец, который собирал чистую родниковую воду с глубин 14 м и использовался как желанный источник питьевой воды, вдруг превратился в дренажный колодец.
Мы подошли к основной проблеме заражения многих питьевых источников — это поверхностные сточные и почвенные воды, которые само организовываются в почвенных слоях и напрямую устремляются в источники родников и колодцев. Загрязнение происходит на не большой глубине от поверхности земли. Именно почвенные воды несут в колодец болезнетворные микроорганизмы и нитраты — это одна из основных причин, почему воду в колодцах лабораторные анализы признают не питьевой.
Мне пришлось зарегистрироваться на дачном форуме и найти человека, по вине которого вредные советы стремительно распространяются в сети интернета. Человек, который всем настойчиво рекомендует убирать глину от колодцев, обсыпать колодцы песком и щебнем —
им оказался один Интернет-Гуру колодезных дел, консультант в разделе колодцы и скважины, модератор профессионального дачного форума, в миру просто — Алёша. Я написал Алёше, что он даёт вредные советы, которые приводят к загрязнению источников питьевой воды.
Что грубая ошибка, отвергать глиняный замок, засыпать провалы вокруг колодца песком и щебнем. Что не следует из-за отрыва верхних колец, губить сам источник. Что его советы и рекомендации приводят к тому, что люди своими руками уничтожают свои источники питьевой воды.
Результат моего грубого вмешательства в Алёшкину диверсионную деятельность и полтора года полемики с ним на форуме, частично принесли свои плоды. Понемногу до Алёши стало доходить, что верховая вода и грунтовая, качественно могут отличаться и что, оказывается, есть люди, которые пьют воду из колодцев. Алёша перестал призывать всех, окапывать колодцы и организовать сточные воды в колодцы.
Но объявленная война глине, которая постоянно пучила Алёшино самолюбие, не прекращалась, ни на минуту. В яростной борьбе с глиной, Алёша выдумал очередную «утку». Алёша, уже на всех дачных форумах настойчиво рекомендует устраивать мягкую отмостку.
Алёша пытается доказать всем, что по его мнению есть другой, более эффективный способ борьбы с верховыми водами, используя новые технологии и современные материалы — это правильная «мягкая отмостка».
— «Капитальный глиняный замок» — неустанно продолжает твердить Алёша, — «это пережиток прошлого и кроме вреда и грязи, пользы от глиняного замка нет!»
Не имея практического опыта наблюдений, теоретические просчёты в колодцестроении, почему-то постоянно загоняют Алёшку дальше от истины.
Самое ужасное, что свои революционные эксперименты Алёша проводит на колодцах наивных форумчан. Жертвами этих советов становятся в основном те, для которых колодец является членом семьи, желанным и единственным источником питьевой воды. Алёше невдомёк, что более 20 лет, он вёл и продолжает вести ожесточённую войну не с глиняным замком, а с питьевыми колодцами на всей территории России.
Руководитель Школы Мастеров Колодезников — Балабанов Григорий Петрович.