Чем вдавить поршень суппорта при замене
Как вдавить поршень суппорта
Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.
Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.
Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.
Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.
Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.
Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО
Чем вдавить поршень суппорта при замене
не вдавливается поршень на переднем тормозном суппорте
Сообщения: 171 Зарегистрирован: 31 май 2011, 00:00 Авто: Ford focus 111 
| Рейтинг: 171 |  |
| Репутация: 0 |  |
не вдавливается поршень на переднем тормозном суппорте
Сообщение Liss-solo » 15 мар 2012, 17:14
Сообщения: 601 Зарегистрирован: 21 дек 2011, 00:00
| Рейтинг: 901 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 6 раз
Сообщение Автотехпомощь » 15 мар 2012, 17:26
Закис/внутренний износ деталей.
Цилиндр требует ремонта/замены
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Возможно, колодки обратно не отходили, поэтому из-за перегрева возникла деформация тормозного диска. Диск на проточку или на замену.
Как отжать тормозной цилиндр при замене колодок
Для начала ослабить натяжение ручника, если вы этого не сделали раньше, при снятии. После, ослабьте прокачной штуцер и задавливайте цилиндры. Потом снова его закрутите.
Подпишись
на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.
Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.
Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.
После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:
Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.
Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:
Для задних увы не все так радужно…
Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы: 1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы. 2. нужно одновременно; 2.1 вращать поршень суппорта; 2.2 давить на него. Иначе он вдавливаться не будет.
Как вдавить поршень суппорта
Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.
Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.
Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.
Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.
Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.
Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.
Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Для чего применяется инструмент
Приспособление для вдавливания применяется во время ремонта тормозной системы.
Когда суппорт снимается с диска, стержень остается в выдавленном положении и не дает установить деталь обратно.
Чтобы закончить ремонт, необходимо вдавить его на место. Многие автолюбители используют для этой цели все, что лежит под рукой: тиски, ключи и т.д. Однако можно изготовить специальный прибор, который значительно облегчит задачу.
Задавливание поршня будет происходить за счет вкручивающегося червячного механизма.
Керамические тормозные колодки: плюсы и особенности Скоростной режим современного автомобиля требует качественной и надежной тормозной системы. Остановка автомобиля в…
Как сделать своими руками
Чтобы сделать приспособление своими руками, необходимо подготовить три гайки, длинный болт и старые колодки.
Весь процесс будет состоять из четырех простых шагов:
Данный инструмент подойдет только для передних суппортов. Для задних необходимо добавить на конец крепежа специальный зацеп, который будет вращать стержень.
Как отремонтировать прогоревший глушитель без использования сварки Глушитель, кроме основной функции снижения шума двигателя, выполняет также несколько дополнительных задач – снижает…
После ремонта тормозной системы не стоит выбрасывать старую деталь. Из нее можно сделать простой, но нужный инструмент для утапливания поршней.
Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене
Search
Как без помощи других поменять колодки на Тойоте Королле
Тормозные колодки — нужный «расходник». Они прямо оказывают влияние на безопасность передвижения. Если фронтальные либо задние накладки на сто процентов сотрутся, вы не можете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно избрать на своё усмотрение (стоимость, качество), а цена услуг по замене всюду приблизительно схожа. Что бы продавить поршень для замены колодок цилиндр и при очередной замене. И на этом можно сберечь, так как процедура легкая (в особенности с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию других компонент тормозной системы Тойоты Короллы и по мере надобности можете поменять изношенные детали.
Проверка тормозов машины после установки новых колодок
Когда процедура замены колодок закончена, нужно обязательно проверить автомобиль. Сядьте в машину и нажимайте на педаль тормоза, пока ее ход не станет жестким. Этим вы удалите пространство, образовавшееся между колодами, поршнем суппорта и тормозным диском.
Во время езды не рекомендуется первое время сильно разгоняться. Дайте новым колодкам, так скажем, приработаться. Тем более что проверить работу тормозов лучше на небольших скоростях.
На заметку: если вы меняете тормозную колодку на одном колесе, то и на втором по этой же оси колодка также должна быть поставлена новая.
При замене этих деталей советуем провести диагностику элементов и узлов тормозной системы в целом. Обязательной является проверка тормозного диска, которая проводится при помощи штангенциркуля (замеряется толщина диска).
Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле
Колодки следует поменять, если диагностика показала предельный износ фрикциона (наименее 2 мм) либо вы увидели очевидное повышение тормозного пути. Ещё один признак — звучный писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят вдвое больше. Но всегда необходимо смотрит за фактическим состоянием. номера оригинальных колодок: как отжать отжать тормозной цилиндр при замене. Средние сроки могут значительно отличаться из-за стиля езды либо свойства запасной части.
Игнорирование очевидных признаков подмены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Замена тормозных колодок на отжать тормозной цилиндр. И «согнать» цилиндр. Как и. Утечка тормозной воды, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный перечень вероятных осложнений.
Колодки изменяются в паре, даже если ресурс какой-то из них ещё не исчерпан
Дисковые тормоза
Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты
Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.
Для фиксации используйте 2-ой гаечный ключ
Потяните ввысь освобождённую деталь
Старенькые колодки можно вынуть руками. Как уже писал при этом тормозной поршень колодок. Более того, при. Если не «идут», то помогите для себя отвёрткой.
Вытащите истёртые колодки
Утопите пластинку вглубь для надёжной установки
Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт звучный писк.
Жестяная пластинка должна быть снутри механизма
Вкрутите цилинд плоскогубцами, подходят и круглогубцы
Когда высшая часть станет на место, остается только прикрутить её 2-мя болтами, и процедура окончена.
Затяните крепёжные болты
Если остались вопросы, то изучите видеоверсию подмены задних дисковых колодок Тойота Corolla.
Видео по работам в помощь начинающим
Снимите барабанные тормоза при помощи болтов
Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.
Используйте отвёртку как рычаг
Жидкость можно приобрести в любом магазине для автовладельцев
Продаётся таковой очиститель тормозов в любом авто магазине. Жидкость под напором стремительно разъедает и смывает всю накопившуюся грязюка.
Обработайте механизмы приобретенной жидкостью для ускорения их чистки
Круглогубцы будут даже удобнее
Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с оборотной стороны плоскогубцами.
Фиксируйте гайку от проворота
Снимите 2-ой фикастор
Отсоединяйте детали поочередно
Демонтируйте пружину отвёрткой либо плоскогубцами
Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!
Снимите тросик ручника
Стрелкой указана демонтируемая деталь
Извлеките её при помощи отвёртки.
Снимите её, открутив отвёрткой крепление
Закрепите деталь на новый расходник
Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.
Расположите тросик на место
Обе колодки должны попасть в посадочные места
Лучше, если маленькие расходники будут новыми
Установите пружину на место
Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах
Соедините детали пружиной
Проведите подобные работы
Закрепите снятую крышку
Новые пружины уберегут от противных сюрпризов
Распорная планка тоже должна быть новейшей
Так как задние барабанные тормоза установлены в большей степени на машинах для южноамериканского рынка, то видеоинструкция тоже на британском языке. Если что-то осталось неясно, перечитайте статью.
Видео по работе на американских Toyota Corolla (на английском)
Фиксаторы посодействуют в регулировке
Они не позволять некорректно расположить накладки.
Новые расходники на месте
Отожмите тормозной цилиндр
Если остались вопросы, смотрите видео.
Полезные советы
С данной аннотацией вы без помощи других поменяете колодки на Тойота Corolla с хоть каким типом тормозной системы. С барабанными, естественно, придётся приложить больше усилий, но делать это необходимо пореже. Но это возможно только при замена тормозных колодок и инструкция по замене ; как. Отжать поршень при замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на. Главное — не торопитесь и кропотливо очищайте все составляющие тормозов в процессе подмены.
Процедура замены тормозных колодок
Если тормозные колодки сильно изношены, то в машине могут быть повреждены тормозные диски, или же в любой момент могут отказать тормоза, поэтому менять колодки следует своевременно. Инструкторы по вождению приводят следующую инструкцию по их замене самостоятельно.
Восстановление передних тормозных цилиндров
Привет всем! Решил описать классный способ восстановления подвижности и работоспособности передних торм. цилиндров дисковых тормозов. Гарантия почти 100%, годится для любых типов дисковых тормозов, опробован не раз. Если поршни в цилиндрах подклинивают или закисли, в том числе и окончательно, то это, пожалуй, единственный шанс повременить с их заменой. Для примера возьму ВАЗ-классику с 2-мя цилиндрами в суппорте, но то же самое применимо и к другим типам (зубилы, нивы и пр.). Для начала надо снять колодки и затем торм. суппорт с колеса, не отсоединяя торм. шланг (работа не очень тяжёлая, всего навсего снять колодки и открутить 2 болта крепления суппорта, отогнув стопорные пластины — делается за 10 минут). Затем кладём суппорт на верхний рычаг наружной стороной вверх — иначе и не получится (можно там его зафиксировать проволокой, а можно — и не фиксировать, как кому нравится…). А затем самое главное. Надо взять любую СТРУБЦИНУ, вдавить какой-нибудь поршень внутрь одного из цилиндров до конца (как правило, даже сильно закисшие поршни мощной струбциной вдавить удаётся), если не получится вдавить, то просто зафиксировать, т.е. зажать. Для этого одну из лапок струбцины ставим на поршень, а другую — на противоположную (тыльную) сторону цилиндра. А затем качаем тормозную педаль, при этом другой поршень выдвигается (частенько со скрипом и натугой) из цилиндра, качать надо до тех пор, пока поршень практически полностью не вылезет наружу (в этот момент практически покажется уплотнительное резиновое кольцо и немного закапает тормозуха). Затем смазываем поршень тормозной жидкостью при помощи обыкновенного одноразового медицинского шприца (просто поливаем из него поршень), а потом переставляем струбцину и потихоньку вдвигаем поршень внутрь. При этом надо соблюдать одно условие: поршень надо вдвигать строго ровно, без перекосов, для этого, если лапка струбцины мала, подкладываем между лапкой и поршнем металлическую пластину (отлично подходит мет. основание тормозной колодки со сбитой накладкой). Если начинается перекос, то прилагать силу не надо, а просто лучше переставить лапки струбцины. Перекос сопровождается обычно скрипом. И так вдвигаем поршень до конца (я ещё не встречал случая, когда бы его не удалось сначала выдавить из цилиндра при помощи тормозной системы — усилие-то ого-го. ). Потом, не снимая струбцины, ту же операцию проделываем со вторым цилиндром (т.е сначала выдвигаем, качая тормозную педаль, а потом переставляем струбцину и вдвигаем внутрь), и так далее несколько раз повторяем до момента, когда при вдвигагнии одного поршня другой не начинает сам собою шевелиться. Поршни при этом каждый раз обильно поливаем тормозухой до полного растворения всех отложений. После окончания данной операции надо прокачать тормоза. На одно колесо при этом тратится не более 1 часа. Преимущества ИМХО этого способа. Во-первых, не портится тормозной диск. Во-вторых, полностью очищаются от окислов и грязи как стенки цилиндра, так и поршень, поскольку резиновое уплотнительное кольцо, смазанное тормозухой, как скребком счищает всю дрянь со стенок, а с поршня грязь смывается при помощи обильного поливания тормозухой из шприца и при необходимости ручной очистки сухой чистой тряпочкой. Та дрянь, которая при данной орперации всё-таки попадает внутрь цилиндра, частично выходит вместе с подкапывающей тормозухой, а в остальном сливается при прокачке тормозов. В-третьих, поршень при помощи СТРУБЦИНЫ удаётся вдвигать в цилиндр строго параллельно стенкам, без перекосов, в отличие от многих других способов. В-четвёртых, таким образом удаётся восстановить даже весьма основательно закисшие цилиндры, поскольку усилие как самой рабочей тормозной системы при выдвигании поршня, так и струбцины при его вдвигании, весьма велики. Если вдвинуть поршень сразу жу не удаётся, то можно его оставить на некоторое время отмокать в тормозухе — тогда он уж точно вдвинется! При проведении данных манипуляций надо периодически проверять уровень тормозухи в бачке! После окончания желательно сменить пыльники торм. цилиндров. Как показывает мой опыт, таким способом достаточно обрабатывать тормозные цилиндры 2 раза в год — весной и осенью — и никаких проблем, даже с учётом солёных московских зим и моей манеры езды (скорость, к сожалению, частенько превышаю… :-))) ). Такой вот способ, как мне кажется, самый оптимальный, хотя и несколько трудоёмкий. Хотя есть и другие способы, но этот особенно применим в тяжёлых случаях, да и цилиндры очищаются. Если же поршни полностью вынимать из цилиндров, то потом, во-первых, надо менять резиновое кольцо, а во-вторых, не так уж и просто вставить поршни обратно без повреждения этого самого кольца, и в-третьих, всю тормозуху надо сливать. В общем, геморройно это… Алексей
Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам.
При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра.
Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр.
Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30.
После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать.
Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой.
Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Mazda 6 2.0 AT хетч › Logbook › Решил поразбираться в устройстве задних суппортов.
Читая вопросы на форумах, обратил внимание на то, что задние торм. поршни имеют странного вида конструкцию. А в цилиндрах — есть еще разные детальки