Чем выбрать полость в дереве
Сверление древесины и древесных материалов
Сверление — процесс механической обработки деталей из древесины и древесных материалов для получения сквозных или глухих отверстий. Сверление производится специальным инструментом, называемым сверлом, ручным способом или на станках.
Общее о сверлении древесины и древесных материалов
Сверление не относится к базовым способам резания древесины и древесных материалов, например, таким, как пиление или фрезерование, но достаточно широко распространено. Особенно широко сверление применяется при производстве корпусной мебели, в частности для образования отверстий или гнезд для соединения деталей.
Сверление является частным случаем создания отверстий в деталях из древесины и древесных материалов. Отверстия прямоугольной, конической и иной отличной от цилиндрической формы производятся фрезерованием, но это уже тема другой статьи.
Сверление в древесине и древесных материалах производится при помощи деревообрабатывающего инструмента специальной конструкции, называемого «сверло». Сверление может производится вручную (бур, электродрель) или на специализированных сверлильных или сверлильно-присадочных станках.
Сверла для древесины и древесных материалов
Сверла для обработки древесины и древесных материалов имеют различную конструкцию – спиральные, винтовые, перьевые, сверло Форстнера и т.д. Для образования отверстий применяют в основном спиральные сверла.
Перо. Этот вид сверла наиболее сбалансирован по весу, позволяют работать с большей скоростью, но не обеспечивает высокую точность и качество обработки, поэтому не подходит для чистовых работ.
Сверло Форстнера. Специальный вид свела, предназначенный для выполнения глухих отверстий для установки петель.
Помимо сверл из быстрорежущей стали, для сверления в деталях особо твердых пород древесины и древесных материалов применяют сверла с твердосплавными напайками, образующими особо износостойкую режущую кромку.
Процесс сверления древесины и древесных материалов
Сверление отверстий в древесине и древесных материалах, независимо от типа прилагаемого усилия, может быть выполнено двумя способами:
Сверление древесины — это сложное резание, сочетающее в той или иной степени продольное, поперечное и торцевое резание. Доля того или иного вида резания зависит от направления сверления по отношению к направлению волокон древесины и формы режущей части сверла. При сверлении режут торцевые режущие кромки.
Траектории относительного движения любой точки лезвия т- винтовые линии одного и того же шага, но с разными углами подъема. Процесс сверления отверстий — прерывистый процесс. Резание чередуется с холостым движением сверла или заготовки в исходное положение, что определяет режим работы инструмента.
При помощи сверления при производстве изделий из древесины и древесных материалов получают сквозные и несквозные отверстия различных диаметров и глубины.
Наиболее распространенными инструментами для сверления являются ручные механические и электрические дрели. Такой инструмент, однако, не позволяет сверлить точные отверстия, например, для стяжек мебельных элементов.
Следующим по качеству производимых отверстий в изделиях из древесины и древесных материалов оборудованием является сверлильный станок с одной сверлящей головкой или специальный сверлильно-присадочный станок, который оснащается одним или несколькими блоками с 21-й и более сверлильной головкой в каждом. Обрабатываемая деталь или применяемые инструменты обязательно должны быть жестко закреплены на станке.
Жесткое закрепление дает возможность сверлить отверстия одинаковой глубины строго перпендикулярно поверхности и регулировать глубину сверления. Немаловажен правильный выбор скорости вращения сверла. Отверстия больших диаметров и в твердых породах древесины и древесных материалов сверлятся на пониженных оборотах.
Некоторые особенности процесса сверления.
При сверлении изделий из древесины и древесных материалов вручную сначала на заготовке намечают центр будущего отверстия, например, шилом или иным острым колющим инструментом. Глубина и размер намеченного отверстия должен исключить выскакивание кончика сверла при входе в деталь.
Закрепив сверло в патроне, его кончик подводят к намеченному центру отверстия так, чтобы ось сверла точно совпадала с осью будущего отверстия. Для обеспечения этой задачи деталь должна быть тем или иным способом закреплена.
Сверлить следует начинать с небольших оборотов, не нажимая сильно, плавно и без рывков, избегая качания дрели. Нажим постепенно усиливают и сверлят отверстие до конца.
В отличии от сверления металлов, где для охлаждения нагревающегося сверла можно воспользоваться эмульсией, смазочным маслом либо мыльной водой, при сверлении в твердой древесине для охлаждения сверла необходимо делать частые и длительные паузы.
Если просверливается сквозное отверстие, при выходе сверла из заготовки из древесины и древесных материалов нажим постепенно ослабляют, а также уменьшают число оборотов, если это возможно, с тем чтобы уменьшит вероятность образования сколов.
Также при сверлении сквозных отверстий в толстых деталях из древесины и древесных материалов произвести операцию с двух сторон, по точной разметке детали. Особая осторожность и аккуратность требуется при сквозных сверлениях облицованного материала.
Если сверло заедает, ему надо сообщить обратное вращение и вытащить из отверстия, после чего устранить причину заедания. При сверлении глубоких отверстий сверло необходимо периодически вынимать и очищать от стружки.
Отверстия больших диаметров рекомендуется сверлить в два приема: сначала сверлом меньшего диаметра засверлить на небольшую глубину направляющее отверстие, после чего заменить сверло на инструмент нужного диаметра.
В процессе эксплуатации сверла тупятся и нуждаются в заточке. Спиральные сверла затачивают на абразивном камне точильного станка. Естественно, это требует определенного мастерства. Сверло несильно прижимают режущей кромкой к вращающемуся точильному камню, ведут его немного вверх против направления вращения, с одновременным медленным вращением вдоль своей оси.
Материалы для создания деревянных игрушек. Выбираем дерево
Важность качества материала
Далеко не каждая древесина подходит для резного искусства. Поскольку материалы обладают разными свойствами: влажностью, прочностью, мягкостью, гибкостью и т. д. Поэтому от выбора конкретного варианта зависят:
Какое дерево выбрать при всём многообразии пород? Подбор конкретного материала во многом определяется техникой, в которой работает мастер.
Так, при скульптурной резьбе рекомендуется использовать прочные породы дерева: дуб, кедр и т. д. А при рельефной или геометрической – липу, берёзу и ольху, которые отличаются мягкостью и гибкостью.
При обозначении степени влажности дерева используют следующие термины:
Для сушки используют два способа: открытый и камерный. При открытой сушке древесина находится на улице под навесом или в сарае, такой метод требует большого количества времени. При камерном способе древесина сушится в специальных камерах различного объёма с особым температурным режимом. Такой способ сушит древесину быстрее, но он менее доступный и более затратный.
При выборе древесины нужно учитывать и место эксплуатации. Если изделие будет находиться на улице — то сушиться оно должно в уличных условиях. Материал для комнатных изделий должен сушиться в комнатных условиях.
Опытный мастер может определить по внешнему виду степень готовности и качество материала. Отсутствие лучевых и продольных трещин говорит о хорошем качестве и правильной сушке древесины. Трещины говорят о наличии пустот, скрытых сучков и некачественной сушке.
В резных изделиях не рекомендуется совмещать разные породы и участки дерева. Твёрдая, ядровая древесина ссыхается в меньшей степени, чем заболонь, а у доски с центра — коробление почти отсутствует. Выбирая древесину необходимо избегать таких дефектов, как наклон волокон, сучков, трещин, гнили и червоточин.
Достоинства и недостатки конкретных пород дерева.
Липа, как представитель мягкой лиственной породы, лучше всего подходит для начинающего мастера. Липа обладает однородным, мягким и вязким строением, которое позволяет легко резать вдоль и поперёк волокон. Липа мало подвержена растрескиванию и короблению, однако, имеет низкую твёрдость, что ограничивает область применения. Из липы изготавливают небольшие изделия: посуду, шкатулки, резные игрушки, настенные украшения, полки и т. д.
Берёза имеет твёрдую, упругую и белую древесину однородной плотности. По сравнению с липой, берёза хуже поддаётся обработке и поддаётся короблению. Из этой породы изготавливают небольшие изделия, детали мебели, декоративные накладки и элементы.
Красная и чёрная ольха, также однородный и вязкий материал, хорошо поддаётся обработке и слабо коробится.
Осина — менее распространённая, но также хорошо подходит для резьбы. Имеет серебристый светящийся окрас и обладает всеми качествами пригодными для резьбы.
Тополь обладает схожими с липой свойствами, но легко скалывается. Эта древесина подходит только для крупнорельефной резьбы.
Дуб является традиционным материалом для резьбы. Имеет плотную, однородную и прочную структуру. Твёрдая и ломкая древесина сложно поддаётся обработке и подходит для работы только опытным мастерам. Из дуба изготавливают крупные декоративные элементы и накладки. Он хорошо полируется и окрашивается.
Орех хорошо подходит для выполнения тонкой резьбы. Он легко режется во всех направлениях и не даёт сколов. Из ореха выполняют мебель и высокохудожественные резные изделия.
Груша имеет высокую твёрдость и отлично обрабатывается и не коробится. Она легко и чисто режется, хорошо окрашивается. Из груши делают сувениры с рельефной резьбой и резные детали мебели.
Клён чисто и без сколов режется, имеет твёрдую структуру, отлично окрашивается. Клён применяют в токарных и мозаичных работах.
Материал, заготовленный для резьбы, раскраивается и доводится на рейсмусовых или фуговальных станках. Большое влияние имеет вид среза доски. При радиальном срезе заготовка меньше коробится, но при этом резьба выходит не такой выразительной. Для небольших деталей лучше использовать тангенциальный разрез.
Популярные породы
Ручная резьба может осуществляться на заготовках различной древесины. Однако существует несколько наиболее популярных пород, которым отдаются предпочтения. В их числе:
Какие деревья годятся для резьбы, помимо названных пород? Прежде всего, это клён. Его древесина по цвету схожа с берёзой, однако отличается привлекательной текстурой и твёрдостью. Клён сложнее обрабатывать резцами (маленькими стамескам, церазиками, клюкарзами и т. д.), поэтому на заготовках создают крупный орнамент и сравнительно простые узоры. Также в резном искусстве широко используют сосну, кедр, тис и пихту. Их необходимо лучше подготавливать перед работой, так как в породах содержится много смол.
Похожие материалы:
Выбор и заготовка древесины — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих
Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом сосновом щите (30х80 см), причем очень сухом и старом, склеенном из дощечек. До этого он был полкой стеллажа, которую я нашел во дворе института Хаус Миньон в Гамбурге, где стажировался в качестве скульптора по дереву. Нарисовал я на щите глухаря, вокруг которого изобразил по определенной схеме что-то вроде травы, веток и листьев, и вырезал за несколько часов. Получилось все очень быстро, легко и выразительно, я был вполне доволен результатом. Уже потом, в Москве, я перепробовал разные древесные породы: дуб, березу, ольху, сосну и липу. У каждой породы дерева свои физико-механические свойства, что весьма сильно влияет на резьбу. Чуть ли не под каждую породу надо не только перетачивать инструмент, но и подбирать рисунок, композицию. В итоге остановил свой выбор на заготовках народных промыслов, которые традиционно применяют древесину липы. Приобрел на Измайловском вернисаже ряд шкатулок, привезенных из Нижегородской губернии, попробовал на них «Татьянку» и понял — это именно то, что надо. А поскольку хохломская роспись — промысел давний, то и материала в виде разного рода шкатулок, ваз, кубков, браслетов, тарелок, подносов и тому подобного будет в избытке. Традиционно эти деревянные заготовки очень хорошего качества. Сейчас, по истечении почти 20 лет существования “Татьянки”, можно констатировать: самые сложные по технике и рисунку изделия, самая виртуозная и интересная резьба получается на липе. Весь инструмент, размеры изделий, все элементы резьбы, композиции в основе своей были рассчитаны именно на нее. Остановившись на липе, к другим породам дерева я уже обращался гораздо реже, только в силу необходимости выполнения заказов. А вот липа меня просто покорила своей равномерной плотностью, малой усадкой, хорошей возможностью резания во всех направлениях, податливостью, пластичностью, не требовала она и больших усилий при резании. Древесина липы мягкая, легкая, светлая. Она хорошо раскалывается, пилится и строгается, быстро сохнет, мало коробится и усыхает. Но не всякая липа годится для резьбы: например, плотность сердцевины намного меньше, чем на периферии (заболони), и лучше сердцевину (ядро) не применять. Надо отметить, что плотность древесины также сильно зависит от места и условий произрастания и возраста дерева. Очень плохи по упругости и плотности молодые деревья, едва достигающие в диаметре 15 см. Их для работы лучше не использовать. А вот зрелые деревья, особенно в возрасте 55-70 лет, очень крепкие, плотные, упругие. И чем тоньше и чаще идут годичные кольца, тем лучше это для резьбы.
У начинающих резчиков проблема, где найти материал, особенно липу, возникает сразу. Но потом оказывается, что не так уж это и сложно. Обычно везде, где работает пилорама, есть доски и из липы, куда-нибудь отложенные пильщиками. Липа хоть и не годится для строительства, тем не менее из нее делают разные мелкие поделки, ковши, рамки для ульев. Часто хранят ее про запас, для резьбы. Но ы последние же десятилетия гонят из липы вагонку, развелось множество мастерских, использующих именно липу, так что теперь приобрести ее гораздо легче. Для резчика, в принципе, годится любая древесина, но только гладкая, ровная, без пороков и без сучков. Хотя все зависит от применения, от того, что хочет сделать мастер, ну и от его таланта. Обыграть можно любой завиток или сучок. Мы, например, используем чистые доски или деревянные заготовки, поскольку режем, как на полотне бумажного листа, не учитывая рисунок текстуры дерева, а композицию развиваем, руководствуясь лишь техникой резьбы и замыслом. В Москву на продажу привозят уже готовые формы — «белье» — из разных областей. При покупке деревянных заготовок руководствуются внешним видом «болванки». Древесина должна быть здоровая, желтоватого цвета, плотная, без рытвин и трещин, без темно-серых и коричневых пятен, косослоя, свилеватости. Токарные изделия должны быть обязательно отполированные, но не шлифованные. Матово-белые изделия — это обычно признак плохой, невыдержанной древесины.
На рынках часто выдают осину или тополь за липу. Тут особенно нужно быть бдительным и иметь опыт.
Деревянные заготовки изделий обычно имеют при продаже очень хороший процент влажности и практически готовы для резьбы. Поэтому их лучше резать сразу (в течение трех дней), иначе они при хранении в комнате непременно пересохнут, и в дальнейшем работа с ними станет более трудоемкой. В крайнем случае, если вы купили заготовки впрок или хотите хранить, складировать доски, положите их на балкон, в сарай на стеллажи или на чердак. Со временем вы постепенно выработаете собственные приемы заготовки древесины. Вполне возможно, что в будущем у вас появятся заказы и вы будете работать с разными породами деревьев. Но начните с одного вида древесины, освойте технологию выполнения резьбы на нем до профессионализма. Нужно всегда помнить, что в природе нет одинаковых кусков дерева, отчего не бывает и одинаковых изделий, хотя весьма схожими они могут быть. Поэтому отношение к массиву древесины, из которого вы хотите сделать изделие, всегда должно быть предельно бережным и рационально-разумным. Нет плохой древесины, если только она не гнилая или резчик не знает, как ее использовать. Прямо скажем: необходимо быть глубокомысленно мудрым при работе с деревом, стараться виртуозно работать, добиваясь выразительности резьбы.
Автор статьи — Сасыков Шамиль. Статья опубликована в журнале «Татьянка» Художественная резьба по дереву»
Критерии качества
Как выбрать дерево для резьбы при условии, что материалы различаются по свойствам? При заготовке важно учитывать:
Это основная информация о том, какое дерево лучше выбрать для дальнейшей резьбы. При подборе конкретной заготовки мастерам также рекомендуется всегда учитывать технику, в которой они собираются работать.
Мягкие лиственные породы деревьев
К мягким древесинам стоит отнести липу, иву, осину, тополь, ольху, каштан.
Липа (рис. 1) является лучшим материалом для резьбы самых разных изделий. Распространена почти повсеместно — на Дальнем Востоке, где находится более половины запаса липы, а также в европейской и азиатской частях средней полосы.
Древесина липы мягкая, легкая, мало подвержена растрескиванию, короблению, не усыхает, белого цвета, отличается чистотой и однородностью; легко поддается обработке, хорошо режется, широко используется в токарном деле.
Из-за недостаточной твердости липа не годится для производства мебели, зато в изготовлении сувениров, игрушек, резного декора для украшения дома, различной деревянной посуды она незаменима. Из нее до сих пор делают семеновские и загорские матрешки, точат хохломскую посуду и еще многое другое. Благодаря своей мелкослойности, легкости в обработке липа используется в производстве бочек. Более мягкой липа становится после распаривания, а высыхая, приобретает высокую прочность.
Это дает возможность выгибать из тонких липовых дощечек решета, коробейки и набирухи, обивать тонкими липовыми досками изделия со сложными криволинейными поверхностями. Из распаренной древесины липы намного проще вырезать столовую утварь: ложки, миски, ковши, братины.
Широко используют луб — кору липы. Вымоченный в воде луб превращается в мочало — прочный и дешевый материал, идущий на изготовление решет, лукошек, коробов, кулей, рогож. Из него же плетут (из коры молодых лип – липового лыка) незатейливую обувь — лапти.
И, наконец, нельзя не сказать, что всеми любимое замечательное дерево — липа является одним из лучших медоносов. Липовый мед целебен, обладает бактерицидными свойствами, цвет липы также издавна применяется в народной медицине, даже уголь из липы используется как лекарственное средство. Человек научился всесторонне применять липу — этот поистине универсальный клад, приготовленный самой природой.
Ива (плакучая, белая, чернотал, краснотал, верба, ветла) — все деревья из семейства ивовых.
Ива (рис. 2) широко используется в хозяйственной деятельности. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса, протезов; она — лучший материал для дуг, обручей и многого другого. Стволы крупных деревьев идут на строительство домов, распиловку досок. Из досок делают ульи, мебель, разнообразную домашнюю посуду. Ивовая лоза почти повсеместно идет на плетение. Из неочищенного прута плетут корзины, а также верши для рыбалки. Из белого прута изготавливают мебель, различные подставки. Кора ивы используется на кожевенных заводах для дубления кож; красящее вещество, полученное из коры, находит применение при окрашивании шерсти, шелка и кожи в коричневый и черные цвета. Из луба делают волокно для производства канатов. Ива — прекрасный медонос, поэтому она очень ценится в пчеловодстве.
В современных условиях, когда уделяется большое внимание охране окружающей среды, ценность ивы еще более повышается. Ее хорошая приживаемость на различных почвах, дымо- и газоустойчивость, способность к очищению атмосферы от углекислоты и обогащению ее кислородом делают иву незаменимой в озеленении.
Осина (рис. 3) — дерево из семейства ивовых. Обычно растет в лесной и лесостепной зонах. Она обладает рядом замечательных качеств: морозо-, влаго- и кислотоустойчивостью. Древесина осины отличается мягкостью, однородностью текстуры, белизной и чистотой, меньше других поддается червоточине. Одно из важных ее свойств — светоустойчивость. Она долгое время не желтеет, если находится в помещении. При сгорании осина не дает копоти, и поэтому незаменима в спичечном производстве, из отходов делают упаковочную стружку для фруктов. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде. Исстари на Руси сруб для погреба или колодца, особенно нижнюю его часть, делали из осины. Кроме того, ее мелкослойная древесина в воде становится очень плотной и слабо пропускает воду, поэтому из осины делают бочки, ушата, корыта.
Для кровли крыш всегда старались использовать дранку из осины. Купола знаменитых северных деревянных храмов покрывали лемехом (гонтом) — небольшими фигурными дощечками. От солнца и дождя лемех со временем приобретает красивую серебристо-серую окраску.
Осина широко используется для резьбы. Однородная древесина позволяет делать порезки в любом направлении, не скалывается и не сминается под резцом.
Тополь (рис. 4) — тоже из семейства ивовых, имеет много разновидностей. Деревья быстро растут и в 30—40 лет достигают спелости и крупных размеров. В пределах России распространены: черный (осокорь), белый (серебристый, пирамидальный (итальянский) и канадский тополь.
Особенности подготовки
Выбор древесины – это начальный этап. После того как мастер определился с породой, ему потребуется подготовить материал. Эта мера необходима для того, чтобы предупредить раннюю порчу изделия и деформацию. Как подготовить дерево для резьбы, какие методы существуют?
Основным способом считается сушка. Эта процедура помогает удалить лишнюю влагу, которая накапливается в дереве. Оптимально, если материал высушивают на свежем воздухе. При этом важно снизить влажность до уровня 15–20%. Сама процедура сушки может занять много времени – несколько месяцев, если заготовки имеют большие габариты.
Как только влажность достигает нужных показателей, древесину заносят в помещение (подальше от отопительных приборов). Это необходимо для того, чтобы дополнительно просушить волокна материала. Желательно, чтобы показатель влажности в заготовке не превышал 8–10%.
Как подготовить древесину для резьбы с помощью альтернативных способов? Мастера могут применить метод вываривания. Такой способ подходит для подготовки заготовок небольшого размера. Для этого их помещают в кипяток, вываривая на маленьком огне в течение нескольких часов. Подобная процедура помогает быстро и эффективно устранить внутриклеточную влагу в волокнах материала. После такой термообработки заготовки необходимо просушить в течение недели (в среднем).
Если вам неизвестно, какое дерево подходит по резьбе стамесками, как правильно подготовить материал, но при этом желаете стать владельцем оригинальных изделий, мастера помогут. Наши специалисты – эксперты по изготовлению уникальной резной мебели, сувениров, статуэток, которые смогут заказать ценители эксклюзива.
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды?
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
AndrewL написал :
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
крупнокалиберное сверло Форстнера + шарошки и стамесочки
Eddy21 Заинтересован в максимальном диаметре Форстнера, какое реально найти в продаже?
Спасибо, буду искать 50-55мм 🙂
А может я и впрямь не теми средствами ищу решение. Задача такая, выбрать внутреннюю древесину соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм. Имеются ли другие решения, кроме как лезть туда с дрелью?
почему?
а какие проблемы-то? Зачем удлинитель?
AndrewL написал :
соснового сухостойного чурбака диаметром 30-40см и длиной до 60см, оставив стенки 25-30мм.
Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.
shornikov написал :
Пером сверлится быстрее, чем форстнером, и дешевле.
Зачем кора, мне колода нужна: полый цилиндр с дном (можно без дна), образованный внешним слоем древесины. Очень трудно выбирать стамеской, поскольку приходится входить почти прямо по направлению волокон и чем дальше внедряюсь, тем хреновее мне становится управляться 🙂 Наверное есть какой-то совсем иной способ с этим справиться, не прилагая нечеловеческих усилий, просто я стереотипно подхожу к этой задаче 🙁
а можно об этом по-подробнее, а то я не имею представления и картинки бы.
AndrewL написал :
Каким электроинструментом можно эффективно выбрать внутренность деревянной колоды, не повредив ее?
Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?
AndrewL написал :
Супер! А как правильно называется такая болгарка с носиком, первый раз вижу модификацию?
отсюда и моща и скорость работы,сильно прибавиться. так же присмотритесь к совету ув.
ТС,
купите обычное спиральное сверло по дереву (диаметр насколько денег хватит), просверлите полсотни отверстий с двух сторон и выбейте долотом по волокну. примитивная ведь задача.
для облегчения сначала сверлится ряд отверстий по нужному внутреннему диаметру, потом по центру одно к одному насколько возможно близко.
sanya1965 написал :
купите обычное спиральное сверло по дереву
Которое в разы дороже предлагавшейся пёрки, да и в заточке(правке) намного сложнее. а после
это наверняка делать придется. ИМХО.
dokar написал :
Которое в разы дороже предлагавшейся пёрки, да и в заточке(правке) намного сложнее. а после
Эт какого качества «спиральки» Вы имеете ввиду?
Интересно, почем такое удовольствие?
AndrewL написал :
Больше всего заинтересовали бы какие-то насадки на дрель, чем специализированный инструмент?
Кстати на этом форуме или на вудтулсе был вариант по сьъему краски куском цепи закрепленным на некоем стержне который затем зажимается в дрели. Возможно нечто аналогичное подойдет и для древесины.