Чем заделать швы в металлическом гараже
Чем заделать щели в металлическом гараже?
Ремонт металлического гаража от фундамента до крыши
Конструкция металлического гаража, по сравнению с кирпичным сооружением, имеет больше преимуществ. Основное из них – простота и скорость изготовления. В статье предлагается познакомиться, как выполняется ремонт металлических гаражей.
Особенности гаражей из металла
Популярность гаражей из металла объясняется несколькими обстоятельствами, к ним относятся:
Такую конструкцию можно:
Перед началом строительства будущий владелец должен выбрать материал для сооружения конструкции.
Металлический гараж может быть:
Гараж из металлоконструкций, как и любое сооружение, со временем требует ремонта. Особое внимание следует уделять ремонту его крыши.
Как отремонтировать крышу металлического гаража
Совет: При обнаружении каких-либо неполадок на крыше их следует устранить как можно скорее. От этого зависит сохранность автомобиля и хранящихся в гараже предметов. Ремонт следует начинать при постоянной плюсовой температуре.
Протекания в ранее сухой крыше может указывать на разрушение кровельных металлических листов. В этом случае устройство фальцевой кровли, изготовленной из оцинкованного листа, даст возможность почти на 50 лет избавиться от капитального ремонта, а делать лишь косметические обновления.
Бюджетным вариантом для ремонта кровли является покраска крыши «резиновой» краской, что значительно снижает воздействие среды. А слой акриловой краски предотвратит сбор конденсата на потолке.
Дополнительно при обнаружении дефектов на металлической крыше можно:
Для ремонта крыши любого гаража часто используются рулонные кровельные материалы.
При использовании рубероида, как показано на фото, конструкция будет многослойной, представляющей собой кров, верхний слой которого, состоит из:
Нижний слой кровли выполняется из беспокровного материала.
Рулонные кровельные материалы бывают:
Свойствами рулонных материалов для кровли являются:
Кровля состоит из рулонных материалов:
Срок эксплуатации кровельного ковра можно увеличить использованием:
Более подробно об укладке рулонных материалов на металлическую крышу покажет видео.
Как отремонтировать стены металлического гаража
Самая распространенная неприятность для металлического гаража связана с вредным воздействием на неокрашенные места влаги.
При несквозном повреждении необходимо:
Лист, который проржавел, лучше заменить, но для экономии средств и при наличии аппарата для сварки можно попробовать такую методику:
Предотвратить разрушение наружной обшивки металла можно:
Совет: При нанесении слоя пенополистирола толщиной десять сантиметров его звукоизоляционные показатель, сравнимы с двухрядной кирпичной стеной толщиной 40 сантиметров.
Образование капель конденсата (см. В гараже конденсат, что делать?) на хорошо герметизированном гараже из металла, в первую очередь, указывает на плохой воздухообмен. Оптимальное соотношение вытягиваемого и входящего воздуха должно быть 1:6. Штатные вентиляционные отверстия не обеспечивают стабильное поступление свежего воздуха.
Совет: В этом случае при выполнении ремонта следует усовершенствовать существующую вентиляционную систему.
Для этого понадобятся:
Инструкция выполнения работ:
Какие особенности фундамента для металлического гаража
Металлический гараж — легкая конструкция, требующая чисто символического устройства фундамента по одному из вариантов:
Но при любом варианте необходимо соблюдать такие условия:
Совет: При изготовлении фундамента его следует заливать весь за один раз, чтобы создать единый монолит конструкции.
От типа фундамента зависит и последующий его ремонт. Если возникли выбоины или трещины в основании, лучше сделать новую стяжку по всей поверхности.
Какая конструкция гаража из металла лучше, как правильно сделать ремонт сооружения, — подробно покажет видео.
Как утеплить металлические ворота в гараже изнутри
Через ворота гаражное помещение теряет львиную долю тепла. В подавляющем большинстве случаев открывающиеся створки делаются из металла, обладающего нулевой теплоизоляционной способностью. В данном руководстве мы расскажем, как утеплить ворота гаража и существенно снизить потери тепловой энергии.
Чем лучше обшивать дверные полотна
В конце прошлого столетия гаражные створки было принято утеплять изнутри толстой фанерой, досками и подобными лесоматериалами. Крепление производилось простейшим способом: к металлическому полотнищу приваривались болты, на них насаживался фанерный лист и прикручивался гайками.
Обшивка обычной фанерой
Утепленные таким способом ворота слабо удерживали тепло, зато крепко прибавляли в весе – открывать створки становилось тяжелее. Нередко полотна проседали и заклинивали в нижнем притворе. Сейчас вместо малоэффективной деревянной обшивки используются современные теплоизоляционные материалы:
Примечание. Мы намеренно не упоминаем о других современных изоляторах, например, эковате. Утепление гаража этими материалами слишком дорого и экономически нецелесообразно.
Любая минвата малопригодна для теплоизоляции гаражных ворот по следующим причинам:
- Распашные створки испытывают динамические и ударные нагрузки. Дешевая рулонная вата малой плотности быстро проседает и оголяет металлическую поверхность, как это произошло на фото.
В одной секции минераловатная изоляция сбилась вниз
Лучше всего с металлом «дружат» полимеры – пенопласт и пенополистирол экструзионный (он же – Пеноплекс). Изоляторы отличаются небольшой массой, практически не пропускают пар и легко крепятся к воротам. Пенопласт – самый дешевый утеплитель, цена Пеноплекса сравнима со стоимостью плитной базальтовой ваты.
Фольгированный пенополиэтилен слишком тонок (толщина до 12 мм), чтобы служить тепловой изоляцией железных ворот. Стройматериал рекомендуется применять в качестве дополнительного слоя к основному утеплителю. Приведем пример такого сочетания: пенопласт 25 кг/м³ толщиной 40 мм плюс рулонный «Пенофол» 6—8 мм.
Эффективная теплоизоляция из пенополиуретана – лучшее решение для утепления стен, потолков и ворот железных гаражей. Материал в виде пены наносится методом напыления с применением узкоспециализированного оборудования. Если вас интересует данный метод, рекомендуем посмотреть ознакомительное видео:
Подготовка поверхности
Кирпичные и бетонные стены капитальных зданий, в том числе гаражей, следует утеплять снаружи. Двери, скатная крыша и ворота обшиваются изоляцией изнутри, реализовать внешнее утепление этих конструкций затруднительно. Перед началом теплоизоляционных работ защитите стальные полотна от коррозии, действуя по инструкции:
Предварительная защита от ржавчины обязательна. Какой материал вы ни использовали на утепление ворот гаража и как бы тщательно ни герметизировали швы, на поверхности металла образуется конденсат от перепадов температур. Вдобавок малую толику влаги изнутри гаража пропустит сам пенопласт. Неокрашенные металлические поверхности станут ржаветь под слоем утеплителя.
Утепляем створки пенопластом
Если впоследствии вы планируете сделать декоративную облицовку утепленных ворот гаража, то изначально придется изготовить деревянный каркас. Иначе крепить отделочный материал будет не к чему, разве что приклеивать к пенопластовым плитам, но это некрасиво и ненадежно. Суть способа следующая: к элементам металлического каркаса крепятся бруски, а к ним – внутренняя отделка.
Схема монтажа каркаса и расположения изоляции
Предлагаем проверенную технологию утепления железных створок, выполняемую своими руками:
Важный момент. Вырезая дерево и теплоизоляционные плиты, предусмотрите место для свободного хода ригелей замков и запоров ворот. Как правильно делается такое утепление, показано в видеоролике.
Второй способ теплоизоляции более простой, поскольку не предусматривает внутренней отделки. В данном случае пенополистирол клеится к воротам специальной полиуретановой пеной, не позволяющей материалу отваливаться при ударах створки (например, от сильного ветра). Стыки и щели заделываются обычной монтажной пеной.
Варианты внутренней облицовки
Декоративная отделка гаражных ворот изнутри производится из следующих материалов на выбор:
Если гараж используется в качестве мастерской, то применять облицовку пластиком либо профлистом нецелесообразно – материал поцарапается и быстро загрязнится. Обычно гаражные мастера обшивают полотна плитами OSB, прикручивая их саморезами к деревянному каркасу, как изображено на фото.
При использовании гаража только для хранения автомобиля ворота стоит облицевать декоративными панелями или обшить фольгированным «Пенофолом». Последний сыграет роль дополнительной теплоизоляции и отражателя инфракрасного тепла обратно в помещение.
Примечание. Технология монтажа сайдинга и пластиковых панелей подробно описывается в соответствующем руководстве и этой публикации.
Самый бюджетный способ внутренней отделки – окрашивание пенопласта из баллончика. Тогда деревянный каркас не понадобится. Если же при утеплении ворот своими руками вы применили экструзионный пенополистирол, то легкие пластиковые панели можно прикрепить прямо к утеплителю с помощью саморезов.
Как заделать щели в притворах
Теплоизоляция калитки и ворот не произведет должного эффекта, когда между створками и рамой остаются щели, продуваемые ветром. Чтобы их заделать, можно использовать различные уплотнители – самоклеящиеся ленты или автомобильную резину. Проблема в том, что зазоры бывают довольно велики и меняться по всей длине притвора.
Слой монтажной пены повторяет рельеф притвора
Существует простая технология уплотнения, применяемая на практике:
Благодаря смазке полиуретан не прилипнет к уголкам коробки, а останется на каркасе створки. Щель заполнится независимо от ширины и таким образом закроется по всей длине. Подробности уплотнения гаражных ворот полиуретановой пеной показаны в очередном видео:
Теплоизоляция с помощью шторы
Занавес перед воротами – спорный метод утепления и вот почему:
Штора полезна, когда хозяину гаража необходимо постоянно выходить на улицу, открыв одну створку ворот. Подобное утепление реализуется способом подвеса брезентового полотна на трос, продетый сквозь пришитые стальные кольца. Предотвратить обмерзание замков можно одним способом – не оставлять штору закрытой на ночь.
Заключение
Обшивка въездных ворот теплоизоляционным материалом – первейшая мера для утепления гаражного помещения. Стены, кровля и полы не пропускают наружу столько тепла, сколько уходит через проем, закрытый голым металлом. Решение проблемы не представляет особой сложности и займет максимум полдня вашего времени.
Чем заделать щели в металлическом гараже?
Уверен, что подавляющее большинство владельцев гаражей, по крайней мере в Москве и области, владеют среднестатистическими металлическими коробками объёмом 38-40 м3 и площадью проекции – 18 м2. Короче говоря владеют обычным гаражом из листовой стали с крышей покрытой шифером. Как правило, такие гаражи устанавливались прямо на грунт, что делает пребывание в них собственности мотоциклиста не таким уж и комфортным. Наверняка все теряли самый нужный болт, упавший на пол? Помучавшись, я решил, что пора менять ситуацию на корню. Выбрать было из чего – иначе не было бы поста )
Итак – каким я купил гараж:
Фото не мое, и не моего гаража я не догадался его сфотографировать до покраски стен, но эта фотография очень точно передает дизайнерские таланты его строителей и предыдущих владельцев (если что – это шутка – вот смайлик: о) )
Первым делом я очистил стены от отслаивающейся краски и ржавчины обычной металлической щеткой. Так как гараж мне нужен не только как место хранения мотоцикла, но и как полигон для «колхозинга» и его обслуживания, я решил обеспечить наилучшее его освещение, поэтому покрасил станы в белый цвет. Эмаль самая обыкновенная, по 250 рублей за банку. Валик, жена в напарники, пол дня времени и результат уже такой:
Какие есть варианты (ну кроме как забить и оставить как есть):
1.Нет, все же забить и оставить как есть
2.Бетонный пол – для того, чтобы этот вариант реально работал, нужно делать толщины плиты не менее 10 см. Это подразумевает наличие 2 уровней армирования, а также выборки имеющегося грунта, чтобы сделать готовый пол на уровне въезда, а не ступенькой. А так как бетон пылит, после схватывания стяжки и железнения (посыпания сухим бетоном и затирания), его нужно будет или красить, или покрыть более технологичным составом на базе полимерных смол. Примерный бюджет, который у меня вышел при условии выполнения все работы самому – 25-40 тыс. рублей. Это заказ контейнера под выбранный грунт, доставка арматуры, доставка бетона м300-м350 миксером и стоимость материала покрытия. Но это если делать на совесть и самому. На совесть и сидеть дома – плюс 10-15 тысяч…. Но чтобы было на совесть нужно найти нормальных мастеров, да еще и приглядеть за ними. А еще долго, довольно тяжело, грязно… Да еще и дорого. Отложим пока в долгий ящик.
3.Деревянный пол – это был второй из рассматривавшихся вариантов. Гораздо чище, ближе мне по духу (я люблю работать с деревом), но тоже отметенный. И вот почему – для того, чтобы он был сделан качественно, а также мог выдерживать и автомобиль – ну мало ли, нужно было правильно уложить лаги. Причем не только по уровню, но и достаточной несущей способности. Если делать по уму, то необходимо уложить 5 лаг длиной 6 метров (а как раз такая длина у стандартного пиломатериала), ну скажем 50х100, а на них купить те же 6-ти метровые доски 30Х150 и распилить их на 3-метровые (можно прямо на строительном рынке). В таком случае бджет укладывался в 9000 с доставкой. Если зашивать не доской естественной влажности, которая после высыъхания обязательно даст щели, как ее не стягивай, можно уложить сухую шпунтованную доску, но тогда бюджет подскакивает на 4-5 тыс. рублей. Но и это не самое трудно: легко прикинуть, что если класть лаги на грунт как есть — то пол поднимается на 13-15 см, что даст существенную ступеньку, а значит нужно лаги утопить в грунт выкопав небольшие траншеи под них. Но это оказалось не так просто – верхний слой он мука, а под ним все слежалось так, что стало почти как бетон, да еще и крупные куски затрудняют копку. Короче только киркой нужно работать, а ее нет в каждом доме. Ну и желательно под лаги подложить либо бетонные плитки, либо хоть кирпичи – а это опять же деньги. Короче не самый простой вариант, хотя на первый взгляд один из бюджетных.
НО! Реально можно все сделать еще дешевле – ведь работа там элементарная. Сражу скажу, все это домыслы, так как я этого сам не делал, но думаю не такая уж это наука, если говорить о гараже.
Итак, что понадобится:
1.Заказать асфальт на асфальтобетонном заводе Вашего района. Сколько брать – я привел цифры, которые вышли у меня, думаю можно спросить и на заводе. Мой асфальт мне обошелся в 9400 за 3 тонны (заказали с запасом, реально ушло 2-2,2 тонны, остальное пустили на площадку перед гаражом).
2.Запастись нехитрым ручным инструментом:
a.совковая лопата (КАМАЗ выгрузит асфальт перед воротами, а внутрь самим придется кидать),
b.можно еще и тачку, но лопатами очень быстро ),
c.далее «правилка», назовем ее так: это длинный черенок с жестко закрепленной на нем доской – этим инструментом асфальт ровным слоем распределяется по поверхности
e.ВОДА – нужно литров 50, не менее – перед началом вибротрамбовки нужно весь асфальт пролить водой – тогда плита легче скользит и поверхность получается гладкая.
Работали рабочие так – примерно разделили 6 метров гаража на 3 участка. Пролили первый сектор 3х2 метра водой, прошлись плитой, и далее также. Потом все еще раз пролили водой и провибрировали. На всю работу у 2-х человек ушло минут 30-40. В гараже реально была парилка – так что лучше одеться полегче ).
Свежий асфальт не терпит большого давления – предметы большого веса и с маленькой площадью сечения, а также вращения колес. Я, как они закончили, поехал помыл байк, потом привел в порядок вещи, которые вынул из гаража, что заняло примерно 2 часа, и то, когда ставил байк запамятовал и повернул переднее колесо – образовалась неглубокая, но все же вмятинка идеально круглого сечения. Под центральную подножку подложил кусок ламината – так асфальт не промнется.
Как видите работа несложная и вполне осуществимая в одиночку, и тем более вдвоем. Но позволяет сделать качественный, нескользкий пол, не боящийся ни влаги, ни ударов. Единственный минус – трудно выметаются опилки (я собрал стеллаж с верстаком), ну и темный он очень, много света поглощает.
З.Ы. Верстак стеллаж с верстаком вышел таким =- верстак понимается и опускается на петлях для экономии места. Высота стеллажа 180 см, вестак 100 на 60. Бюджет (покупал лес в Леруа = 5000)
Повышенная влажность в гараже
#1 Poreyro
Теперь по теме- был в эти выходные на даче(гараж там) и обнаружил,что влага свисает аж огромными каплями по всей поверхности крыши и какаса,как от этого избавиться и предотвартить появление в будущем. Летом такого не было. Постоянно греть его или включать принудительную вентиляцию не могу-уезжаю с дачи-все обесточиваю. Может попробывать обшить стены гипсокартоном.авось он впитает лишнюю влагу в себя? или может сделать фальшпотолок из фанеры,или же сделать трубы на разном уровне. Что посоветуете,боюсь рекорд сгниет быстрей чем просто стоял бы на улице.
Сообщение отредактировал Poreyro: 07 Ноябрь 2010 — 20:25
#2 LELIK
#3 juwelir
#4 Poreyro
#5 100
Утепление потолка ничего не даст. Спасет только хорошая вентиляция — нужно сделать две дырки (одну на лицевой стороне гаража, вторую на задней стороне) и закрыть вентрешетками (по желанию). Но у тебя еще одна проблема — влага с земли, а это очень плохо для авто. Решить можно многими способами — бетонирование, несколько слоев рубероида и т.д. Самое главное чтобы земля под гаражем была чем очень хорошо накрыта, т.е. исключить выход влаги из нее. Если оставишь машину на зиму, то весной можешь увидеть много «нового» (в смысле ржавчину).
Обычно такие трубы ставят в подпол где хранят запасы съестного — одна не доходит до уровня пола на 30-40 см (это приточка), вторая не доходит до потолка на 30-40 см (это вытяжка). Это не для тебя — сделай просто дыры в стенах гаража.
#6 juwelir
Как сделать самодельную печь в гараж на дровах?
Если вы человек трудолюбивый и часть своего времени проводите у себя в гараже, то вы точно сталкивались с такой проблемой, как работать в жуткий мороз. Это очень неприятно, когда ваши руки замерзают за считанные минуты. Что бы работать в тепле, нужно сделать отопление в своем гараже. Об этом сейчас мы и поговорим.
Для начала вам нужно определиться с местом для печки. Это не маловажный фактор, ведь нужно подумать, прежде всего, о тяге. Для хорошей тяги вам дыма вам нужно сделать трубу, которая будет как минимум на полметра выше самой верхней точки вашей крыши.
Далее думаем о безопасности. Ваша печь не должна располагаться рядом с деревом, пластмассой, горючими веществами и т.д. Так же она не должна находиться вплотную к кирпичной стене или напрямую ложиться на бетонный пол, так как это может привести к появлением трещин на строении. Еще надо подумать над тем, что иногда в трубу вылетает горящий пепел. Поэтому не делайте выход трубы рядом с деревянными постройками.
Теперь задумайтесь над утеплением гаража. Если у вас деревянный потолок, то оббейте его пленкой. Ворота гаража утеплите пенопластом с теплоном или поролоном. То же самое сделайте с входной дверью. Все щели должны быть заделаны.
Хочу сразу заметить, что данная печь использовалась мной почти каждый день две зимы подряд, и я ее делал без сварочного аппарата. И так приступим к ее созданию. Для начала вам нужно найти металлическую бочку объемом от 60 до 150 литров. Не используйте оцинкованные бочки, так как при первой же топке цинк будет долго обгорать. Далее определитесь, где низ, а где верх. Лицевой стороной будет верх бочки. Теперь вверху бочки сделайте отверстие под радиус своей трубы. Сразу можно сделать и дверку с поддувалом с лицевой стороны печи. Теперь можно ее устанавливать.
Выложите два ряда красного кирпича( ложится на красную глину). Затем поместите нашу печь на данную платформу. Чтобы она не каталась в разные стороны, по ее бокам вплотную к ней, выложите еще ряд кирпича.
После того, как все это засохнет, можно продолжать. Теперь надо сделать трубу. Ее лучше делать из толстых металлических или чугунных труб (от 3мм). Радиус лучше брать от 80мм. Для того, чтобы закрепить устойчиво трубу, ей нужно сделать упор в низ бочки. Для этого возьмите другую толстую трубу, радиусом около 25мм, и прикрепите внутрь трубы-дымохода так, чтобы ее часть выступала на Х сантиметров (Х равен высоте вышей печки минус 10см). Тем самым, малая труба упирается внутри нашей печки, а основная берет свое начало почти у края печи. Любые щели заделать глиной.
Теперь надо сделать отверстие в шифере. После полной установки трубы щель в шифере стоит заделать цементом. Теперь подумайте об эффективности вашей печи. Если начать использовать ее в таком состоянии, то большая часть тепла улетит в трубу. Чтобы это избежать, вам надо найти предметы с низкой теплопроводностью. Лично я обложил всю свою печь красным кирпичом ( можно камнями). То же самое сделал и с трубой (до потолка).
И так, печь готова! Не стоит забывать о там, что труба так же, как и печь нагревается до больших температур. Поэтому не стоит ее располагать рядом с балкой крыши и другими предметами, которые могу загореться от тепла.
Утепление металлического гаража: зачем, как и чем
Металлический гараж является надёжным укрытием для автомобиля не только от посягательства недобросовестных лиц, но также от таких неблагоприятных для этого средства передвижения погодных факторов, как снег либо дождь. Но сам по себе неблагоустроенный гараж из металлопрофиля не способен в полной мере защитить автомобиль от воздействия жёстких климатических условий.
Температура в гараже должна быть комфортной для сохранности машины, то есть быть стабильной, без перепадов и выше, чем на улице. Добиться таких условий в металлическом гараже можно с помощью утепления ворот, потолка и стен.
Утепление неотапливаемого гаража из металла
Двумя основными врагами автомобиля при простое являются мороз и влага. Мороз может стать причиной коррозии корпуса автомобиля, растрескивания различных топливных и маслопроводов и т.д. А влага — это основная причина появления ржавчины, плесени и тому подобных образований.
Летом на данный показатель влиять не сложно — установил кондиционер либо пару вентиляторов и проблема решена. Другое дело зимой. Конечно, можно обустроить в гараже систему отопления. Однако, это не всегда удобно и выгодно.
Выходом из данного положения является утепление металлического гаража своими руками. Утеплив гараж, можно, по сути, решить не одну, а сразу две проблемы:
Это очень даже важно, поскольку летняя жара также не очень-то благоприятно влияет на автомобиль.
Перед проведением утеплительных работ, все поверхности необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.д.
Можно (и даже рекомендуется) обработать металл ворот, стен и потолка антикоррозийными средствами, заделать все имеющиеся щели и трещины герметиками, а также, по возможности, избавиться от каких-либо неровностей, выпуклостей и т.д.
Что утеплять
Ответ, казалось бы, очевиден: утеплять нужно всё — пол, потолок и стены. Однако, если со стенами и потолком всё предельно ясно, то вот с гаражным полом, отнюдь, не всё так очевидно.
Примечание: Если в вашем гараже имеется смотровая яма, то процесс утепления пола достаточно усложняется. В этом случае использовать сплошной слой утеплителя не выйдет, и придётся выбирать: либо отказаться от утепления пола вовсе, либо заодно утеплять и смотровую яму. Иначе утеплительные работы не дадут ни какого ощутимого эффекта.
Чем утеплять
Прежде чем утеплить гаражное помещение, необходимо ответить на вопросы: как утеплить железный гараж изнутри? Чем лучше это сделать? Какой материал применять? Это поможет найти ответ на вопрос: как правильно утеплить свой гараж?
Давайте рассмотрим несколько наиболее подходящих для сих целей материалов.
Минеральная вата. Обладая высокими теплоизоляционными показателями, этот материал весьма хорош для того, чтобы им утеплить гараж. Однако, мин.вата весьма паропроницаема. Поэтому, используя минеральную вату как утеплитель, непременно нужно позаботиться о выполнении качественной паро- и гидроизоляции.
Пеноплекс. Выполнять утепление металлического гаража изнутри пеноплексом крайне нежелательно. Причиной сему является то, что в гараже зачастую проводятся работы с материалами, приборами и инструментами, которые легко воспламеняются. Пеноплекс отменно горит, да ещё при этом способен выделять едкий дым.
Стекловата. Данный материал стоит меньше, нежели минеральная вата и более угнеупорный, чем пеноплекс. Однако, эти показатели не настолько луче, чтобы сделать стекловату оптимальным утеплителем для гаража. Утепление стекловатой также требует дополнительной гидро- и пароизоляции.
Астратек. Современный жидкий утеплитель, нанесение которого выполняется обычным пульвелизатором, подобно краске. Данный материал — это надёжная защита металлических стен гаража. Утепление железного гаража астратеком по показателям ни как не хуже, чем теплоизоляция аналогичного помещения 5-сантиметровым слоем минеральной ваты.
Пеноизол. Это тот же пенопласт, только в жидком виде. Он долговечен, водонепроницаем и, в отличие от обычного пенопласта и пеноплекса, пеноизол устойчив к возгоранию. Да и стоимость данного материала ниже, нежели у того же пенопласта.
Пенополиуретан. Один из надёжнейших и наиболее долговечных утеплителей. Срок его эксплуатации может длиться до 70-ти лет. К минусам сего материала можно отнести лишь его достаточно высокую стоимость, да то, что для монтажа пенополиуретана необходимо специальное оборудование.
Каждый из вышеприведенных материалов имеет как свой плюс, так и минус. Какой-то дешевле, какой-то — дороже. С чем-то работать проще, с чем-то сложнее. Вариантов того, как утеплить металлический гараж изнутри предостаточно, и многое зависит от финансовых возможностей владельца, его энтузиазма, вкуса и так далее.
В данной статье мы постарались предоставить базовую информацию о том, как утеплить металлический гараж своими руками. Это поможет вам ясно представить картину того, с чем придётся столкнуться, проводя утепление гаражного помещения. Более подробную информацию о выполнении утепления гаража из металлического проф-листа мы дадим в других статьях из данной категории.
И еще небольшой видео об утеплении гаража пеной