Чем загрунтовать гитару перед покраской
Конференция Shamray Guitars
работа для музыкантов
репетиционные базы Москвы
форум текстовиков
форум барабанщиков
Тема : Чем грунтуют дерево Фендер и Гибсон?(и вообще, чем грунтовать?)
1)Чем лучше грунтовать деку перед покраской? Что б было по минимуму, что бы не испортить звук?
2) Чем грунтовать гриф? Перед лакировкой, то есть сверху натуральное дерево хочу лаком покрыть?
3) Чем грунтуют лучшие гитары известные производители? Может там какая пыль древесная с цементом или ещё что-то? Интересно чем Фендер и Гибсон грунтуют обычно?
Тема : Re: Чем грунтуют дерево Фендер и Гибсон?(и вообще, чем грунтовать?)
Нельзя ли купить баллончик с лаком нитроцеллюлозным, на чистое дерево набрызгать, потом краской из баллончика синей(думаю таким цветом), ну и опять же несколько слоёв, наверное 2-3 из баллончика нитроцеллюлозным лаком покрыть и отполировать?
Тема : Re: Чем грунтуют дерево Фендер и Гибсон?(и вообще, чем грунтовать?)
1)Сколько баллончиков лака и краски нужно будет на одну гитару? Краски подозреваю одного хватит, а лака наверное два, так как ещё думаю гриф лаком крыть на чистое дерево?
2) Нужно ли полировать грунтовку(то есть самый первый слой лака на дереве) и хватит ли для грунтовки одного слоя лака? Дерево не крупнопористое. Если полировать то каким номером наждачки?
3) Сколько слоёв краски наносить? И не нужно ли её чем-то опять же полировать?
4) Сколько слоёв лака после покраски наносить? Два-три хватит? И каждый ли слой нужно полировать и опять каким номером наждака или чем-то другим?
5)На гриф на чистое дерево хватит одного слоя лака или нужно больше? Гриф красивый 5-ти кусковый с палисандром вроде.
6) Через сколько полировать каждый слой по времени? Лак нитроцеллюлозный наверное буду использовать.
7) Подойдёт ли лак и краска те что на строительных базарах по 3-4 у.е. за баллончик? Использовать буду Лак нитроцеллюлозный, а краску можно в баллончике любую или она вся одинаковая?
Тема : Re: Чем грунтуют дерево Фендер и Гибсон?(и вообще, чем грунтовать?)
сенкс за предыдущий ответ, а по другим пунктам что и как, кто скажет?
Тема : Re: Чем грунтуют дерево Фендер и Гибсон?(и вообще, чем грунтовать?)
Фирму думаю можно любую брать? Или там лучше что-то финнское или немецкое смотреть, если такие есть, а то я в фирмах не розбираюсь.
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв. После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta «последний слой». После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!
После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: «царапин», «грубая» и «тонкая». Можно использовать пасты фирмы 3М. Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.
Ну как, не отпало желание заниматься перекраской?!
Как я реставрировал свою гитару
Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.
(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)
И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).
Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.
Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).
Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.
Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.
Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!
Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.
Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась. 
Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.
Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли. 
Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово. 
Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов. 
Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней. 
Вот что получилось 
Как покрасить гитару
Всем привет! В этом разделе мы расскажем о там, как покрасить гитару самостоятельно и как это можно сделать наиболее правильно и аккуратно. В этом деле важна точность и сноровка, поэтому если у вас совершенно нет никакого опыта, то лучше всего практиковаться на менее дорогостоящих инструментах, так как есть вероятность, что с первого раза может не получиться.
1. Первое, о чем вам придется задуматься – это о подготовке рабочего пространства. Покраска должна происходить в специальной мастерской, где созданы для этого все условия, чистое, не пыльное помещение с уже подготовленным оборудованием и материалами. В других местах красить гитару не рекомендуется. Улица – это крайне не желательный вариант. Но все же, если другого выхода у вас нет, дождитесь теплой, безветренной погоды.
2. Далее вам нужно определиться с цветом и способом покраски, от этого будет зависеть дальнейший ход действий. Вариантов очень много, об этом можно написать целую энциклопедию, поэтому описывать способы в данной статье нет смысла.
Что нам понадобится в процессе подготовки и покраски гитары
3. Затем нужно подготовить непосредственно сам инструмент, произвести демонтаж гитары. Нам понадобятся отвертки нескольких калибров. Снимаем струны, откручиваем болты с обратной стороны гитары и отсоединяем гриф, на той же стороне убираем пластиковую накладку (при наличии). Все детали необходимо складывать в специально подготовленную коробку и желательно даже пометить, в противном случае что то можно потерять или запутаться в болтах.
4. Убираем пластиковую накладку (при наличии) с лицевой стороны гитару (пикгард). Здесь придется немного повозиться т. к. нужно будет отпаять темброблок. Нам понадобится паяльник. Обрежьте или отпаяйте провода как можно ближе к тому месту, где они были припаяны.
Два провода нужно пометить цветной лентой, чтобы не запутаться, когда вы будете припаивать их обратно. Затем нам нужно избавиться от всех металлических деталей на корпусе гитары. В общем и целом корпус инструмента должен быть совершенно чистым, без всего лишнего.
5. Теперь нам необходимо избавиться от старой краски, которой был покрыт инструмент. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги, в этом случае будет много пыли и есть вероятность, что вы перестараетесь и повредите поверхность инструмента. Второй вариант – использование промышленного фена. И в том и в другом случае обязательно нужно работать в защитных очках и респираторе!
Предпочтительнее вариант – промышленный фен. Работать феном нужно очень аккуратно, в противном случае можно усложнить себе работу в разы или совсем испортить корпус. Главное не перегревать корпус, не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте одно место в течение долгого времени. Дека может быть склеена из нескольких частей, и стыки могут разойтись, так же можно просто опалить древесину. Снимать краску нужно аккуратно шпателем, не повреждая поверхность.
6. Сняв основной слой краски дочищать будем наждачной бумагой разной зернистости. Грубая обработка для снятия остатков краски используем бумагу 400-500 мкм, затем проходим 200-250 мкм, финальная шлифовка 100-125 мкм и заключительная мокрая шлифовка 50-63 мкм. Можно вручную или шлифовальной машинкой.
7. Дека отшлифована. Если на корпусе имеются мелкие вмятины или царапины, возможно понадобится нанести слой грунтовки. Грунтовка наносится чистой кистью вдоль волокон древесины, если вы будете использовать спрей, то для вас эта задача будет проще. Можно наносить грунт поочередно с каждой стороны до полного высыхания или же подвесить корпус при помощи веревки, продев ее в отверстия от болтов для грифа.
Когда грунт высохнет, нужно будет отшлифовать корпус мелкозернистой наждачной бумагой. После этого корпус должен быть ровным и идеально гладким.
8. Приступаем непосредственно к покраске гитары. В основном используют краскопульт, но некоторые используют аэрозольные баллончики. Краску необходимо наносить минимум в два слоя. Самая главная опасность – это подтеки, поэтому разбрызгивайте краску равномерно и аккуратно. Если образовался подтек и вы решили исправить этот недостаток добавив сверху слой краски, то это наоборот приведет к еще большим подтекам. Нужно дождаться полной просушки слоя отшлифовать место с дефектом, затем нанести новый слой краски. При покраске используются Акрилоуретан, Полиэфир, Нитро, Акрил, Полиуретан.
9. После нанесения краски для ее защиты и придания блеска необходимо нанести 2-3 слоя лака. Для сушки слоев необходим 8-ми часовой промежуток времени. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным и так же избегать подтеков. Если вы использовали эмаль, имейте ввиду, что лак ее растворит! Полируйте все слои, это добавит блеска вашему инструменту.
Как правильно красить электрогитару
Полиэфир.
Полиэфирный лак, характеризующийся отличной прочностью и высокой степенью блеска.
Часто применяется в мебельной промышленности, имеет большую износостойкость.
Очень распространенный материал в гитаропроизводстве. Большая часть бюджетных гитар покрыта этим материалом. Многие производители его используют. Прочное покрытие хорошо защищает дерево от внешнего воздействия атмосферных факторов.
Прекрасно переносит перепады температуры, жара-холод. Этот лак после покрытия не проседает.
Технология покрытия таким лаком предусматривает довольно толстый слой лака.
Среди производителей Custom редко используется по причине сложившегося мнения о пагубном влиянии на звуковые характеристики дерева и экологически вредные компоненты.
Чаще всего такой лак можно встретить на гитарах азиатских производителей.
Мне кажется, что мнение о плохом влиянии полиэфира на звук электрогитары, особенно среди гитарных мастеров, несколько преувеличено.
Полиуретан.
Широко используется гитарными производителями.
По моему мнению, это самый идеальный вариант для покрытия электрогитар.
Полиуретан используется при покрытии акустических инструментов, в том числе скрипок, а там требования к влиянию лака на звук гораздо выше.
По всем характеристикам лак прекрасно подходит для покрытия электрогитар.
Акрил (автомобильный).
Акриловый лак широко применяется в автопромышленности, реже в гитаростроении.
Имеет прекрасную устойчивость к вибрации, менее прочный, нежели вышеописаные. Имеет отличительную особенность от остальных лаков. Он идеально прозрачный, как вода. Это свойство позволяет добиться наилучшего результата при покраске гитары, например, в белый цвет, так же хорошо получается с вариантом рисунка на деке (аэрография).
При покраске таким лаком наносится небольшой слой, тогда влияние на звуковые характеристики деки будут неощутимыми. Для покраски акустических инструментов он, как правило, не используется.
Нитроцеллюлоза.
Нитролак часто используется в гитаростроении. Пример тому Fender Custom Shop.
Износостойкие свойства этого материала наихудшие среди вышеописаных лаков.
Он легко трескается, термостойкость слабая, внешние факторы наиболее на него влияют среди других лаков. При этом экологически вреден. Покрытие таким лаком будет выделять вредные вещества на протяжении всего срока эксплуатации изделия.
По влиянию на звуковой аспект,считается лучшим вариантом для гитары. Здесь хочется обратить ваше внимание на несколько нюансов. При нанесении на акустическую гитару 2-3 слоев такого лака, влияние на резонанс деки не проявляется.В то же время является защитой от внешних воздействий атмосферы (разумно). Это главная причина его популярности.
На электрогитарах покрытие предполагается гораздо толще, а при нанесении 8-10 слоев такого лака, как правило, со временем появляются трещины. Поэтому применение его для электрогитары весьма сомнительное.
Водные лаки.
Используется производителями Сustom гитар.
Свойства этого материала, по моему мнению, не совсем подходят для покраски электрогитар.
Степень блеска у этого лака не такая высокая как, например, у полиэфира.
Поскольку в Европе большое внимание уделяется вопросу экологии, эти материалы чаще начали использоваться европейскими производителями. Пример тому Warwick.
На мой взгляд, вариант матовой поверхности покрытия этим лаком будет лучше, нежели глянцевый.
Вощение.
Используется в гитаростроении чаще производителями Custom.
Такой состав наносится на идеально подготовленную поверхность гитары в несколько слоев, высушивается и затем полируется.
Технология покрытия самая простая среди всех существующих.
Плюс такого покрытия это в первую очередь звуковой аспект. Пропитка на звук ни как не влияет.
На светлых породах, например, на клене, со временем будет видна грязь.
Мне больше нравится такое покрытие на прикладах, а не на гитарах.
Защита дерева от внешних атмосферных факторов с таким покрытием наихудшая.