Чем заклеить пластик на мотоцикле

МОЙ МОТОЦИКЛ

Бывает, что уронив мотоцикл или где то невзначай зацепив мы можем повредить пластик на нем (облицовка или что то в этом роде). И что же делать? Новый покупать в наше время довольно накладно, особенно если и мотоцикл довольно серьезныйи популярный, если вы конечно не магнат!)))) Б/у тоже не всегда нарисуешь, либо подсунут какую то фигню (бывает и такое)! Тогда остается народный способ, если поломка незначительная — склеить!

Сейчас, конечно, мастерских хватает, которые занимаются этим, но а что делать если это дороговато или нет рядом подходящего гаража с умными пацанами!? Склеить самому!

Но этот процесс клопотливый и нужно хорошо подготовиться, чтобы белеберду не наваять! Потому что в большинстве случаев из этих попыток порукодельничать ничего толкового не выходит. Ведь то, что продается в ближайшем автомагазине с рекламой; «Клеит все», как правило, хорошо склеивает только испачканные этим составом пальцы. «Профессиональные» клеи требуют профессионального же к себе отношения, да и недешевы они. Когда очередная липкая масса продемонстрировала свою несостоятельность, и облицовка опять развалилась, вы можете махнуть рукой и обматерить. Остатки пластика выбрасываются, и мотоцикл превращается в Naked — обнаженный, либо ждет нового пластика (то есть, когда бабульки соберете на него))))))

Жалко? Еще как! А ведь пластик можно было спасти. Как правило, облицовка изготовлена из термопластичной пластмассы. Это означает, что ее можно расплавить, а когда она застынет, к ней вернутся все ее прочностные свойства. Причем, расплавлять можно многократно.

Облицовки мотоцикла изготавливают из разных типов пластмассы, припой должен быть из того же материала. Чаще всего встречаются РР (полипропилен), АБС и РА (полиамид). На Yamaha Rl, R6, Honda Fireblade, например, «морды» из АБС, а боковинки и нижняя часть, подверженные сильному нагреву, — из РА. Из РР не изготавливают ответственные и подвергающиеся высоким температурам детали. Из твердого и термоустойчивого РА еще делают бачки радиаторов системы охлаждения и различные подкладки, например, под башмак цепи.

Из-за жестких рамок температурных режимов надежно сварить пластик обычным паяльником невозможно: температура его жала, как правило, гораздо выше нужной, и из-за этого на жале накапливаются продукты разложения пластмассы. Они неизбежно попадут в шов и снизят его прочность. Тогда воспользуйтесь специальным феном, разогревающим детали струей горячего воздуха.

1.Аппарат для сварки пластика — тот же фен (на фото он вверху), рассчитанный на длительную работу. Температура воздуха регулируется в пределах 200-600*С. Поток воздуха — 1-4 л/с. Обороты шпинделя бормашины (на снимке внизу) можно изменять от 3 до 10 тыс. об/мин. Пластиковые прутки припоя продаются в магазинах стройматериалов.

2.Перед сваркой куски пластика нужно закрепить, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга. Удобнее всего это сделать подпружиненными струбцинами, похожими на большие и мощные бельевые прищепки. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45′ и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.

3. Сварочный шов лучше зачищать с одной стороны — тогда он будет прочнее. Для чистовой обработки бормашиной можно пользоваться только тем, кто уже приобрел соответствующие навыки. Начинающим лучше воспользоваться напильником.

И еще, как вариант для дешевого пластика из недорогого мотоцикла/скутера: я брал эбоксидную смолу и обычный бинт! Бинт в смолу и накладываете на пластик (изнутри и в тех местах где его точно не заметят) несколькими шарами! Потом ложите на ровную поверхность, по возможности, горизонтально и пусть стынет! Когда все схватилось с внешней стороны прорежьте маленькую канавку по самому шву и промажьте той же смолой! потом зачистить и закрасить! Но, опять же повторяю, годиться только для чего то недорогого и в таких местах где не сильная вибрация и натиск на пластик! У меня на скутере (морду клеил) держалось гут, так и продал!

Источник

Ремонт и восстановление пластика мотоцикла

Расскажем и покажем несколько доступных вариантов, как восстановить пластик на мотоцикл своими руками.

Многие современные мотоциклы изобилуют пластиковыми панелями, они нужны для создания завершенного внешнего вида байка, улучшения аэродинамики и для защиты важных узлов. Дабы защитить эти части от повреждений, современные полимеры делаются гибкими и стойкими к ударам, но даже это не спасает мотоцикл при падениях и ДТП. В таких случаях производитель предлагает заменить деталь на новую, что стоит огромных денег. Мы же подготовили несколько доступных вариантов, как сделать пластик на мотоцикл своими руками.

Когда стоит ремонтировать пластик?

Прежде всего, стоит определить степень повреждения. При должном подходе можно восстановить и полностью разломанную деталь, но иногда стоит это будет на уровне покупки новой. Если повреждение относительно незначительное и относится к конструкции не несущей ответственную нагрузку, вроде части корпуса мотоцикла (макси скутеры), то подойдут косметические способы ремонта.

Трещины, сколы и склейку нескольких кусков пластика можно провести с помощью спайки горячей струей воздуха или паяльником. Ответственные, несущие конструкции, а также детали с высокой степенью повреждения лучше всего чинить с помощью методов, подразумевающих восстановление массы пластиковой детали и ее характеристик (жесткости, упругости и др).В случаях, когда пластик уже невозможно отремонтировать заплаткой или склейкой, есть вариант изготовить деталь с нуля. Для этого вам нужно будет тщательно изучить весь процесс моделирования, иметь много сводного времени и нервов. Зачастую, в таких случаях проще приобрести б/у запчасть и починить или вовсе купить новый пластик.

Спайка горячим воздухом

Для ремонта пластика мотоцикла нагретым воздухом понадобится строительный фен, но не любой, а с регулятором температуры. Можно воспользоваться и самым дешевым устройством, но тогда есть риск перегреть пластик, что приведет потере его основных свойств. Перегретый материал будет хрупким и может поломаться при вибрациях от езды на обычных дорогах. Еще понадобится специальная насадка с тонким соплом, примерно 5-8 мм.

Помимо фена будет нужен большой кусок пластика идентичный свариваемому. Для этого следует обратить внимание на отметки детали, вероятней всего перед вами будет изделие марок РР, РА или АБС. Полипропилен РР, к примеру, плавится при 300 градусах, а начинает гореть при 350, поэтому сваривать его следует при температуре 300 – 340 градусов. Полиамид или РА следует варить при 410 – 460 градусов, АБС при 360 – 400.
Процесс спайки:

Совет. Если пластик сильно крутит изначально, то для простоты работы с ним можно скрепить его скобами.

Спайка паяльником

Совет. При должной сноровке можно одновременно делать ложбинку и заполнять ее припоем.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Обратите внимание! Некоторые советуют использовать для укрепления армированную металлическую сетку. Данный вариант имеет смысл только, если вы работаете с хрупким материалом низкого качества, который не способен гнуться.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей.
Для этого нам понадобится:

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна. Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится. Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2745)

Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:

Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

Источник

Как склеить пластик на мотоцикле

Ремонт пластика мотоцикла

От редакции: У каждого механика свои методы работы, а у каждого мастера – свои секреты. Мы уже уделяли внимание ремонту пластика на страницах нашего издания, но сегодня вы узнаете еще об одном методе восстановления прекрасного вида «облицовки» вашего мотоцикла.

Мотоциклам свойственно падать. Причем падают они вне зависимости оттого, хотите вы этого или нет. Хорошо, если последствия падения минимальны – как для техники, так и для пилота. Но даже при легкой скользячке, произошедшей, предположим, из-за какого-нибудь неожиданно выскочившего г.. гада, страдает пластик. И чем больше пластика, тем ощутимее ущерб. Тут возможно три варианта развития событий: покупка нового или бу пластика (поврежденных элементов), снятие его и превращение мотоцикла в нейкед, и, наконец, ремонт обтекателя.

Первые два варианта предельно ясны, а на последнем следует остановиться подробнее. В народе существует несколько способов ремонта пластика: склейка «спецсоставом для пластика», склейка с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, пайка с помощью металлической сетки. «Суперклеи» – способ «надуть» наивных и жадных людей, которые думают что «этой баночкой за 100 рублей можно весь мой пластик починить, и еще чуть-чуть останется». Эпоксидка и стекловолокно ненамного лучше. Проклеив изнутри, люди забывают о том, что трещина все же остается. Потом эта трещина вылезает на свежей краске.

Высший пилотаж – пайка с помощью металлической сетки – панацея от всех бед и пластик будет, «как новый». Это не так. Металлическая сетка почти не работает на изгиб – попробуйте ее погните в руках. А паяльник, которым обычно впаивают сетку, нагревается до температуры, намного превышающей температуру плавления пластика. От этого происходит разрушение структуры пластика и загрязнение шва продуктами его горения. В рамках этой статьи я хотел бы рассказать о малоизвестном, но, тем не менее, очень надежном методе ремонта пластиковых обтекателей. Это сварка струей горячего воздуха. Струя воздуха равномерно прогревает ремонтируемую деталь, температура его (воздуха) равна или чуть больше температуры плавления пластика. Сварка производится с помощью присадочных прутков, которые изготовлены из той же марки пластика, что и сама деталь. Эти два условия обеспечивают однородность материала, а значит, и высокую прочность.

Для ремонта пластика нам понадобится:

Я использую профессиональный фен Steinel – он обладает необходимым набором функций: регулировкой температуры 50-650 градусов с шагом в 10 градусов, плавной регулировкой потока воздуха, памятью на несколько режимов (для разных марок пластика). Я пробовал использовать малогабаритный фен для пайки радиодеталей, но опыт показал, что он пригоден для выполнения только тонких работ, таких как, например, приварка оторванных ушек и креплений.

Длинные швы, особенно если пластик толстый, варить очень тяжело и результат будет, как говорится, «не айс».

Бормашинка

Она должна быть достаточно мощной, чтобы ей можно было обрабатывать вязкий пластик. 120-150 Вт достаточно вполне. Насадки для бормашины используются разной формы и устройства. Фрезы и шарошки используются для разделки шва, наждачные кружки – для зачистки краски до сварки и шва после нее. Для вырезания нехватающих кусочков из пластика-донора нужны отрезные кружки.

Прутки пластика

Прутки – дефицитная вещь, по причине малой востребованности. Особенно ABS, хотя именно из него изготовлена бОльшая часть элементов мотообтекателей. И их приходится в буквально м смысле слова «добывать». Как я уже говорил, чаще всего используется пластик марки ABS (акрилонитрил – бутадиен – стирол) и РР (полипропилен). РА (полиамид) используется очень редко, из него обычно изготавливают нижние части (клыки), которые находятся в непосредственной близости от выпускного коллектора. Объясняется это повышенной термостойкостью РА. Т.к. низ пластика от падений страдает редко, из обзора РА я исключаю.

Итак, приступим

Сперва надо определить марку пластика, из которого изготовлена данная деталь. В большинстве случаев с обратной стороны есть надпись вида >ABS РР Просмотров: 8 216

Ремонт Сварка Пластика Мотоцикла

Ремонт пластика актуален для всех мотоциклистов, которые активно тренируются. Из пластика сделаны не только обтекатели, крылья и кожухи на мотоцикле, а также элементы защиты и экипировки. Классический ремонт стяжками подходит не для всех деталей и не такой надежный как сварка. Сварной шов не уступает по прочности монолитному соединению.

На видео Гена Зырин ремонтирует треснувший боковой пластик своего кроссового мотоцикла, козырек шлема и защиту картера из полиэтилена без специального оборудования. Это особенно актуально для тренировочной техники и экипировки. Даже не смотря на то, что пластик кроссового или эндуро мотоцикла недорогой, при регулярных тренировках он ломается часто. Каждый раз покупать новую деталь дорого, да и не всегда ее можно найти в наличии. Ремонт сэкономит не только деньги, но и время.

Ремонтировать пластик можно в домашних условиях с помощью фена. Главное правильно подобрать донора и тепловой режим. Также имеет значение направление, расстояние и площадь теплового потока, которые подбираются экспериментально. Конечно, профессиональным инструментом и специальным припоем паять пластик легче, но и без спец. оборудования это можно сделать качественно.

Как подобрать донор

Лучше всего в качестве донора использовать аналогичную деталь, которая хорошо диффузирует и имеет такой же цвет. Если такой детали нет, то донор можно подобрать из бытовых предметов по маркировкам, которые есть практически на всем.
Ниже представлена таблица с типами пластика и продуктами, в которых они применяются.

Профессионалы могут сваривать пластик разных типов и сочетаний, но без опыта это сделать очень сложно.

Прежде чем снимать видео Гена заварил защиту картера крышками от пластиковых бутылок – получилось некрасиво (приходилось сильно плавить донора и тело защиты, чтобы обеспечить хорошую диффузию), но надежно, он даже успел ее протестировать. Именно поэтому мы решили снять полноценное видео и специально отломили ухо на защите еще раз, чтобы заварить его на видео. Бытовые доноры могут быть эффективно использованы – проверено!

Конечно, специальные прутки или полоски намного удобнее в работе, но они не везде продаются.

Какой тепловой режим

Температура плавления всех видов пластика известна, но она ничего не дает, если варить пластик феном. Температура выставленная на фене не соответствует температуре потока воздуха на выходе с разными насадками и тем более температуре потока на расстоянии. Подбирать тепловой режим на каждом конкретном фене с конкретной насадкой приходится экспериментально. В видео Гена озвучил температуру на фене Dexter для полиэтилена и полипропилена.

Как варить

Направление потока, расстояние до шва и положение припоя зависят от типа пластика, толщины, припоя и подбираются экспериментально на тестовых образцах. В процессе сварки мы сделали следующие выводы:

На видео Гена ремонтировал пластик и козырек первый раз в жизни – получилось удовлетворительно: надежно, но недостаточно красиво. Если красота не имеет большого значения – любой может справится с ремонтом пластика самостоятельно с первого раза! Если ремонтировать нет времени – новый пластик и защиту по лучшим ценам можно купить в нашем мотомагазине http://stuntexshop.ru/cross/catalog-1991

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч – за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

МОЙ МОТОЦИКЛ

Бывает, что уронив мотоцикл или где то невзначай зацепив мы можем повредить пластик на нем (облицовка или что то в этом роде). И что же делать? Новый покупать в наше время довольно накладно, особенно если и мотоцикл довольно серьезныйи популярный, если вы конечно не магнат!)))) Б/у тоже не всегда нарисуешь, либо подсунут какую то фигню (бывает и такое)! Тогда остается народный способ, если поломка незначительная — склеить!

Сейчас, конечно, мастерских хватает, которые занимаются этим, но а что делать если это дороговато или нет рядом подходящего гаража с умными пацанами!? Склеить самому!

Но этот процесс клопотливый и нужно хорошо подготовиться, чтобы белеберду не наваять! Потому что в большинстве случаев из этих попыток порукодельничать ничего толкового не выходит. Ведь то, что продается в ближайшем автомагазине с рекламой; «Клеит все», как правило, хорошо склеивает только испачканные этим составом пальцы. «Профессиональные» клеи требуют профессионального же к себе отношения, да и недешевы они. Когда очередная липкая масса продемонстрировала свою несостоятельность, и облицовка опять развалилась, вы можете махнуть рукой и обматерить. Остатки пластика выбрасываются, и мотоцикл превращается в Naked — обнаженный, либо ждет нового пластика (то есть, когда бабульки соберете на него))))))

Жалко? Еще как! А ведь пластик можно было спасти. Как правило, облицовка изготовлена из термопластичной пластмассы. Это означает, что ее можно расплавить, а когда она застынет, к ней вернутся все ее прочностные свойства. Причем, расплавлять можно многократно.

Облицовки мотоцикла изготавливают из разных типов пластмассы, припой должен быть из того же материала. Чаще всего встречаются РР (полипропилен), АБС и РА (полиамид). На Yamaha Rl, R6, Honda Fireblade, например, «морды» из АБС, а боковинки и нижняя часть, подверженные сильному нагреву, — из РА. Из РР не изготавливают ответственные и подвергающиеся высоким температурам детали. Из твердого и термоустойчивого РА еще делают бачки радиаторов системы охлаждения и различные подкладки, например, под башмак цепи.

Из-за жестких рамок температурных режимов надежно сварить пластик обычным паяльником невозможно: температура его жала, как правило, гораздо выше нужной, и из-за этого на жале накапливаются продукты разложения пластмассы. Они неизбежно попадут в шов и снизят его прочность. Тогда воспользуйтесь специальным феном, разогревающим детали струей горячего воздуха.

1.Аппарат для сварки пластика — тот же фен (на фото он вверху), рассчитанный на длительную работу. Температура воздуха регулируется в пределах 200-600*С. Поток воздуха — 1-4 л/с. Обороты шпинделя бормашины (на снимке внизу) можно изменять от 3 до 10 тыс. об/мин. Пластиковые прутки припоя продаются в магазинах стройматериалов.

2.Перед сваркой куски пластика нужно закрепить, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга. Удобнее всего это сделать подпружиненными струбцинами, похожими на большие и мощные бельевые прищепки. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45′ и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.

3. Сварочный шов лучше зачищать с одной стороны — тогда он будет прочнее. Для чистовой обработки бормашиной можно пользоваться только тем, кто уже приобрел соответствующие навыки. Начинающим лучше воспользоваться напильником.

И еще, как вариант для дешевого пластика из недорогого мотоцикла/скутера: я брал эбоксидную смолу и обычный бинт! Бинт в смолу и накладываете на пластик (изнутри и в тех местах где его точно не заметят) несколькими шарами! Потом ложите на ровную поверхность, по возможности, горизонтально и пусть стынет! Когда все схватилось с внешней стороны прорежьте маленькую канавку по самому шву и промажьте той же смолой! потом зачистить и закрасить! Но, опять же повторяю, годиться только для чего то недорогого и в таких местах где не сильная вибрация и натиск на пластик! У меня на скутере (морду клеил) держалось гут, так и продал!

Ремонт и восстановление пластика мотоцикла

Расскажем и покажем несколько доступных вариантов, как восстановить пластик на мотоцикл своими руками.

Многие современные мотоциклы изобилуют пластиковыми панелями, они нужны для создания завершенного внешнего вида байка, улучшения аэродинамики и для защиты важных узлов. Дабы защитить эти части от повреждений, современные полимеры делаются гибкими и стойкими к ударам, но даже это не спасает мотоцикл при падениях и ДТП. В таких случаях производитель предлагает заменить деталь на новую, что стоит огромных денег. Мы же подготовили несколько доступных вариантов, как сделать пластик на мотоцикл своими руками.

Когда стоит ремонтировать пластик?

Прежде всего, стоит определить степень повреждения. При должном подходе можно восстановить и полностью разломанную деталь, но иногда стоит это будет на уровне покупки новой. Если повреждение относительно незначительное и относится к конструкции не несущей ответственную нагрузку, вроде части корпуса мотоцикла (макси скутеры), то подойдут косметические способы ремонта.

Трещины, сколы и склейку нескольких кусков пластика можно провести с помощью спайки горячей струей воздуха или паяльником. Ответственные, несущие конструкции, а также детали с высокой степенью повреждения лучше всего чинить с помощью методов, подразумевающих восстановление массы пластиковой детали и ее характеристик (жесткости, упругости и др).В случаях, когда пластик уже невозможно отремонтировать заплаткой или склейкой, есть вариант изготовить деталь с нуля. Для этого вам нужно будет тщательно изучить весь процесс моделирования, иметь много сводного времени и нервов. Зачастую, в таких случаях проще приобрести б/у запчасть и починить или вовсе купить новый пластик.

Спайка горячим воздухом

Для ремонта пластика мотоцикла нагретым воздухом понадобится строительный фен, но не любой, а с регулятором температуры. Можно воспользоваться и самым дешевым устройством, но тогда есть риск перегреть пластик, что приведет потере его основных свойств. Перегретый материал будет хрупким и может поломаться при вибрациях от езды на обычных дорогах. Еще понадобится специальная насадка с тонким соплом, примерно 5-8 мм.

Помимо фена будет нужен большой кусок пластика идентичный свариваемому. Для этого следует обратить внимание на отметки детали, вероятней всего перед вами будет изделие марок РР, РА или АБС. Полипропилен РР, к примеру, плавится при 300 градусах, а начинает гореть при 350, поэтому сваривать его следует при температуре 300 – 340 градусов. Полиамид или РА следует варить при 410 – 460 градусов, АБС при 360 – 400.
Процесс спайки:

Совет. Если пластик сильно крутит изначально, то для простоты работы с ним можно скрепить его скобами.

Спайка паяльником

Такой ремонт пластика мотоцикла своими руками, практически не отличается от предыдущего. Главным различием будет – используемый инструмент. Понадобится паяльник с высокой мощностью, который вам не жалко испачкать. Здесь тоже важен вид свариваемого материала и подходящий припой. Последний можно найти в виде специальных лент в магазинах.
Процесс сварки:

Совет. При должной сноровке можно одновременно делать ложбинку и заполнять ее припоем.

Так процесс пойдет намного дольше и потребует большей концентрации, но слои пластика будут лучше держаться, а значит, соединение получится более прочным.Если вы все сделали правильно, то по итогу у вас получится крепкий шов, который с внутренней стороны выглядит грубовато, а вот с внешней получается практически идеально ровным. Этого получится добиться за счет глубокого проплавления массы при формировании углубления.

Обратите внимание! Некоторые советуют использовать для укрепления армированную металлическую сетку. Данный вариант имеет смысл только, если вы работаете с хрупким материалом низкого качества, который не способен гнуться.

Склейка пластика

Ремонт пластика мотоцикла можно осуществить склейкой деталей.
Для этого нам понадобится:

Процесс склейки: Прежде всего – снимаем дефектную деталь, тщательно отмываем ее горячей водой, затем зачищаем участи вокруг трещин и торцы сколов, наконец обезжириваем обрабатываемые части. Далее разводим смолу с отвердителем, учтите, что материал будет держаться в пластичном состоянии 2-4 часа, поэтому лучше готовить его небольшими частями. Если добавить немного касторового масла в смесь, то она получится более пластичной, что особенно важно для гибких пластиков. Готовую смолу, с внутренней стороны детали, наносим кисточкой в один слой. Далее кладем слой стекловолокна шириной не больше 5 см и покрываем его еще одним слоем клея. Всего должно получиться 3-5 слоев сетки, а завершающий слой – клей. Запомните! Все работы с эпоксидной смолой следует проводить в перчатках и защитных очках.По завершению работы деталь оставляем сохнуть на сутки, при комнатной температуре. Признак затвердевания материала – отсутствие прилипания и прочность конструкции. Вы можете слегка надавить на шов, чтобы проверить его прочность и убедиться в застывании материала. Если все устраивает – починка завершена, в противном случае полностью снимаем слой и наносим новый. Осталась еще внешняя часть, но ее следует обработать шпатлевкой, чтобы исключить повреждения и затем закрасить. Склейка нужна для создания крепкой основы, а заключительные работы лучше проводить с более поддающимися обработке материалами.

Изготовление детали для замены

Говоря про восстановление пластика мотоцикла, не стоит забывать о полной замене недостающих или поврежденных частей. Здесь мы разделяем процесс на изготовление панели с нуля и изготовление недостающего куска.Сложней всего сделать деталь самостоятельно. Полностью повторить заводские формы можно разве что из стекловолокна. Процесс очень долгий, не самый дешевый и подходит разве что для энтузиастов. Изначально следует сделать матрицу, повторяющую форму будущей детали. На матрицу постепенно наносится слой стекловолокна и смолы, тем самым формируя деталь. Затем изделие шлифуется, грунтуется и красится. Такой детали хватит ровно до следующего происшествия, ведь стекловолокно очень хрупкое, а его ремонт не имеет смысла из-за потери жесткости всей конструкции. Наконец ремонт пластика можно сделать с помощью куска пластика подходящего по составу и размеру. Из заготовки следует выпилить форму, повторяющую недостающую часть. Способ подходит для прямых участков и с небольшим сферическим изгибом. Изгиб можно получить, если прогреть деталь, придать е форму и зафиксировать до остывания.

Ремонт пластика мотоцикла своими руками

Современная конструкция квадроциклов, мотоциклов и скутеров содержит большое количество пластиковых деталей. Их назначение отличается для разных типов транспортных средств. Например, спортивный пластик на мотоцикл устанавливается с целью улучшения его аэродинамических свойств, управляемости, а для квадроциклов пластик становится недорогим и функциональным элементом, который легко починить.

К сожалению, мотоциклам свойственно падать. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно. Травмировать байк можно на большой скорости, при движении по городу или даже в собственном гараже. Восстановление пластика мотоцикла — не слишком сложная процедура, позволяющая уменьшить расходы на содержание и ремонт вашего байка.

В любом случае, здоровье и жизнь мотоциклиста дороже железа и полимеров, и если вы хотите сохранить вместе с ними еще и состояние мотоцикла – не стоит разгоняться до запредельных скоростей и ребячиться, неоправданно подвергая себя риску.

Наиболее распространенные проблемы

Чем больше на мотоцикле пластика, чем он дороже, тем, соответственно, больше у владельца будут расходы и проблемы. Пластик на китайские мотоциклы можно приобрести в неплохом состоянии б/у или новый, однако не всегда возможно быстро подобрать подходящие детали под определенную модель. Замена и установка новых комплектующих не займет много времени, больше сил уйдет именно на поиск выгодных предложений.

Причиной повреждения могут быть:

Способы восстановления

Наиболее часто используются два вида восстановления пластика незначительной степени повреждения: склейка или пайка. Склейка производится эпоксидной смолой, полимерными и синтетическими составами. Надежда на то, что тюбик обычного клея исправит ситуацию, испариться после первых попыток.

Дело в том, что мотоцикл во время движения сталкивается с большим количеством влияющих на пластик факторов. Это и встречный поток ветра, вибрация двигателя, вибрация всего кузова из-за неровностей поверхности, механические повреждения от гравия, кусков грязи.

Ремонт пластика мотоцикла с помощью клея предполагает также и использование стеклоткани. Основная задача — не только устранить место поломки, но и армировать место разрыва базового материала, сделать его гибким и пластичным.

То же самое относится, кстати, и к пайке пластика паяльником, только в качестве армирующей основы используется мелкоячеистая сетка из нержавейки. Проклейка обычно происходит изнутри. Мастера высшего пилотажа умудряются изготовить специальную ложбинку для стекловолокна болгаркой или наждачкой, чтобы потом, после шпаклевки, осталась идеальная поверхность.

Покраска пластика мотоцикла в таком случае будет ровной, гладкой, без видимых изъянов. Однако владелец не может быть застрахован от появления трещины, скола нового покрытия. Выход – прицепить наклейку или модный лэйбл, чем часто пользуются начинающие байкеры.

Пайка – это тот уровень надежности, который максимально можно достичь при работе с пластиком на кроссовых и спортивных мотоциклах. Конечно, такой вид работ не освободит от появления трещин при сильном ударе, однако если вы хотите сэкономить и у вас есть пара лишних часов свободного времени, можете попробовать. Частыми ошибками является попытка сделать все «на скорую руку» без соблюдения технологии.

Пальники берутся, как правило, очень мощные, а сетка из нержавейки – очень жесткая. Итог – некачественная пайка, швы залитые горелой пластмассой и тот же разрыв, что и при использовании стеклоткани.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ проведите подготовку:

Далее металлическая сетка, достаточно крепкая, но эластичная, накладывается на пластик. Паяльник ложится сверху и начинается прогревание. У вас должно получиться вплавить металлическую конструкцию в пластик таким образом, чтобы деталь надежно зафиксировалась.

Будьте аккуратны и внимательны, поскольку второго шанса не будет. Если обвес «гуляет» необходимо зафиксировать его на станке, струбциной или хотя бы изолентой или скотчем.

Существует еще один способ, который часто используют более опытные мастера по восстановлению пластика на мотоциклы любых типов – пайка струей горячего воздуха. Суть метода заключается в сварке пластика при помощи строительного фена и специальной насадки. При этом получается монолитный стык, диффузионный тип сварки и надежное соединение.

Отремонтировать пластик на мотоцикл своими руками можно и при помощи специальных наборов и смесей для склеивания, однако качество обработки и их цена ставит под сомнение целесообразность такой обработки.

Источник