Чем заменить брус при строительстве

Чем заменить древесину для ИЖС: самые бюджетные варианты от экспертов

Руководители российских компаний, занимающихся строительством малоэтажных домов, назвали бюджетные материалы, способные заменить древесину. За прошедший год древесина подорожала, как минимум, в три раза – чем ее можно заменить, чтобы удешевить строительство? Опрос руководителей компаний Ytong, Dr. Schiefer, «Баумит», «Бор строй», «БАУХАУС», «Балашовские Дома», DOMIX, «Объект-А», GOOD WOOD, «ВДК НН», Nordic Wood и Grand Line провела компания Open Village — организатор выставки технологий загородного строительства.

Выяснилось, что самыми перспективными «заменителями древесины» участники опроса считают искусственные материалы. Вот пятерка лидеров:

Участники опроса отмечают, что искусственные материалы дорожают гораздо меньше, чем их аналоги из древесного сырья. Так, плита OSB-3 за год подорожала до 800 рублей за квадратный метр (почти в четыре раза), а цена на древесно-цементную плиту за это же время с 209 рублей за кв.м выросла до 313 руб.

Заказчики не любят искусственные материалы для отделки фасада. Порядка 70% между деревом и ДПК (древесно-полимерный композит) выберут дерево.

Поэтому, по мнению участников опроса, скорее всего, скоро вырастет спрос на такие недооцененные раньше материалы, как:

Источник

Эксперты назвали самые бюджетные альтернативы древесине для ИЖС

Компания Open Village — организатор выставки технологий загородного строительства — провела опрос топ-менеджеров российских отраслевых компаний для оценки роста стоимости стройматериалов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — аналогов подорожавшей древесины (материалы опроса есть в редакции).

Опрос выявил топ-5 недорогих материалов, которые эксперты рекомендуют рассматривать как альтернативу подорожавшим за год более чем втрое дереву и пиломатериалам для сокращения общей стоимости строительства.

Исследование проводилось в июне 2021 года в форме экспертного опроса топ-менеджеров компаний — участников рынка загородного строительства, поставщиков домокомплектов и строительных компаний: Ytong, Dr. Schiefer, «Баумит», «Бор строй», «БАУХАУС», «Балашовские Дома», DOMIX, «Объект-А», GOOD WOOD, «ВДК НН», Nordic Wood и Grand Line. Участники исследования поделились собственной статистикой по динамике цен на стройматериалы и привели примеры тех из них, которые лучше всего могли бы заменить при строительстве дома подорожавшие древесину и пиломатериалы.

Контекст

Цены на пиломатериалы для строительства домов за год выросли втрое. Вслед за этим пропорционально увеличилась стоимость деревянных домокомплектов, подорожали и готовые дома — примерно на 35% за год. Если в конце 2020 года куб 12-метровой доски первого сорта стоил 28 тыс. руб., то через полгода уже 45–50 тыс. руб. Клееный брус тоже бьет рекорды по росту стоимости. В конце 2020 года его закупочная цена была 33–35 тыс. руб. за куб, сейчас — от 65 тыс. руб.

По мнению участников опроса, наибольшие перспективы на рынке малоэтажного строительства имеют искусственные материалы. Например, фиброцементные панели, имитирующие поверхность дерева или камня, и древесно–полимерные композиты, которые пока не пользуются высоким спросом у потребителей.

Специалисты приводят в пример древесно-цементную плиту greenboard (фибролитовая плита) — панель из спрессованной цементом древесной «лапши». Год назад такая плита стоила в среднем 209 руб. за 1 кв. м, сейчас — 313 руб. Ближайший аналог — плита OSB-3 из древесного сырья — за год подорожала почти в четыре раза, до 800 руб. за 1 кв. м.

«Заказчики не любят искусственные материалы для отделки фасада. Порядка 70% между деревом и ДПК (древесно-полимерный композит) выберут дерево», — говорит представитель строительной компании Domix Олег Кузькин.

В числе недооцененных стройматериалов участники опроса также отметили утеплители ПИР, которые часто применяют в качестве жесткой теплоизоляции, CLT-плиты, используемые для сборки наружных стен, полов, перегородок и крыш, керамические панели для вентфасада, которые изготавливаются из обожженной глины, и битумную фасадную плитку — современный материал для облицовки, отличающийся повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур.

Источник

Особенности и способы сращивания досок по длине для балок перекрытия

В ситуациях, когда нет возможности приобрести достаточно длинные пиломатериалы для строительства перекрытий, существует немало способов решения данной проблемы.

Можно воспользоваться так называемым методом сращивания двух коротких балок так, чтобы на выходе получилась одна балка нужной длины.

Об особенностях и видах удлинения и соединения балок далее в статье.

Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также при строительстве дома из бруса или бревен на любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома, имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами:

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа: утеплители, мебель, вес человека и т.д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Также нельзя производить сращивание балок с малым сечением. Чем больше ширина дома, тем сечение должно быть крупнее. Расчеты необходимой толщины бруса производят согласно таблице:

Подходящие для этого способы

Вариантов сращивания балок существует множество, отличаются они методами, которых всего 3:

Желательно, чтобы любой из перечисленных способов включал дополнительное крепление болтами, хомутами, клеем и другими вспомогательными элементами. В противном случае есть риск смещения бруска.

Как состыковать замком?

Данный способ самый разнообразный из всех, требующий точных расчетов. Со стыковочных концов 2-х брусков бензопилой или при помощи ножовки выпиливают форменные замки, которые при соединении захватывают друг друга, превращая 2 малые балки в 1 большую. Самыми распространенными способами выпиливания являются:

Каждый из них имеет варианты. Где-то используется несколько гребней или шипов, где-то один.

Иногда вырубы комбинируются, например, срез вполдерева делают косым. Принцип действия всегда один: на каждом брусе со стороны стыка расчерчивают места вырубки, срезают лишнее. Стыковочный брус должен иметь такой же рисунок, но в отзеркаленном виде.

Нарастить с клином

Метод с клином чаще всего делается для косого выруба внакладку. Два бруса вырезают по рисунку, соединяют в центре и вбивают брус по ширине, соответствующий ширине балки. Этот метод считается наиболее прочным, но и самым сложным, поскольку необходимо соблюдать высокую точность расчетов сразу для 3-х элементов.

Соединить досками

В данном случае в брусьях не вырезают замки и не вбивают клинья. Они держатся только за счет досок с 2-х или 4-х сторон, которые закрепляют болтами к поверхности соединяемых балок. Эстетичность в данном случае страдает. Но при данном способе остается возможность ремонтировать стыковочные места, менять утеплитель. Болты закрепляют в шахматном порядке, используя резиновые шайбы.

В некоторых случаях балки просто прикладывают одну к другой и скрепляют 4-6 болтами, не используя ни доски, не вырубки. Смещение на стыке в обоих случаях исключено. Данный способ подходит для мелкокалиберного бруса или досок.

Каких правил следует придерживаться?

Помимо основных расчетов по длине балок и вырезов, с помощью которых будет происходить соединение, необходимо учитывать и другие нюансы, позволяющие удлинить и установить перекрытие качественно.

Инструменты и материалы для работы

Перед выполнением основной работы по вырезанию замков, необходимо учесть и подготовить все необходимые инструменты, чтобы они в нужный момент оказались под рукой.

Что понадобится для работы:

Также может понадобиться шлифовальная машинка или шкурка для придания гладкости вырезанным поверхностям.

Пошаговая инструкция

Когда все инструменты готовы, древесина обработана и зачищена, можно переходить к основной работе по выпиливанию стыков. Выглядит она следующим образом.

Доски сращивают методом внахлест. Поскольку пиломатериал мелкого сечения, его нельзя подпиливать и удалять какие-либо, даже незначительные части. Таким образом, доски соединяют при помощи 4-6 болтов.

Длина нахлеста варьируется с 20 до 50 см в зависимости от длины самой балки. При установке готовых балок на бетонные стены, их необходимо изолировать рубероидом или аналогичным материалом, чтобы доска не соприкасалась с поверхностью другого материала.

Ошибки в процессе соединения

Наибольшего внимания в данной работе требуют сами расчеты при создании замка, а также точность его выпиливания.

Перед удлинением необходимо осмотреть брус или доску и отбраковать его, если в местах планируемого соединения имеются трещины.

Пока древесина монолитная, они не влияют на ее целостность, но если повредить ее в уязвимом месте, при спиливании данная щепка отлетит и создаст ненужный зазор.

Второй момент связан с выбором инструмента. Это должен быть высокоточный электро или бензоприбор, который сможет создать ровную линию, не захватив и не обтесав лишний участок. Самым точным инструментом, вызывающим доверие, является острая ручная пила.

Также нужно учитывать размер по длине замка. Он не должен быть слишком мал, чтобы конструкция держалась крепко. Чтобы избежать ошибок, необходимо воспользоваться готовыми проектами и расчетами для определенной длины замка по отношению к балке.

Заключение

Правильно подобранный метод сращивания балок перекрытия может не только сэкономить средства на докупку недостающих материалов, но и укрепить систему в целом. Главное условие в данной работе, это точность расчетов для определенного вида пиломатериала. Если учитывать правила и рекомендации по сращиванию, то работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения мастера.

Источник

Термобрус: легче и дешевле, чем клееный брус, не требует утепления, позволяет сэкономить на отоплении

Союз клееного бруса и пенополиуретана на первый взгляд может показаться странным. Что общего у столь различных материалов? На самом деле современные технологии позволяют успешно использовать этот «дуэт» для строительства красивых и теплых коттеджей

У тех, кто мечтает жить в деревянном доме, есть несколько вариантов выбора стенового материала: бревно ручной рубки, оцилиндровка, обычный и клееный брус. Строения, возведенные из древесины естественной влажности, требуют времени на первичную осадку, да и после нее, чтобы окончательно устояться, им нужно еще лет 8. Поэтому при сооружении кровли, установке окон и дверей, а также при отделке дома и прокладке инженерных коммуникаций приходится принимать меры по компенсации усадочных процессов. Избежать подобных проблем помогает клееный брус, особенности производства которого сводят к минимуму осадку здания. Однако у этого замечательного материала есть существенный недостаток — высокая цена. А кроме того, коттеджи из клееного бруса не соответствуют требованиям к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, и обогрев такого дома обходится весьма дорого.

В поисках «идеального» материала для деревянного домостроения производители обратили внимание на достоинства трехслойных стеновых сандвич-панелей. Если пенополиуретан (ППУ) прекрасно работает в союзе с профилированными листами, то почему бы не использовать его в сочетании с брусом? Посмотрим, что представляет собой конструктив утепленного бруса (его еще называют композитным, пассивным, а также тепло-, энерго- или термобрусом) и какие преимущества дает застройщику его применение.

Производство

Производство термобруса начинают с того, что необрезную доску из древесины хвойных пород подвергают сушке в камере при температуре до 65⁰С, пока она не достигнет 10–12%-ной влажности. Пиломатериал сортируется: качественная доска идет на наружные слои изделий, а та, что имеет эстетические пороки, не снижающие прочностные свойства древесины, — на внутренние. Далее делают заготовки — ламели толщиной 40/50/60/80 мм и вставки — и приступают к сборке бруса. Две ламели устанавливают на определенном расстоянии друг от друга (зависит от толщины слоя утеплителя) и соединяют их в замок «ласточкин хвост» поперечными вставками (шаг 0,5 м), выступающими в качестве ребер жесткости и повышающими прочность конструкции.

В пространство между ламелями вклеивают плиты вспененного полиуретана. В завершение изделия остругивают до финишной гладкости и профилируют в них пазы и гребни, исключающие необходимость укладки утеплителя между венцами. Обработка поверхностей и профилирование на высокоточных станках обеспечивают брусьям четкую геометрию, так что при монтаже им не требуется подгонка, любые погрешности в которой оборачиваются появлением в конструкции продуваемых щелей. Вдобавок к этому при возведении стен пенополиуретан, немного выступающий над ламелями, уплотняется под нагрузкой от вышележащего элемента, образуя непрерывный теплый контур без потенциальных мостиков холода.

Все деревянные детали утепленного бруса проходят обязательную обработку защитными средствами, предохраняющими его от огня, атмосферных воздействий и биопоражений

Кроме пенополиуретана, для изготовления термобруса могут быть использованы экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенопласт, базальтовое волокно, эковата. Физико-технические параметры и толщина утеплителя в конечном итоге и определяют теплоэффективность стенового материала. Наиболее часто применяемые жесткий ППУ и ЭППС обладают низкой теплопроводностью (0,019–0,028 и 0,04–0,06 Вт/(м‧К) соответственно), имеют широкий диапазон рабочих температур, не подвержены гниению, не повреждаются насекомыми и грызунами. При этом ЭППС более гигроскопичен, менее паропроницаем и, в отличие от не поддерживающего горение ППУ, плавится в очаге возгорания, становясь умеренно токсичным (группа Т2). Однако на утеплитель, помещенный внутрь конструкции стены, влияние факторов структурной деструкции (кислород воздуха, ультрафиолет, вода, механические деформации и др.) либо отсутствует, либо сведено к минимуму, что позволяет ему эффективно выполнять свои функции на протяжении нормативного срока эксплуатации (не менее 50 лет). Добавим, что ЭППС обладает плохой адгезией к клеящим составам, поэтому плиты предварительно зачищают шлифовкой для равномерного прилегания к ламелям и после склеивания слоев выдерживают брусья сначала под прессом, а затем в естественных условиях до полной полимеризации клея. Что касается экологичности, то сертифицированные «стиролы» абсолютно безопасны.

На изготовление ламелей, как правило, идет древесина ели, сосны (в том числе ангарской, с высокой плотностью 570 кг/м³; для сравнения: у обычной сосны она составляет 450 кг/м³), лиственницы. Возможны комбинированные варианты брусьев, наружная сторона которых выполнена, допустим, из простой сосны, а внутренняя — из более декоративного кедра. Ламели могут быть сделаны как из цельного, так и из клееного дерева.

Виды изделий

Выпускается термобрус различных типоразмеров: высота изделий обычно составляет 145/160/200 мм, а общая толщина варьируется от 120 до 240 мм при слое утеплителя 40–100 мм. Так, брус в базовом варианте 160 × 160 мм с 80-миллиметровой вставкой из экструдированного пенополистирола расчетной плотности обеспечивает сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro = 3,69 (м²‧⁰С)/Вт. Данное значение достигается при толщине стен 490 мм для клееного бруса, 600 мм — для обычного бруса, 2,6 м — для кирпича. Напомним, что согласно СНиП коэффициент Ro для московского региона должен быть не менее 3,21 (м²‧⁰С)/Вт, а его величина в 3,69 (м²‧⁰С)/Вт является достаточной, например, для Новосибирска, Минусинска или Хабаровска. Брусья толщиной 200–240 мм со слоем ЭППС 100 мм обладают повышенными теплосберегающими свойствами и имеют Ro = 4,4 (м²‧⁰С)/Вт. Кроме того, производятся изделия общей толщиной до 400 мм с двумя или даже тремя теплоизоляционными вставками, разделенными соответственно одной или двумя промежуточными ламелями. Предназначен такой многослойный термобрус для строительства в любых климатических зонах, включая районы Крайнего Севера.

Благодаря своим высоким теплосберегающим способностям, термобрус — при правильном теплотехническом расчете проекта — позволяет значительно сократить расход ресурсов, затрачиваемых на отопление жилища, и наилучшим образом вписывается в концепцию пассивного дома

Изготовлением самого термобруса процесс производства не заканчивается, поскольку материал выпускается сразу в виде домокомплекта, согласно типовому или индивидуальному проекту. Отмеренные по длине детали торцуют, делают соединительные чашки с ветровым замком и зарезы для перегородок, выбирают пазы в оконных и дверных проемах для установки окосячки, сверлят отверстия под венцовые стяжки и т. п. Стоимость готового комплекта зависит от параметров бруса, древесины ламелей, архитектурных особенностей дома и прочих факторов. Цена «конструктора» из сосны с утеплителем из ЭППС стартует с 17–18 тыс. руб. за кубометр; для сравнения: клееный сосновый брус обойдется в сумму не менее 23–25 тыс. руб./м³.

Сборка дома

Поскольку стены здания из такого материала получаются сравнительно нетяжелыми (к примеру, термобрус сечением 160 × 160 мм весит всего 40 кг/м² (около 300 кг/м³) а обычный — 82 кг/м²), это позволяет существенно сэкономить на устройстве фундамента. В большинстве случаев бывает достаточно малозаглубленной ленты или винтовых свай.

Сборку стенового каркаса выполняют следующим образом. Брусья насаживают на стальные резьбовые шпильки, которые устанавливают в проделанные на производстве отверстия. Располагают их с шагом 1,5 м по всей длине бруса и на концах. По мере возведения стен шпильки наращивают при помощи резьбовых соединительных муфт. Когда венцы достигают проектной высоты первого этажа, на шпильки по всему периметру дома укладывают «пояс» из клееного бруса. Дело в том, что термобрус в силу своих конструктивных особенностей не может служить опорой под межэтажные перекрытия. Также венцы из клееного бруса устанавливают на отметке пола первого этажа и на уровне потолка второго этажа. Когда стены полностью сложены, на шпильки надевают металлические накладки и закручивают поверх них гайки. Накладки, края которых опираются на стенки брусьев, плотно поджимают их по всему контуру стен, обеспечивая равномерную осадку коробки здания.

По согласованию с производителем, вместе со стеновым комплектом на заводе могут быть изготовлены также конструкционные балки перекрытий и стропильная система, которую на объекте останется только смонтировать по схеме. Как правило, компании, предлагающие дома из термобруса, оказывают услуги и по их сборке

Преимущества строительства из утепленного бруса

Основным преимуществом являются факторы экономии средств и времени. Во-первых, материал обходится дешевле, чем сплошной клееный брус. Во-вторых, он имеет небольшой вес, благодаря чему снижаются затраты на его транспортировку и сборку (не требуется применение подъемной техники), отпадает необходимость в массивном фундаменте, а также сокращаются сроки строительства. При этом ошибки, нередко допускаемые при монтаже изоляционных материалов в случае наружного утепления стен, исключены. Обратите внимание: работы могут вестись даже в холодное время года.

Вам будет интересно:

В-третьих, при сравнительно малой толщине стéны из термобруса отлично удерживают тепло, что позволяет обойтись без дополнительного утепления дома и свести затраты на его отопление к минимуму. При исключении теплопотерь через все ограждающие конструкции (стены, полы, кровля) наибольший экономический эффект дает система обогрева на основе рекуператора и резервного электрического источника тепла, подключаемого только в сильные холода.

Среди других, не менее важных достоинств термобруса стоит назвать его малую усадку (около 0,5%) и стабильность геометрии, а значит, стены из него не растрескаются и не деформируются. Таким образом, прокладку коммуникаций и отделку помещений можно проводить сразу по возведении дома.

Ну и наконец, нельзя оставить без внимания чисто эстетический аспект. Постройки из утепленного бруса и с фасадов, и изнутри ничем не отличаются от традиционных деревянных домов, которые в нашей стране предпочитает большинство частных застройщиков. Притом, напомним, им не требуется конопатка, а это весьма трудоемкий и к тому же не одноэтапный процесс. В домах из термобруса так же легко дышится, как и в деревянных, и если не закрывать стены отделкой, а ограничиться обработкой защитно-декоративными тонировочными составами, то вы не только сэкономите немалую сумму, но и сохраните в своем жилище «природную» атмосферу.

Источник