Чем заменить density toner
Чем заменить density toner
Затемнитель/уплотнитель/усилитель плотности тонера «Kruse»
Обладатели лазерных принтеров прекрасно знают, какая это проблема – большие куски изображения, которые должны быть «залиты» тонером. Ибо куски эти по задумке должны быть черными, а в реальности они получаются в лучшем случае темно-серыми. А с учетом того, что производители лазерников постоянно самовольно борются с «излишним» (на их взгляд) расходом тонера, с каждым годом залитые области распечатанного чертежа или картинки становятся всё ужаснее и ужаснее – они тупо прозрачны.
Лично я, как, наверное, и большинство радиолюбителей, сталкиваюсь с подобной ботвой в двух случаях – при изготовлении фотошаблонов для печатных плат и (особенно) при печати наклеек для лицевых панелей приборов (сфотографировать «серость чёрного» на наклейке не так-то просто, а вот с фотошаблоном всё намного проще):
Думаю, приведенный рисунок достаточно ярко иллюстрирует вышесказанное. Причем отмечу, что на данном фотошаблоне действительно больших «залитых» кусков нет: максимум что есть, это круги, соответствующие отверстиям диаметром 4,2мм. Про фотошаблоны для «высоковольтных» плат, а тем более наклейки для панелей, я уж и не говорю.
Естественно, такое положение вещей не может не бесить общественность, поэтому люди придумывают различные способы затемнения прозрачных участков. В ход идет всё – от повторного распечатывания наклейки/фотошаблона поверх уже имеющегося до смены лазерного принтера на струйник. Я в своё время тоже знатно поэкспериментировал на данном поприще, и в итоге остановился на «фирменном» (т.е. специально под это дело разработанном) решении. Подобный подход хоть и несколько более затратен по деньгам, чем все «кустарные» (смену принтера в рассмотрение не берем), но зато экономит массу времени и дает стабильно повторяющийся удовлетворительный результат.
Есть такая замечательная вещь – Density Toner от конторы Kruse (затариваюсь им в p-plata – отличном по содержанию, но малость дурковатом сайте). В русском переводе я каких только вариантов не встречал – и уплотнитель тонера, и зачернитель тонера, и усилитель плотности тонера, и еще много всякого. Я его зову Затемнителем. Именно потому, что для меня главное – чтобы тонер потемнел. Уплотняется он при этом или нет – мне без разницы.
Принцип действия сего препарата мне неведом. Но воняет он знатно, так что химии в его состав намешано – мама не горюй! А с точки зрения конечного пользователя всё просто. Прибил «прозрачный» шаблон или наклейку к стене, пшыкнул пару раз, оторвал шаблон/наклейку от стены – и любуешься. Действительно любуешься, без кавычек, ибо результат применения затемнителя по первым разам просто загоняет в ступор – настолько мощно отличаются «до» и «после».
Штука, повторюсь, не дешевая. Однако, если ее лить с умом – баллона хватает надолго. Я как-то раз с полмесяца пшыкал шаблоны из баллона, в котором внутре даже и не плескалось почти ничего. А он всё пшыкал и пшыкал. Правда, для наклеек всё не так радужно – на них затемнителя надо лить от душ́и. Но всё равно – результат, на мой взгляд, с лихвой отбивает материальные затраты.
Итак, приступим к работе. Для доведения до ума прозрачных фотошаблонов и наклеек потребуется как-то закрепить их на вертикальной или наклонной поверхности. Зачем – не знаю, так в мануале к затемнителю написано. Что будет, если фотошаблон положить горизонтально – не проверял. Я для вертикального закрепления шаблонов и наклеек в конце концов прикрутил к полке лист железа размерами примерно 40х30см и прилепляю на него подопытных при помощи магнитов:
А на первых порах просто приклеивал их к дверце шкафа скотчем.
Ну и, стало быть, надо прикрепить фотошаблон или наклейку на стену/дверь/и т.д. Чем крепить – не особо важно (хоть гвоздями), главное, чтобы не была закрыта поверхность, покрытая тонером. А дальше – хорошенько взбалтываем баллон и быстро распыляем драгоценную жидкость на тонер зигзагообразными движениями. Сначала сверху вниз, потом – снизу вверх:
(Примечания: на видео про фотошаблон я попытался заснять процесс именно затемнения тонера. Получилось, мягко говоря, херово, но кое что можно-таки разобрать. Если внимательно смотреть на черный круг или прямоугольник, которые на рисунке выше обведены красным, то заметно, как они постепенно темнеют.
Также из данных документальных лент видно – на допиливание фотошаблона уходит гораздо меньше усилителя плотности тонера. Связано это с тем, что в случае наклейки весьма важен ее внешний вид, поэтому затемнение тонера должно происходить достаточно равномерно по всей площади, чего можно достигнуть только при смачном увлажнении бумаги (см. «Изготовление наклеек»). Ну а на внешний вид фотошаблона, по большому счету, насрать, главное – чтобы прозрачные места стали непрозрачными. Поэтому если на черных местах вдруг появятся, например, белые разводы (а сама эта область так и останется непрозрачной) – на «работоспособности» фотошаблона это никак не отразится).
А вот после разбрызгивания возможны варианты. Вообще говоря, в большинстве случаев достаточно просто дождаться момента, когда затемнитель тонера испарится с фотошаблона или наклейки (что и отражено в первом ролике).
Однако, один раз мне попалась партия баллонов, жидкость из которых тупо смывала тонер, поэтому надо было испарять затемнитель как можно быстрее:
[цитата из ранних заметок]
«После этого сразу же дуем на шаблон снизу вверх. Если этого не сделать – бурные потоки затемнителя могут смыть в низовья фотошаблона весь тонер с его вершин (особенно на первых порах, когда требуемое количество жидкости из баллона только определяется опытным путем). И тогда уже никакая химия не поможет, ибо затемнять в верхней части изображения будет просто нечего. Придется или распечатывать шаблон заново или заниматься ретушью.»
Вот такой вот казус. Думаю, что мне просто попался паленый затемнитель, и большинство из вас с такими проблемами не столкнутся. Но поскольку данный факт имел место быть, я счел нужным о нем упомянуть. И еще одно – такой паленый уплотнитель подходит только для допиливания фотошаблонов (да и то с грехом пополам), наклейки он тут же поганит.
Ну а после небольшого ожидания можно себя поздравить – процесс затемнения тонера завершен. Если есть возможность, полезно будет сравнить вид фотошаблона или наклейки до и после затемнения:
Результат использования затемнителя, думаю, говорит сам за себя (и это только на фотках, а в реальности разница заметна еще больше). Поэтому всячески рекомендую данный химикат к применению.
А на сегодня всё. Желаю удачи при изготовлении фотошаблонов и наклеек для лицевых панелей устройств!
Место для разного (сдается)
Создание, «дизайн», содержание «сайта»: podkassetnik
Для писем и газет: Почта России электрическая
Место для © (копирайта, понятно, нет, но ссылайтесь хотя бы на первоисточник)
Kruse Density Toner и путь к совершенству технологии фоторезиста
Вряд ли кто-то из радиолюбителей не хотел бы делать сам высококачественные, аккуратные печатные платы. Методов нанести рисунок ПП существует довольно много, но не все методы применяемые в домашних условиях позволяют получить действительно качественный продукт.
На сегодняшний день пожалуй самый лучший способ изготовить качественную ПП дома — это способ с применением фоторезистов, будь то плёночные или жидкие/аэрозольные. Интернет кишит статьями о технологиях нанесения/сушки/засветки/проявки фоторезиста, форумы завалены мнениями по поводу что лучше ЛУТ или фоторезист (священные войны на эту тему не утихают). За ЛУТ обычно выступают в основном те, кто не любит усложнять и те у кого попытки использовать фоторезист увенчались крахом, но речь не о том.
Недавно я прочитал на Датагоре статью Сергея из Новосибирска «Как я делаю печатные платы с фоторезистом ПФ-ВЩ-50» и решил поделиться своими полезными наработками по данной теме.
Мне удалось добится высокой повторяемости и отличных результатов.
Содержание / Contents
↑ Как дошел я до фоторезиста
В своей жизни я перепробовал много способов изготовления радиоэлектронных устройств:
→ навесной монтаж/платы на картонках (в детстве) → выцарапывание рисунка на текстолите → рисование цапоном/маркерами → ЛУТ → фоторезист.
Однажды узнав про ЛУТ и попробовав этот способ, я был безумно доволен результатом. ЛУТ открыл широчайшие возможности по изготовлению печатных плат. По сравнению с ручным рисованием печаток это было небо и земля! Но всё равно платы были далеки от идеально ровных заводских… это не давало покоя… хотелось большего… в итоге освоил способ с применением фоторезиста.
↑ Трудности и их преодоление
Думать о том, какой фоторезист использовать долго не пришлось ибо в нашем городе я в продаже нашел только аэрозольный POSITIV 20. Отбросив сомнения купил баллон и пошёл пробовать. Попыток было довольно много и получить приемлемый результат, как и у многих не получалось! Слишком много переменных в техпроцессе: процесс сушки, время засветки, проявка, изготовление фотошаблона.
Решив, что сутки сушки фоторезиста это для меня не приемлемо и процесс был форсирован до 15 минут при помощи
И тут начинается самое главное — изготовление фотошаблона
↑ Изготовление фотошаблона
1) Сложить два шаблона вместе — результат хорош. Но только для небольших плат с крупным рисунком (могут быть проблемы с совмещением рисунков) и присутствует боковая засветка, т.к. слои пленки довольно толстые и свет рассеивается. Не удастся получить тонкие дорожки, высок процент брака. А так хочется работать с SMD и миниатюрой.
2) Уплотнить сам рисунок, уплотнить тонер. Продержал фотошаблон в парах ацетона в течении 3-х часов согласно рекомендациям в Интернете. Данная манипуляция у меня не сработала. Может тонер какой-то не такой или еще чего. Да и запах ацетона в доме сводит с ума + 3 часа времени на шаблон это долго.
Я продолжил поиски решения и узнал о фирменном уплотнителе тонера Density Toner итальянского производителя KRUSE, который именно для моей цели и предназначен.
В итоге нашел его в одной полиграфической конторе (изготавливают штампы и печати). Там же мне предложили купить пленки для принтера. Баллон большой, запах довольно приятный, высыхает быстро.
Пшикнув этой буржуйской смесью на свой фотошаблон я понял — вот оно!
↑ Итоги
Весь процесс нанесения рисунка ПП на стеклотекстолит занимает полчаса. Намного ли дольше, чем утюжить плату при ЛУТе? А результат в разы лучше. Расходные конечно стоят денег, но при пересчете сколько уходит на плату — это копейки, надо лишь один раз немного вложиться.
Фотошаблон делается один раз, шлёпай печатки сколько хочеш. Для лучшей сохранности я некоторые шаблоны ламинирую тонкой плёнкой.
Когда нет плёнки в ход идёт обычная калька. Удивительно, но калька как для лута, так и фотопечати хороша.
↑ А вот пример печатки
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
Опции темы
Начнем с начала:
Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
Струйный или лазерный.
Пленка есть и для того, и для другого.
Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
ZugDuk,
Печать на лазерном принтере негатива на полупрозрачной пленке используется в малых, но уже производственных масштабах у нас, в Челябинске. Ультрафиолет тонер не пропускает. Если заливка не шибко черная стоит подержать негатив над банкой с ацетоном/растворителем 646 и т.п.(над парами).
Струйник дороже обойдется по расходным материалам.
Шаблон печатаю на пленке струйным принтером EPSON (ух как я его ненавижу. ) причем в один заход, на лазернеке на пленке не получалось, может руки кривые (пленка для лазерных принтеров), но зато когда толщина дорожек не меньше 0.7 мм, то шаблон печатаю прямо на мелованной бумаге на лазерном принтере. Засветка разбитой лампой ДРЛ-120 в течении 7 минут на растоянии
А кто в чем проявляет? И напыляете фоторезист тонким али толстым слоем? Как добиваетесь ровности слоя?
И еще: продолжительность по засветке влияет на что-то. А то я просто оставляю минут на 40-60, чтоб не контролировать процесс и занимаюсь своими делами.
Наверное в результате все мелочи влияют на точность. Я ставлю себе задачу максимум:
Дорожки и расстояние между ними 0.1мм. Для этого собираюсь подбирать оборудование.
Сегодня попробовал печатать на пленке. Мне больше понравился струйник. У лазерника, когда смотришь на просвет больше неравномерность нанесения тонера на пленку, чем чернил у струйника. Хотя данное сравнение необъективно, т.к. струйник выше классом: 1200×1200 для чернобелой печати, а лазерник 600×600.
Это главный параметр. Только вот я слышал раньше ровно противоположенное мнение.
Там наверняка после печати на лазернике, тонер обрабатывают какой то хренью, после которой, как написано в статье на ФРАСТ М
http://www.frast.ru/positiv_resist.html, светопроницаемость тонера уменьшается на 2 порядка. В этом случае сто пудов лазерник лучше, но нету у меня этой хрени и скорее всего небудет.
Отпечатанный оригинал-макет необходимо обработать жидкостью в аэрозольной упаковке Densitone Spray (поставляем). Связано это с тем, что даже при наилучших установках лазерного принтера тонер наносится неравномерно. Это хорошо видно на кальке на просвет. Распыление Densitone Spray на поверхность рисунка выравнивает плотность тонера и увеличивает оптическую плотность рисунка почти на два порядка. Полученный после такой обработки оригинал-макет практически не уступает профессиональному, изготовленному фотографическим способом.
Вообщем прошел я боевое крещение. Плату программатора для ПЛИСки вытравил.
Хоть как то нанести резист получилось со второй попытки. Первую плату я испортил, решив обезжирить ее ацетоном перед нанесением резиста. Оказалось, что после этого на плате остается какая то пленка, которая препятствует нормальному растеканию резиста после нанесения. Второй раз плата просто промылась в воде и резист растекался значительно лучше, хотя все равно не получилось нанести равномерно.
Что я уже вынес из этого маленького опыта:
1. Зачищая плату нужно пользоваться не нулевкой, а чем то другим, т.к. нулевка сильно царапает плату. После зачистки нулевкой плата отражала свет, но свою рожу в этом отражении мне разгледеть не удалось. Зато удалось разгледеть множество царапин. В следующий раз попробую использовать зубной порошок.
2. Нанести резист равномерно без использования крутилки невозможно ни при каких обстоятельствах. Обязательно буду строить крутилку. Хотя когда то была у меня идея воспользоваться пылесосом. Но почему то так никто не делает. И я не буду.
3. Нельзя на этой стадии использовать ацетон.
Далее подержал сутки на радиаторе отопления, т.к. духовка у меня газовая и выдержать четко температурные режимы в ней достаточно проблематично.
Далее типа засветка:
Купил за целых 100р на рынке лампу ДЛР250. (лучше бы не покупал). Дык она при попытке включить ее в сеть, тут же сдохла, треснув при этом, да еще и рубанов мне 40-ка амперный автомат. Чем оставила без света меня и моих соседей. Добраться до распределительного щитка оказалось довольно проблематично, т.к. он оказался закрыт на замок, а электрик у которого ключ, видимо где то бухал и на мобилу не отвечал. Пришлось заниматься взломом.
Короче попытка использовать ртутную лампу закончилась полным провалом.
Ни мудрствуя лукаво, я просто поднес заготовку и фотошаблон к обычной лампе дневного света, коих в моей квартире оказалось довольно много, и оставил все это засвечиваться на 40 минут. Для прижатия шаблону использовал коробку из под компакт диска. Кстати найти оную без царапин оказалось неразрешимой проблемой. Но как выяснилось позже, царапины на этой коробке не оказали никакого влияния на конечный результат.
В качестве проявителя использовался сухой крот. Белые такие гранулы. В воду комнатной температуры высыпал немного крота, размешал водой, затем швырнул туда плату. Затем обычной чайной ложкой колбасил в ванночке плату и наблюдал за процессом. По инструкции написано проявлять не более 2-ух минут, но у меня вышло где то 4-5. И вообще я решил, что на этой стадии лучше передержать плату в растворе, чем недодержать. Вынул только тогда, когда с дорожками начали происходить какие то нездоровые вещи (их цвет стал изменяться, на их поверхности началось небольшое волнение). Естественно что проявка происходила не равномерно по всей плате, т.к. неравномерно был нанесен фоторезист. Но вообщем как я понял это не решает, т.к. рано или поздно все равно все проявится.
Вынул, промыл водой из под крана, положил сохнуть на батарею.
Пункт «повторнуе дубление фоторезиста» не был выполнен, т.к. небыло нормальной духовки, да и не верил я вообщем в надобность этой операции. За место этого платка часик грелась на батарее.
Проявка осуществлялась в жутко грязном растворе под названием хлорное железо. Точно также как и на этапе проявки плата просто кидалась в теплый раствор железа и колбасилась в нем чайной ложкой. Периодически я вынимал ее из раствора, чтоб понаблюдать за прогрессом травления. В общей сложности время травления заняло 10 с копейками минут. Причем здесь тоже как и при проявке, ошибиться мне показалось довольно затруднительным, т.к. весь процесс виден невооруженными глазами.
После травления дорожки остались покрыты резистом. Я его решительно смыл ацетоном, а чтобы они потом не окислились смачил всю плату в спиртоканифольном флюсе. Может здесь логичнее было не смывать резист, а оставить его на плате. Он бы защищал ее от окисления.
Все больше я пока ничего не делал, т.к. никакого приспособления для сверления у меня пока нет, а мне надо просверлить целых 8 дырок. Как лудить я тоже пока не знаю. Кажется привлекательным метод с опусканием платы в кипяток и бросанием туда кусочков сплава розе.
Что можно по всему этому сказать:
В качестве ванночки для проявителя и травителя использовалась пластиковая упаковка из под салата, который был куплен в продуктовом магазине, а затем успешно съеден на ужин.
Всякое бросание, хватание, вытаскивание платы осуществлялось в резиновых перчатках, чтобы всякие едкие химичиские вещества не попали на кожу.
Распыление резиста осуществлялось над ванной с водой, чтобы тот резист, который пролетел мимо, попал в воду и ничего вокруг себя не зарезистил.
Ванночка с хлорным железом оказалось теплой потому, что была пущена в плавание по горячей воде, предварительно налитой в раковину. (способ показался мне более верным, чем разогревание пластиковой ванночки на газе 
)
Струйный принтер решает. Даже не знаю, что может быть лучше. Но к сожалению он довольно дорого стоит.
Вот и все, что пока могу сообщить. Точность платы пока неточная: 0.5мм дорожки и расстояния между ними. (достаточная точность для soic корпусов).
В будущем буду пробовать делать под SSOP.
Вчера все просверлил и залудил. Как все очень просто сделать, мне показал Отец. Нужно просто кусок оплетки экранированного НЕ КИТАЙСКОГО кабеля. Берем кусок оплетки, надеваем на паяльник, макаем все это в припой, а потом на плату. Только на плату сначала надо флюса накапать. Водим по плате и все прекрасно лудится. Тонким таким прикольным слоем.
Лужение. Берем сковороду подходящих размеров, кипятим в ней воду и растворяем в ней около 60 г лимонной кислоты. Окунаем плату и кидаем гранулы сплава Розе. Ждем расплавления сплава и размазываем его по плате кисточкой. Излишки смахиваем. Вынимаем, даем остыть, промываем.
Немного про тех.процесс, как обещал:
В общем, для хорошего лужения плат сплавом Розе нужна емкость с расплавленним сплавом, сверху наливают 1..2см глицерина. Температура в емкости 150 градусов
(темп. плавления сплава 98 градусов, а 150 выбирают из соображения, чтобы глицерин не горел).
Перед лужением поверхность нужно подготовить(процедура называется декопирование). Без декопирования дорожки лудятся плохо. Готовится раствор соляной кислоты 50. 100г на литр. Туда окунается плата. Затем в емкость с расплавленным сплавом. Излишки сплава стряхиваются или убирают кислото/температуростойким ракелем.
После лужения плату промывают в горячей воде, чтобы смыть глицерин и остатки соляной кислоты.
Еще очень рекомендуют накатывать готовую пленку фоторезиста СТФ(нагревают заготовку платы и фотографическим валиком накатывают пленку)(можно даже валики от старой стиральной машины приспособить). Поверхность заготовки п/платы можно
подготовить мокрой шеткой с содой. Очень хорошо для очистки поверхности металлические мочалки (лучше импортная «Amway». стоит около 80р) их еще в быту
для мытья сковородок/посуды используют.
Если накатывать пленку на холодную плату, то нужно смочить ее спирто-водным раствором(водкой).
Обращаться за пленкой СТФ в питерскую контору «Петрокомерц».
http://www.petrocom.ru/pcb.asp?mode=customer&PcbMenu=1
Я так предполагаю, что ты используешь «самодельный» фоторезист на основе винилового спирта(основной дефицит). Фотоэмульсия по компонентам должна выходить дороже пленки.
Как бы там ни было, наносят фоторезист окунанием, в два слоя. Вертелку используют для чего-то другого.
vizzy,
Вроде все грамотно. Кроме Принтера и Киловатной лампы. Не знаю как у тебя на лазернике получились фотошаблоны. У меня они все в дырьях. Плотность низкая. Я печатал на HP LJ1100A
Интересно почему стравливаются дорожки меньше, чем 0.4мм?
Т.е. у тебя расстояния между дорожками может быть и меньше, чем 0.4? А еще мне кажется, что у тебя от Киловатной лампы просвечивается все нафиг. И тонер в том числе.
Нет. Я использовал (пока только один раз) фоторезист из баллона. Производства из Бельгии. Один баллон стоит 500р. Крутилка нужна для того, чтобы можно было прыснуть в центр платы, врубить крутилку, и резист должен будет под действием центробежной силы растечься ровным тонким слоем по краям. Также, когда есть крутилка можно будет юзать жидкий резист. Он дешевле.
Дураку, который посоветовал врубать ртутную лампу в сеть, надо морду набить. У этих ламп разряд горит при напряжении 100-160 Вольт и поэтому ДРОССЕЛЬ НУЖЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Люблю я инет-форумы, всегда найдется советчик полоумный.
У меня тоже лучше получилось на струйнике Epson Foto 810 на самом высоком разрешении и без экономии краски.Лазерник HP LJ1100A печатает менее контрастно.С ним нужно точнее подбирать время засветки.
На УФ лампы решил не заморачиваться.Нормально получается с обычными лампами ДС,две по 20вт+плафон=300р.
Шаблон печатаю на струйном принтере (1200*1200). Пропечатываю три раза с интервалом 5-10мин.
После чего плата промывается под краном и кидается в хлорное железо. Каждые 10 минут, я помешиваю раствор и немного перемещяю плату, чтобы раномерно разьедалось. В хорошем растворе за 10-15 минут плата будет готова. Если долго держать, раствор начнет подьедать дорожки по бокам.
[ADDED=Seorgey]1102793135[/ADDED]
Купил диск, там статья была Как сделать хорошую плату в дом. условиях.