Чем заменить двигатель на культиваторе крот

Какой двигатель можно поставить на мотокультиватор «Крот»: варианты замены

Мотокультиваторы «Крот» пользуются популярностью среди владельцев небольших земельных наделов. Эта недорогая и надежная техника имеет простую конструкцию, в которую многие фермеры вносят коррективы. Среди вносимых усовершенствований – замена двигателя на более мощный аналог.

Кто производитель

Агрегаты «Крот» делают в России. Эту агротехнику делают на московском заводе АО «ММП им. В.В. Чернышева». Предприятие занимается производством моторов для военных самолетов с 30-х годов прошлого века.

На дачных участках широко используется садовая бензиновая четырехтактовая или двухтактная техника, например,…

Первые мотоблоки «Крот» были выпущены в 1983 году. Эта техника предназначена для культивирования грунта. Позднее производитель стал выпускать навесное оборудование, которое существенно расширяют возможности мотоблоков.

Советую на огороде посадить отличный сорт лука Рэд Кармен — невероятно вкусный.

Как устроен мотоблок

Отечественный мотоблок отличается рациональной конструкцией – в ней нет ничего лишнего. При этом культиватор может быть оснащен навесным оборудованием, которое позволяет его использовать для самых разных хозяйственных целей. Техника отличается надежностью и способна выдерживать длительные нагрузки.

Составляющие элементы конструкции:

Особенности конструкции Крота:

Для перемещения мотокультиватор оборудован встроенными колесами. Прежде чем начать работу, их демонтируют или, подняв, фиксируют в нужном положении. В течение 15 часов проводят обкатку, давая неполную нагрузку.

Устройство двигателя

Изначально к культиватору «Крот» прилагается двигатель с одним цилиндром. У него принудительное воздушное охлаждение и 2-х тактный карбюратор. На моторе имеется несъемный стартер. Запуск – ручной, примерно такой же, как в бензопилах.

Характеристики двигателя для мотокультиваторов марки «Крот»:

Особенности конструкции двигателя на мотоблоке «Крот»:

Какие двигатели подходят для культиватора «Крот»

Из-за затрудненного старта и невысокой мощности мотора, установленного изначально, владельцы мотоблоков «Крот» часто меняют на более мощные импортные аналоги. Ничего сложного в замене двигателя нет, так как конструкция рамы позволяет устанавливать на нее моторы разных производителей.

Главное при замене двигателя – правильно подобрать его мощность. А переделок потребуется совсем немного – с ними может справиться любой владелец мотоблока. Обычно двухтактный мотор, которым комплектуются «Кроты», меняют на более мощный четырехтактный двигатель. Чаще всего, для замены двигателя на мотокультиваторе «Крот» берут импортные аналоги.

Мотор Lifan 168 FB

Этот востребованный бензиновый двигатель, подходит для мк «Крот» и других марок. Его производитель – китайская компания «Лифан», которая известна на весь мир своими качественными двигателями разной мощности и конструкции.

Качество Lifan объясняется достаточно просто – компания не занимается собственными разработками, а лишь копирует высококачественные моторы других производителей, чаще всего, японских. «Лифан» выпускает много моделей двигателей, которые можно использовать для сельхозтехники. Культиватору «Крот» больше всего подходит модификация 168FB.

Lifan 168 FB можно устанавливать не только на мотоблоках «Крот», но и на «Каскадах», «Лучах», «Неве» и на другой технике, работающей на бензине.

О моторе Lifan 168 FB:

Одноцилиндровый мотор обладает мощностью в 6,5 лошадиных сил и объемом в 196 куб. см. Это в два раза больше, чем у мотора, которым комплектуется культиватор. Вал двигателя, диаметром 2 см, расположен горизонтально. Диаметр цилиндра – 6,8 см, а поршень ходит на 5,4 см.

Топливный бак вмещает 3,6 л, что вдвое больше, чем у стандартного мотора, установленного на мотоблоке. Зажигание – полупроводниковое бесконтактное. Запускается двигатель вручную. Размеры (см):39,5х36х36. Вес – 16 кг. Работает Lifan 168 FB на бензине АИ-92. Запчасти для мотора имеются в свободном доступе и по умеренным ценам.

Мотор Sadko de 220

Дизельный мотор словенского производства. Он компактен, экономно расходует топливо, вынослив, стойко переносит дизельные нагрузки. Его мощность составляет 4 лошадиные силы, а объем двигателя – 211 куб. см. Его устанавливают на компрессорах, мотоблоках, мотопомпах, мини-тракторах, культиваторах и т. д. Садко de 220 способен устойчиво работать при любых климатических условиях.

Покупка новой садово-огородной техники событие радостное, но ответственное. Сначала необходимо потратить время на…

О моторе Sadko de 220:

Размеры (ДхШхВ): 33,2х34,8х41,6 см. Весит мотор 26 кг. Тип воздухоочистителя – сухой. Топливный бак вмещает 2,5 л. Диаметр вала – 28 мм.

Мотор Patriot Patriot SR177F

Бензиновый двигатель Patriot SR177F подходит для самого разного оборудования – мотоблоков, генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотопомп, лодок и т. д. Это экономичный и мощный мотор (9 лошадиных сил). Это четырехтактный мотор, в котором предусмотрено верхнее расположение клапанов, за счет чего экономно расходуется топливо.

Мотор запускается с помощью транзисторно-магнитного стартера. Вал вращается с частотой 3 600 оборотов в минуту. Диаметр вала – 25,5 мм, его длина – 72 мм. Объем двигателя – 270 куб. м. Используется воздушное охлаждение. Топливный бак вмещает 6 л. Масляный картер вмещает 1,1 л. Запуск – ручной.

Honda GC 135

Это продукция международной промышленной компании японского происхождения. Легкий, надежный и экологичный мотор имеет 4 лошадиных силы. Очень экономичен – потребляет мало бензина. Мотор универсален, допускается установка на самой разной технике, в том числе и садово-огородной.

Четырехтактный мотор оснащен одним алюминиевым цилиндром и имеет зубчатый приводной ремень. Охлаждение – воздушное. Запуск – ручной, фильтр – бумажный. Топливный бак вмещает 1,3 л. Емкость картера – 0,6 л. Габариты (ДхШхВ): 32,2х36,5х31,5 см. Вес мотора – 11,3 кг. Частота оборотов – 2 500 оборотов в минуту. Объем двигателя – 135 куб. см.

Как заменить двигатель самостоятельно

Замена маломощного мотора позволяет существенно расширить возможности мотокультиватора. Небольшая мощность – не единственный минус двигателя, которым отечественный производитель оснащает культиваторы «Крот».

Открытая конструкция приводит к сильному загрязнению агрегата. Пыль и грязь скапливается в фильтрах и труднодоступных местах, приводя к перегреву и нарушению работы мотора.

Другие недостатки двигателя, установленного на «Кроте» производителем:

Если сделан выбор, установка и пуск нового двигателя производится строго по инструкции. Как поставить другой мотор на мотоблок «Крот»:

После установки нового мотора необходимо провести обкатку. Для этого придется использовать два полных бака топлива. Это необходимо для дальнейшей работы агрегата. Сразу работать на новом моторе нельзя.

Компания Partner – известный шведский производитель с большой историей. Он выпускает на рынок огромный ассортимент…

Если ваш парк техники пополнился культиватором «Крот», но его производительность не отвечает вашим требованиям, вы можете внести в его конструкцию коррективы. Чтобы существенно расширить возможности мотоблока, поменяйте двигатель на более мощный агрегат, и вы сможете выполнять большие объемы работ за меньшее время.

Источник

Замена двигателя на мотокультиваторе Крот – выбор и установка

Мотокультиватор Крот заслужил доверие покупателей благодаря надежности и простоте конструкции. Тем не менее, многие фермеры пытаются всячески усовершенствовать агрегат, улучшить его технические характеристики и эксплуатационные показатели.

Для этого можно приобрести и установить новый двигатель для мотокультиватора Крот – он сделает агрегат более мощным, что положительно скажется на его производительности и возможностях.

Устройство культиватора Крот

В комплектации отечественного агрегата практически отсутствуют лишние детали, однако конструкция культиватора выполнена таким образом, чтобы владелец смог использовать его в самых разных хозяйственных целях. Благодаря надежности основных узлов техника способна выдерживать длительные нагрузки. Конструкция агрегата состоит из таких элементов:

Отдельного внимания среди всех элементов заслуживает двигатель – его объем составляет примерно 60 см3, крутящий момент – 6000 об./мин, а мощность – 2,6 л. с. Двигатель работает на смеси моторного масла и бензина.

Не трудно догадаться, что невысокая мощность штатного мотора толкает фермеров на его замену. Выполнить эту операцию достаточно просто, однако потребуется правильно выбрать двигатель для культиватора Крот. Ниже разберемся, какой мотор подойдет для монтажа на отечественный агрегат.

Какие моторы подходят для установки на культиватор Крот?

Среди походящих двигателей для большинства агрегатов Крот выделяются такие модели:

Мотор Лифан 168 FB

Мощность 6,5 л. с. с 2-сантиметровым валом шкива. Некоторые комплектации имеют вал, длиной 1,9 см.

Воздушный фильтр мотора должен быть оборудован масляной ванной, которая помогает понизить нагрузку на мотор на местности с повышенной запыленностью.

Импортный мотор Sadko DE-220, мощностью 4,2 л. с.

Диаметр вала этого двигателя составляет 1,9 см, а запускается мотор с помощью шнура.

Электрический мотор Patriot, мощностью 7 л. с.

Он также достаточно надежный, однако недалеко от участка должен располагаться источник бесперебойного электрического питания.

Каждый из этих моторов хорошо садиться в конструкцию культиватора, а монтаж устройства потребует минимум переделок рамы.

Самостоятельная замена двигателя – инструкция и нюансы

Чтобы поменять штатный мотор на импортный, нужно придерживаться инструкции. Правильный алгоритм выглядит следующим образом:

Перед работой готовую конструкцию следует «прогнать» на холостых оборотах.

Источник

Замена двигателя на мотокультиваторе «Крот»

Садоводам «со стажем» прекрасно знакомы модели культиваторов под общим названием «Крот»: эти аппараты выпускаются ещё с советских времён и до наших дней дошли без каких-либо принципиальных изменений.

Этот бессмертный, бессмертный, бессмертный «Крот»!

Разновидностей «Кротов» по большому счёту всего две — «с задним ходом» и без него, модификации различаются также моделями установленных двигателей. Впрочем, до начала этого века особого выбора тут не было — практически все модели комплектовались отечественными двухтактными моторами, с которыми и была связана едва ли не единственная неисправность — «не заводится».

Причём, сколько его ни ремонтируй, добиться надёжной работы нереально: устранишь одну причину, но к следующему сезону скорее всего «вылезет» другая, и так до бесконечности. В общем, кардинальное решение одно: заменить мотор.

ПОДОПЫТНЫЙ

Культиватор «Крот» модели МК-1 А-02 («с задним ходом») производства московского завода им. Чернышёва был куплен в начале этого века, то ли в 2001, то ли в 2002 году (1). Цена — 6200 рублей, что на тот момент, пожалуй, было равно средней месячной зарплате «по Москве». Для сравнения: аналог с двигателем Honda тогда предлагался аж за 15 000. Область работы — культивация два-три раза в год небольших участков общей площадью примерно 400–500 квадратных метров.

Согласно документации нормативный срок службы культиватора — семь лет, отработал он вдвое больше, но ремонтировался куда чаще, чем работал. За время эксплуатации пришлось менять магнето («от какой-то бензопилы», поставлено без проблем), шпонку маховика (и не один раз), свечной провод и наконечник (в дальнейшем провод ставился напрямую на свечу, вообще без наконечника), восстанавливать с помощью сварки развалившуюся «собачку» в стартёре. Другие ремонтные работы относились к сравнительно мелким: замена троса стартёра, резинового шланга от топливного бака к карбюратору, свечи… До ремонта или замены потёкшего топливного крана руки просто не дошли.

Причём именно этот двигатель нельзя считать каким-то «неудачным», по крайней мере залезать в шатунно-поршневую группу не пришлось. Последние несколько лет двигатель работал без развалившейся алюминиевой крыльчатки вентилятора, приклёпываемой к маховику, — на работу это особо не влияло, а искать и покупать новый маховик уже не было смысла. Возможно, что-то ещё за давностью забылось, но общее впечатление составить можно.

Запустить мотор в итоге удавалось всегда, но времени на это уходило изрядно. При этом проблем, не связанных с двигателем, пожалуй, и не было: плановая замена масла в редукторе, замена приводного ремня из ремкомплекта и ремонт тросика заднего хода на общем фоне выглядят мелочами.

В последние годы культиватор оставляли на даче в надежде, что его украдут, но желающих не находилось. В общем, после очередных весенних «танцев с бубном» вокруг мотора было принято решение о замене — или всего культиватора, или двигателя. Культиватор аналогичного класса по состоянию на лето 2015 года стоил не менее 20 000 рублей, цены на двигатели начинались от шести тысяч. Выбор, как говорится, очевиден, тем более что особых сложностей при замене нет.

ТРЕБУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основное, что потребуется, — это, разумеется, сам двигатель. Найти подходящий не проблема, только перед выбором следует определиться с тем, для чего понадобится культиватор. Дорогие двигатели от известных производителей ставят на технику, которую эксплуатируют помногу часов в год, в разных условиях, с высокими нагрузками. Теоретически «Кроты» могут работать не только с фрезами — как и большинство культиваторов среднего класса, они используются с различными полольниками, окучниками, дисками для защиты растений и прицепной тележкой. Вообще говоря, «Кроты» можно считать и мотоблоками, но тоже только в теории: судя по документации, к ним выпускали роторную косилку и водяной насос с приводом от двигателя. Однако есть ли они в продаже — неизвестно.

Для редкой вспашки небольших территорий, как в нашем случае, нет смысла переплачивать за «фирменные» моторы. Оптимально здесь — подобрать четырёхтактный двигатель, выпускаемый под китайской торговой маркой, мощностью от 4,0 до 6,5 л. с. «Культиваторные» двигатели имеют цилиндрический выходной вал («генераторные» — конический). Диаметр выходного вала на двигателе «Крота» — 15,0 мм. У большинства «четырёхтактников» диаметр иной: 19,05, 20,0 или, реже, 25,0 мм. Следовательно, также понадобится другой приводной шкив (либо консультация с токарем). Для крепления шкива к валу нужны ещё шпонка (входит в комплект поставки мотора), болт и шайба. Перед покупкой стоит уточнить размер резьбы на торце выходного вала, во многих случаях она «дюймовая» (такое встречается на двигателях с валом 19,05 мм), так что понадобится ещё и соответствующий болт.

Шайбу подобрать обычно проще. Некоторые «Кроты» продавали без грязезащитных щитков, закрывающих фрезы. В принципе, если щитка нет, есть резон купить его или сделать — меньше пыли достанется воздушному фильтру. Продавцы также рекомендуют заменить трос газа. Для вспашки он не обязателен, но с ним удобнее.

Комплект, подобранный мною, состоял из двигателя Lifan 168 F-2 (6900 руб.) (2), шкива и троса газа (по 500 руб.) (3).

«Свечник» и руководство по эксплуатации (кстати, очень подробное) прилагались к двигателю, а вот к чему шла шпонка — к мотору или шкиву, я даже не запомнил. Главное, что она была. Диаметр вала двигателя — 20,0 мм, резьба на валу — обычная «восьмёрка». Щиток на культиваторе шёл «с завода», масло для четырёхтактных двигателей садовой техники в хозяйстве имелось (ёмкость картера у подобных моторов примерно 0,6 л).

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

Снять старый мотор несложно. Для этого сначала снимаем кожух: два болта на кожухе, болт с гайкой на кронштейне (4). Напоследок есть резон снять шкив: проще всего после снятия кожуха включить сцепление и попробовать «с рывка» отвернуть крепёжную гайку. Далее можно отсоединить тросик газа от рукоятки и отвернуть четыре гайки крепления самого двигателя (он крепится на шпильках).

Предварительно собранный крепёжный комплект для нового двигателя и шкива показан на фото (5). Подобрать пришлось только по четыре болта и шайбы, остальные детали перешли «по наследству» от старого мотора. Купленный шкив (6) — литой, «швы» на боковинах его ручьёв лучше сразу свести напильником.

«Задние» крепёжные отверстия в половинках рамы культиватора доработки не требуют, в передних частях полурам нужно просверлить два отверстия диаметром 8–9 мм. Найти точки сверления реально при примерке. Этим можно и ограничиться, но стоит немного усложнить эту часть работы, чтобы сохранить способность перемещения мотора вперёд-назад, тем самым расширив возможность регулировки натяжения ремня. Отверстия (7) просверливаем достаточно близко к краю рам, «на глазок» (нижнее отверстие размечено, центр накернён, верхнее отверстие просверлено). После этого с помощью УШМ и отрезного диска делаем прорези. Диск удобнее брать сточенный, небольшого диаметра. Получившиеся пазы дорабатываем той же УШМ и зачистным (более толстым в сравнении с отрезным) диском (8).

Следующий шаг — установка двигателя и обеспечение соосности ведущего и ведомого шкивов. Скорее всего для её обеспечения потребуется установить между шкивом и буртиком на валу одну или несколько шайб, их общую толщину подбираем по месту (нам было нужно 2–3 мм).

Найти шайбу с внутренним диаметром 20 мм не удалось, поэтому изготавливаем её из остатков старого латунного водопроводного крана (9) с помощью УШМ и отрезного диска. Здесь лучше брать большой (новый) диск, чтобы прорезать заготовку в одно движение (10).

Шайбу и шкив ставим на вал двигателя, лёгкими ударами молотка вставляем шпонку (11), далее заворачиваем болт с шайбой (12), надеваем ремень, регулируем положение двигателя, ориентируясь на ход прижимного ролика сцепления (13). Включив сцепление и одной рукой удерживая шкив, другой рукой, ключом «с рывка», заворачиваем болт шкива. Это самый простой способ обеспечить приемлемый момент затяжки.

Ещё один важный момент. На фото (14) показан «тормоз ремня», стоявший на старом двигателе.

При вращении ведущего шкива даже ненатянутый ремень может «закусить» в нём и в ведомом шкиве — и фрезы начнут вращаться. По отзывам, такое иногда случается сразу после монтажа двигателя. И вот «тормоз» как раз и нужен для того, чтобы предотвратить этот «эффект эксплуатации». Сделать его можно из куска сварочного электрода, подходящего уголка или изогнутой алюминиевой трубки. Возможны и другие варианты. Поставить на новый мотор его просто: резьбовое отверстие рядом с валом есть, нужно только подобрать болт, шайбу и пружинную шайбу. Положение (поворот) регулируется «по месту». Забегая вперёд, отмечу, что мне он пока не понадобился. Но, вероятно, при смене ремня на новый придётся сделать и такой «тормоз».

Далее, раз уж куплен, ставим трос газа. Без него тоже можно, но тогда для изменения оборотов придётся каждый раз подходить к двигателю и сдвигать рычажок на его боковине. Практически все китайские двигатели — копии моторов Honda, так что тут всё примерно одинаково. Конструкции фильтров, впрочем, могут быть разными. Здесь использован «сухой» бумажный фильтр. В любом случае фильтр вместе с его корпусными деталями сначала надо снять. Крышку и сам фильтр обычно снимают без инструмента, корпус закреплён на двух винтах «под крестовую отвёртку» и одном винте «на 10» (15).

После этого доступ к рычагу изменения оборотов открыт. На заводе гайку на оси рычага затягивают так, чтобы для его сдвигания вручную требовалось приложить довольно серьёзное усилие. Если ставим трос — эту гайку надо ослабить (головка «на 10»). Купленный трос представляет собой жёсткую стальную проволоку с загнутым концом, который надо завести в отверстие на рычаге (16). Если используем «мягкий» трос, сплетённый из тонких проволочек (наподобие того, который работал в комплекте со старым двигателем), его конец вставляем в держатель, закреплённый на рычаге, и фиксируем винтом. При использовании плетёного троса ещё придётся найти и приспособить к рычагу оттяжную пружину. Затем с помощью винта, сверяясь с положением рычагов на двигателе и на тросе, закрепляем рубашку троса.

Для крепления рычага газа обычно рекомендуют просверлить ручку управления. Но можно обойтись без этого — заменяем один винт крепления ручки на немного более длинный и закрепляем механизм рычага с помощью гайки-«барашка» (17). Трос газа при этом пропускаем под механизмом стартёра двигателя, длины как раз хватило.

Заливка масла — задача при кажущейся простоте отнюдь не простая: диаметр маслозаливного отверстия небольшой, расположено оно неудобно, специальный шприц или пригодную воронку тоже найти бывает непросто (например, два мои шприца маслонагнетателя, пригодные для такой работы, когда требуются, вечно находятся во вселенной с романтическим названием «Где-то»).

Приспособление для заливки, используемое здесь, показано на фото (18). Весело и удобно, годится также и для заливки масла в редуктор культиватора, а также коробки передач и мосты автомобилей. Носик груши надо укоротить — диаметр отверстия увеличится. Не лишне напомнить, что при заливке двигатель должен быть установлен горизонтально.

Далее остаётся поставить на место воздушный фильтр, кожух ременной передачи, залить бензин и начать подготовку к запуску. Свечной колпачок на новом двигателе оказался надвинут не до конца — это стоит проверить отдельно.

Запуск нового двигателя несложен. Открываем топливный кран, закрываем воздушную заслонку, «газ» можно поставить — в среднее положение. Праймера — насоса для подкачки топлива — на этой модели нет, так что просто несколько раз «аккуратно, но сильно» вытягиваем трос стартёра.

Если не заведётся, вспоминаем, что выключатель двигателя расположен на моторе, поворачиваем его и снова берёмся за стартёр. После запуска открываем воздушную заслонку — и можно работать. Перед постановкой культиватора на длительное хранение следует выработать бензин из карбюратора — закрыть топливный кран на работающем двигателе и подождать.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Сказать, что они есть — значит, не сказать ничего. Сравнивать всерьёз «подуставший» двухтактный мотор мощностью всего 2, 9 л. с. и объёмом в 60 см³ и новый «четырёхтактник» объёмом 196 см³ и заявленной мощностью 6,5 л. с. нельзя.

Если двухтактный двигатель приходилось держать почти на максимальных оборотах, то здесь работать можно, установив рукоятку «газа» примерно на треть от максимума, в этом положении наблюдается «привычная» частота вращения фрез, при этом мощность, вернее крутящий момент на фрезах, всё равно значительно выше.

При более высокой частоте вращения двигателя за культиватором уже приходится бегать (а управлять становится почти нереально). Шум от двигателя практически отсутствует, вибраций нет, запах выхлопа «приятнее». А самое главное — запускать его гораздо проще, причём можно надеяться, что и в дальнейшем двигатель будет работать так же хорошо.

Единственный недостаток — на зиму культиватор снова придётся увозить в город, оставлять его зимовать на даче уже не хочется.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производство мотоблоков и культиваторов. Репортаж с завода «Красный Октябрь – Нева» в Санкт-Петербурге

Автор: Максим Грибоедов

Статья опубликована в объединённом выпуске «Весна 2016»
журналов «GardenTools» + «Инструменты» + «Всё для стройки и ремонта»
серии «Потребитель»

Источник