как отремонтировать итальянский двигатель электрогазонокосилки?

Доброго дня. Имеется электродвигатель от электро газонокосилки. Она внезапно перестала крутить. Вскрытие показало, что подшипники в норме. а в нижней части (крышке со стороны вала) статора в районе нижнего подшипника ротор трется об эту крышку. Слева и справа от подшипника стерлись фрикционы которые этот самый ротор и удерживали от соприкосовения с корпусом! Сервисный центр отказался ремонтировать- неположено. тока замена движка. Но поломка то пустячная. Вообще не понятно почему ротор движка опирается не на подшипник. Зачем надо было мутить еще фрикционы
может ктото сталкивался/ выходил из подобной ситуации

Фотографии сильно облегчают оценку ситуации и выбор возможных путей починки.

Щ Александр написал :
Зачем надо было мутить еще фрикционы
может ктото сталкивался/ выходил из подобной ситуации

Может быть производителю положено закладывать в конструкцию газонокосилки этот тормоз, а я кошу без ненужного мне тормоза. Чтоб ротор (его пластмассовый вентилятор) не тёрся о пластмассовую крышку и не приваривался к ней при выключении, я металлические шайбочки подложила.

Я тоже подложил шайбочки. Ротор больше не цепляет, крутится легко и непринужденно. От руки. При пуске напряжения. залипает к статору.
Кажется конденсатор все же накрылся.

Пример «использования» негодного конденсатора в фокусе «без залипания» » > А правильнее просто сдать в утиль и заменить.

Щ Александр написал :
Слева и справа от подшипника стерлись фрикционы которые этот самый ротор и удерживали от соприкосовения с корпусом! Сервисный центр отказался ремонтировать- неположено. тока замена движка. Но поломка то пустячная. Вообще не понятно почему ротор движка опирается не на подшипник. Зачем надо было мутить еще фрикционы
может ктото сталкивался/ выходил из подобной ситуации

Источник

Как отремонтировать газонокосилку электрическую
своими руками

Газонокосилка электрическая − это садовый электроприбор, предназначенный для выравнивания высоты травяной растительности на газонах и других участках земли. Питающее напряжение на ее электродвигатель подается по проводам или от встроенного аккумулятора.

Для любителей тишины, отсутствия вони выхлопных газов и необходимости постоянного техобслуживания, при наличии электричества и небольшой площади газона, предпочтительнее электрическая газонокосилка. Она надежнее бензиновых, но тоже со временем ломается.

Ремонт газонокосилки

Столкнулся с частично неисправной электрической газонокосилкой AL-KO. При включении она исправно работала, но как только попадалась небольшая кочка или неровность, то отключалась. При повторном включении опять ситуация повторялась. При этом чем дольше газонокосилка работала, тем чаще отключалась.

При осмотре оказалось, что для повышения безопасности эксплуатации газонокосилки выключатель сделан с защитой. Для включения газонокосилки сначала надо нажать на кнопку и после этого притянуть рычаг красного цвета к металлической трубе-ручке и удерживать его в процессе кошения травы. Судя по всем признакам неисправность находилась в узле выключателя.

Так как качественно выполнить ремонт в полевых условиях сложно, то решил снять узел выключателя и разобраться в причине нестабильной работы в условиях мастерской. Для этого было достаточно отвинтить два самореза.

От узла выключателя шел кабель в корпус газонокосилки. Попытка разобрать узел выключателя для отсоединения его от кабеля не увенчалась успехом. Головка самореза имела трехгранный шлиц, предусматривающий только его закручивание. Открутить такой стандартной отверткой невозможно.

Разборка газонокосилки

Пришлось откручивать крышку на корпусе газонокосилки, под которую сбоку уходил кабель. Но тут тоже поджидала трудность. Головки винтов скрывались в глубине потайных отверстий и были плотно забитых травой с землей. После очистки головок от мусора стало видно, что они рассчитаны на крестовую отвертку, но все попытки такой отверткой их выкрутить не увенчались успехом.

Удалось их вывинтить с помощью отвертки с плоским жалом. Оказалось, что центр шлицов был приподнят и крестовая отвертка не полностью входила в зацепление. Еще одна защита от самостоятельной разборки.

После снятия крышки обнаружилось, что кабель зафиксирован четырьмя саморезами такого же типоразмера, но с нормальными шлицами. Поэтому, для исключения трудностей в откручивании крышки в будущем ржавые саморезы, ранее удерживающие крышку, были закручены в фиксаторы кабеля.

После многолетней работы внутри газонокосилки скопилось много скошенной травы, которая укутала разъемы и пусковой конденсатор. Пришлось ее для продолжения ремонта удалить.

После очистки газонокосилки появился доступ к разъемам. Для расчленения разъема, идущего от выключателя достаточно было отвести плоской отверткой фиксатор в сторону.

В газонокосилке был установлен асинхронный однофазный электродвигатель, не имеющий коллектора и щеток. Благодаря этому нет необходимости в регулярном техническом обслуживании газонокосилки. Данная газонокосилка за десять лет впервые отказала.

И тут обнаружилась еще одна неисправность, которая себя не проявляла. При проверке свободы вращения ротора двигателя путем воздействия на крыльчатку, оказалось, что она не закреплена на валу и легко снялась.

Поверхность посадочного на вал двигателя отверстия крыльчатки была гладкой. Похоже при кошении ножи попадали на ветки, камни и в результате многократных рывков пластик крыльчатки срезался.

Для надежного закрепления крыльчатки на вал двигателя была намотана в один слой полоска медицинского пластыря на тканевой основе с выступом за торец вала на 5 мм. Затем через деревянную прокладку ударами молотка крыльчатка насажена на вал. Посадка оказалась достаточно прочной.

Поломка узла выключателя в данном случае оказалось благом, так как из-за износа крепления крыльчатки двигатель мог перегореть из-за перегрева и пришлось бы покупать новую газонокосилку.

Поиск неисправности

Внешний осмотр контактов разъемов и обмоток электродвигателя не выявил отклонений. Электрическая схема газонокосилки простая и ее проверить можно с помощью мультиметра. Измерение сопротивления обмоток мультиметром, включенным в режим измерения сопротивления не выявило их обрыва или короткого замыкания.

Был также проверен отрезок кабеля, идущий от выключателя к двигателю. При подключении омметра к его концам и интенсивному изгибу сопротивление не изменялось и было равно нулю. Стало очевидным, что неисправность находится в узле выключателя, который предстояло разобрать.

Многие производители электрических приборов для исключения возможности самостоятельного ремонта при сборке применяют саморезы, которые можно только закрутить. Опорная плоскость буртика в сторону откручивания сделана под косым углом и отвертка не может зацепиться.

В дополнение головка самореза имеет шлиц под трехгранную отвертку, которого в стандартных наборах бит я не встречал. Но это препятствие легко обойти, если нагреть винт с помощью паяльника или эмитируя высверливание самореза с помощью дрели и сверла, вращающегося против часовой стрелки.

Разогретый до точки размягчения пластмассы винт легко откручивается подобранным по ширине жалом плоской отвертки. Кстати, так же можно открутить сильно заржавевшие и прикипевшие винты и саморезы. Не раз приходилось это делать при ремонте электрочайников. При сборке заменяю эксклюзивные саморезы саморезами, со стандартной головкой.

Крышка выключателя еще держится на двух защелкивающихся фиксаторах, которые надо отвести в сторону через имеющиеся прорези в корпусе. Места расположения защелок показаны стрелками.

Ремонт узла выключателя газонокосилки

В первую очередь был проверены контакты концевого выключателя с помощью мультиметра. В отжатом положении толкателя концевика сопротивление между всеми его контактами должно стремиться к бесконечности, а при нажатом – попарно равно нулю. Контакты были в порядке.

Имитация нажатия кнопки пальцем и поворота рычага показала, что при малейшем ослаблении нажатия на рычаг, что может происходить при перемещении газонокосилки по лужайке из-за неровностей земли, толкатель кнопки возвращался в исходное положение – газонокосилка выключается.

При осмотре деталей выключателя оказалось, что опорная поверхность рычага фиксации концевого выключателя во включенном положении износилась. В результате не могла надежно обеспечивать работу узла в целом.

Можно было просто наплавить на изношенное место пластмассу, но она тоже со временем износится. Поэтому было принято решение установить металлическую накладку, которая обеспечит надежную работу рычага до конца эксплуатации газонокосилки.

Для изготовления скобки была взята медная проволока ⌀1 мм и расклепана молотком на наковальне до полоски толщиной около 0,3 мм. Можно вырезать скобку и из любого металла, даже жести. Далее полоске придана форма, показанная на фотографии.

Лишняя часть проволоки была откушена кусачками и полученная П-образная скобка установлена на изношенную часть рычага. Далее скобка была разогрета электрическим паяльником и с помощью пинцета вжата в пластмассу.

После реставрации рычаг был установлен в корпус узла выключателя и проверена его работа. Концевой выключатель надежно фиксировался даже при небольшом перемещении рычага включения газонокосилки.

Отрезок кабеля, идущий от узла выключателя в корпус газонокосилки, в котором установлен электродвигатель жестко не закреплен и при работе постоянно колеблется. В результате в местах входа часто происходит разрыв проводников. Для более надежной работы газонокосилки изношенный участок кабеля был введен внутрь корпуса выключателя.

В левой части фотографии показан кабель заводской укладки, что бросается в глаза, так это натянутые проводники на участке крепления кабеля и припайки к контактам концевого выключателя. Справа на фотографии показан кабель после перезаделки в креплении. Закреплен кабель по-новому был и в месте входа в корпус газонокосилки.

После сборки узел выключателя был установлен обратно на ручку газонокосилки и еще раз проверена его работа без подачи электропитания. Выключатель работал четко.

На следующем шаге к узлу выключателя был подключен шнур питания и проверена работа в реальных условиях путем пробного покоса травы. Проверка показала, что самостоятельный ремонт газонокосилки выполнен качественно и можно закреплять на корпусе крышку.

Эффективность ремонта была подтверждена на практике, на газоне в несколько соток трава и сорняки, вырастающие под фруктовыми деревьями были за лето неоднократно скошены и выключатель самопроизвольно ни разу не отключился.

Ремонт вилки узла выключателя

Еще в одной электрической газонокосилке AL-KO, которую мне пришлось ремонтировать, отказал узел включателя, причина поломки была очевидна.

Штыри вилки были сильно окислены от плохого контакта в розетке шнура, в дополнение один из штырей из-за сильного нагрева и размягчения пластмассы на половину своей длины вошел в корпус узла выключателя.

При разборке узла выключателя газонокосилки столкнулся с таким же саморезом, какой встретился при ремонте предыдущей газонокосилки. У него шлиц имел три грани. Пришлось его разогреть и выкрутить обычной плоской отверткой. При сборке использовал уже стандартный винт под крестовую отвертку.

Для возвращения вплавленного штыря вилки в начальное положение необходимо было получить доступ к штырю со стороны припайки проводов. Для этого потребовалось вынуть из корпуса рычаг управления концевым выключателем и сам выключатель.

Концы сетевых проводов в штырях были надежно запрессованы и нужно было только вернуть провалившийся штырь на место. Для этого со стороны подключения розетки шнура был установлен кондуктор в виде розетки. Далее со стороны проводов штырь был нагрет и нажатием паяльника возвращен в исходное положение.

Из-за того, что пластмасса вокруг штырей подвергалась воздействию высокой температуры, он могла стать хрупкой и при подключении вилки к розетке растрескаться. Для исключения такой ситуации штыри были со стороны подключения провоов залиты эпоксидной смолой. Через сутки, после застывания смолы, штыри были зачищены до блеска от окислов с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Со дня ремонта этой газонокосилки прошло уже много лет и вопросов по надежности контакта вилки с розеткой шнура больше не возникало. Как видите, отремонтировать электрическую газонокосилку своими руками при желании совсем не сложно.

Источник

Газонокосилка своими руками

Общее устройство газонокосилки

Если двигатель фланцевый, его можно крепить непосредственно к листу, просверлив в последнем отверстия, совпадающие с отверстиями во фланце. Если двигатель обычного исполнения, к листу необходимо приварить или прикрутить две перпендикулярные стойки из уголка, так, чтобы они совпадали с лапами двигателя.

В уголках сверлятся отверстия для крепления двигателя. Если отверстия выполнить в виде пазов, это позволит при креплении смещать двигатель относительно каркаса, меняя, таким образом, расстояние от ножей до земли. Эта конструктивная особенность будет полезна при подборе оптимальной высоты резания травы. Но проще сделать отверстия для разного положения двигателя по высоте.

Центральным местом газонокосилки является узел резки, состоящий из оправки с закрепленными на ней двумя короткими (или одним длинным) ножами.

Двигатель

Для подключения трехфазного двигателя к однофазной сети необходимо применять схему с рабочими и пусковыми конденсаторами. Информации о подключении трехфазных двигателей к однофазной сети в Интернете предостаточно. Не трудно найти и формулы расчета необходимой емкости конденсаторов. На практике берут примерно 200 мкФ для двигателя мощностью около 2 кВт. Для мощности 500-600 Вт достаточно 60-80 мкФ.

Делая для двигателя кожух, нужно предусмотреть отверстия для охлаждения двигателя.

Изготовить газонокосилку своими руками можно и используя обычную электродрель с числом оборотов до 3000 об/мин. Придумать крепление дрели к каркасу не так уж сложно. Однако нужно понимать, что по надежности и продолжительности беспрерывной работы дрель не сравнится с асинхронным двигателем, поэтому если предстоит косить относительно большую площадь, предпочтение нужно отдать последнему.

Дрель больше подходит для того, чтобы сделать самодельный триммер.

Оправка

Оправку необходимо надежно закрепить на валу двигателя. Обычно это делается с помощью болтов, вворачиваемых во фланец перпендикулярно оси вала.

В качестве оправки можно использовать камнедержатель для точила.

Чтобы на вал не наматывалась трава, его можно закрыть консервной банкой.

Если подходящего шкива или других подходящих деталей не найдется, придется заказывать изготовление оправки токарю или делать ее самостоятельно из подходящей по диаметру трубы и приваренных к ней полосы или круга. Здесь есть три проблемы: поиски подходящей по диаметру трубы, обеспечение перпендикулярности привариваемых полосы или круга по отношению к трубе и центровка оправки после ее изготовления. При определенном старании все эти проблемы решаемы.

Если сверление отверстий проблематично, тогда можно положить полотно на металлическую поверхность с отверстием чуть большего диаметра, чем должно быть отверстие в полотне, и ударить пробойником. Выступ, образовавшийся после удара, снимается напильником (если металл достаточно мягкий) или на точиле. Если отверстие не отвечает нужному диаметру, процесс повторяется.

В сущности, вариантов изготовления работоспособных ножей множество, также как и материалов для их изготовления. Главное, хорошо наточить их, отцентровать (чтобы не было вибрации) и надежно закрепить. При креплении ножей к оправке нужно использовать шайбы-гровер и контргайки. Без этого болты крепления будут откручиваться от вибрации.

Колеса

Если выбрана двухколесная газонокосилка, то должна быть защита от касания земли вращающимся ножом.

Если выбрана трехколесная газонокосилка, то два колеса должны быть со стороны ручки, чтобы можно было приподнимать переднюю часть газонокосилки для разворота, давя на ручку.

Чем больше диаметр колес, тем лучше. Газонокосилку с маленькими колесами труднее катать по траве.

Некоторые полезные советы

В конце статьи есть видео демонстрирующее работу второй газонокосилки.

Без мешка, трава будет укладываться в заданную вырезом сторону. Без отверстия в кожухе, трава будет измельчаться, это будет мульчирование. Но для всего этого нужен достаточно мощный двигатель, а во избежание набивания в двигатель срезанной травы, пространство между двигателем и ножами необходимо закрывать диском.

Работа с косилкой будет безопасней, если одну из рукояток оснастить рычагом, который при его отпускании отключает подачу напряжения на двигатель.

Меры безопасности

Нельзя использовать косилку при влажной погоде и рано утром, когда есть роса.

Ниже изображен пример неправильной самодельной газонокосилки.

Двигатель абсолютно отрытый, при этом для него нет самодельного кожуха, нет даже защитного диска со стороны ножей, хотя там огромная дыра. Нет кожуха защищающего газонокосильщика от отлетевшего ножа или отброшенного камня. Ручки приварены и их наклон нельзя регулировать, кроме того, их нельзя снять при хранении и перевозке газонокосилки.

Видео газонокосилок сделанных своими руками:

Самодельная газонокосилка из тазика

Самодельная газонокосилка с откидыванием срезанной травы

Источник

Как Проверить Электродвигатель Газонокосилки

Электрическая газонокосилка. Не самое простое оборудование, и если оно не приобретено специалистом (т.Е. Не электриком), вряд ли будет интересно, какой тип двигателя установлен в нем. Проблема становится актуальной только тогда, когда запускается двигатель «Хлам». Соответственно, это требует внимания. Он может:

В любом случае пользователь начинает ремонт или замену двигателя, а затем, наконец, выясняет, какой электродвигатель имеет его оборудование.
Чтобы защитить вас от таких неприятных моментов, мы подобрали советы, по которым выбрать электродвигатель для газонокосилки с учетом их возможностей и потребностей.

Битовая теория

Прежде чем решить проблему выбора газонокосилки для работы на газоне, вы должны знать, что двигатель газонокосилки имеет два типа:

Невозможно ответить, какой двигатель газонокосилки лучше. Оба типа двигателей имеют свои преимущества и недостатки.

Для тех, кто не хочет углубляться в мудрость электромеханики, мы объясняем очень просто. Каждый двигатель имеет два ключевых элемента: статор (стационарный, с обмотками) и ротор (подвижный). Ток от сети подается на статор. В его обмотке появляется вращающееся магнитное поле. Благодаря ему ротор также начинает вращаться. И скорость вращения ротора передается на вал устройства.

Но все это немного преувеличено, и ни в коем случае не означает, что асинхронный двигатель хуже. Асинхронный двигатель является самым простым и дешевым из всех изобретенных ранее. Не требует сложного ухода, сильно не нагревается, не имеет трущихся контактов. Да, и его надежность находится в пределах нормы, если производитель отличается высоким качеством и установил защитные системы.

Синхронная электрическая газонокосилка

Асинхронная электрическая газонокосилка

Поэтому, выбирая газонокосилки синхронные или асинхронные, вы должны руководствоваться соображениями низкой стоимости или решить, что является более надежным в эксплуатации.

Причины выхода из строя электродвигателей

Все неисправности можно разделить на две группы. Неисправности из-за неправильной транспортировки или хранения и поломки, произошедшие во время эксплуатации.

Неправильная транспортировка и хранение

Основная проблема, возникающая в этот период. Это высокая влажность, особенно если электромобиль попадает под дождь. Это приводит к нарушению изоляции, а в более тяжелых случаях к появлению ржавчины внутри устройства и подшипников.

Поэтому перед установкой такого устройства необходимо провести его текущий ремонт и устранить выявленные проблемы:

Все эти операции выполняются на складе или в мастерской рядом с местом будущей установки. Если проблема не может быть исправлена, электрическая машина отправляется на специализированное предприятие для среднего ремонта.

Причины отказа во время эксплуатации

Основными причинами выхода из строя электрической машины во время эксплуатации являются:

Сертификат! Новые электродвигатели оснащены датчиком температуры, который отключает механизм при перегреве устройства. Также он может быть дополнительно установлен в двигателе старой модели.

Общие неисправности электродвигателей и способы их устранения

Видео: Как Проверить Электродвигатель Газонокосилки

Все неисправности можно разделить на группы в зависимости от их местоположения.

Симптомы обмоток, проводки и цепей управления

При возникновении проблем в обмотках необходимо заменить двигатель, а на месте зафиксировать проводку и цепь управления:

Важно! Существует риск электрической дуги, и устройство сгорит, если выключатель отключен под нагрузкой.

Признаки неисправных подшипников

При неисправных подшипниках машина может работать некоторое время, но быстро выйдет из строя:

Механические неисправности

Виды ремонта электромобилей

Во избежание неисправностей, техническое обслуживание и плановые ремонты электрооборудования должны проводиться в соответствии с утвержденным графиком.

Ремонт электромобилей делится на технический (ОТ), текущий, средний и капитальный ремонт. Объем работ по каждому из этих видов работ определяется «Стандартными правилами по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) электрооборудования».

Обслуживание

Это поддержание оборудования в рабочем состоянии между плановыми ремонтами. Осуществляется ремонтно-эксплуатационно-ремонтным персоналом.

Предоставляет следующие виды работ:

Это выполняется в соответствии с утвержденным графиком и в период простоя. Обеденный перерыв, наладка, смена инструмента.

Обслуживание

Выдерживает средний ремонт. Это сделано на месте или в мастерской. Включает:

Средний ремонт

В случае проблем, которые не могут быть устранены во время текущего ремонта, выполняется средний ремонт. В таком случае:

Средний ремонт проводится в специализированных мастерских и на предприятиях.

Ремонт

Полное восстановление характеристик и параметров. В дополнение к ряду вторичных ремонтов обмотки электрической машины заменяются или ремонтируются.

Отказы двигателя легче предотвратить, чем устранить. Для этого необходимо своевременно провести комплекс работ по обслуживанию механизма и оснастить его необходимыми защитными устройствами.

Типичные неисправности электродвигателей и способы их устранения.

Наиболее распространенными неисправностями в электрической части являются короткие замыкания внутри и между обмотками двигателя, короткие замыкания обмоток в корпусе, а также обрывы обмоток или внешней цепи (силовые провода и пусковое оборудование).
В результате указанных неисправностей электродвигателей могут возникнуть: невозможность запуска электродвигателя; опасный нагрев его обмоток; ненормальная частота вращения двигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах.
Причины механического характера, приводящие к нарушению нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются при неисправности подшипников: перегреве подшипников, утечке масла из них, появлении аномального шума.
Основные виды неисправностей в электродвигателях и их причины.
Асинхронный двигатель не запускается (перегорание предохранителей или защита от отключения). Причиной этого в двигателях скользящего кольца может быть короткое положение пускового реостата или скользящего кольца. В первом случае необходимо привести реостат в нормальное (стартовое) положение, во втором. Поднять устройство, закрыв контактные кольца.
Также невозможно включить двигатель из-за короткого замыкания в цепи статора. Вы можете обнаружить фазу короткого замыкания, коснувшись увеличенного нагрева обмотки (это нужно почувствовать, сначала отключив двигатель от сети); в виде обугленной изоляции, а также измерений. Если фазы статора соединены звездой, измеряется величина токов, потребляемых от сети отдельными фазами. Фаза с короткими замыканиями потребляет больше тока, чем неповрежденные фазы. При подключении отдельных фаз к треугольнику токи в двух проводниках, подключенных к неисправной фазе, будут больше, чем в третьей, которая подключена только к неповрежденным фазам. Пониженное напряжение используется для измерений.
При включении асинхронный двигатель не двигается. Причиной этого может быть обрыв в одной или двух фазах цепи электропитания. Чтобы определить точку пробоя, сначала проверьте все элементы цепи питания двигателя (проверьте целостность предохранителей). Если во время внешнего осмотра невозможно обнаружить обрыв фазы, то необходимые измерения выполняются с помощью мегомметра. Почему статор предварительно отключен от сети. Если обмотки статора соединены звездой, то один конец мегомметра соединяется с нулевой точкой звезды, после чего другие концы обмотки попеременно касаются другого конца мегомметра. Подключение мегомметра к концу рабочей фазы даст нулевое показание, соединение с фазой, имеющей разомкнутую цепь, покажет высокое сопротивление цепи, то есть наличие разомкнутой цепи. Если нулевая точка звезды недоступна, то два конца мегомметра касаются всех каналов статора попарно. Прикосновение мегомметра к концам хороших фаз покажет ноль, прикосновение к концам двух фаз, одна из которых неисправна, покажет высокое сопротивление, то есть разрыв одной из этих фаз.
Если обмотки статора соединены в треугольник, обмотка должна быть отключена в одной точке, а затем целостность каждой фазы должна проверяться отдельно.
Фаза, которая имеет разрыв, иногда ощущается (она остается холодной). Если одна из фаз статора обрывается во время работы электродвигателя, он продолжает работать, но начинает гудеть громче, чем при нормальных условиях. Найдите поврежденную фазу, как описано выше.
Когда асинхронный двигатель работает, обмотки статора сильно нагреваются. Это явление, сопровождающееся громким гулом двигателя, наблюдается при коротком замыкании в любой обмотке статора, а также при двойном коротком замыкании обмотки статора в корпусе.
Работающий асинхронный двигатель начал гудеть. В то же время его скорость и мощность уменьшаются. Причиной нарушения режима работы двигателя является обрыв одной фазы.
При включении двигателя постоянного тока он не переключается. Причиной этого могут быть перегоревшие предохранители, разомкнутая цепь питания, разомкнутое сопротивление в пусковом реостате. Сначала их тщательно осматривают, затем проверяют с помощью мегомметра или контрольной лампы с напряжением, не превышающим 36 В, целостность этих элементов. Если указанным способом не определили место поломки, приступите к проверке целостности обмотки арматуры. Разрыв обмотки якоря чаще всего наблюдается на стыке коллектора с секциями обмотки. Измеряя падение напряжения между пластинами коллектора, они находят место повреждения.
Другой причиной этого явления может быть перегрузка двигателя. Это можно проверить, запустив двигатель на холостом ходу, предварительно отсоединив его от приводного механизма.
Когда двигатель постоянного тока включен, предохранители перегорают или препятствуют максимальной защите. Уменьшенное положение исходного реостата может быть одной из причин этого явления. В этом случае реостат переводится в нормальное исходное положение. Это явление также можно наблюдать, когда ручка реостата выдвигается слишком быстро; поэтому, когда двигатель включен, реостат выводится медленнее.
При работающем двигателе увеличивается нагрев подшипников. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточный зазор между валом и корпусом подшипника, недостаточное количество или избыток масла в подшипнике (проверьте уровень масла), загрязнение масла или использование масла неподходящих марок. В последних случаях масло сначала заменяют, промывая подшипник бензином.
Искры и дым появляются из зазора между ротором и статором при запуске или работе двигателя. Возможной причиной этого явления может быть влияние ротора на статор. Это происходит, когда подшипники работают значительно.
Во время работы двигателя постоянного тока под щетками наблюдается искрение. Причинами этого явления могут быть неправильный выбор щеток, слабое давление на коллектор, недостаточно гладкая поверхность коллектора и неправильное расположение щеток. В последнем случае вам необходимо перемещать кисти, размещая их на нейтральной косильной лески кошения.
Во время работы электродвигателя наблюдается усиленная вибрация, которая может возникнуть, например, из-за недостаточной прочности крепления электродвигателя к опорной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник.

Таблица 1. Неисправности асинхронных двигателей и способы их устранения.

Щетки сверкают, некоторые кисти и их насадки становятся очень горячими и горящими

Источник