Чем заменить липкую салфетку при покраске автомобиля
Предпокрасочные «ритуалы»: обезжиривание и пылеудаление
В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.
Что это за процедуры:
Маскировка неокрашиваемых поверхностей
При покраске автомобиля лакокрасочный материал должен попасть на строго отведенные места, а те детали и участки кузова, которые не подлежат окраске, должны быть в обязательном порядке замаскированы. Если этого не сделать или сделать плохо, краска попадет на незащищенные участки и потом понадобится несколько часов утомительной работы, чтобы все это отмыть.
Маскировка — дело педантичное и часто затяжное. Иногда, прежде чем за час покрасить машину, нужно пол дня потратить на ее оклейку. Однако это не повод ею пренебрегать. Тот кто решил «сэкономить» времени на оклейке впоследствии понимает, что она занимает гораздо меньше, чем оттирание краски с эмблем, ручек, резинок и стекол… Так что такую ошибку обычно больше раза не повторяют. 🙂
Между тем современные материалы позволяют сократить процесс маскировки по времени насколько это возможно. Основные материалы, применяющиеся для маскировки:
Также в ассортименте товаров для маскировки есть специальные чехлы для колес, сидений и т.д.
Но прежде чем пускать в дело бумагу и клейкую ленту, мы должны тщательно очистить участки, где планируется наклеивать маскировочные материалы: сначала вымыть, потом обезжирить. Ясное дело, что к грязной поверхности ничего не приклеится, а если кое-как и приклеится, то поток воздуха из краскопульта может все сорвать.
Если автомобиль был хорошо вымыт в начале ремонта и подготовка велась исключительно по-сухому, тогда достаточно обдуть все поверхности и щели сжатым воздухом и пропылесосить. В противном случае берем автошампунь, воду и щетку и тщательно вымываем все загрязнения из скрытых полостей и участков, предназначенных для маскировки (колесные арки, резиновые уплотнители, пороги, пластиковые решетки, различные торцевые плоскости, корпусные элементы и т.д.). Сильно упростит этот процесс мойка высокого давления.
Важно проделать эту процедуру качественно, так как жировые загрязнения со скрытых полостей, пусть и незначительные, в процессе покраски могут попасть на лицевые части кузовных деталей и стать причиной появления на свежем ЛКП пузырьков и кратеров.
После мойки и просушки обезжириваем места крепления маскировочных материалов. Полностью обезжиривать поверхность смысла пока не нет, этим мы уже окончательно займемся после маскировки.
Касательно самого процесса оклейки, ничего сложного здесь нет. Но все же некоторых правил стоит придерживаться. Подробнее о них читайте здесь. Сейчас представим, что наш автомобиль оклеен, а значит самое время перейти к следующему, не менее важному «ритуалу» — финальному обезжириванию.
Обезжиривание поверхности перед покраской
С обезжиривания начинался наш долгий путь подготовки к покраске, им он и заканчивается. Подробнее об этой операции вы можете почитать здесь, а сейчас хотелось бы лишь еще раз заострить ваше внимание на качестве протирочных материалов, которыми выполняется обезжиривание.
Разные тряпки, используемые при обезжиривании, могут содержать в составе ткани синтетические материалы, растворяющиеся обезжиривателем. В этом случае вместо того, чтобы очищать поверхность, мы будем ее еще больше загрязнять. Кроме того, различные ворсистые тряпки будут оставлять на поверхности множество ворса и соринок. Чтобы этого избежать, для обезжиривания следует применять специальные материалы — бумажные полотенца, не содержащие ворса.
Для обезжиривания лучше применять специальные безворсовые бумажные салфетки, и не использовать разные тряпки
Как обезжиривать вы уже знаете: берем две салфетки — одну смоченную обезжиривателем, а другую сухую. Сначала протираем поверхность мокрой, затем насухо вытираем сухой.
При обезжиривании старайтесь не касаться поверхности руками, одеждой и т.д., чтобы избежать ее повторного загрязнения. Не забудьте надеть перчатки и респиратор при обезжиривании.
В процессе обезжиривания поверхность несколько охлаждается, поэтому ей нужно дать немного времени, чтобы набрать комнатную температуру. Как раз пока мы произведем последний «ритуал», она и прогреется.
Удаление пыли
Итак, наш автомобиль оклеен и обезжирен. Последним штрихом, знаменующим окончание этапа подготовки и готовность кузова к окраске, будет удаление пыли c помощью липкой салфетки и сжатого воздуха.
Обдувать автомобиль нужно при включенной вытяжке. Обдувайте не только подлежащие окраске поверхности, но и замаскированные участки. Заодно еще раз проверите надежность крепления маскировочных материалов. Продуваем все щели, проемы и т.д, чтобы убедиться в отсутствии пыли и соринок, которые при окрашивании могут попасть на поверхность и испортить ЛКП.
Не забудьте также обдуть свою одежду и обувь. Также стоит обдуть и сам пульверизатор и протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.
Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в удалении пыли
Незаменимым помощником в пылеудалении станет для вас специальная пылесборная липкая салфетка. Только не слишком нажимайте, когда протираете, иначе на поверхности может остаться липкая субстанция, которой пропитана салфетка. Протирайте легкими движениями, без фанатизма.
На этом этап подготовки поверхности к покраске можно считать полностью завершенным, с чем вас и поздравляем! Теперь можно разбавлять краску, настраивать краскопульт и красить. Но об этом — в следующих публикациях.
Липкая салфетка для покраски автомобиля, какие бывают, как правильно использовать
Отрезок ткани, обработанный липким составом используют для очистки от пыли уже более 100 лет. Липкая салфетка отлично работает при правильном применении. В наши дни в «пропитку» салфеток добавляют различные добавки, расширяющие их свойства. К примеру, антистатик, отчего салфетку называют антистатической.
После обезжиривания и продувки кузова, машина ещё не готова к покраске. Антистатическая салфетка позволяет убрать с поверхности кузова остаточную пыль, что значительно улучшает качество финального покрытия. Крупные производители автомобилей по-прежнему полагаются на липкую ткань на многих стадиях процесса окрашивания.
Часто липкие протирочные ткани используются неправильно, отчего могут возникнуть дополнительные проблемы при покраске. В этой статье мы разберёмся, что такое липкие салфетки, из чего сделаны, какие они бывают, как их правильно использовать.
Содержание статьи:
Что такое протирочная (липкая) салфетка?
Липкая салфетка пропитана специальным составом. Она облегчает удаление мелких частиц мусора и пыли перед покраской.
При правильном применении она очень полезна. Она более эффективна, чем любое другое чистящее средство. Авторитетный американский журнал R & D Magazine, посвящённый разработкам и исследованиям, провёл тест нескольких качественных липких салфеток. Они оказались настолько эффективными, что проводившие тестирование не смогли обнаружить никакого присутствия пыли и остаточных следов после их применения.
Любая влажная чистка и обезжиривание имеют пределы способности удалять частицы загрязнений. После этого может оставаться ещё много пыли. Это является одной из причин, почему протирка липкой тканью хорошего качества остаётся предпочтительным способом для завершающей стадии очистки кузова. Она действует как магнит на пыль. Она прилипает к ней и не высвобождается. Качественные салфетки не оставляют следов на поверхности.
Салфетка экономически выгодна, так как её можно использовать много раз, разворачивая на чистую сторону.
Перед тем, как протереть машину липкой салфеткой, вы должны сначала очистить её, чтобы удалить основную пыль и обезжирить. Антистатическая салфетка предназначена для финальной стадии обеспыливания, перед самой покраской и иногда процессе. Даже очень маленькие частицы ухудшат качество финального покрытия, оставив видимые несовершенства и образуя дефекты ЛКП.
Салфетки продаются большими отрезками, свёрнутыми и запакованными в пакет. Стандартный размер пропитанной материи составляет 45 см на 80 см. Бывают и другие размеры.
Из чего сделана липкая салфетка?
Такие салфетки сделаны из двух основных компонентов (ткань и пропитка), каждый из которых может сильно отличаться по качеству и характеристикам.
Традиционно липкие салфетки всегда изготавливали из хлопчатобумажной марли, которая имеет такие преимущества, как хорошую впитывающую способность, мягкость, свободное плетение (для улавливания и удерживания частиц). Хлопковые и другие волокнистые ткани, обработанные особым образом, не оставляют ворса, но их нельзя назвать полностью безворсовыми. Сейчас также изготавливают салфетки из синтетических нитей, чтобы полностью исключить ворс, который может отделяться и засорять поверхность. Это настоящие безворсовые ткани изготовленные, как правило, из полиэстера, а края обработаны ультразвуком или лазером, чтобы они не распушились.
Сложно точно сказать об ингредиентах и формуле специального состава, так как разные производители используют разные компоненты и смеси. Технологии изготовления и формулы липких составов являются коммерческой тайной компаний-производителей, поэтому точные данные неизвестны.
Пропитки, дающие липкость, изготовлены на подобии красок или клея. В многокомпонентном составе основная смола (биндер) служит “связующим” для различных добавок повышающих липкость, наполнителей, пластификатора, эксплуатационных добавок, таких как антистатики, пигменты, красители. Составы для липкости, как и при изготовлении обычного клея и красок, могут быть изготовлены с использованием растворителей, воды или температурного воздействия (термореактивный процесс). Салфетки с пропиткой содержащей органические растворители являются самыми дешёвыми. Они могут оставлять следы при протирке. В настоящее время от таких продуктов постепенно отказываются в индустрии авторемонта. Это также связано с экологическими нормами, недостатком в виде быстрого высыхания и ухудшения липкости. Новые разработки водорастворимых пропиток в целом превосходят по характеристикам и свойствам составов с содержанием летучих веществ. Протирочные салфетки со специальным составом на водной основе не оставляет следов на поверхности и руках, имеют улучшенные антистатические свойства и совместимы с любыми красками, включая краски на водной основе.
Доминирующим способом производства и нанесения пропитки на салфетку является термореактивный процесс (thermoset impregnation process). В этом случае, нагрев позволяет исключить летучие вещества и воду при производстве и нанесении липкой смеси, однако этот способ производства сложнее и дороже, и применяется не всеми производителями. Термореактивный процесс полностью инкапсулирует волокна материала, значительно снижая истирание ткани.
Пропитки могут быть разной вязкости и качества. В целом, обработка составом с низкой вязкостью (более жидкой) является наиболее простой в производстве салфеток. Но такую жидкость требуется использовать в меньшем количестве, чтобы ткань удерживала её и не оставляла следы при протирке. Таким образом, эти более дешёвые липкие салфетки менее эффективны в захвате и удерживании большого количества пылевых частиц и по-прежнему могут оставлять после себя следы при надавливании на них.
И наоборот, пропитки с более высокой вязкостью являются гораздо более стабильными. Их содержание на ткани может быть большим. Они лучше подходят в качестве связующих (биндера) для множества других добавок, повышающих эффективность, для обеспечения гораздо более широких возможностей в составе липкой смеси. Это даёт большую способность удерживать мелкие частицы, при этом не оставлять липкий состав на кузове. Кроме того, материалы с более высокой вязкостью позволяют получить более широкий диапазон рецептур, которые могут быть оптимизированы для различных применений салфеток. Однако материалы с более высокой вязкостью труднее использовать при производстве салфеток, отчего стоимость конечного продукта получается дороже.
В состав пропитки могут входить различные добавки, включая антистатическую, пластификатор, чтобы гарантировать, что ткань останется мягкой и гибкой в течение ее срока службы, а также добавка для улучшения скольжения по поверхности.
Какие бывают антистатические салфетки?
Липкие салфетки производят большинство производителей лакокрасочных материалов. Их выбор зависит от материала, пропитки, качества, размера. Эти параметры могут варьироваться, в зависимости от производителя. Чаще всего в продаже можно встретить марлевые и полиэстерные салфетки.
Как упоминалось выше, липкий состав может содержать летучие вещества или быть на водной основе.
Салфетки, пропитанные составом на водной основе (waterborne) более предпочтительны в ремонте автомобиля. Они никогда не высыхают, не содержат силикона и воска, не оставляют следов, имеют хорошие антистатические свойства, совместимы со всеми видами красок. Они могут применяться между слоями базы, при необходимости, для удаления опыла.
Хорошая, качественная антистатическая салфетка прослужит очень долго, пока не загрязнится.
Рассмотрим основные типы липких протирочных салфеток.
Салфетки могут различаться по степени липкости. Слабо липкие (low tack или light tack) подходят для протирание между слоями базы (на упаковке ещё бывает обозначение basecoat), средне липкие (medium tack) подходят для уборки пыли перед первым слоем краски.
Бывают очень липкие марлевые салфетки. Их можно использовать для удаления пыли от шлифования. Они могут оставить следы на поверхности и вызвать проблемы с адгезией. Перед покраской нужно использовать только слабо или средне липкие салфетки.
Как использовать протирочную салфетку?
Рекомендуется использовать антистатическую протирочную салфетку при температуре от 15 ° C до 25 ° C.
Марлевые салфетки, содержащие в пропитке летучие вещества, производители рекомендуют проветрить перед применением. После вскрытия упаковки, полностью разверните ткань и дайте растворителю, который был заперт в упаковке, испариться в течение нескольких минут.
Даже если пропитка на водной основе, марлевую ткань лучше развернуть перед использованием, потом немного растянуть. Далее сложите тряпку в свободный (не плотный) пучок, размер которого должен быть немного больше, чем ваша рука, чтобы вы не касались ей поверхности во время протирки. Пучок позволит более мягко воздействовать на поверхность. Использование салфетки так, как она сложена в упаковке (плоская и сжатая) затрудняет мягкое касание при протирании поверхности. Некоторые марлевые салфетки с волнистой структурой (Waffled) можно использовать сразу после извлечения из упаковки.
Через пару проходов нужно снова развернуть её и свернуть так, чтобы сверху были чистые стороны ткани, затем продолжить чистку.
Протирать нужно в одном направлении и поворачивать тряпку на свежую сторону по мере её загрязнения. Не надо надавливать и натирать поверхность, смысл в том, чтобы просто собрать пыль, легко касаясь поверхности. Если подготавливаете весь кузов, то начните с крыши машины и продолжайте продвигаться к низу.
Можно пройтись антистатической салфеткой один раз, а можно сделать два прохода. Первый проход можно совместить с продувкой поверхности кузова воздухом с низким давлением, потом минут через 30 сделать просто проход без обдува. При продувке может вылететь пыль из зазоров или других труднодоступных мест, а салфетка сразу соберёт её.
При использовании протирочной салфетки нужно протирать каждую панель по отдельности, продольно. Нужно делать проходы в одном направлении, с одного конца панели к другому. Проход в одном направлении минимизирует вероятность повторного осаждения пыли на кузов из ткани. Не давите на тряпку во время использования, иначе липкий состав может остаться на протираемой поверхности и вызвать дефект при окрашивании.
После протирки выключите свет и проверьте кузов, подсвечивая под острым углом фонариком. Так оставшуюся пыль будет лучше видно.
Протирочную салфетку можно использовать несколько раз, пока она не загрязнится. Лучше купить пакет с застёжкой и класть её туда после использования, чтобы она оставалась в чистоте до следующего использования.
Когда можно и когда нельзя использовать липкие салфетки?
Существует несколько ситуаций, в которых можно использовать антистатическую протирочную салфетку при покраске автомобиля.
Антистатическую салфетку лучше не использовать в следующих случаях.
Из-за чего бывают проблемы при использовании липкой салфетки?
Проблемы при использовании антистатической салфетки могут возникать, если она не качественная и если её неправильно использовать. Некоторые салфетки склонны оставлять следы после себя, которые могут влиять на адгезию краски и образование дефектов ЛКП. Особенно при последующей покраске водорастворимой краской. Когда салфетка хорошего качества и используется должным образом, на протираемой поверхности не будет оставаться никаких следов, которые могут навредить новому лакокрасочному покрытию.
Также нужно помнить, что липкие салфетки могут предназначаться не только для автомобилей, но и для деревообработки. Желательно использовать продукты известного производителя лакокрасочных материалов, с пропиткой на водной основе (waterborne). Они не будут оставлять следов на кузове и подойдут для любого типа автомобильной краски.
Антистатическая салфетка работает хорошо, если её использовать аккуратно, без нажима.
Не оставляйте липкую ткань на поверхности с краской. Используйте её только на сухих поверхностях при комнатной температуре. Никогда не используйте на горячем кузове или в контакте с разбавителями, растворителями или другими химическими веществами.
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы) продолжение
Предыдущая часть здесь
21. Растворитель. Для мойки краскопульта и прочего. Вот тут лучше Р12, он совместим с акрилом. Брать побольше, литров 8 как минимум. Но по опыту, этой жижи много не бывает)
23. Полировальники и полировальная машинка. Вещь такая — пригодится) Под каждую пасту — свой полировальник, чем крупнее паста, тем жестче круг. И наоборот. Пасту лучше брать или 3М или фарекла. В случае с фареклой берем G5-G6 для полировки после матования 2000 наждачкой, и G10- для финишной полировки. Не забываем смочить полировальник. Хотя опытные люди говорят, что сухая полировка пастами 3М гораздо круче.
24. Материал в баллончиках. Грунт эпоксидный (бывает в баллонах), грунт-наполнитель. Бывает часто что надо протир припылить или маленькое место какое покрыть, не разводить же для этого полчаса 20 граммов грунта.
25. Мерные стаканчики. Маст хэв. На них как правило нанесены метки для смешивания ЛКМ в различных пропорциях. Стоят дешево, взять лучше штук пять, но можно и одним обойтись. Брать 300гр и 500гр.
26. Салфетки для обезжиривания. Тут все понятно, побольше)
27. Липкая салфетка. Для протирания базы перед лаком, грунта перед базой и тд. Достаточно одной.
28. Палочки для перемешивания ЛКМ. С ними будет лучше, но можно обойтись и подходящим ножом или металлической линейкой.
29. СИЗ. Комбинезон малярный, нитриловые перчатки, респиратор. Респиратор обязателен, если вы в детстве клей пакетами не ели. Я взял Калибр, фильтров хватает как раз на покраску. Но 3М вроде тоже не баснословных денег стоит. Фильтры на калибр в доступе имеются и недорогие.
30. Шпакля. Обьем зависит от квадратности машины. Шпакля есть разная
— со стекловолокном или углеволокном, соответственно зеленая или черная. Предназначена для заваливания крупных неровностей, дыр, наваливания слоя. Очень прочная, не шлифуется.
— с алюминиевой пудрой. Обладает хорошей теплопроводностью, применяется на капоте и местах с неравномерным нагревом, позволяет не трескаться от температурных деформаций.
— наполняющая. Самая распространенная. Бывает разных фирм. Вообще в шпакле стараюсь обходить стороной боди и новол, ну как-то так получилось. Наполняющая шпакля предназначена для финишной и предфинишной обработки. Если не напускали пузырей, можно поверх грунтовать.
— по пластику — по пластику. Но можно и не только по пластику, обладает некоторой пластичностью.
— финишная, для финишной обработки, очень мелкозернистая. Ее надо меньше всего. Подходит для шпаклевания мелочи типа сколов.
Отвердитель у шпакли всей одинаковый, поэтому не выбрасываем) Отвердитель кладется 2-3 процента по массе. Для начала проще вычислять порцию так — берем нужное количество шпакли, делим шпателем пополам, получаем 50%, делим половинку еще пополам, получаем 25%, еще раз, 12.5%, еще раз, 6.25%, и еще раз пополам и получаем количество, равное количеству отвердителя. Отвердителя лучше больше чем меньше, ибо если меньше, не затвердеет до конца и будет забивать наждачку. Сразу много не мешайте, в зависимости от пропорции и температуры, время жизни шпакли от одной до пяти минут.
31. Обезжириватель конечно. А лучше антисиликон, специально предназначенный для этих целей.
32. Ну конечно-же, красный скотч 3М, дабы прилепить обратно все отлепленное)
И не написал по объему материалов. Напишу минимум для обработки машины целиком. Машина размером с хетч среднего класса — грунт (4 к 1), 3 комплекта, база 3 литра, лак (2к1) 3 комплекта. Это минимум, переделать запоротый элемент скорее всего не выйдет. Ну и чтобы знать конечный объем, всегда учитывайте отвердитель. К примеру выше приведенное количество, в готовом материале означает- грунт 3.75 литра, база 6 литров, лак 4.5 литра. Экономичнее всего расходуется лак. Грунт лучше 4 комплекта, как и краски, на первый раз, для запаса на переделку. Потом то ясное дело, у каждого свои нормы.
Да, можно покрасить валиком и кисточкой, но мы тут не об этом беседуем)
Если будет интерес, расширю тему)
Автомобильное сообщество
14.7K поста 37.4K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Пиши автор! Моя тема)) хоть попиздим в комментариях, а то тут маловато коллег к сожалению (( был еще технолог по красками, но пропал куда то. Пойду поищу. Ну и плюс конечно
Про подготовку расскажите 🙂 Как для меня так самое муторное и самое сложное во все покраске.
База 6 литров. вы светлосерым металликом на черный грунт ложите?что так дохера?
И да, такой гараж у нас стоит больше чем все оборудование и машина, которую надо красить.
НИКОГДА НЕ КРАСЬТЕ АВТО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕСЛИ ДО ЭТОГО НЕ ОБУЧАЛИСЬ ЭТОМУ У ПРОФИ.
Как по мне, перегружаете людей информацией и количеством девайсов. Человек просто запутается во всём и забьет на это дело. Для начала достаточно компрессора, пары пистолетов, эксцентриковой машинки с наждачками, грунта, лака и базы (краски). Ну и маску 3М. Всё остальное приложится в процессе.
Плюсую! Относительно недавно (пол года) стал этим заниматься, оказалось что это намного интереснее чем сисадминить. Пиши есчо!
Пока только на своих авто тренировался 🚕🚐🚑
нахуй эти мерные стаканы-дорого. упаковка 100 шт стаканов 0,5(200 рублей) и весы. для промывки ацетон по 80 рубасов/литр, канистрами 10/20 литровлитров. мебель красил 5 лет
Обязательно расширять. Очень интересно. Как смешивать, при каких температурах, как наносить, сколько сушить слои и т.д.
Скотч Брайт неплохо было бы упомянуть
О, я кажется по адресу. Ребята, будьте добры, поясните вот по какому вопросу. Я хочу замутить дома мини-мастерскую по покраске небольших предметов из металла, пластика и дерева.
Собираю пока список необходимого, решил что куплю компрессор с рессивером и аэрограф. Верно ли я понимаю, что для подготовке поверхности и очистке от старой краски нужен пескоструй? Посоветуйте модели небольших пескоструев ну или хотя бы материалы что почитать. Имею опыт работы со стоматологической «пескоструйкой» которая была заключена в небольшой прозрачный ящик с рукавами, по типу химического шкафа. Хочу подобный сделать.
Сколько примерно по стоимости выходит?
И не написал по объему материалов. Напишу минимум для обработки машины целиком. Машина размером с хетч среднего класса — грунт (4 к 1), 3 комплекта, база 3 литра, лак (2к1) 3 комплекта. Это минимум, переделать запоротый элемент скорее всего не выйдет. Ну и чтобы знать конечный объем, всегда учитывайте отвердитель. К примеру выше приведенное количество, в готовом материале означает- грунт 3.75 литра, база 6 литров, лак 4.5 литра. Экономичнее всего расходуется лак. Грунт лучше 4 комплекта, как и краски, на первый раз, для запаса на переделку. Потом то ясное дело, у каждого свои нормы.
По Р12 (на картинке) не соглашусь, на фото хороший растворитель, он подороже, есть дешевые, Р12 медленный и им разбавляют грунт в теплую погоду, мыть им нет смысла, он дороже 646, даже этой фирмы. Лак, UHS на фото так себе, их мало даже продают. По мерным стаканам, дешевле весы и пивные. Обезжирка есть спиртовая, есть обычная, даже можно той фирмы как растворитель на фото.
Интересно, а есть что то вроде обучающих курсов покраски?
а так называемый холодный цинк помогает? для точечной работы, типа скола от камня. как обыватель спрашиваю.))
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека