Чем заменить медную прокладку

Опции темы

Собственно вопрос в названии темы.

Родная прокладка от китайского бензинового чуда развалилась в руках.
Паронит 0,4 ПМБ крошиться при таких площадях и как то это не по перфекционистки.

что-то помнится на некоторых моторах она вообще была картонная с герметиком

Можно и паронит, медь будет совсем не к месту, но лучше промасленного картона пока не придумано (в этом месте хоббийных бензомоторов). Если не устраивает картон, на местной барахолке нужно найти паронит (желательно не сантехнический) толщиной меньше 0,5 мм

Алюминиевая фольга 0.5 все вопросы снимет.Мне нравится как себя она ведёт.Попробуйте.

Источник

Чем заменить медную прокладку

А соединение не склеивает? Разобрать потом можно будет?

щикарная таки вещь,я вам скажу. герметик-супер на нё выхлоп перебирал. сперва на графитку,как «опытные «посоветовали. но когда она сгорела-съездил в»Дунай» и купил герметик.

Прогорела у меня на 249м прокладка выхлопного коллектора, а оригинальной нет. Вот думаю, получится сделать прокладку из листовой меди? Заехал в контору, торгующей цветметом, есть 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм. Если её отжечь должна прожаться. Делал кто нибудь такое?

медь будет держать,только отжечь получше. лучше,наверное двоечку.

Прогорела у меня на 249м прокладка выхлопного коллектора, а оригинальной нет. Вот думаю, получится сделать прокладку из листовой меди? Заехал в контору, торгующей цветметом, есть 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,5мм. Если её отжечь должна прожаться. Делал кто нибудь такое?

Какой толщины брал медь?

Ездил сегодня, узнавал. Спасибо за подсказку. Решил делать из меди 2мм, вырежут на лазере. Как только получу чертежи.

Там где мне их вырежут, уже делали людям не однократно. Отзывы хорошие. На форсированном 406 двиг под ГБЦ ходит, а родные нет.

Там где мне их вырежут, уже делали людям не однократно. Отзывы хорошие. На форсированном 406 двиг под ГБЦ ходит, а родные нет.

Там где мне их вырежут, уже делали людям не однократно. Отзывы хорошие. На форсированном 406 двиг под ГБЦ ходит, а родные нет.

то есть под ГБЦ вместо штатной прокладки можно медь ставить, она там хорошо обожмется и долго прослужит? я правильно понимаю? почему тогда такое с завода не практикуется?

и отходов больно много. а медь в листе намного дороже,нежели цветной лом. а простому обывателю-и паронит сойдёт.

то есть получается, что под ГБЦ можно с чистой совестью со старой прокладки форму срисовывать и из меди новую вырезать (если заводскую новую не реально найти)?
какие тогда требования к меди будет кроме того, что она отожженая должна быть? допуски по толщине? толщина такая же, как у оригинальной прокладки или толще, а компенсировать шлифовкой ГБЦ и/или блока?

интересуюсь из практических соображений. есть древний хондовский движок, на него запчасти трудно найти-купить, даже на заказ.

а по допускам на толщину медной прокладки как быть? если под ГБЦ прокладку делать. при условии, что ГБЦ и блок будут шлифоваться для выведения плоскостей и приведения СЖ к штатной.

Таких подробностей я не знаю. Возможно перед шлифовкой надо всё замерить.

Есть пример использования сплава серебра на спортивных мотоциклах Highlander в сепараторе игольчатого подшипника шатуна с поршневым пальцем. Из за хорошей теплопроводности.

ну вы ещё бериллиевую бронзу вспомните))).

Читаю и не понимаю.
Или медь в ссср и частности на нашем военном заводе была херовая, или движки на уазиках/москвичах форсированней. Но прокладки из меди прогорали махом. Не смотря на шлифовку плоскостей на немецком станке.

)))
немецкий станок не может победить русские руки и распи. ство. медь надо тянуть не так,как паронит. паронит прощает мелкие косяки плоскостей и протяжки(руки из попы),а медь,ввиду меньшей пластичности,более требовательна к плоскостности и правильной протяжки.

то есть получается, что под ГБЦ можно с чистой совестью со старой прокладки форму срисовывать и из меди новую вырезать (если заводскую новую не реально найти)?
какие тогда требования к меди будет кроме того, что она отожженая должна быть? допуски по толщине? толщина такая же, как у оригинальной прокладки или толще, а компенсировать шлифовкой ГБЦ и/или блока?

интересуюсь из практических соображений. есть древний хондовский движок, на него запчасти трудно найти-купить, даже на заказ.

Мы заказывали головочные медные прокладки для спорта и ретро в ferriday.co.uk
Работают хорошо. Раньше они делали медную прокладку во весь размер с тончайшими нержавеющими кольцами вокруг цилиндров для газового стыка. Теперь изменили технологию. Газовый стык уплотняется медью, а на нее снаружи одевается алюминиевая прокладка с напылением герметизирующего слоя для ОЖ и масла. Делают любые прокладки. Для ВАЗика даже сами нашли чертежи.

Ну что тут поделаешь? Если нужно решить техническую задачу и титан вспомнишь. А как эта бронза может помочь в нашем не лёгком деле?

)))поможет озадачиться)))а берилиевая бронза-сейчас,наверное и не пользуется,-приборостроители перешли на подшипники)))
она скользит лучше обычной.

)))
немецкий станок не может победить русские руки и распи. ство. медь надо тянуть не так,как паронит. паронит прощает мелкие косяки плоскостей и протяжки(руки из попы),а медь,ввиду меньшей пластичности,более требовательна к плоскостности и правильной протяжки.

Руки эти делали то, что немцы до сих пор не делают. В космос аппараты.
Выводили потом плоскости, что без прокладок вообще ездил народ.

Источник

шайбы(прокладки) алюминевые и медные

Выточил шайбы(прокладки) на топливную аппаратуру(подштуцера на фильтрах, фарсунках, топливного насоса). Сталкнулся с проблемой «твёрдости»(не мягкости, плохой деформации), по сравнению с «заводскими» которые при закручивании более мягкие. Что нужно сделать с выточенными шайбами чтобы придать им «мягкости»?

У меня даже заводские не деформировались, вопрос был снят после прокаливания на газ-плите.

У меня даже заводские не деформировались, вопрос был снят после прокаливания на газ-плите.

Да медные кольца надо прокаливать до красна и дать остыть, и лишь после этого их использовать. 100%

У меня даже заводские не деформировались, вопрос был снят после прокаливания на газ-плите.

с алюминевыми тоже так можно сделать(прокалить)? И какие лучше? У меня больше склонение к алюминевым прокладкам. Более мягкие

И нет ли у кого ГОСТов на шайбы(прокладки), т.е. чистые размеры. Не давно был в агроснабе. помимо всего купил шайбы(прокладки) «две волны» типона фарсунки на обратку. не подходят внутреним диаметром, ну ни как вообще. Раз взял надоже ставить. Напильников расточил. поставил, «бегут». Ещё важна ширина шайб(прокладок). Поэтому хотелось бы ГОСТы. Может есть

какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Каменый век чтоли, мерить. мне что ещё штангенциркуль с собой возить?! Про то чтобы делать самому имелось ввиду

какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Каменый век чтоли, мерить. мне что ещё штангенциркуль с собой возить?! Про то чтобы делать самому имелось ввиду

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Каменый век чтоли, мерить. мне что ещё штангенциркуль с собой возить?! Про то чтобы делать самому имелось ввиду

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

Некоторые вырубывают из алюминиевых кастрюль,но сейчас в магазине всё есть,предпочитаю медные (ибо многоразовые),штангенциркуль не беру-хватает глазомера))).
Автору поста рекомендую медные,ибо алюминиевые он по раздавливает-трактор заведётся только к Новому Году))).

Некоторые вырубывают из алюминиевых кастрюль,но сейчас в магазине всё есть,предпочитаю медные (ибо многоразовые),штангенциркуль не беру-хватает глазомера))).
Автору поста рекомендую медные,ибо алюминиевые он по раздавливает-трактор заведётся только к Новому Году))).

спасибо что есть ещё юмор. мне нужно на днях. всё собрал, жду чтобы дёрнуть, посевная идёт и поэтому сложновато найти. На счёт шайб.. На всех штуцерах фильтрах были алюминевые( 14 лет я их даже не трогал, и не текли), а вот на фарсунках желательно медные(на одной) т.к имено там стравливаю воздух.

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

А я нашёл дома аллюминевую болванку, с неё и выточил. Очень твёрдые получились. Решил прокалить(из инструментов газовая горелка). думал долго надо. штуки сразу сплавились, с остальными «был помягче». Но при закручивании остались такимиже твёрдыми. Может есть другой способ прокаливания? А если их просто сварить в воде?

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

А я нашёл дома аллюминевую болванку, с неё и выточил. Очень твёрдые получились. Решил прокалить(из инструментов газовая горелка). думал долго надо. штуки сразу сплавились, с остальными «был помягче». Но при закручивании остались такимиже твёрдыми. Может есть другой способ прокаливания? А если их просто сварить в воде?

Посолить не забудьте
А с двух лет на тракторе катаетесь.

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

А я нашёл дома аллюминевую болванку, с неё и выточил. Очень твёрдые получились. Решил прокалить(из инструментов газовая горелка). думал долго надо. штуки сразу сплавились, с остальными «был помягче». Но при закручивании остались такимиже твёрдыми. Может есть другой способ прокаливания? А если их просто сварить в воде?

Источник

Медная пластина и термопрокладка (терможвачка). Сравнение термопроводящих способностей. Минимальная модернизация системы охлаждения.

Здравствуйте. Заказал себе терможвачку, т.к. кончилась, а иногда прям нужна, ведь некоторые чипы сейчас сидят на ней, и иногда рвется при снятии радиатора, а выпрямлять и равнять ее тоже не очень хорошо, даже чистыми руками. В общем проще поменять и забыть. Но давно думал, а если использовать медные пластины в этих целях. Погнали!

Заказал вот такие термопрокладки за 78.87 рублей. До этого были тоже заказанные с китая, но ни фирмы, ни цены и самих уже нет, поэтому не будем о них. Размеры 10х10х1 мм. Толще брать не стал, т.к. вроде больших зазоров давно уже нет, по крайней мере давно не видел. Сами прокладки плотные, субъективно, плотнее, чем в большинстве техники, хотя может они там со временем «размякают». Прижим радиатора к чипу их не то чтобы сильно «расплющил».

Тут было прям сложно найти подопытного… Вскрыл 3 ноутбука — ни одной термопрокладки. В компах северные/южные мосты не интересны. И нет под рукой материнки с северником, в которой в меру крепкое видеоядро типа 4250 (а жаль, была материнка с ним, ох и горяч был северник в играх, вплоть до отключения по перегреву), также нет и материнки с nForce чипами более поздних и старших версий, были тем еще кипятильником. Видюхи, что были под рукой, тоже без них, ни на памяти, ни на питании… Что за жизнь думаю, и тут попался «малышок» Qooi на Atom 230 и с Nvidia Ion и успех! Атом на терможвачке, Ион на термопасте. Беремся за дело!

Процессор: Intel Atom N230, 1.6 ГГц
Графика: NVIDIA ION (GeForce 9400)

Другие нас не интересуют, т.к. машинка старая и сама уже интереса не представляет.

Греем AIDA 64 Stress FPU + Stress GPU 30 минут, больше не стал, температура больше не растет.

Первым бойцом пойдет термопрокладка. На Атом 1 штука, на Ион 2, т.к. чип большой и одной просто мало будет. Родная прокладка была тоньше нынешней, надежда, на винтовой прижим.

Получасовой тест показал температуры ГП — 80 градусов, Мост — 85, Атом — 60. Вывод: терпимо (палец кстати почти терпимо держать), но не очень, хотя в реальности возможно температура до такого все равно не дойдет. Судя по ним, интересен был тест до замены «каменной» термопасты и уставшей прокладки, чисто спортивный интерес, но поздно.

Вторым бойцом идут пластины. На кристалл наносим немного пасты (GD900), кладем пластину, сверху еще паста, чтобы пластина с радиатором тоже была «смочена» между собой. Пластин хватило по одной, хотя для Атома, она была практически, как теплораспределитлельная крышка. Пусть маленький камушек, побудет, как большой и взрослый. Собственно смотрится она на нем также, как взрослая шляпа на ребенке. Смещена пластина из-за вентилятора, иначе он просто будет «чиркать» о пластину, родная термопрокладка тоже была в стороне.

Получасовой тест показал температуры ГП — 67 градусов, Мост — 72, Атом — 52. Вывод: заметно лучше (палец подтверждает это). Медь показала себя более агрессивно, что только доказывает факт, что термопрокладка всего лишь «чуть лучше, чем ничего», хотя и заметно дешевле, чем пластинки.

Третьим бойцом будет чистая термопаста GD900, по классической схеме.

Получасовой тест показал температуры ГП — 66 градусов, Мост — 71, Атом — 51. Вывод: Лучший результат, хоть и не сильно ушедший от медной пластины.

Получасовой тест показал температуры ГП — 73 градусов, Мост — 78, Атом — 55. Вывод: Хуже всех, не считая термопрокладку.

Пятым бойцом в этой битве пойдет пара пластин на оба кристалла. Это к слову о силе прижима, попробуем увеличить, смачивая каждый слой пастой. Ставим еще аккуратнее, чем с одной пластиной, и прижимаем винтами потихонечку, без перекосов, и протягием понемногу все винты. В общем протягиваем как в двигателе, понемногу все, а не каждый до упора, т.к. радиатор становится на «дыбы».

Получасовой тест показал температуры ГП — 67 градусов, Мост — 73, Атом — 52. Вывод: По сути также, как и одна пластина, разница в измерениях — погрешность. Теперь появился интерес «поиграть» с пластинками разной толщины, например 2 по 0.3 или одна на 0.6, но это уже возможно в другой раз.

Провел время в тестах с удовольствием, а значит тест удался!

Феррари закипит в пробке ))) а автобусу пох)

Надувной кукле золото не надо, сойдёт и подделка с Али.

У куклы руки из.опы — плюс 5 к ощущениям )

Что лучше, руки из.опы или прямые руки? Конечно, же прямые руки )))

Провел время в тестах с удовольствием, а значит тест удался!

Зачем нужно было делать все эти извращения с бутербродами?!)))
Пока не попробуешь, не узнаешь?!
Так уже всё испытано давно…

PS. Пластины эти отполировать надо, там зазубрины дикие, их выдалбливают с листа меди что-ли…

Я думаю выштамповка/гильотина.

Интересно, вот и попробовал.

Ничего удивительного. Термопрокладка из резины — так себе теплопроводник на самом деле. Люди, знакомые с охлаждением мощных транзисторов это подтвердят. Её единственное преимущество — мягкость, т.е. возможность немного менять толщину от силы нажатия.

Если будет интерес, проведите тесты со слюдой и обычным скотчем. Вроде обычный (прозрачный) скотч не хуже таких термопрокладок.

Её единственное преимущество — мягкость, т.е. возможность немного менять толщину от силы нажатия.

Вроде обычный (прозрачный) скотч не хуже таких термопрокладок.

Помнится, во времена тотального дефицита, кто-то использовал обычную бумагу, пропитанную машинным маслом.

У КПТ-8 теплопроводность даже хуже, чем у номакона — 0.7 Вт/(м*К). Просто обычно её слой настолько тонкий, что в целом проводит «неплохо». Бутерброд из марли, допустим, будет 0.1 мм — это эквивалентно резиновой прокладке толщиной 0.5 мм с теплопроводностью 3.5, т.е. просто хорошей резиновой прокладке. Но гораздо хуже керамики. Наверное, имеет смысл задуматься о «марлевой прокладке» для других видов термопаст (для которых заявляется теплопроводность в районе 4).

А так, уж проще слюду использовать.

2,0 Вт».
Термопрокладку от Phobya сам использовал в охлаждение ноутбуков и для организации охлаждения при установке водоблоков на видеокарты/мат. платы (на силовые элементы), результат положительный. При том у меня имеются и дешевые китайские термопрокладки из обзора, с ними опыт негативный.
Хочу заметить, что на Phobya мир не сошелся, аналогов хватает, лишь бы было желание искать. Но по цене, само собой, выигрывают медные пластины.

Я разве написал «исключительно плохие»? Я написал «так себе», и это вполне верно. Сами сравните теплопроводности (при 25 градусах), Вт/(м*К):

Алюминий — 210
Медь — 400
Самая дешевая керамика (оксид алюминия) — 25
Хорошая керамика (оксид бериллия) — 250
Хорошие резиновые прокладки — 5
Плохие резиновые прокладки (типа номакона) — 1.5

То есть даже хорошие резиновые прокладки проигрывают самой дешевой керамике в 5 раз. Плохие — можете сами посчитать. Про сравнение с медью я вообще молчу (еще бы с алмазом сравнили). При этом, конечно, надо учитывать толщину.

но покажите на реальных цифрах, где она в 5 раз?

Вы точно понимаете механизм передачи тепла от кристалла к внешней среде? То, что конвективная передача (как и передача излучением) зависит от разности температур? А также единицы измерения теплопроводности? И, раз уж вам хочется сравнений, где по вашей ссылке тестировалась керамика?

В реальной жизни температура кристалла зависит далеко не только от теплопроводности маленького элемента в общей цепи передачи энергии, а от всей цепи в целом. Странно (по меньшей мере) ожидать разницы в пять раз во всей системе, изменяя только одну её часть.

Здесь же мы говорим исключительно о термопрокладках. И сравниваем их конкретные характеристики. И эти конкретные характеристики различаются в 5 раз, что я вам и показал на цифрах. А уж какие выводы из этого делать — дело исключительно ваше.

И еще раз повторюсь — я не писал, что термопрокладки

Тест термопрокладок, и как видно, разница может быть ощутима!
Сам гонял на Савелу за Bergquist и вполне доволен!

Медные пластины показали себя сильно лучше, конкретно этих термопрокладок

Серьезно?
Прям даже удивительно, что медь с теплопроводностью 394 Вт/(м*к), плюс с двух сторон термопаста 4-6 Вт/(м*к) оказались «сильно лучше» терможвачки с теплопроводностью порядка 1,2-1,5 Вт/(м*к)

Вы общий смысл и итоги такой работы понимали перед ее началом?
Да, терможвачка откровенная дрянь, это всем и давно известно. Но там и сам радиатор не лучше — тоненькое основание не может толком перераспределить тепло по всей площади подошвы радиатора и передать его на ребра охлаждения.
Вам нужно было в 2-3 раза увеличить площадь медной проставки между видеочипом и радиатором для достижения максимального эффекта, как это получилось с процессором.
Второй момент. Эти пластины «условно ровные», вырублены штампом и требуют шлифовки на стекле для получения ровной поверхности. Но, кроме чистой и ровной поверхности нужно обеспечить еще и параллельность сторон этих пластин, что на порядок труднее.
И напоследок. Для нормальной работы в качестве теплораспределителя толщина пластин должна быть не менее 1мм, лучше 1,5мм — тогда она начнет работать.

Итог работы был и так ясен.

Про теплораспределитель больше было в роли шутки, конечно же массы не хватит у такой пластинки, нужно набрать и в ширь и толщину.

Ровность в данном случае тоже не так интересна. А про штамповку тоже видно. Для того и делал фото с 2 сторон.

Тест был на имеющимся материале.

Ровность в данном случае тоже не так интересна.

(Да, терможвачка откровенная дрянь, это всем и давно известно.)
Точно штоле? Да тут большинство этого не знает!

(И напоследок. Для нормальной работы в качестве теплораспределителя толщина пластин должна быть не менее 1мм, лучше 1,5мм — тогда она начнет работать.)
Вы специально путаете работу теплораспределительной пластины с термоинтерфейсом? В котором толщина меди большого значения не имеет, наоборот чем тоньше будет слой тем эффективнее будет передача тепла.Согласно законам физики и формуле.

Вы специально путаете работу теплораспределительной пластины с термоинтерфейсом? В котором толщина меди большого значения не имеет, наоборот чем тоньше будет слой тем эффективнее будет передача тепла.Согласно законам физики и формуле.

С физикой я дружу, в школе учил, а не проходил (мимо).
Охлаждение и отвод тепла — задача комплексная и не ограничивается только съемом тепла с кристалла. Нужно это тепло еще как-то и по возможности максимально эффективно передать на собственно радиатор. И тут кроется первая заковыка — теплопроводность самого радиатора — то-есть, толщина его подошвы — именно по ней будет распространяться тепло к ребрам охлаждения.
В случае с ноутами с алюминиевым радиатором подошва этого радиатора сравнительно тонкая и получается местный точечный перегрев в место контакта с кристаллом.
(именно поэтому на люминевых балбешках процессорных кулеров устанавливали массивные медные вставки — они на малой площади принимали тепло от проца и по большой площади передавали это тепло на ребра алюминиевого радиатора, 775 сокет, например)

ТС имел возможность установки радиатора вообще без прокладок и медных вставок — зачем тогда они вообще нужны? Просто хорошая термопаста и все… Медная вставка в этом случае должна будет работать именно теплораспределителем — принять тепло с площади контакта с кристаллом и передать это тепло по гораздо большей площади на сам радиатор. А с учетом в 2 раза большей теплопроводности меди (400 у меди и 200 у алюминия) сравнительно толстая медная вставка на подошве радиатора существенно улучшит теплопередачу и охлаждение кристалла в целом.
Вот как-то так…

Источник