Чем заменить мочевину при подкормке
Как правильно смешивать удобрения: полезные таблицы
Минеральные и органические удобрения можно и нужно смешивать правильно, чтобы избежать образования устойчивых химических соединений нерастворимых в воде и бесполезных для растений.
Исключения составляют удобрения, которые нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах (см. таблицу 1). Некоторые удобрения можно смешивать непосредственно перед внесением в почву, в сухом виде (таблица 2). Соблюдать правила смешения удобрений надо несмотря на рекламные уверения, изложенные на упаковках.
Другими словами, соблюдение определенных правил позволит вам подкормить растения без ущерба для них и для вас, а также рационально потратить каждый вложенный в удобрения рубль. Ведь при смешении некоторых видов удобрений вместо усиления свойств происходит потеря полезных качеств.
Некоторые удобрения при смешении вообще образуют комок, который трудно вносить под растения. Например, чтобы без ущерба смешать аммиачную селитру или карбамид с суперфосфатом (порошковым), надо сначала смешать суперфосфат с костной мукой или известняком (до 20% от объема), а уж затем смешивать с вместе.
Удобрения, которые можно смешивать в любых пропорциях и длительно хранить смешанными можно найти в таблице 3.
Таблица 1. Удобрения, которые нельзя смешивать
Таблица 2. Удобрения, которые можно смешивать непосредственно перед внесением в почву*
Таблица 3. Удобрения которые можно смешивать и хранить без потери свойств
Желаю вырастить достойный урожай!
Популярные и бесполезные – 5 псевдоподкормок для вашего участка
Добавление статьи в новую подборку
Мода на домашние подкормки растет год от года. Чего только не добавляют в почву адепты «естественного» земледелия, лишь бы «не травить свои растения всякой химией»! Разбираем 5 самых популярных домашних подкормок, применение которых не принесет вашему огороду никакой пользы.
Насколько бы современным и продвинутым ни считало себя человечество, ему так и не удалось победить свою страсть к поиску панацеи, универсального средства, которое помогло бы в один миг вылечить все существующие болезни.
Народные «чудо-средства» – правда или вымысел?
И пускай в существование «золотой» таблетки, способной исцелить от всех недугов, уже никто не верит, определенный круг лиц продолжает считать, что, добавив в подкормку или раствор для опрыскивания 3-5 капель некоего простого, но вместе с этим невероятно эффективного средства, можно вылечить фитофтору, уничтожить колонию муравьев или увеличить урожай в три-пять, а то и десять раз.
Как правило, в таких ситуациях речь идет о проверенных временем «бабушкиных» методах. Всем ведь известно, что раньше трава была зеленее, картошка крупнее, а яблоки слаще. «Забытые» народные средства находят применение в современном огородничестве. И этому можно было бы порадоваться, если бы не одно «но» – на поверку многие из них в действительности добавляются в растворы для подкормки лишь по инерции. Дескать, всегда так делали и проблем никаких не знали.
Однако мало кто задумывается о том, что не всегда «после» означает «из-за». Чаще всего успешное применение той или иной «подкормки», «фунгицида» или «инсектицида» означает лишь то, что огородник сумел соблюсти все агротехнические требования и не допустил развития болезни или дефицита полезных веществ. Или же, как вариант, совместил использование действительно эффективного и научно доказанного метода с народным.
Зачастую получается так, что, выполнив однажды перечень определенных действий и получив удовлетворительный результат, человек продолжает повторять алгоритм из года в год, совершенно не задумываясь о том, что некоторые манипуляции из его списка в действительности являются совершенно бесполезными.
Так зачем же тратить свое время и силы на использование бесполезных, а порой и действительно опасных для здоровья растений веществ?
Йод – это хорошее дезинфицирующее средство, которое придет на выручку в том случае, если вам нужно смазать царапину. Однако использовать это вещество для подкормки или в качестве средства для борьбы с грибковыми заболеваниями – не самая лучшая идея.
Йод против болезней. Практические опыты с применением йода для борьбы с возбудителями самых разных грибковых болезней показали, что добиться эффекта от применения этого вещества можно лишь при определенной концентрации.
Так, например, чтобы уничтожить возбудителей фитофтороза, антракноза и серой гнили, на одно ведро воды должно приходиться порядка 250 мл йода. Только подумайте, целый стакан! Ни одна-две, ни даже сорок капель йода, которые рекомендуют добавлять в раствор для полива растений, не спасут ваши посадки от болезней.
Что уж говорить о популярном среди некоторых дачников методе, который заключается в развешивании пузырьков с йодом по периметру всей теплицы. Единственным разумным объяснением этому «действу» может быть разве что выработанная годами привычка.
При этом следует понимать, что данные показатели справедливы лишь для лабораторных условий. Если же вы попытаетесь провести подобный эксперимент «в поле», процент концентрации уменьшится, т.е. средство вновь окажется бесполезным. Не говоря уже о том, что почти наверняка концентрации, недостаточной для уничтожения всех патогенов, вполне может хватит на то, чтобы обжечь растение.
Подкормки йодом. Если же говорить о применении йода в качестве подкормки, то на данный момент не существует каких бы то ни было доказательств и научно зафиксированной симптоматики, которая однозначно подтверждала бы возможность йододефицита у растений.
Марганцовка (перманганат калия)
Марганцовка для протравливания семян. Раствор марганцовки ускоряет прорастание семян с плотной оболочкой. Марганцовка разрушает эту самую оболочку, тем самым помогая воде проникнуть внутрь семечка и простимулировать его прорастание.
Подкормка марганцовкой. Использование марганцовки в качестве подкормки для профилактики или лечения дефицита калия или магния (а в состав марганцовки входит и то, и другое) нецелесообразно.
Если говорить о марганце, то это одно из самых распространенных химических веществ в природе, поэтому его нехватка у растений встречается очень и очень нечасто. Восполнить же дефицит калия, используя марганцовку для корневых и внекорневых подкормок, практически невозможно – слишком уж мала концентрация.
Марганцовка против болезней. Применение перманганата калия в качестве средства против болезней также вызывает много вопросов. Обеззараживающие и фунгицидные свойства перманганата калия проявляются в растворе сравнительно большой концентрации – 1-1,5%. Это очень крепкий насыщенно-фиолетовый раствор, который подходит для протравливания семян или дезинфекции емкостей.
Однако использование его для обработки вегетирующих растений по листу для лечения и профилактики болезней очень опасно для здоровья и жизни растений.
Сода (натрий двууглекислый)
Для каких только целей не используют дачники на своих огородах пищевую соду. И излишнюю кислотность почвы ею нейтрализуют, и от зловредных насекомых растения спасают, и используют для профилактики болезней. Как же дела обстоят на самом деле?
Сода для подкормок. Если говорить о наиболее популярных огородных культурах, то чисто гипотетически от дефицита натрия могут страдать представители семейств Маревые (свекла, шпинат, киноа) и Крестоцветные (все виды капусты, редис, горчица), однако даже у них недостаток этого вещества на практике встречается не так уж и часто. В то же время избытка этого вещества «добиться» гораздо проще.
Сода против болезней. В прошлом соду использовали для борьбы с патогенами на розах и некоторых других срезочных культурах. Однако даже в ту пору сода, причем не обычная пищевая, а кальцинированная, выполняла лишь функцию нейтрализатора кислотности молочной сыворотки.
В какой-то момент молочная сыворотка из рецепта «пропала», что, впрочем, не помешало огородникам использовать соду уже без нее. Особого эффекта такое средство, правда, не принесет, поскольку для уничтожения патогенов нужно будет развести соду в концентрации, опасной для здоровья растений.
Сода для раскисления почвы. Кальцинированная сода, которую некоторые дачники вносят в грунт для раскисления почвы, кальция как такового в себе не содержит, поскольку в названии вещества отражен не его состав, а способ получения. Применение же обычной пищевой соды может сыграть с вами злую шутку.
Систематическое использование соды отрицательно сказывается на структуре почвы. Последняя становится клейкой и перестает пропускать воду. Не следует забывать и о том, что «подкормки» содой могут привести к избытку натрия. «Перекормленные» этим веществом культуры часто отстают в развитии и болеют.
Нашатырный спирт (10%-ный водный раствор гидроксида аммония)
Чаще всего огородники применяют нашатырный спирт для профилактики и лечения дефицита азота, а также для борьбы с некоторыми вредителями, например, тлей, луковой и морковной мухами или медведкой.
Подкормки нашатырем. Аммиак – это неорганическое химическое соединение азота и водорода. Однако использовать это вещество для подкормки нерационально, даже несмотря на то, что аммиак является, пожалуй, самым концентрированным азотным удобрением.
Во-первых, высокие концентрации этого соединения очень токсичны и могут нанести вред здоровью людей и растений. Во-вторых, аммиак – очень летуч. В том числе и из-за этого его перестали использовать для подготовки грунта под вспашку. Чтобы азот в процессе «не потерялся», средство распыляли и сразу же заделывали в грунт. Когда же появилась возможность использовать более устойчивые соединения, от применения аммиака на сельхозполях было решено отказаться.
Стоит ли говорить, что добиться нужной концентрации вещества, используя 10%-ный раствор аммиака для подкормки растений на участке, экономически невыгодно и нерентабельно.
Однако даже если у нас получится приготовить раствор необходимой «крепости», это не значит, что он поступит в почву в нужном количестве. Как мы помним, аммиак очень летуч, и даже если вы поспешите с поливом и перекопкой, солидная часть полезного вещества до «конечного потребителя» так и не дойдет.
Нашатырь против вредителей. Нашатырный спирт действительно может помочь в борьбе с некоторыми вредителями, например, тлей или мушками. Однако добиться какого-то заметного эффекта можно лишь в том случае, если распылять нашатырь чуть ли не прямо на вредителя, поскольку действующее вещество очень быстро испаряется.
Поливать нашатырем землю также неэффективно. Некоторые подземные вредители, возможно, и погибнут, однако подавляющее большинство или сумеет спрятаться от источника неприятностей, или вовсе его не заметит, поскольку действующее вещество быстро растворится.
Дрожжи
Наверняка вам приходилось слышать о чудесном эффекте, которые производят на растения дрожжевые удобрения. Вполне возможно, что кто-то из ваших знакомых даже рассказывал о том, что после такой подкормки его растения мгновенно похорошели, но потом внезапно начали отставать в росте, а потому даже страшно подумать, что стало бы с несчастными растениями, если бы их не подкормили дрожжами снова.
Так почему же такое, казалось бы, со всех сторон полезное удобрение попало в наш список псевдоподкормок?
Дело в том, что по своему действию дрожжи похожи на ЭМ-препараты, т.е. «кормят» они не непосредственно растения, а микрофлору, участвующую в разложении органики. И только потом разложившаяся органика снабжает растения всеми необходимыми химическими элементами.
Однако при этом у дрожжей есть одно опасное качество. В процессе выделения полезных веществ происходит одновременное поглощение калия и кальция. Вот и получается, что вся польза от внесения такой подкормки сводится к нулю.
Дрожжи допустимо использовать для подкормки растений на почвах, в которые было внесено большое количество органики, например, компоста, биогумуса или перепревшего навоза.
Чтобы подкормка принесла вашим растениям одну только пользу, следуйте основным правилам внесения дрожжевых «удобрений»:
О том, как правильно готовить и использовать дрожжевые подкормки на участке, расскажет наша отдельная статья.
В огородничестве, как и в любом другом начинании, главное – рациональность и трезвый подход. Используя советы «бывалых» огородников, не всегда следует полагаться лишь на их многолетний опыт. Внимательно изучайте любую доходящую до вас информацию и не повторяйте чужих ошибок.
Схема питания для пшеницы и ячменя. Удобрения и листовые подкормки
Схема питания для пшеницы и ячменя. Удобрения и листовые подкормки
Говоря о схемах питания для разных культур, нужно отметить, что любая схема питания строится на том, что известны особенности возделываемой культуры и запланированная урожайность с одной стороны, и исходные данные с другой.
Какие исходные данные нужны, чтобы посчитать сколько нужно внести удобрения и подкормки под запланированную урожайность?
Основными показателями являются анализ почвы на макро и микроэлементы, а также, количество влаги в метровом слое почвы. Анализ доступного азота делается каждый год, т.к. это подвижный элемент. Анализ других макро и микроэлементов можно делать раз в 3-5 лет. Важно отметить и то, что расчет удобрений под запланированную урожайность нужно корректировать из запасов продуктивной влаги в почве, и среднестатистического количества осадков, которое выпадает за вегетационный период. Рассматриваемый период для среднестатистического количества осадков, как правило, последние 5 — 10 лет.
Например, в Омской области, а это лесостепь, весной перед посевом в почве содержится в среднем около 90 мм влаги. За вегетационный период в среднем выпадает 130 мм осадков. 130+90 = 220 мм. В лесостепи на одну тонну зерна тратится около 40 мм влаги. Т.е. 220/40 = 5,5 тонн и уже под эти 5,5 тонн, ну или, на всякий случай, под 45 центнеров подбирается количество минеральных удобрений, вносящихся в почву. Если рассматривать примеры более засушливых условий, степи, например, то там на 1 тону зерна нужно примерно 50-55 мм влаги.
Особенности внесения макро и микроэлементов
Посчитав, какое количество азота, калия и фосфора нужно внести, следует учесть некоторые особенности. Так, если речь идет про озимые культуры, то азот делится на 2 или 3 части. На 2 части делится, если после возобновления вегетации с весны наблюдаются проблемы с количество осадков. Если проблем с количеством осадков нет, то азот делится на 3 части. Стартовые дозы азота под озимые культуры подбираются относительно фосфора в соотношении 1 к 2 или 1 к 3. Т.е. на одну часть азота нужно внести 2 или 3 части фосфора.
Азот под яровые культуры можно разделить следующим образом: 2/3 вносится в почву с семенами и 1/3 под осадки, во время вегетации.
Калий и кальций рекомендуется вносить в «пары», либо с осени под яровую культуру. Фосфор нужно вносить каждый год не менее 15-20 кг, если даже его содержание в почве, по результатам проб, довольно высокое. Если низкое содержание фосфора, то одна часть вносится до посева, вторая при посеве.
Если по результатам анализа почвы есть острая нехватка микроэлемента – то не рекомендуется вносить его с семенами. Можно обработать семена при протравливании удобрением, который содержит этот микроэлемент, и вносить с пестицидами по вегетации.
Наилучшим сочетанием считается удобрение содержащее недостающий микроэлемент с каким-то готовым комплексом микроэлементов.
Например, в линейке гуминатринов есть гуминатрин универсальный, предназначенный для зерновых культур. Помимо зерновых микроэлементов он содержит полезные бактерии, гуминовые кислоты и аминокислоты – т.е. полный комплекс.
Уместно будет применить и другие адекватные комплексы микроэлементов. Главное, на что стоит обращать внимание при выборе препарата – концентрация микроэлементов. Концентрация должна быть не в МГ, а в ГРАММАХ на литр.
Стоит сказать и про обработку семян микроэлементами и стимуляторами. Для чего это нужно?
Во-вторых, это влияет на полевую всхожесть. Очевидно, что увеличить показатель, например, с 70% до 90% не получится. Это в принципе и невозможно, если мы говорим про рассматриваемое мероприятие. Но на несколько процентов повысить всхожесть можно.
В-третьих, для снятия пестицидного стресса.
И, как следствие, растение выходит из почвы раньше. Соответственно, раньше начинает получать питание при помощи фотосинтеза, и питание от запасов в семени. Становится крепче, и меньше подвержено грибковым и бактериальным заболеваниям.
Фазы обработки
Прежде чем перейти, непосредственно, к фазам, нужно проанализировать полевую всхожесть.
Оптимальным считается показатель в 90 %. Если этот показатель меньше 80 %- нужно бить тревогу и выявлять причины.
Первая обработка как у ячменя, так и пшеницы, происходит в фазу двух листьев.
В эту фазу формируется высота растения, количество междоузлий, количество листьев, формируется узел кущения, активно растет корневая система. Но визуально оценить и измерить из этого нужно длину корневой системы и коэффициент кущения.
Для листовой подкормки применяется карбомид исульфат магния по отношению 1к5, т.е. на 5 кг карбомида идет 1 кг сульфата магния, гуминатрин 2 л, но его можно заменить другими элементами, и монокалий фосфата. Можно, и даже нужно добавить прилипатель.
Вторая подкормка приходится обычно на середину кущения.
У озимых культур, по рекомендации агрономов, РУМом разбрасывают аммиачную селитру, либо вносят опрыскивателями КАС.
У яровых культур нужно выкопать растение и «поймать» такую фазу, когда появилось 3 побега. В этой фазе растение нужно кормить.
Под яровую культуру, если ожидаются осадки, можно внести КАС или аммиачную селитру. Также листовая подкормка будет содержать карбамид, сульфат магния, монокалий фосфат, гуминатрин и прилипатель.
На что влияет эта подкормка? В эту фазу формируется длинна колоса и дополнительно кормятся боковые побеги. Соответственно, чем больше боковых побегов, т.е. будущих колосьев, и чем больше длинна колоса, тем выше потенциал будущего урожая.
У ячменя, например, в фазу с середины кущения нужно дать максимально возможную порцию азота. Т.к. ячмень в отличии от пшеницы потребляет до 80 % всего азота до начала «выхода в трубку».
Третья подкормка — это начало выхода в трубку.
Причем нужно попасть в самое начало. Попадание периода подкормки в фазу второго междоузлия нежелательно. Может быть поздно. По рекомендации агрономов, нужно попадать в фазу 30 – 31 по международной классификации.
Зачаточный колос должен быть на расстоянии не более 1 см от узла кущения. Если расстояние меньше 1 см — это 30 фаза, если 1 см — это 31 фаза.
Сама подкормка стандартная: это карбамид, сульфат натрия, гуминатрин, монофосфат калия и прилипатель.
Под яровую или озимую пшеницу нужно внести селитру или КАС. Для ячменя — это только листовая подкормка.
В фазе начала трубки нужно посчитать количество продуктивных стеблей на 1 квадратный метр.
Фаза флагового листа.
Важно обратить внимание: именно фаза флагового листа, а не колошения. Если проводить работы по обработке в фазу колошения, то прибавка к урожаю составит примерно всего от 0,5 до 1,5 центнеров.
На этой стадии дается максимальное количество азота. Если не получается внести селитру или КАС, нужно дать максимальную дозу карбамида по листу. Помимо карбамида добавляется монофаосфат калия, сульфат магния, гуминатрин. РУМом можно разбросать аммиачную селитру, если ожидаются осадки. КАС вносить не рекомендуется, потому что в эту фазу нужно давать нитратный азот. Т.к. нитратного азота в КАСе меньше, чем в аммиачной селитре, это не лучшее решение для питания в эту фазу, в т.ч.в виду того, что после цветения пшеница начинает потреблять на 2/3 меньше азота из почвы.
На что влияет подкормка в фазу флагового листа?
В период от флагового листа до конца колошения определяется количество цветков для оплодотворения.Это значит, что питание в эту фазу влияет на озерненность колоса. Прибавка к урожаю от такого питания доходит до 30 % при условии, что пшеницу никто не грызет и она не болеет.
Почему не стоит «кормить» ячмень по флаговому листу?
Например, у пшеницы закладывается порядка 12 цветков в каждом колоске. Из этих 12 цветков может формироваться от 2 до 9 зерен в колосе. У ячменя же формируется два цветка, из которых выживает только один. Т.е. на озерненность колоса у ячменя можно повлиять только с помощью продуктивных стеблей, с помощью длины колоса и заполняемости колоса колосками. А это формируется до фазы второго междоузлия. Поэтому агрономы рекомендуют «кормить» ячмень в фазу кущения.
Фаза конца цветения — начала налива зерна.
В этой фазе нужно дать максимум 6-7 кг карбамида на 1 га. При дозе, превышающей 6-7 кг, может затянуться вегетация. К карбамиду добавляется сульфат магния и гуминатрин. У ячменя данную подкормку нужно проводить в фазу колошения, т.к. у ячменя происходит оплодотворение в трубке. Т.е. в фазе колошения начинается налив. Данная подкормка влияет на массу 1000 семян и, следовательно, на количество будущего урожая в целом.
Последняя, или как ее называют, бонусная подкормка.
У пшеницы, и у ячменя это конец молочной — начало восковой спелости.
В меньшей степени подкормка влияет на массу 1000 семян и в большей степени влияет на содержание белка в зерне. В эту фазу нужно дать не более 5 кг на 1 га карбамида, 1 кг сульфат магния, 1 кг монофосфата калия и 1,5 литра гуминатрина.
Выводы
Как видно из вышеперечисленных фактов, кормление на каждой из стадий развития культуры, напрямую влияет на урожайность. Каждый вносимый элемент играет немаловажную роль в процессе роста растения. Но есть и нюансы. Далеко не все смогут «кормить» пшеницу 5-6 раз за вегетацию.Многие агрономы рекомендуют начинать с добавления подкормок в пестицидной обработке. Желательно с пестицидными обработками попадать в выше указанные фазы.Можно привести пример с той же Омской областью, где посеяли яровую пшеницу, обработали семена гуминатриноми протравили их. В фазу двух листьев следуют давать подкормку. В фазу середины кущения листовые подкормки можно совместить с внесением гербицидов. В начале фазы «выход в трубку» возможно совмещение листовой подкормки с системными инсектицидами от трипса. В начале фазы флагового листа следует защитить растение от грибковых заболеваний фунгицидами.
Получается, что теоретически можно сделать четыре листовые подкормки, не выходя лишний раз в поле.