Как установить двухполюсный автомат вместо пакетного выключателя
Сначала взглянем на пред историю, прежде чем, расскажем, как устанавливать двухполюсный автомат. В домах старого фонда, не имеющих электроплит, квартирный
Сначала взглянем на пред историю, прежде чем, расскажем, как устанавливать двухполюсный автомат.
При небольшом превышении тока в цепи такой «пакетник» очень быстро сгорал. Поэтому в электрощитах старых домов очень серьёзно встаёт вопрос замены пакетного выключателя, и пользователи всё чаще стали прибегать к возможности замены «пакетника» автоматическим выключателем.
Перед началом демонтажа пакетного выключателя следует снять питание с вашего электрощита с помощью автомата (пробки), с которого осуществляется ввод напряжения в квартиру (расположен в общем с соседями «предбаннике» обычно над лампочкой освещения). На месте снятого «пакетника» следует подготовить отверстия для монтажа двухполюсного автоматического распределительного автомата на 25 (40 – если есть разрешение) ампер, установить его и тщательно укрепить.
Фазный провод, подходивший к контакту снятого выключателя от электросчётчика, следует, подсоединить к верхней клемме одного полюса нового автомата. Нулевой провод подключается к верхней клемме второго полюса.
Фазный провод, идущий от пакетника к линейным автоматам, оставшийся незадействованным после его снятия, подсоединить к нижней клемме первого полюса устанавливаемого автомата. Нулевой же провод в этой паре подключается к нижнему контакту второго полюса.
Теперь можно включить общий автомат в «предбаннике» (вставить пробку) и включить новый автоматический выключатель. После этого напряжение должно появиться во всей квартире (если включены все линейные автоматы).
Что такое пакетный выключатель и где он используется
Пакетный выключатель — наиболее простая разновидность приборов для выключения/включения электроэнергии. Это рубильник, знакомый еще с советских времен на вводе в квартиру в распредщитке. Часто также применяют в электроустановках, пультах управления, где затребован ручной принцип управления. Для домов устройство позиционируется как менее современное, без функции защиты проводки, автообесточивания при перегрузках. Все же, пакетники свои задачи выполняют, поэтому до сих пор их можно встретить в электрощитках домов. Заменяются на современные и компактные, с функцией защиты автоматические выключатели (АВ).
Что собой представляют пакетные выключатели
Пакетники, вводные рубильники, пакетные выключатели — это устаревшие (теперь вместо них автоматические выключатели) коммутационные переключатели для запитывания жилья, домов сетями с мощностью:
Узнать устройство можно по внешнему виду — это подобие рубильника в виде габаритной поворотной ручки. Элемент может иметь модификации, меньшие размеры, но он заметен, определить его по внешнему виду не составит труда.
Во времена, когда АВ не были распространенны, в советский период использовались преимущественно пакетники, поэтому они до сих пор стоят в старых сооружениях и электрощитках. Это первые изобретенные массовые устройства такого типа.
Принцип работы, как включить
Пакетный выключатель фактически является простым разъединителем. Ставится на вводе электросети в квартиру в подъездных шкафах, поэтому также (впрочем, как и АВ вместо него) называется вводным. Служит для отключения питания с вводного в помещение кабеля. Переключение цепей осуществляется только вручную.
Если нужно обесточить объект, например, при электроработах, замене проводки, пакетник выключают поворотом его рубильника руками в щитке. На корпусе прибора выбиты положения концов рукояти: «I» — включено, «О» — выключено. Для активации (смыкание цепи) необходимо повернуть рубильник на 90°, чтобы он разместился вдоль метки «I», для деактивации (размыкание) — вдоль «О».
На схемах по ГОСТ 2.755-87 пакетник может обозначаться как стандартный разъединитель цепи с нужным числом полюсов, связываемых механически. Есть также обозначения согласно инструкции с буквенной идентификацией зажимов.
Чем отличается, преимущества и недостатки
Первое, что надо сказать о пакетнике — это ручное устройство, без автоматического срабатывания (отщелкивания с расцеплением контактов при перегрузках, КЗ). Для вкл./выкл. цепи надо вручную поворачивать его рукоять с тугим ходом.
Надо сказать, что конструкция до сих пор остается функциональной, но для жилья она во многом утратила актуальность. С другой стороны, в электроустановках (промышленность, производство, энергетика, станции), где по специфике затребован ручной принцип активации/деактивации оборудования, использование пакетников распространено, является стандартом. В новом жилье такие рубильники не ставят уже давно, вместо них — АВ. Замену, как правило, всегда делают, если проводят ремонт электрокоммуникаций, обновление проводки, щитка.
Отличия пакетника от автоматического выключателя (АВ)
Пакетники заменяют именно автоматическими выключателями. Альтернативы автоматам, как правило, нет. АВ намного современнее с автономным реагированием на перегрузки, а также ими можно управлять вручную: двигать переключатель, смыкая/размыкая цепь, когда нужно, то есть устройство намного универсальнее.
Характеристика
Выключатели
Пакетный
Автоматический
Функции
Только коммутация.
Коммутация и защита от перегрузок и токов КЗ.
Конструкция
Полностью механическая конструкция разъединения/смыкания контактов цепи, требующая только ручного управления. Проще говоря, принцип работы изделия как у обычных бытовых выключателей освещения.
В составе есть два расцепителя:
Особенности отличий
Главная разница в том, что автомат обладает функцией защиты цепи от КЗ и перегрузок, отключается сам при опасности, а пакетник — это обычный механический выключатель, его принцип ничем не отличается от такового. Ручные рубильники обычно круглые, многогранные, с продольной ручкой, часто имеют ретро дизайн. АВ — это плоская серая пластмассовая коробочка с желтыми, красными, синими и пр. цветов маленькими рычажками (флажками) с ходом вверх/вниз. Старые образцы могут быть кнопочными. Такие коробы удобно размещать модульно — их можно просто и легко добавлять в ряд на DIN-рейку.
При пакетном выключателе, если, например, никого нет дома и некому повернуть рубильник, перегрузка будет действовать, пока окончательно не сгорит проводка, и это может стать причиной пожара всего здания. А при АВ произойдет автоматическое расцепление контактов, разъединение, обесточивание при малейших признаках некорректной работы сети. Максимум, что может произойти — немного перегреется проводка.
Автоматический выключатель защищает проводку от нагрева и плавления, возгорания, под него и сечение жил подбирают следующие ступени защиты в виде автоматики отключения — УЗО, АВДТ. Последние и АВ можно ставить и к пакетнику.
Преимущества и недостатки
Преимущества АВ очевидны — автоматичность, компактность, простота в установке, защита цепи. Минусы пакетника: нет перечисленного, а также рубильники ломаются при частых скачках напряжения, могут выгореть контакты. У АВ такого свойства нет, так как он просто разомкнет цепь, что исключит нагрев аппарата.
Недостатков у АВ по сравнению с пакетниками нет, кроме одного исключения, но оно обусловлено специфичностью среды использования. В электроустановках, на объектах производства и распределения электричества (станции, подстанции) иногда требуется именно ручной способ выкл./вкл. и возможность менять варианты контактов — тогда ручной рубильник незаменим.
Для чего менять
Если стоит вопрос, стоит ли менять на АВ, даже если рубильник рабочий, то ответ однозначный — да. Это не только рекомендовано и желательно, но и, можно сказать, обязательно по таким причинам:
Как заменить пакетник на АВ
Альтернативы пакетнику: АВ, и условно УЗО+АВ, АВДТ (дифавтомат), все вместе это называется автоматикой защитного отключения. Но, строго говоря, если подбирать прибор именно в смысле современного аналога, то это — только первое устройство, два следующие вместо АВ на ввод ставят чрезвычайно редко, такая схема может быть проблемной. Традиционно до счетчика ставят вводной АВ, а затем уже после него остальную защитную автоматику (УЗО, АВДТ). Поэтому рассмотрим именно автоматический вводной выключатель.
В нашем случае пойдет речь о АВ вводного типа, то есть с большим номиналом, охватывающим линию для всей квартиры. Другие названия: защитный автомат, пробка, иногда традиционно тоже «пакетник». Но из перечисленных правильный только первый термин, остальные используются часто «в народе», поэтому надо уточнять, что конкретно подразумевают.
Номинал
Итак, в квартиры преимущественно ставят АВ на 25, 32 А, в частные дома с 2–3 и больше этажами, с большим потреблением электричества — 50, 63 А.
Время-токовый параметр
Данное значение — это кривая отключения, иными словами, время срабатывания. Есть 3 варианта: B, C, D. Нужно соблюдать селективность защиты, особенно, если после АВ стоят УЗО+АВ или АВДТ, чтобы ее ступени активировались поочередно. На входе автомат должен иметь значение выше, чем устройства после него, например, D, а далее C, B. Это же касается номинала.
C — это быстрые АВ, ток расцепления равен номиналу, умноженному на 5–7; у B — на 3–4 (еще быстрее, чувствительные, на ввод их не ставят); у D — на 10–15. Обычно для среднестатистических квартир ставят изделия типа C, подойдут также D.
Однополюсный, многополюсный, фазность
Чтобы проще понять принцип выбора, рассмотрим его на примере однофазных АВ. Выбирают между 1- и 2-полюсными изделиями. По ПУЭ нет разницы, но там подразумевается, что есть качественное заземление или зануление. Если же есть вероятность появления фазы на нуле (в старых домах с двухжильной проводкой это возможно), то лучше будет полное отключение квартиры, то есть расцепление двух жил (полюсов). Этот же вариант подойдет для любых случаев — дополнительная надежность не будет лишней. Если есть возможность выбора — желательно отдать предпочтение двухполюсной модели.
Многополюсный автомат затребован для систем заземления по схеме TN-S. Если в доме TN-C, то подходит и однополюсный АВ.
Параметры выбора элементарные — покупают изделие под имеющуюся в доме проводку: одно или двухфазную. В последнем случае АВ немного шире и имеет больше разъемов под 3 фазы и ноль. Автомат для трехфазной линии можно поставить на однофазную линию, наоборот — нет.
На DIN-рейку или болтовое крепление
Альтернативы нет: на сегодняшний день все АВ на DIN-рейку, защелкиванием. Но продаются и дополнительные аксессуары для монтажа любым другим способом, в том числе и для болтового крепления. То есть, если щиток старый без планки, то можно докупить указанные элементы и без проблем установить аппарат.
Пломбировка, нюансы согласования
Аппарат может стоять отдельно или в общем щите, но это второстепенные параметры, главное, наличие свободного доступа. Для ограничения доступа к контактам, чтобы сделать невозможным недозволенное подключение, устанавливают заглушки в местах затяжки винтов или пломбируют крышки на контактных группах. Но такие меры не должны препятствовать включению и выключению флажков.
Важно учесть требования энергосбыта по лимитам на подведенное электричество, превышать которые нельзя, иначе система будет работать в режиме постоянных перегрузок и у других пользователей возникнут проблемы.
Изменение параметров вводного выключателя
Если постоянно выбивает АВ на вводе, значит, увеличилось энергопотребление, а АВ не рассчитан на такие мощности или же проводка не выдерживает нагрузки. Другая причина — замена энергосбытом аппарата, например, при ремонте в подъездном щитке, на изделие с меньшим номиналом, совпадающим с таковым на вводе в квартиру, то есть стоят приборы с аналогичным параметром. Необходимо для квартиры установить изделие с меньшим номиналом. В этом случае согласование с энергосбытом обязательное.
Схемы, как подключить
Схема подключения, замена пакетного выключателя: итак, вместо рубильника ставят АВ, всегда перед счетчиком (впрочем, как и старое изделие), это дает возможность обесточить сеть для обслуживания прибора учета. Номинал должен быть большим, чем у последующих АВ, если таковые есть в системе защиты, например, с УЗО. Но суммарно их значение может быть больше.
Схема, как подключить автоматический выключатель в данном случае одна: АВ защелкивается на DIN-рейку и концы проводки, соблюдая полярность, закрепляются на клеммах зажимами. К верхним контактам концы вводной проводки, снизу — линия квартиры (к приборам, потребителям). Низ и верх можно менять — это не имеет значения, главное соблюсти полярность. «Земля» участие в подключении не берет — она идет на отдельную шину (если посмотреть на корпус АВ, то там только клеммы для фаз и рабочего нуля).
Так же подключается и трехфазный прибор, единственное отличие — больше контактов. Но все клеммы подписаны, так что проблем с подсоединением не должно возникнуть.
Надо сказать, что и старый пакетный выключатель с рубильником подсоединяется аналогично: жилы проводки зажимаются на клеммах, соблюдая полярность.
Автомат дублер
Иногда ставят автомат-дублер, но это не обязательно, особенно когда линия дальше защищена УЗО+АВ или АВДТ. Если решено монтировать такое устройство, то руководствуются стандартным правилом: оптимально номинал меньше, чем у основного аппарата и больше, чем у групповых выключателей дальше по линии (например, если есть связки УЗО+АВ для защиты бойлера и прочее). Пример: главный аппарат на 32 А и дублер — на 25 А, если групповые устройства на 20 А. Если такое соотношение невозможное, то, по крайней мере, должно быть значение не ниже, то есть соответствовать вводному АВ. В этом случае у дублера будет роль размыкающего прибора (при ремонте линии), в аварийных условиях он будет отщелкиваться одновременно с главным аппаратом.
Электрикам! Что поставить вместо старого пакетника?
в России :-), а еще и дороги можно на халяву ремонтировать 🙂
Нарисовал свой вариант:
где-то я это слышал 😀
на ввод перед счетчиком ставят 2полюсный(однофазка), 4полюсный(трехфазка) автомат, вместо старого пакетника.
вы уверены? а вы знаете, что такое противопожарное УЗО? Если нет читаем ПУЭ.
этот автомат на границе с китаем откуда его везут стоит 3р. Если вы разберете этот автомат и сравните с точно таким же, но другой более дорогой марки, вы будете приятно удивлены разницой в качестве начинки. И эти автоматы ставят в подстанции очень любящие деньги снабженцы.
выписка из ПУЭ: 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. 🙂
Здесь надо выделить слово «рекомендуется», а смысл в отдельной установки узо и автомата, заключается в удобности обслуживания. При сработке дифа приходится ломать голову на что он сработал, на утечку или кз, отдельная же установка исключает эти загадки 😀
Помимо пластины там есть еще катушка( электромагнитный расцепитель), и сам механизм взвода. И все эти составляющие могут буть изготовлены не из самых качественных материалов. Т.е таже биметаллическая пластина может деформироваться при протекании тока не того номинала, который нужен для срабатывания. И вам повезет если автомат отключится раньше чем должен, но ведь может и отключится позже, когда изоляция на проводах сгорит, и внутренности самого автомата расплавятся и не дадут механизму расцепителя разомкнуть контакт. Так же надежность самого механизма взвода у этих автоматов не внушает доверия, кучей непонятных элементов. Вопрос почему в импортных автоматов этих элементов раза в 2 меньше?
Я не проектировщик, а монтажник, хотя раньше работал в проектном институте, а там о мантажниках отзывались не лучше 😀
в вашей схеме можно еще сделать такое исправление: на свет поставить автоматы характеристики B
Имеется стандартный электрический щиток в однушке панельной серии П-46. От прошлых хозяев имеются явные косяки как в щитке, так и в проводке. Из моих косяков: при установке доп. розеток в квартире я вывел PE провод в щиток и по ошибке прикрутил к земле. Как удалось выяснить схема земли в квартире (доме) TN-C-S. Целью ставлю заменить пакетники в щитке, без перетяжки проводки. Посоветуйте кроме замены пакетников на алогичные по току, поставить ли дифф или узо 30ма сразу после счетчика или достаточно дифф?
Прилагаю фото щитка, моё слева снизу и схему щитка как удалось мне её срисовать по проводам:
TechMike написал : Целью ставлю заменить пакетники в щитке, без перетяжки проводки.
О каких пакетниках идёт речь? Вы про автоматические выключатели что ли?
Очевидно, этот АВ защищает группу освещения. Поэтому и номинал такой и больше не надо. Подгорать ничего не должно, если соединения нормально протянуты.
TechMike написал : оторву PE розеток от шасси щитка пусть висит не подключенный
Дом с электроплитами, значит занулятся можно, если стояк в нормальном состоянии. Сделайте фото места ответвления от магистрального нуля.
Вл-80 написал : О каких пакетниках идёт речь? Вы про автоматические выключатели что ли?
Очевидно, этот АВ защищает группу освещения. Поэтому и номинал такой и больше не надо. Подгорать ничего не должно, если соединения нормально протянуты.
Дом с электроплитами, значит занулятся можно, если стояк в нормальном состоянии. Сделайте фото места ответвления от магистрального нуля.
Об автоматических выключателях конечно.
В том то и дело, что выключатель 6А выключает розетки, а там явно больше да и со стороны контактов выключателя оплавления. Как понять где магистральный ноль? на первом и втором фото в первом посте ноль через орех выходит или клемма справа где счетчики?
TechMike написал : на первом и втором фото в первом посте ноль через орех выходит или клемма справа где счетчики?
TechMike написал : В том то и дело, что выключатель 6А выключает розетки, а там явно больше да и со стороны контактов выключателя оплавления.
Если там больше, то АВ должен отключатся (если он исправен). Линия освещения сидит на автомате 16А?
Если там больше, то АВ должен отключатся (если он исправен). Линия освещения сидит на автомате 16А?
Да, освещение да еще розетка для чайника на кухне запитана от этого выключателя, так было заложено проектом, наткнулся когда менял выключатели между ванной и туалетом.
Делать планируете собственными силами или вызовом электрика? Скооперироваться с соседями желание/возможность есть?
Вл-80 написал : Делать планируете собственными силами или вызовом электрика? Скооперироваться с соседями желание/возможность есть?
Планировал сам, если разберусь, стоимость по рынку пока не узнавал но тоже интересно. Соседи против, точнее им все равно и денег нет. Выносить щиток в квартиру считаю излишним, тогда и проводку нужно менять.
Фотку ответвления/присоединения магистрального нуля всё же сделайте. Если бы удалось договориться с соседом (автоматы которго выше ваших), то можно было бы коллективно обратиться к электрику ЖКО, а именно: выкинуть к чертям вводной пакетник (большой, на две квартиры), поставить два вводных двухполюсных автомата вместо него, выкинуть старые автоматы. На их место поставить новые + УЗО. Тут в зависимости от финансов. Я считаю, что можно поставить одно УЗО (а можно и диф.) на линию плита+розетки, а свет запитать просто через автомат. Если поставить диф. 40А 30 мА, то можно к нему напрямую подцепить плиту, а также розетки, но через автомат. Если ставить общее УЗО на розетки и плиту, то после него должено быть по отдельному автомату на них.
TechMike написал : Сотрудников ЖКО привлекать не буду, они халтурят по черному, все что после счетчика всё равно в моей ответственности.
Значит предстоит работа под напряжением, ибо пробовать отключать пакетник не стоит.
TechMike написал : ставить ли узо или дифф на все мне не понятно, тем более, что розетка ванной (стиралка+бойлер) выведена отдельно и на него точно нужно узо.
Возможный вариант: общий диф. на 40А 30мА, от него напрямую плита, также к нему подцепить два автомата: на розетки и на стиралку. Свет под отдельный автомат в обход диффу.
Вл-80 написал : Значит предстоит работа под напряжением, ибо пробовать отключать пакетник не стоит.
Возможный вариант: общий диф. на 40А 30мА, от него напрямую плита, также к нему подцепить два автомата: на розетки и на стиралку. Свет под отдельный автомат в обход диффу.
Отключить соседей на часик для работы думаю договорюсь.
Не маловато дифф 40А на плиту и стиралку с розетками? по максимальным подсчетам они могут жрать до 36+12+22=70А, хотя счетчик на максимум 50А.
Дифф. на то и дифф. что бы отключиться, если через него пойдёт больший ток, чем положено по его номиналу.
TechMike написал : Отключить соседей на часик для работы думаю договорюсь.
Сомнительно. Вряд ли этот покетник удастся отключить.
TechMike написал : Как удалось выяснить схема земли в квартире (доме) TN-C-S.
TechMike написал : Целью ставлю заменить пакетники в щитке, без перетяжки проводки.
Алюминий 6 мм.кв. Счетчики без пломб. Пакетник собираетесь не использовать. Заменить на 6 мм.кв. На стояк свой фазный орех. Естественно все работы с отключением.
TechMike написал : Прилагаю фото щитка, моё слева снизу и схему щитка как удалось мне её срисовать по проводам:
Щит устроен следующим образом. Слева фазный орех. С него 4 провода на пакетники – фаза (однородная на 4 квартирах). Пакетники на 2 квартиры. Нулевой стоячный, справа от верхнего правого счетчика (пластина с болтами). На пластине 4 провода (приходящие нули квартир) идут прямо в счетчик. Со счетчика фазный на АВ, нулевой на колодку. Зануление плиты сверху по центру щита приварена пластина (по фото не видно).
TechMike написал : ставить ли узо или дифф на все мне не понятно
Проверить все силовые линии квартиры мегомметром. И будет видно истинное их состояние.
TechMike написал : все что после счетчика всё равно в моей ответственности.
Не много не так. В Вашей собственности только силовые линии розеточной группы и группы освещения (после АВ). Начинка эт. щита (кроме счетчиков), силовая линия на эл. плиту, розетка и плита обслуживается ЖЭКом – бесплатно (техобслуживание ежемесячно платим). Естественно если все проектно. Если переустройство эл. сети произведено без согласования, то готовимся и за это платить. Если что в эт. щите что-то случится (работы проводились самостоятельно), дому больше 20 лет и он муниципальный – проблемы возникнут.
TechMike написал : да и места в щитке не много.
Если слева от пакетника (не разрешат демонтировать) смонтировать ДИФ вводной. То демонтировав 3 АВ на их место со смещением влево ДИНрейки 4 АВ легко поместятся. Целесообразно и соседям выкинуть – тогда классика (но какие соседи).
TechMike написал : Сотрудников ЖКО привлекать не буду
У них есть волшебный ключик от ВРУ. А также право на отключение всего стояка. А при замене разводки эт. щита Вам это понадобится.
Кто по черному халтурит. Вы планируете самостоятельно выполнить работы в эт. щите с минимальным уровнем знаний и без опыта практической работы. Качественно затянуть болтовые соединения, не достаточно есть еще много нюансов. Вот настоящая халтура. Главное не забывать, что мы живем в многоквартирных домах. И эт. щит не только для 4 квартир. Нужно. 1-определиться что хотим 2-уточнить сколько будет стоить эта работа, если провести ее официально через ЖЭК 3- перетереть тему с электриком на предмет это монтажа, его цена и предложения (если решили через него) 4-если работы проведете Вы, он только стояк на время тушит, контролирует Вашу работу и после монтажа врубает стояк
Что хочу, я написал в первом сообщении: заменить автоматические выключатели в щитке, без перетяжки проводки. Так как судя по внешнему виду, там все живет до первой аварии или перегрузки, дома мощьных приборов хватает.
Чтобы конкретно говорить с электриком УК (ЖЭКа) хочу для себя понять как должно быть выполнена работа, как минимум какие должны быть установлены выключатели. Соседей не трогаю, с ними уже все решил, им оно не надо.
Думаю должно быть так, поравьте если ошибаюсь: после счётчика нужно постаивть дифф. на 40А, от него: 40А на плиту, 16А на свет+чайник, 25А на розетки, 10А на стиралку/бойлер. На стиралку/бойлер думаю нужно УЗО, так как там сыро по определению и выведен PE с розетки. Отстальные PE выведенные в щиток остаивть «в воздухе».
Правильно ли я понял, что если проверка мегаометров выявит утечки тока (низкое сопротивление изоляции) то дифф или узо стаивть нет смысла без ремонта места (участка) где имеется утечка, так как будет периодически вырубать узо или дифф?
TechMike написал : Правильно ли я понял, что если проверка мегаометров выявит утечки тока (низкое сопротивление изоляции) то дифф или узо стаивть нет смысла без ремонта места (участка) где имеется утечка, так как будет периодически вырубать узо или дифф?
Совершенно верно. Заодно и состояние узнать не плохо.
TechMike написал : Отстальные PE выведенные в щиток остаивть «в воздухе».
Самое главное у Вас доп. кабель подключен без защиты (как увидел по фото) и на 2 нулевую колодку (вернее пластину). Нужно уточнить, не исключено что Ваш ноль третья. При установке УЗО будет срабатывать. Заодно и проверить правильность подключение уходящих нулей (бывает при монтаже путаница). Для этого все просто. Вызвать электрика, чтобы проверил правильность подключения силовых линий квартир (работа бесплатно входит в тех. обслуживание). Вы подозреваете что к Вам подключился сосед. Заодно и задать ему наводящие вопросы.
Не так уж и попроще Ради экономии (места и денег) можно сделать из с диффом., а после него автоматы на соответствующие линии. Свет логично вынести из под общего диффа дабы не ковыряться в темноте, в случае чего.
TechMike написал : сверху не попали в кадр болты на которые я прикрутил зануление (PE)
Это шина зануления. На ней справа вварен болт М10. С него на нулевой стоячный под другой орех идет провод 16 мм.кв. алюминий. В Вашем случае (по фото не видно) может и не быть. Также зануление плиты. Вы обвели нулевую колодку квартиры. Уточнить ее можно путем продергивания уходящего нуля со счетчика. Разводка эт. щита позволяет. Но опять же без фанатизма.
Вл-80 написал : Свет логично вынести из под общего диффа дабы не ковыряться в темноте, в случае чего.
Логика есть, но мы не знаем состояние линий, а также как группа освещения эксплуатируется (КЗ, состояние люстр и т. д.).
Bladiclab написал : Самое главное у Вас доп. кабель подключен без защиты (как увидел по фото) и на 2 нулевую колодку (вернее пластину). Нужно уточнить, не исключено что Ваш ноль третья. При установке УЗО будет срабатывать. Заодно и проверить правильность подключение уходящих нулей (бывает при монтаже путаница). Для этого все просто. Вызвать электрика, чтобы проверил правильность подключения силовых линий квартир (работа бесплатно входит в тех. обслуживание). Вы подозреваете что к Вам подключился сосед. Заодно и задать ему наводящие вопросы.
Про это плс поподробнее, не совсем понял что нужно проверить и как? Получается сейчас я спокойно могу постаивть УЗО и через него подключить PE на все розитки, а уже PE после УЗО прикрутить на шину зануления (вверху всего щита). Опять же при условии, что это зануление соеденено со щитком и землей электро плиты, а потом с нулем магистрали.
TechMike написал : Получается сейчас я спокойно могу постаивть УЗО и через него подключить PE на все розитки, а уже PE после УЗО прикрутить на шину зануления (вверху всего щита).
Прошу высказать замечания к схеме как оно должно быть в щитке после модификаций:
После оценки цены вопроса допустимо заменить дифф на обычный автомат 63А + УЗО 63А, 30ма?
Автомат в 25А на розетки комнаты и кухни вне закона. Разделите линии розеток комнаты и кухни, на каждую линию автомат макс. 16А. ПС. Я на вашем месте поставли бы хотя бы 2 УЗО 63/0,03, чтобы в потьмах не шарить.
После рубильника,не может быть РЕ,Дифф на 63А,многоват будет.
TechMike написал : Прошу высказать замечания к схеме как оно должно быть в щитке после модификаций:
Вы собираетесь исключить из работы пакетник (соседям остается у Вас нет)?
Счетчик – клеммы: 1-приход фазы с пакетника 2-уход фазы на АВ 3-приход нуля с (нулевая шины) 4-уход нуля на нулевую колодку (пластина)
Розеточная группа 25А, сечение провода?
Розетки кухни отдельная линия. Если нет, доиграетесь, освещение потухнет (проектно скрутки).
Точно, совсем забыл про ограничение по мощности!
Вот подправленная схема:
Bladiclab написал : Вы собираетесь исключить из работы пакетник (соседям остается у Вас нет)?
Розеточная группа 25А, сечение провода?
Розетки кухни отдельная линия. Если нет, доиграетесь, освещение потухнет (проектно скрутки).
Пакетник, что один на две квартиры, трогать не планировал, т.е. он остаётся.
Розетки и не только кухни лежат алюминием 2.5мм2. Блок отдельной розетки на кухне (самый правый на моей схеме) это розетка под чайник, она выведена прежними хозяивами и соеденена со светом, там тоже как ни странно 2.5мм2 алюминий и таким проводом свет идет до розетки между ванной и туалетом, от него уже более тонким на свет.
Про это правило я в курсе: защитный автомат должен быть в два раза меньше максимального тока через защищаемую проводку. Но здесь мне приходится «работать» с чем есть, т.е. перекладка проводки не планируется. В принципе выключатель проще заменить когда есть дифф на всё и цена выключателя в разы ниже чем диффа или УЗО, т.е. вы в чем то правы.
Схема с последними доработками:
Еще остается вопрос согласование замены выключателей, должен ли я согласовать новую схему электрощита с управляющей компанией или можно сделать работу самому или привлечением сторонней организации по договору (лицензия, допуски к работам и т.д.)?
На стиралку и бойлер идет отдельно медь 1.75 мм2. 2 УЗО, один на стиралку и бойлер, второй на все остальное?
TechMike написал : На стиралку и бойлер идет отдельно медь 1.75 мм2.
TechMike написал : 2 УЗО, один на стиралку и бойлер, второй на все остальное?
Диаметр кабеля одножильного медного на бойлер+стиралку 1,4мм, т.е. сечение 1.5мм2. Про 2 узо учту.
Как ни странно вариант с дифф. автоматом оказывантся самым дешевым по материалам, предложенная alexposter схема с двумя УЗО но без диффа дороже почти в два раза, а с диффом и отдельным УЗО на свет самая дорогая. Цены брал с Электромонтажа, стоимость работ пока не прикидывал, так как местный из УК придет сегодня. Склоняюсь к схеме №2 (без диффа но с двумя УЗО), что посоветуете и самое главное влезет ли это в щиток? ABB надежные выключатели выпускает и диффы с узо?
Ради экономии (места и денег) можно сделать из с диффом., а после него автоматы на соответствующие линии. Свет логично вынести из под общего диффа дабы не ковыряться в темноте, в случае чего.
