Чем заменить разрывной резистор
Резисторы-предохранители
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Не «разрывные» а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
Не «разрывные» а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Уж лучше пусть резистор выгорит, чем трансформатор.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.
Разобрался (кажется ). Впринципе в DS и формула в соотв разделе есть. Например (для UC3842B) Is max
. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.
PS Так и не понял как определить номинал резисторов (предохранителей?) с одной цветной полосой. Книгу Нестеренко листал.
Настоятельно рекомендую пользоваться кнопкой «Изменить» для дополнения своих постов. Mazayac.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Резисторы-предохранители
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Не «разрывные» а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
Не «разрывные» а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
Уж лучше пусть резистор выгорит, чем трансформатор.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.
Разобрался (кажется ). Впринципе в DS и формула в соотв разделе есть. Например (для UC3842B) Is max
. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.
PS Так и не понял как определить номинал резисторов (предохранителей?) с одной цветной полосой. Книгу Нестеренко листал.
Настоятельно рекомендую пользоваться кнопкой «Изменить» для дополнения своих постов. Mazayac.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Плавкие резисторы-предохранители.
Этот обзор не планировался.
Но я купил устройство, у которого большие проблемы с зарядкой.
Из-за чего мне пришлось покупать специальное зарядное устройство с ограничением тока и напряжения.
Но после заказа в отзывах появились страшные фотки содержимого этой зарядки.
Из-за чего мне пришлось её разобрать и изучить.
Но на месте входного предохранителя в ней стоял какой-то необычный мощный резистор.
Из-за чего мне пришлось разобраться, что это и почему оно там оказалось…
Началось всё с приобретения некоторого устройства, у которого были большие проблемы с зарядкой.
Если коротко, то там нет управления током заряда и при зарядке мощным блоком питания, ток заряда уходит в космос и срабатывает защита аккумулятора.
В качестве решения я приобрёл специальное зарядное устройство, напряжением 4.2 В и декларируемым током 2 А.
В реальности, судя по отзывам, ток там меньше и это меня вполне устраивает.
Но меня не устраивает что там внутри. Уже после заказа появился отзыв с такими фотками:
Там правда она была на другое напряжение, но тем не менее.
Сказать, что внутренний мир зарядки меня не впечатлил, это значит не сказать ничего.
Поэтому по её приходу решил разобрать и оценить масштаб бедствия самостоятельно.
Вот собственно виновница торжества:
Выходной штекер 5.5 x 2.1.
Напряжение 4.24 В (думаю мой мультиметр слегка завышает показания, примерно на 0,03 В).
Максимальный ток удалось выжать 1850 мА.
На холостом ходу индикаторный светодиод светит зелёным, при увеличении нагрузки постепенно, в соответствии со значением нагрузки, меняет цвет до красного.
Но при КЗ опять зеленеет и гаснет. Т.е., видимо, схема индикации питается от выходного же напряжения.
Корпус собран на защёлках.
Разбираем, и… видим немного другую картину, не как в отзывах:
Схема индикации на сдвоенном операционнике LM358:
Маркировка контроллера затёрта, но зато видна на диодном мосту:
Деталей в зарядке побольше, чем на фото в отзывах, общее качество сборки удовлетворительное, но схемотехника всё равно ужасна.
Из серьёзных минусов — Y конденсатор оказался не Y:
Изоляция платы от контактов вилки мягко говоря так себе:
Очень маленький трансформатор. Хотя может быть 7-8 Вт выходной мощности он и потянет?
И вместо предохранителя на входе впихнули резистор. Хотя на плате место обозначено предохранителем:
В общем, обычное китайское удешевление, ничего особенного. Но что-то меня всё-таки дёрнуло заняться изучением этого резистора.
Пособирав информации в разных источниках, я всё-таки выяснил, что это не простой резистор.
Здесь я нашёл описание, в точности подходящее под него.
Примерный перевод части текста оттуда:
Это проволочный резистор, изготовлен из материала, который имеет характеристики плавления без пламени или без избыточного тепловыделения при превышении тока через него. Выглядит он шероховатым и несколько больше по размеру и не имеет глянцевой поверхности, как обычный резистор. Этот резистор всегда соединяется последовательно во входной цепи питания.
Давайте рассмотрим наш резистор покрупнее:
И правда, при внимательном рассмотрении видны витки проволоки. Покрыт он действительно матовой шершавой мастикой. От себя добавлю, возможно, это препятствующий горению какой-то антипирен ну или просто негорючий минеральный материал.
Блестят только цветные полосы маркировки.
А теперь сравним с обычным резистором похожего размера:
Разница хорошо заметна.
Видимо, эта деталь действительно относится к классу плавких резисторов-предохранителей.
В подтверждении того, что существование таких элементов не миф, я нашёл даташит
В нём действительно заявлено антипиреновое (самозатухающее) покрытие:
Подобные резисторы могут быть разных видов:
На Али ищутся по ключевым словам: Fuse Resistor или Fusible resistor.
Другой вопрос, насколько эти китайские изделия соответствует гордому званию плавких резисторов-предохранителей?
Впрочем, и по фирменному даташиту, устройства эти весьма неспешные.
Даже сорокакратное превышение мощности на нём, приводит к срабатыванию только через 10 секунд:
Перегорают (или сгорают?) при этом они как-то так:
Насколько это хуже или лучше полного отсутствия такого резистора, это уже, возможно, тема другого обзора или обсуждения в комментариях к этой.
Например, на фото из отзывов обозреваемого блока питания такой резистор отсутствует. В то же время их часто используют в светодиодных лампах.
Проверка резистора мультиметром
В разъем COM вставляется черный щуп, а в VΩ красный. VΩ — это измерение напряжения и сопротивления. 
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Диодная прозвонка не поможет. Прозвонка измеряет только падение напряжения, но не сопротивление. Начинаем с малого значения в 200 Ом. 
Точка на экране показывает предел измерения. Здесь выбран предел 20 кОм. 
Мультиметр показывает 2,7 кОм. При измерениях нельзя касаться одновременно двух металлических оснований щупов. Ваше тело может шунтировать измеряемую деталь, и показания пробора будут ложными. 
Неисправный резистор труднее всего диагностировать. Он может быть как пробитым (короткое замыкание) так и с обрывом. Проблема в том, что если вы не знаете маркировку или у вас нет схемы, определить неисправную деталь будет труднее.
Пробитый резистор мультиметр определит как с 0 сопротивлением. А в режиме диодной прозвонки, мультиметр начнет пищать. Однако, если реальное сопротивление резистора было 1 Ом, то прибор может пищать, а в режиме измерения сопротивления будет показывать погрешности.
Тоже самое с резисторами, чьи номиналы сопротивления выше, чем у измеряемого прибора. Можно его проверить и с помощью диодной прозвонки. При исправном резисторе диодная прозвонка не будет пищать, она покажет падение напряжения. Но и тут проблема.
Чем заменить неисправный
Учитывайте цепь, в которой надо поменять деталь. Если SMD резистор, то подойдет только такой же +-5% от номинала. Если это DIP резистор, который стоит в блоке питания, то можно обойтись с большей погрешностью. Проблема в том, что некоторые схемы могут быть рассчитаны на большую погрешность, а схемы для точны приборов нет. SMD компоненты обладают меньшей емкостью и индуктивностью, чем DIP. И в тоже время, SMD не предназначены для высокой мощности.
Еще можно объединить разные резисторы в один нужный, для временного ремонта. Например, резистор мощностью 2 Вт и сопротивлением 10 кОм чернеет и перегревается. Чем можно его заменить? Можно соединить два резистора по 20 кОм 2 Вт параллельно, и получим эквивалентную мощность 4 Вт и сопротивление 10 кОм. А можно и последовательно соединить два по 5 кОм 2 Вт. И получится резистор 10 кОм 4 Вт.
Маркировка резисторов
Не нужно учить или зубрить маркировку. Она пригодится в тех ситуациях, когда на плате резистор сгорел или повредился, а данных о его сопротивлении нет.
DIP маркируются кольцами. У них есть множители и проценты погрешности. 
SMD в виду своих габаритов маркируются цифрами.
Чем заменить сгоревший резистор
Электрическая цепь невозможна без наличия в ней сопротивления, что подтверждается законом Ома. Именно поэтому резистор по праву считается самой распространенной радиодеталью. Такое положение вещей говорит о том, что знание тестирования таких элементов всегда может пригодиться при ремонте электротехники. Рассмотрим ключевые вопросы, связанные с тем, как проверить обычный резистор на исправность, пользуясь тестером или мультиметром.
Основные этапы тестирования
Несмотря на разнообразие резисторов, у обычных элементов этого класса линейная ВАХ, что существенно упрощает проверку, сводя ее к трем этапам:
Если с первым и вторым пунктом все понятно, то с последним есть нюансы, а именно, необходимо узнать номинальное сопротивление. Имея принципиальную схему, сделать это не составит труда, но вся беда в том, что современная бытовая техника довольно редко комплектуется технической документацией. Выйти из создавшего положения можно, определив номинал по маркировке. Кратко расскажем как это сделать.
Виды маркировок
На компонентах, выпущенных во времена Советского Союза, было принято указывать номинал на корпусе детали (см. рис.1). Этот вариант не требовал расшифровки, но при повреждении целостности конструкции или выгорании краски могли возникнуть проблемы с распознаванием текста. В таких случаях всегда можно было обратиться к принципиальной схеме, которой комплектовалась вся бытовая техника.
Рисунок 1. Резистор «УЛИ», на корпусе виден номинал детали и допуск
Цветовое обозначение
Сейчас принята цветовая маркировка, представляющая собой от трех до шести колец разной окраски (см. рис. 2). Не надо видеть в этом происки врагов, поскольку данный способ позволяет установить номинал даже на сильно поврежденной детали. А это весомый фактор, учитывая, что современные бытовые электроприборы не комплектуются принципиальными схемами.
Рис. 2. Пример цветовой маркировки
Информацию по расшифровке данного обозначения на компонентах несложно найти в интернете, поэтому приводить ее в рамках этой статьи не имеет смысла. Есть также множество программ-калькуляторов (в том числе и онлайн), позволяющих получить необходимую информацию.
Маркировка SMD элементов
Компоненты навесного монтажа (например, smd резистор, диод, конденсатор и т.д.) стали маркировать цифрами, но ввиду малого размера деталей эту информацию требовалось зашифровать. Для сопротивлений, в большинстве случаев, принято обозначение из трех цифр, где первые две – это значение, а последняя – множитель (см. рис. 3).
Рис. 3. Пример расшифровки номинала SMD резистора
Внешний осмотр
Нарушение штатного режима работы вызывает перегрев детали, поэтому, в большинстве случаев, определить проблемный элемент можно по внешнему виду. Это может быть как изменение цвета корпуса, так и его полное или частичное разрушение. В таких случаях необходимо заменить сгоревший элемент.
Рисунок 4. Яркий пример того, как может сгореть резистор
Обратите внимание на фото сверху, компонент, отмеченный как «1», явно нуждается в замене, в то время как соседние детали «2» и «3» могут оказаться рабочими, но их требуется проверить.
Проверка на обрыв
Действия производятся в следующем порядке:
Если модель прибора, которым вы пользуетесь, отличается от того, что приведен на рисунке, ознакомьтесь с прилагающейся к мультиметру инструкцией.
Обратим внимание, что данное тестирование можно проводить, не выпаивая элемент с платы, но это не гарантирует 100% результат, поскольку тестер может показать связь через другие компоненты схемы.
Проверка на номинал
Если деталь выпаяна, то этот этап позволит гарантированно показать ее работоспособность. Для тестирования нам необходимо знать номинал. Как определить его по маркировке, было написано выше.
Алгоритм наших действий следующий:
Что такое допуск, и насколько он важен?
Эта величина показывает возможное отклонение у данной серии от указанного номинала. В правильно рассчитанной схеме должен учитываться этот показатель, либо после сборки производится соответствующая наладка. Как вы понимаете, наши друзья из «Поднебесной» не утруждают себя этим, что положительно отражается на стоимости их товара.
Результат такой политики был показан на рисунке 4, деталь работает какое-то время, пока не наступает предел запаса ее прочности.
Как тестировать переменный резистор?
Принцип действий в данном случае не сильно отличается, распишем их на примере детали, изображенной на рисунке 7.
Рис. 7. Подстроечный резистор (внутренняя схема отмечена красным кругом)
Алгоритм следующий:
Как проверить резистор мультиметром, не выпаивая на плате?
Такой вариант тестирования допустим только с низкоомными элементами. При номинале более 80-100 Ом, с большой вероятностью, на измерение будут влиять другие компоненты. Окончательно можно дать ответ, только внимательно изучив принципиальную схему.
Алгоритм поиска неисправности
Визуальный осмотр
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра платы. Нужно без приборов просмотреть все узлы и особое внимание обратить на пожелтевшие, почерневшие части и узлы со следами сажи или нагара. При внешнем осмотре вам может помочь увеличительное стекло или микроскоп, если вы работаете с плотным монтажом SMD компонентов. Разорванные детали могут указывать не только на локальную проблему, но и проблему в элементах обвязки этой детали. Например, взорвавшийся транзистор мог за собой утянуть и пару элементов в обвязке.
Не всегда пожелтевшая от температуры область на плате указывает на последствия выгорания детали. Иногда так получается в результате долгой работы прибора, при проверке все детали могут оказаться целыми.
Кроме осмотра внешних дефектов и следов гари стоит и принюхаться, чтобы проверить, нет ли неприятного запаха как от горелой резины. Если вы нашли почерневший элемент – нужно его проверить. У него может быть одна из трёх неисправностей:
Иногда поломка бывает столь очевидной, что её можно определить и без мультиметра, как в примере на фото:
Проверка резистора на обрыв
Проверить исправность можно обычной прозвонкой или тестером в режиме проверки диодов со звуковой индикацией (см. фото ниже). Стоит отметить, что прозвонкой можно проверить лишь резисторы сопротивлением в единицы Ом — десятки кОм. А 100 кОм уже не каждая прозвонка осилит.
Для проверки нужно просто подключить оба щупа к выводам резистора, неважно это СМД компонент или выводной. Быструю проверку можно провести без выпаивания, после чего всё же выпаять подозрительные элементы и проверить повторно на обрыв.
Внимание! При проверке детали не выпаивая с печатной платы, будьте внимательны – вас могут ввести в заблуждение параллельно стоящие элементы. Это актуально как при проверке без приборов, так и при проверке мультиметром. Не ленитесь и лучше выпаяйте подозрительную деталь. Так можно проверить только те резисторы, где вы уверены, что параллельно им в цепи ничего не установлено.
Проверка короткого замыкания
Кроме обрыва, резистор могло пробить накоротко. Если вы используете прозвонку – она должна быть низкоомной, например на лампе накаливания. Т.к. высокоомные светодиодные прозвонки «звонят» цепи сопротивлением и в десятки кОм без существенных изменений яркости свечения. Звуковые индикаторы с этой проверкой справляются лучше чем светодиоды. По частоте пищания можно судить о целостности цепи, на первом месте по достоверности находятся сложные измерительные приборы, такие как мультиметр и омметр.
Проверка на КЗ проводится одним способом, рассмотрим инструкцию пошагово:
Вот наглядный пример того, что сгоревший резистор оставил следы на соседних резисторах, есть вероятность, что и они повреждены:
Резистор почернел от высокой температуры, на соседних элементах видны не только следы гари, но и следы перегретой краски, её цвет изменился, часть токопроводящего резистивного слоя могла повредиться.
На видео ниже наглядно показывается, как проверить резистор мультиметром:
Определяем номинал резистора
У советских сопротивлений номинал был указан буквенно-цифровым способом. У современных выводных резисторах номинал зашифрован цветовыми полосами. Чтобы заменить сопротивление после проверки на исправность, нужно расшифровать маркировку сгоревшего.
Для определения маркировки по цветным полоскам есть масса бесплатных приложений на андроид. Раньше использовались таблицы и специальные приспособления.
Можно сделать вот такую шпаргалку для проверки:
Вырезаете цветные круги, прокалываете их по центру и соединяете, самый большой назад, маленький – спереди. Совмещая круги, вы определяете сопротивление элемента.
Кстати на современных керамических резисторах тоже используется явная маркировка с указанием сопротивления и мощности элемента.
Если вести речь об SMD элементах – здесь всё достаточно просто. Допустим маркировка «123»:
12 * 10 3 = 12000 Ом = 12 кОм
Встречаются и другие маркировки из 1, 2, 3 и 4 символов.
Если деталь сгорела так, что маркировку вообще не видно, стоит попробовать потереть её пальцем или ластиком, если это не помогло – у нас есть три варианта:
О первых двух способах добавить нечего, давайте узнаем, как проверить сопротивление сгоревшего резистора.
Начнем с того, что нужно очистить покрытие детали. После этого включите на мультиметре режим измерения сопротивления, он обычно подписан «Ohm» или «Ω».
Если вам повезло, и отгорел участок непосредственно возле вывода, просто замерьте сопротивление на концах резистивного слоя.
В примере как на фото можно замерить сопротивление резистивного слоя или определить по цвету маркировочных полос, здесь они не покрыты копотью – удачное стечение обстоятельств.
Ну а если вам не повезло и часть резистивного слоя выгорела – остаётся замерить небольшой участок и умножить результат на количество таких участков по всей длине сопротивления. Т.е. на картинке вы видите, что щупы подключаются к кусочку равному 1/5 от общей длины:
Тогда полное сопротивление равно:
Такая проверка позволяет получить результат близкий к реальному номиналу сгоревшего элемента. Этот метод подробно описан в видео:
Как проверить переменный резистор и потенциометр
Чтобы понять, в чем заключается проверка потенциометра, давайте рассмотрим его структуру. Переменный резистор от потенциометра отличается тем, что первый регулируется отверткой, а второй рукояткой.
Потенциометр – это деталь с тремя ножками. Он состоит из ползунка и резистивного слоя. Ползунок скользит по резистивному слою. Крайние ножки – это концы резистивного слоя, а средняя соединена с ползунком.
Чтобы узнать полное сопротивление потенциометра, нужно замерить сопротивление между крайними ножками. А если проверить сопротивление между одной из крайних ножек и центральной – вы узнаете текущее сопротивление на движке относительно одного из краёв.
Но самая частая неисправность такого резистора — это не отгорание концов, а износ резистивного слоя. Из-за этого сопротивление изменяется неправильно, возможна потеря контакта в определенных участках, тогда сопротивление подскакивает до бесконечности (разрыв цепи). Когда движок занимает то положение, в котором контакт ползунка с покрытием вновь появляется – сопротивление вновь становится «правильным». Эту проблему вы могли замечать, когда регулировали громкость на старых колонках или усилителе. Проявляется проблема в том, что при вращении ручки периодически в колонках раздаются щелчки или громкие стуки.
Вообще проверку плавности хода потенциометра нагляднее проводить аналоговым мультиметром со стрелкой, т.к. на цифровом экране вы просто можете не заметить дефекта.
Потенциометры могут быть сдвоенными, иногда их называют «стерео потенциометры», тогда у них 6 выводов, логика проверки такая же.
На видео ниже наглядно показывается, как проверить потенциометр мультиметром:
Методы проверки резисторов просты, но для получения нормального результата проверки нужен мультиметр или омметр с несколькими пределами измерений. С его помощью вы сможете померить еще и напряжение, ток, емкость, частоту и другие величины в зависимости от модели вашего прибора. Это основной инструмент мастера по ремонту электроники. Сопротивления иногда выходят из строя при внешней целостности, иногда уходят от номинального значения сопротивления. Проверка нужна для определения соответствия деталей номиналам, а также чтобы убедится рабочий или нет элемент. На практике способы проверки могут отличаться от описанных, хотя принцип тот же, всё зависит от ситуации.
Полезное по теме:
Комментарии 49
Добавочный резистор СЭ107 состоит из двух секций, каждая из которых имеет сопротивление по 0,52 ± 0,05 Ом, выполненное из константановой проволоки диаметром 0,7 мм. avto.zhovta.ua/sites/zhov…e-dobavochnoe-SEh-107.jpg
Два в параллель по 1 Ому )))).
Это SMD предохранитель, а не резистор!
в данном случае — вряд ли
по цвету определили?
нет, по спиральке. Очень часто такие на платах встречаются. Хотя может я и ошибаюсь…
можно купить кусочек текстолита старый резистор перерисовать на текстолит картинку стравить и получится тоже самое ли взять провод меди минус к одному концу прицепить а плюсом вести по проводу как покажет ноль пять так обрезать вот и всё
Только не забыть учесть погрешность мультиметра, если конечно не завалялся калиброванный ESR прибор
раз нельзя заменить на резистор, ставитье конденсатор на 300пф
это вместо токоизмерительного-то резистора?
а в чем проблема купить смд резюк на 0.5ом? или 2 по 1ом в паралель
Проблема может быть и в том, что по одной штучке такие детальки не везде продают.
почти везде их продают по 10 штук, цена за 10штук рублей 6-15ну это максимум
такой же найти сложно бу, цементный на 5 ватт я вы не стал ставить, они вроде большие но внутри сам резистор маленький и он греется нормально, можно сборку из двух млт-2 по 1 ому, но выглядеть будет ацки)
такой же найти сложно бу, цементный на 5 ватт я вы не стал ставить, они вроде большие но внутри сам резистор маленький и он греется нормально, можно сборку из двух млт-2 по 1 ому, но выглядеть будет ацки)
А тока проблема купить резистор чтоли? Купи любой на о.5 не обязательно же такой точно искать
Ок, я просто в этом деле ноль
нихром нормально не припаяется, проще из медного проводника изготовить.
нихром обжимается паяемой гильзой сначала.
такого добра в каждом старинном мафоне или проигрывателе пластинок в достатке
нихромовую проволоку можно)))
В сложных ситуациях изготовления токовых резисторов я использую нихромовую проволоку
больше на плавкий предохранитель похоже))
Смотри может опять сгореть если дело не в нем…
там и транзистор полетел еще FSL11N50A
А какой фирмы блок? Сколько раньше было всякого ксенона, вроде не было проблем, один раз только когда покупал новые блоки «слим» тонкие, один бракованный попался, при включении лампа моргнет и тухнет, поменяли в магазине…
неплохо, получается это оригинал.
да уж … и оригиналы спустя 10-15 лет подгорают ( они ставились на опеля, мерсы, бмв и т.д)
А какой фирмы блок? Сколько раньше было всякого ксенона, вроде не было проблем, один раз только когда покупал новые блоки «слим» тонкие, один бракованный попался, при включении лампа моргнет и тухнет, поменяли в магазине…
Таки тем же самым резистором. Это токовые резисторы. Но я бы на Вашем месте провёл диагностику всей платы — не просто же так он сгорел.
там кроме резистора походу еще и полевики под замену, так как такие резисторы сами по себе не сгорают.
так с ними понятно, достать не проблема ( да, один из 4-х сгорел)
Почему? При ремонте айфонов часто кидаем перемычки вместо резисторов очень маленького номинала
пох, что потом айфоны дохнут, бабло то получено
гарантия 3 месяца на все работы. даже после этого срока еще никто не возвращался с неисправным аппаратом.
ладно, я ж шучу ) ясно, что если бы айфоны потом дохли — к вам бы уже куча претензий было
вот именно) тем более, что есть куча мануалов, где прямо говорят, что можно кидать перемычку, там, конечно же, не везде можно, но очень значительная доля мест
мде…
а то, что в данном случае — это токовый резистор, отвечающий за режим работы розжига — пофигу.
однако познания у вас.
вам наверное все равно — воду пить или бензин. и то, и то — жидкость
Почему? При ремонте айфонов часто кидаем перемычки вместо резисторов очень маленького номинала
Резистором на 0.5 Ом ))) логично? Можно из нихромовой проволоки намотать я думаю
вот и мне про нихром кулибины посоветовали
Просто достать проволоку реальнее… У нас любую не стандартную мелочь надо заказывать с дефолт сити, а это дней 7-10… Поэтому приходится думать по ходу пьесы))))
Резистором на 0.5 Ом ))) логично? Можно из нихромовой проволоки намотать я думаю
Резистор токовый и такого же номинала ставить и нужно, оно сделано что бы измерять ток через лампу и его стабилизировать. Будет меньше лампа быстро накроется, будет больше лампа прослужит дольше но гореть будет слабее. Можно практически любой поставить на тот же номинал и мощность, можно этажеркой несколько штук напаять, на пример 2 по 1 ому, или 4 2омных.
Важно так же что бы был той же или большей мощности, иначе он разогреется и изменит сопротивление в большую сторону.