Чем заменить сальниковую набивку на вентиле
КЛУБ СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ
Вот некоторые хитрости про сальники: Старайся положить в набивку побольше смазки, соответствующей среде конечно. Хороши графит для пара, можно с турбинным маслом, коллоидная медная смазка на горячих газов или топлива, просто солидол на воде.
При переборке клапана предназначеного для воды или масла (не слишком горячего) полезно вместо первого кольца набивки положить резиновое кольцо плотно охватывающее шток. С ним уплотнение простоит дольше.
В последнее время производители предлагают разъемные механические сальники, в которых все детали разрезаны пополам и также монтируются на месте. Конечно надежность такого «компромисного» варианта будет заметно ниже.
Кроме этого механический сальник весьма чуствителен к абразивным частицам (песок, ржавчина, шлам), при перекачке воды, особенно горячей, подвержен накипеобразованию.
Следует учитывать, что механические сальники с одиночной пружиной охватывающей вал чувствительны к направлению вращения – они должны устанавливаться так, чтобы пружина, если смотреть со стороны уплотняюжего кольца, работала в положении «ввинчивающегося винта». Мультипружинные сальники (с маленькими пружинами расплолжеными в корпусе сальника по окружности) не имеют установочного направления вращения.
Сложно сказать, какая конструкция надежнее. В мультипружинном сальнике поломка одной-двух пружинок не приведет к протечке сальника, в отличии от поломки монопружины. Однако за это приходится расплачиваться более «жесткой» характеристикой износа – при истирании уплотнительного кольца сальника сила, с которой они сжимаются пружинами падает быстрее, чем в сальнике в монопружиной. Кроме того такие сальники более чувствительны к коррозии и загрязнениям, вибрации – мелкие пружинки быстрее выходят из строя ржавея или истираясь.
Почему течет сальник?
Общеизветными и безусловными причинами течи сальниковых набивок насосов является износ, во первых самой набивки, во вторых поверхности вала, по которой она работает.
Однако хорошо известно, что в то время, когда на одном насосе набивка работает месяцами, рядом, на таком же ее приходится менять через неделю. В чем же дело?
Фирмы занимающиеся выпуском уплотнительных материалов занимаются довольно интенсивными исследованиями на эту тему. Причины недолговечности набивок, найденые ими довольно очевидны.
Итак, почему же он течет:
Действительно, тогда набивка или будет постоянно вибрировать, сжимаясь-разжимаясь (на малых скоростях), или при больших скоростях вращения вала, просто не будет успевать сжиматься, и между валом и материалом набивки образуется вращающаяся полость, которой вполне достаточно для протечки жидкости.
Не менее важна геометрия не только самого вала или втулки, но и геометрия, например, рабочего колеса и корпуса центробежного насоса. Почему? Потому что при нарушеной или неудачной геометрии этих элементов насоса возникают переменные силы, которые вызывают вибрацию и дисбаланс. Если, например, патрубок входа жидкости в центробежный насос будет смещен от центра колеса, то возникнут переменные гидродинамические силы, которые станут «раскачивать» крылатку, а вместе с нею и вал.
Дисбаланс и вибрация.
Теперь представьте, что вал не просто вращается вокруг своей центральной оси, но и сама ось вращения либо совершает циклическое вращение вокруг центра тяжести (дисбаланс) либо перемещается линейно, «дрожит» в такт вращению, вибрирует.
Вибрации и дисбалансу больше подвержены насосы с «консольным» валом, заканчивающимся собственно крылаткой. Более жесткие насосы с двухопорными валами (где подшипники находятся с обоих сторон крылатки) более устойчивы к этой болезни.
Кстати, состояние сальника при внимательном наблюдении и статистике может быть хорошим диагностическим показателем самого насоса. Если сальник все чаще приходится перенабивать, одной из причин может быть износ подшипниковых втулок скольжения и уплотнительных колец насоса (они тоже играют удерживающую, «центрирующую» роль при работе насоса).
Изнутри или снаружи?
Почему сальник «фонтанирует»?
Чтобы набивка сальника служила дольше можно применить некоторые испытаные или новые приемы:
В сальник клапана работающего на воде, масле или топливе с невысокими температурами перед укладкой обычной набивки положите резиновое кольцо подходящего размера. Набивка простоит заметно дольше.
И напоследок несколько советов «от дедушки»
Один старинный рецепт- набивка для сальника парового клапана которая даст фору любой современной. Называется она «пушенка» и выполняется так:
необходимо распушить волокно набивки (минеральной или асбестовой, если она у вас еще используется) в мелкую крошку и смешать в равной пропорции с порошком графита. В сальниковую камеру уложить два-три паронитовых кольца (можно использовать и тефлоновые, если температура среды не больше 200 С) плотно охватывающих шток, засыпать «пушенку», сверху положить кольцо и обжать. После первого обжимания досыпать «пушенки» положить еще два кольца и обжать.
Кстати, вот вам пример «буржуазной» предприимчивости. Вот как выглядит эта самая, «дедушкина пушенка» в исполнении фирмы Chesterton специализирующейся на уплотнениях и сальниках.
Это утверждение отлично подходит к описанию инновационной технологии уплотнения валов насосови клапанов, предложеной компанией Chesterton. Суть идеи состоит в том, чтобы заменить обычные кольца набивки сальников специальной уплотняющей массой, закачиваемой в полость сальника при помощи специального насоса.
В англоязычном интернете есть очень хорошие сайты по этой теме с подробными и полезными описаниями механических уплотнений и их обслуживания.
Такие например, как страницы индийского инженера K P Shah с богатым опытом работы на электростанциях practicalmaintenance.net
Также много полезной информации можно найти на сайтах производителей, например http://www.metbel.com/
Здесь собрана познавательная коллекция статей об уплотнениях.
Ремонт вентилей
Обычно вентили в квартире находятся в открытом состоянии. Исключением является вентиль, которым регулируется подача воды в сливной бачок унитаза. Откручивают и закручивают вентили редко.
Делают это только при необходимости перекрытия воды для замены смесителя, чтобы поменять прокладку в кране и т. д. Чтобы вентиль не протекал, его шток должен быть вывернут до отказа и постоянно находиться в этом положении. Иначе из-под накидной гайки вентиля, которая удерживает втулку сальника, начинает сочиться вода.
Вентиль может быть открыт и частично, но при этом придется чаще подтягивать накидную гайку, периодически поджимая сальник. Если обнаружилась протечка воды из-под накидной гайки вентиля в месте выхода штока, необходимо насухо протереть вентиль и немного поджать гайку. Если течь не прекратилась, гайку еще немного поджимают.
Сразу сильно заворачивать гайку нельзя, иначе втулка сальника может зажать шток.
Иногда, чтобы устранить протечку воды, требуется добавить несколько колечек сальниковой набивки. Для этого вентиль закрывают, закручивая маховик до отказа. Затем открывают водяные краны в ванной или на кухне. Если вода из кранов не течет, значит, вентиль не пропускает. Придерживая маховик рукой, чтобы не стронулся шток, полностью откручивают накидную гайку. Затем аккуратно, так, чтобы шток оставался неподвижным, снимают маховик и накидную гайку.
Втулку сальника вентиля удалять нельзя, так как давление воды может выжать сальник и в зазор хлынет вода. Втулку осторожно приподнимают и, придерживая ее рукой, укладывают несколько витков сальника в зазор между штоком и корпусом.
Для сальниковой набивки используют пеньку, сплетенную в косичку и хорошо пропитанную каким-либо минеральным маслом. Чтобы полностью заменить сальник вентиля, подача воды к запорному вентилю должна быть перекрыта. Затем шилом или тонким пинцетом удаляют остатки старой набивки.
В некоторых вентилях под сальниковой набивкой находится еще и шайба (металлическое колечко, которое препятствует затягиванию сальника внутрь вентиля).
Шайбу очищают и укладывают на место. В зазор между штоком и корпусом укладывают новую набивку. При этом не следует набивать слишком много сальника, так как вслед за ним придется установить еще втулку сальника и поджать ее накидной гайкой, чтобы она захватила хотя бы два-три витка резьбы. В противном случае в процессе эксплуатации накидная гайка может сорваться и повредить резьбу вентильной головки.
Если вентиль не держит (т. е. при закрытии не перекрывает воду), необходимо несколько раз закрыть и открыть его. Поток воды смоет кусочки окалины и мусора, и вентиль снова начнет перекрывать воду. Но если вода продолжает поступать при полностью перекрытом вентиле, значит, либо сработалась прокладка вентильной головки, либо в седле образовались раковины или другие дефекты.
В принципе, заменить прокладку несложно, но такой ремонт сопряжен с необходимостью перекрывать запорную арматуру (вентили, задвижки), расположенную в подвальных помещениях зданий. Схема подачи воды и расположение запорной арматуры известны только сантехнику, поэтому вам придется обращаться к нему.
Внимание! Иногда временно, в связи с профилактическим ремонтом или аварией, в квартиры прекращается подача холодной или горячей воды. Некоторые жильцы пытаются использовать этот момент для ремонта запорных вентилей. Этого делать нельзя, так как после ремонта вентиля нужно сразу же проверить его работу. Оставив вентиль непроверенным, вы рискуете затопить квартиру.
Инструкция по подбору, установке и замене сальниковой набивки
На сайте Карбон Групп также имеется сальниковая набивка всевозможных стандартов.
Основные условия, в какие необходимо сосредоточить внимание при подборе уплотнительных материалов:
— рабочее давление и его возможное пиковое значение;
— химический состав и агрессивность рабочей среды;
— тип и конструкция разъемного соединения.
Зачастую, кроме ключевых условий следует принимать во внимание такие факторы, как: повторяемость работы и массовые перегрузки.
На непроницаемость соединения так же оказывают большое влияние промышленное состояние фланцев и чёткость монтажа. Ещё одним значимым условием считается выполнение регламентированных сроков обслуживания и смены изношенного оснащения.
Инструкция: замена сальниковой набивки
Сальниковая набивка равно как использованный материал для уплотнения используется в основном в насосах и запорной арматуре. Конструктивно сальниковые участки в двух вариантах похожи, и установка набивки выполняется по одинаковой схеме.
Процесс замены сальниковой набивки можно поделить на несколько стадий:
1. Демонтаж и дефектовка элементов. Извлечение сальниковой набивки
• удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;
• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае обнаружения неустранимых дефектов – заменить;
• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;
• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.
2. Подготовительный этап. Сальниковые уплотнения размеры
• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2);
Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую набивку для придания ей необходимого размера.
• нарезать заготовки необходимого размера, для этого существуют два способа:
а) длина заготовки определяется по формуле L = (d + S) × π × 1,07; где
б) набивка наматывается на заготовку, диаметр которой равен диаметру вала (штока) и нарезается на ней.
Примечание: в большинстве случаев края заготовки рекомендовано подрезать под углом 45° с целью формирования «замка» при сборке, хотя допускается и прямой угол для обыкновенного стыка; сечение выйдет аккуратнее, в случае если его место обмотать скотчем.
3. Монтаж. Как правильно набить сальниковую набивку
• установить кольца набивки по одному, смещая разрезы на угол 90°;
• обжать каждое кольцо на 20-25% от первоначального размера (допускается запрессовка пакета из нескольких колец – максимум 4);
• установить смазочное (фонарное) кольцо с учетом подводящих и отводящих каналов в корпусе (для узлов со смазкой или охлаждением);
• окончательно обжать уплотнительный пакет на величину 30-40% от суммарной первоначальной высоты колец.
Важно! Перекос грундбуксы при затяжке недопустим.
После окончания монтажа производится опрессовка и, при необходимости, подтяжка грундбуксы в соответствии с рабочими параметрами агрегата или запорной арматуры.
Примечание: многие модификации насосов и запорной арматуры могут обладать особенностями структуры сальникового узла, советуем изучить инструкцию по эксплуатации и сервису.
Ремонт вентиля: замена сальника, штока, прокладки вентиля
Основная проблема для многих — постоянно подтекающий кран. Если вовремя не устранить эту не исправить, она может перерасти в небольшое наводнение, способное затопить не только Вашу квартиру, но и квартиры Ваших соседей — ремонт квартир обойдется не дешево.
А всему виной — подтекающий кран.
Различие между краном и вентилем
Водоразборные краны бывают двух видов — водоразборные краны и вентили. Технические характеристики смесителей и кранов, а также основные размеры их сборки даны в ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные».
Различие между водоразборным краном и вентилем заключается в следующем:
ВНИМАНИЕ! В системах водоснабжения жилых домов должна устанавливаться запорная арматура вентильного типа.
Если водоразборный вентиль смонтирован неверно, не по стрелке, указанной на маркировке корпуса вентиля, возникает большое гидродинамическое сопротивление давления воды в водопроводной сети.
Такое сопротивление давления воды особенно мешает на верхнем этаже дома и на садовом участке во время полива.
Однако существуют и общие признаки между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину одевают на конец штока вентильной головки и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины.
Различают вентили следующих типов:
Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет.
Так как водой мы пользуемся постоянно, вентиль постоянно в работе, поэтому сальник вентильной головки должен быть плотно набит, чтобы удерживать воду при закрытом вентиле.
Но есть случаи, когда вентиль должен быть только частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. В этом случае надо периодически осматривать вентиль, так как частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника.
Для резьбовых соединений необходимо использовать имеющиеся фитинги с резьбой. Для уплотнения резьбовых соединений применяется тефлоновая лента (нить) или специальный уплотняющий материал.
В квартирах обычно устанавливаются:
Уплотнение или замена сальника в вентиле
Как только Вы обнаружите, что вентиль стал подтекать, необходимо подкрутить накидную гайку, чтобы в большей степени уплотнить сальник.
Однако, подкручивая гайку раз за разом, Вы, в конце концов, завернете гайку до упора, а течь будет продолжаться, не стоит пытаться довернуть гайку ещё сильнее. Вы можете попросту сорвать гайку вместе с вентилем. Также Вы можете зажать шток.
Эту проблему можно решить, ДОБАВИВ НАБИВКУ (уплотнение) в сальник. Чтобы сделать это не надо перекрывать воду в трубе перед вентилем. Необходимо принять определенные меры безопасности:
ВНИМАНИЕ! Нельзя разбирать вентиль в открытом положении, иначе вода с легкостью выдавит уплотнитель и устроит Вам маленький потоп.
Если все в порядке, действуйте далее:
Надо учесть, что при меньшем контакте можно сорвать первую или вторую нитки резьбы. Это не так уже страшно для вентиля. Просто придётся освободить зазор от уплотнителя, чтобы можно было использовать оставшуюся часть резьбы.
Но для дальнейшей подтяжки накидной гайки, при эксплуатации вентиля, резьбы уже не останется.
Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном (затвором) прикипел к головке корпуса.
Приложение больших усилий к маховику может привести к поломке штока.
Для устранения течи придется или полностью закрутить накидную гайку, или крепко придерживая маховик ладонью руки, полностью отвернуть накидную гайку и на втулку сальника накрутить уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока.
ВНИМАНИЕ! При этом следует помнить, что втулку вынимать нельзя, потому что давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.
Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. ЗАКРУТИТЕ немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.
ВНИМАНИЕ! Плоскогубцами здесь не пользуйтесь — срежете грани.
Если втулка завернута до предела, а вода продолжает сочиться из закрытого крана, то НАБЕЙТЕ сальник, т.е. замените уплотнение сальника. Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет. Вентиль открыт практически постоянно, т.к. водой мы пользуемся все время. Следовательно, сальник должен быть плотно набит.
Притирка запорной арматуры без снятия с места:
Маховик вентиля вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода.
Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично закрыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. В этом случае надо обязательно периодически осматривать вентили.
Замена штока вентиля
Следует помнить, что корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. При смене штока выполняют следующие действия:
Краны с вращательно-поступательным движением штока имеют некоторые хитрости в ремонте:
Иногда, чтобы разобрать головку вентиля, приходится ударить концом штока по деревянной доске.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ударять концом штока по какому-либо стальному предмету, т.к. забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт.
После разборки в кольцевые канавки штока следует надеть новые сальники, удалив старые стёртые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных.
Возможен и другой вариант — из подходящей резиновой трубки следует нарезать кольца и установить их вместо старых сальников.
Одна из неприятностей — стертая резьба штока. В этом случае маховик начинает проворачиваться. Самое лучшее решение — поставить новый шток. Для этого необходимо:
Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части сальника.
Если под рукой нет нового штока, то можно обойтись временными мерами. Например, проволокой примотать маховик к корпусу крана. Правда, им уже нельзя будет пользоваться, но, по крайней мере, до замены штока новым кран не будет течь.
Существуют и другие способы временного избавления от течи. Допустим, на штоке осталось ещё немного целой резьбы. Тогда можно установить прокладку на хвостовик клапана и клапан будет больше выступать из штока. Можно также использовать для этой цели проволоку или шайбочки.
Полезный совет — при поломке штока крана его лучше не ремонтировать, а просто заменить новым.
Замена прокладки вентиля
Гораздо чаще возникает течь из носика крана. Очень часто причиной неисправности вентиля является вышедшая из строя прокладка.
В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не стоит пробовать вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отвёрткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На её место следует установить новую. Клапан следует надеть на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.
Клапан с прокладкой с некоторым усилием следует насадить на выступ шпинделя. После этого необходимо возвратить головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, следует удалить его. Новый уплотнитель можно приготовить из льна. Отступив от края резьбы на два-три оборота, следует намотать лён в сторону закручивания головки крана.
Заменить прокладку очень просто:
Очень часто к этому моменту прокладки уже не существует, она попросту стерлась. Берите запасную прокладку и ставьте её на место. Но если фабричной прокладки у Вас нет, а купить её в данный момент невозможно, то можно самому сделать прокладку. Измерьте внутренний диаметр гнезда клапана и вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм новую прокладку.
ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что диаметр новой прокладки должен быть на 1 мм больше. Это необходимо для того, чтобы прокладка плотно села в гнездо.
Выступающую кромку прокладки следует обрезать ножницами по окружности под углом 45°. Это гарантия от возможного гула и рёва крана.
Особое внимание стоит обратить на то, что материалом для изготовления прокладки может служить любая резина, но ни в коем случае не кожа, потому что такая прокладка очень быстро стирается. Чтобы вырезать прокладку надо:
После этого примерять прокладку к клапану вентиля и подравнять ножом при необходимости. Вставить прокладку на место и прикрутить кран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существует опасность, что после смены прокладки вода будет все равно идти через вентиль. Это происходит из-за того, что между седлом и прокладкой вентиля попали частицы грязи.
Чтобы избавиться от них, попробуйте два-три раза открыть и закрыть вентиль. Если течь не прекращается, то дело серьезное. В этом случае следует разобрать вентиль.
ВНИМАНИЕ! Но прежде чем начать разбирать вентиль, закройте вентиль на вводе в квартиру или вентиль на стояке, иначе Ваш маленький потоп может перерасти в стихийное бедствие — настоящее наводнение со всеми вытекающими последствиями.
Замена маховика вентиля
Следует помнить, что маховик крана можно заменить только на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.
Иногда винт, крепящий маховик, не проворачивается. Тогда следует ударить по торцу отвёртки, стоящей лезвием в прорези винта 3-4 раза. Если винт не поддаётся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый.
Теперь гранёный конец штока можно положить гранью на боёк молотка и ударить по противоположной грани другим молотком. После этого следует отвернуть винт плоскогубцами.
Если же он отломится, то можно сточить напильником выступающую часть винта, накернить торец винта, засверлить и нарезать новую резьбу.
Замена старого запорного вентиля
Только после того, как Вы перекрыли доступ воды в квартиру, беритесь за замену вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что вентили изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Головка вентиля из латуни обычно отворачивается легко, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна не получится. А если этому вентилю не один десяток лет, работать можно только паяльной лампой, нагрев головку, её можно будет разобрать.
Наиболее часто встречаются чугунные вентили. Главный их недостаток в том, что с течением времени они начинают ржаветь, и в итоге многие детали вентиля прикипают друг с другом, и разобрать такой вентиль можно, только предварительно нагрев паяльной лампой головку вентиля. Чтобы избежать этого, лучше сразу заменить стальной шток на латунный. Если такой возможности нет, то необходимо раз в два-три месяца в течение 30 секунд открывать и закрывать вентиль.
Иногда встречаются неисправности клапана. Очень часто после выкручивания головки клапан остается в седле. Его необходимо вытащить плоскогубцами.
Чаще всего происходит разрушение обжимающей стенки клапана или края гнезда. Починить самому клапан не возможно, поэтому следует приобрести его в магазине или на рынке. Коль это случилось — замените шток вместе с клапаном. Другого выхода для чугунного вентиля не существует.
Лучше всего заменить чугунный вентиль на шаровой с латунным корпусом.
ВНИМАНИЕ! Приобретая новый вентиль, следует обязательно обратить внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной стороны подсоединения труб.
Вывернув за маховик шток, убедитесь, что есть на клапане прокладка, прикрепленная гайкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и воду он будет сдерживать плохо.
На корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. При установке вентиля должна быть направлена стрелка в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр в миллиметрах свободного пространства, которое остается для протока воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоёмкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб.
ВНИМАНИЕ! Следует учесть, что в узком пространстве, вблизи от стен, сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.