Чем заменить сайлентблоки на скутере

Втулки вместо сайлентблоков

Замена родных сайлентблоков на втулки — уже практически обычная процедура при «продвинутом ремонте» скутера. А в случае если мотороллер с двигателем Piaggio, так и фактически неизбежная.

Мертвые сайленты — заморочка не одного поколения скутеристов. Мало того что резинки, через какие двигатель укрепляется к шасси, гибки в полном значении слова, а следовательно несовместимы с доброй управляемостью в том числе и в рабочем состоянии. Они и выдерживают только несколько тыс. км, после чего езда стает по-истинному небезопасной из-за люфтов в подвеске. А заменять их в предупредительном режиме на каждом техническом обслуживании разорительно вследствие трудозатратности процесса. В особенности эта проблема актуальна для скутеров с двухтактниками Piaggio вне зависимости от способа крепления — напрямую (Vespa), посредством Н-образного рычага (основная масса «полтинников») либо двухзвенник с возмещающим сайлентблоком.

Какие втулки лучше

Вопрос имеется возможность разрешить заменой штатных компонентов. Но на что? Образец не очень успешного ответа — полиуретановые втулки, какие вытачивают на манер стритрейсерских деталей. Данный материал рассчитанный на службу при температурах не больше 70 °С — а картеры нередко нагреваются и до 100 °С (за исключением Vespa), в следствии чего втулки обычно «плывут», а мелкий внутренний диаметр цельнополимерных звеньев не гарантирует довольной ходимости. Не правильнее и прочая крайность — твердые втулки с латуни. Дыры в них лихо разбиваются, при этом в продольном направлении, вследствие чего скутер начинает «гулять» при разгоне и торможении. К тому же умножение ударных нагрузок на картер опасно отломанными ушами. И поразному доведется примиряться с увеличенным износом втулок «качалки» (вне зависимости от ее организации). Но остатнее не катастрофа: межремонтный пробег все так же остается пятизначным, а сменить их сравнительно несложно.

Производители втулок

Однако есть и работоспособные варианты. Для «бигблоков» (2т скутеры Piaggio 125 — 180 см3) две детали присутствуют в готовом варианте и по совпадающей цене (30-35 фунтов, возле 60 евро). Наиболее признанный — «3 девятки» от английской РМ Тuning: внешняя втулка из свинцовистой бронзы, внутренняя — хромированная металическая втулка. (У 50сс внешний калибр сайлентблоков поменьше, что потребует обточки наружной втулки.) Ахиллесова пята системы — графитовая смазка, набитая в перфорацию бронзовой втулки; с наших, не выделяющихся чистотой дорог, в нее угождает абразив, из-за чего ресурс соединения неоднократно не дотягивает до 10 тыс. километров. Иные англичане, SRT (Shiny-Red Tuning), дают конструктивно схожий вариант, лишь вместо (влажного) трения по бронзе железная втулочка трудится без смазки по пластику. Только не по полиуретану, а по нейлону. Изделие представило себя довольно надежным, а поэтому имеет смысл применять такое решение не только на «бигблоках». Благо подобрать блестящую втулку в магазине автозапчастей нетрудно, как и заказать втулки из недалёкого по физическим свойствам капролона (полиамид-6).

На фото: шарнир английской РМ Тuning сейчас с бронзовой перфорированнгой внешней втулкой взамен дюралевого вкладыша снутри стальной. Штатный сайлентблок (давнего образца без внешней обоймы). Недорог, тушит вибрации, однако с управляемостью несовместим.

Не позабудьте лишь одновременно изготовить резервные внешние втулки, а еще съемник втулок: капролон подвергается старению под воздействием нагрузок и жидкостей даже побольше, нежели нейлон, и может начать разрушаться уже через сезон интенсивной эксплуатации.

Подшипники вместо сайлентблоков

А сейчас о древней одержимости скутеристов — подшипниках качения. На макси-скутерах это решение вправду норма; в маленьких же «ушах» движков поскромнее — для шарикоподшипников не хватает диаметра, а для лишнего шарикового (в привесок к игольчатым, чтобы воспринимал на себя осевые перегрузки) — ширины. Устанавливать же исключительно иглообразные — значит заклинить их на первой сотне км. Не запрещается, естественно, наточив втулок, распорок и переходников, нагородить сборный подшипниковый узел, но для скутера подобный перфекционизм будет безусловно чрезмерным.

Источник

Замена сайлентблоков амортизатора скутера

Преимущества использования этих деталей в конструкции неоспоримы:

Причины износа и их диагностирование

Не секрет, что современное дорожное покрытие отличается исключительно плохим состоянием, вернее оно сохранило только и свое название. Ездить по таким дорогам можно, наверное, только днем, в хорошую погоду и с большой осторожностью. И сломанный мост или погнутые диски автомобилей совсем не редкость в наше время.

Видимыми симптомами поломок являются плохая управляемость скутером при движении, смещение колеса и сидения в разные стороны при поворотах и маневрах (нестабильность), плохая управляемость.

Самый простой метод определения неисправности сайлентблоков состоит из таких манипуляций:

Чтобы произвести замену шарнира заднего амортизатора скутера необходимо в первую очередь обзавестись специальным съемником или сконструировать его из подручных материалов. Для этого потребуется длинный болт, гайка к нему, две втулки подходящего диаметра (можно использовать кусочки труб) и несколько широких шайб.

Важно! Ни в коем случае про демонтаже и запрессовке новых сайлентблоков не использовать молоток. Сильные и неточные удары, нанесенные этим инструментом, могут повредить целостность посадочного места и нанести повреждения даже картеру двигателя, что приведет к более дорогому ремонту.

При разборке сперва нужно произвести демонтаж всех деталей, мешающих свободному доступу к шарниру аммортизатора, отсоединить или отстранить все клеммы, трубки и провода.

Гайку следует закручивать до тех пор, пока старый сайлентблок не выйдет из посадочного места.

Для продления эксплуатационного периода можно использовать не резиновые, а полиуретановые сайлентблоки. И хотя цена их достаточно высока, срок безремонтной эксплуатации скутера возрастет в несколько раз. Приобрести сайлентблоки (как резиновые так и полиуретановые) можно на сайте по привлекательным ценам.

Источник

Фотоотчет: Как поменять сайлентблоки на скутере

По старой доброй традиции, практически все элементы подвески почти любого транспортного средства, крепятся к раме через специальные резино-металлические втулки, которые принято называть сайлентблоками. Скутер не стал здесь исключением, ведь как известно, его двигатель по совместительству является основным элементом задней подвески.

Сайлентблоки имеют массу преимуществ перед другими способами крепления элементов подвески к раме. Преимущества: сайлентблоки не требуют обслуживания, смазки, чистки и.т.д. Второе: сайлентблоки сглаживают различные нагрузки: крутильные, радиальные, вибрационные, что в совокупности повышает общий комфорт водителя. Ну и последнее: сайлентблоки долговечны, дешевы и их легко заменить в случае необходимости.

Как бы хороши не были сайлентблоки, по истечении определенного пробега, они изнашиваются, появляется люфт в задней подвеске и чем больше будет пробег, тем больше будет люфт. Управляемость скутера при таком раскладе ухудшается, а это как известно верный путь попасть в серьезное ДТП. Так что, при любых сомнениях в целостности сайлентблоков — меняйте их незамедлительно.

Учится менять сайлентблоки мы сегодня будем на самом обычном «китайце» коих в нынешние времена развелось немеряно…

Для замены сайлентблоков нам понадобится шпилька с гайками или длинный болт, несколько подходящих шайб и две втулки, все эти девайсы в изобилии присутствуют в любом гараже, что несомненно упрощает дело.

Вот к стати, попался подходящий образец, сказать что он изношен — это ничего не сказать… Он не изношен — он разорван в хлам! Как можно так ездить? Понятное дело, — колхозным «быкам» все пох…

Прежде чем извлечь изношенный сайлентблок, нам надо определится с какой стороны его лучше извлекать, если конечно конструкция двигателя это позволяет. В процессе эксплуатации скутера наружная обойма сайлентблока может деформироваться (повреждения наружной обоймы очень хорошо видны на первом фото), из-за чего при извлечении сайленблока поврежденной стороной через посадочное место мы можем нарушить размер и геометрию посадочного места.

А вот с другой стороны наружная обойма оказалась неповрежденной, поэтому будем извлекать изношенный сайлентблок с этой стороны.

Берем подходящею втулку, через которую с легкостью проходит наружная обойма сайленблока, вместо втулки можно использовать отрезок трубы или сантехническую муфту.

Вместо второй втулки с помощью которой мы будем прилагать усилие к наружной обойме сайленблока, можно использовать подходящею головку или отрезок трубы, сантехническую муфту, главное чтобы вторая втулка была немного тоньше наружной обоймы.

[stextbox выполнении этой работы, соблюдайте золотое правило: усилие при запрессовке и выпрессовке сайлентблока должно быть приложено только к наружной обойме и ни как иначе.[/stextbox]

Накручиваем на кусок шпильки гайку, подлаживаем подходящею шайбу, одеваем на шпильку втулку и вставляем весь это «пирог» в сайленблок.

С другой стороны подлаживаем вторую втулку, одеваем шайбу и слегка закручиваем вторую гайку.

Внимательно смотрим чтобы втулки стали как можно ровнее, особое внимание уделяем большой втулке, она должна стать так, чтобы через нее беспрепятственно прошла наружная обойма. После всего проделанного начинаем потихоньку затягивать гайку.

Новые сайленблоки устанавливать с помощью втулки не удобно, поэтому мы немного упростим эту задачу и вместо втулки используем шайбу. Тут важно подобрать подходящею для этого шайбу, внутренний диаметр которой должен быть достаточным для того чтобы через нее свободно проходила внутренняя обойма, ну и толщина шайбы должна быть такой, чтобы усилие во время запрессовке не передавалось на внутреннею обойму сайлентблока.

Посмотрите как идеально легла шайба, внутренняя обойма спокойно проходит через нее и высота не позволяет передать усилие на внутреннею обойму, как раз то что нам и нужно. Такую шайбу можно купить в любом магазине крепежа.

Точно также, берем новый сайлетблок, ложем на него нашу шайбу, вставляем его в посадочное место, продеваем через него шпильку, с другой стороны подлаживаем вторую шайбу и слегка закручиваем гайку.

Во время запрессовке внимательно следите чтобы сайлентблок заходил на место без перекоса.

Вот и все! Второй загоняем на место точно также.

Источник