Чем замерить давление в топливной рампе

Как сделать замер давления в топливной рампе?

В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Измерительные приспособления

Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:

Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.

Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:

Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.

Инструкция по диагностике

Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:

Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.

Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.

На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.

Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.

Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.

Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Источник

Измерение давления топлива в рампе

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

Причины для измерения

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Как измерить?

Какое должно быть давление в топливной рейке?

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Источник

Как проверить давление в топливной рампе с помощью манометра

Для нормальной работы двигателя требуется своевременная подача топлива под нужным давлением. Если появляются перебои, вибрации в работе двигателя, он начинает «троить», очень часто это связано с подачей топлива в камеры сгорания. Один из основных тестов, которые помогут выявить и устранить проблему – замер давления в топливной рампе. В сервисе такая диагностика стоит не менее 900 рублей, но, чтобы не тратить средства и время, все можно сделать самостоятельно.

Что такое топливная рампа

Топливная рампа – это специальная полая рейка, через которую проходит топливо, распределяясь по патрубкам меньшего диаметра, а затем по форсункам перед подачей в камеры сгорания. Этот конструктивный элемент устанавливают как на дизелях, так и на бензиновых двигателях с инжектором. То есть, он находится в каждом современном двигателе.

Топливная рампа расположена на впускном коллекторе и надежно присоединяется к блоку. Поскольку для ее работы требуется высокое давление горючего в топливной системе, она делается из высококачественной прочной и коррозиестойкой стали. Здесь же устанавливают регулятор давления топлива, который удерживает его при включенном зажигании, но неработающем двигателе. Это нужно для своевременной подачи горючего при запуске.

Когда требуется проверка давления топлива в рампе

Существует несколько признаков, указывающих на проблемы, возникшие при работе топливной системы:

Подобные симптомы нередко возникают и при других поломках, но прежде чем делать более сложную и дорогую диагностику, есть смысл самостоятельно проверить давление топлива в рампе. Если оно понижено – нужно немедленно реагировать, выявляя неисправность.

Прибор для измерения давления

Главной деталью приспособления для измерения давления является жидкостной манометр с пределом измерения не более 8 атмосфер. Он стоит 300-400 рублей. Далее потребуются топливные трубки подходящего размера, можно от ВАЗ, тройник, набор хомутов и быстросъемные фитинги, которые можно снять на старых топливных насосах.

При желании можно купить специальный набор, с помощью которого измеряют давления в топливной системе. Он работает на тех же принципах, но будет стоить несколько дороже, чем самодельная сборка. Его преимущество в том, что в наборе идет несколько комплектов фитингов для различных систем подачи топлива, от этого зависит и цена прибора.

Процесс замера

Перед началом замера требуется заглушить двигатель и обложить место присоединения рампы к фитингу ветошью, которая быстро впитает бензин, выливающийся при отсоединении. При этом нужно быть готовым к тому, что топливо может брызнуть, поскольку находится под остаточным давлением.

После отсоединения фитинга нужно вставить прибор в образовавшийся разрыв, после чего проверяется надежность соединения. При этом манометр будет показывать нулевое давление – это нормально, поскольку герметичность топливной магистрали была нарушена. Только после этого можно проверить давление в топливной рампе.

После установки приспособления включается зажигание, насос начинает подкачивать топливо и манометр показывает определенное давление. При этом установившееся значение не должно уменьшаться, оставаясь стабильным в районе 2,5-4 атмосферы. На следующем этапе заводится двигатель, давление топливного насоса при этом увеличивается на несколько десятых атмосферы, что отражается на манометре. После глушения мотора давление должно вернуться к предыдущему показателю, но не упасть на ноль.

Если при отсоединении фитинга перед установкой прибора патрубок пустой, это говорит о сниженном давлении, что является первым признаком проблем с топливной системой. Это сигнализирует о поломке регулятора давления. Еще один признак выхода из строя этого узла – падение давление вскоре после включения зажигания, как только бензонасос перестал закачивать топливо в систему.

После запуска двигателя давление может быть стабильным, поскольку регулятор давления в этом случае не играет никакой роли. Требуется замена регулятора и можно обойтись небольшими затратами. Если же двигатель работает нестабильно и давление снижается при повышении оборотов, проблема в бензонасосе.

Видео: Измеряем давление в топливной системе

Какие причины падения давления в топливной системе

Падение давления топлива в системе – один из признаков того, что ее узлы выходят из строя. После этого потребуется дополнительная диагностика, которая поможет выявить проблему и заменить деталь. Основные причины падения давления в топливной магистрали:

Несмотря на определенный дискомфорт, например, машина будет хуже заводиться, разгоняться, «коптить» при работе, на ней еще можно будет ездить. Но топливный насос уже будет работать в предельных режимах, поскольку датчики будут требовать поддерживать номинальное давление, и быстрее изнашиваться. В результате он выйдет из строя. При своевременном выявлении проблемы можно ограничиться простой заменой патрубка, уплотнителя и регулятора давления топлива.

Таким образом, изготовив простое приспособление своими руками, можно существенно продлить срок службы бензонасоса и форсунок, своевременно выявляя неполадки, приводящие к падению давления в топливной системе. Это существенно удешевит эксплуатацию автомобиля.

Источник

Замер давления топлива

На этой странице рассмотрим такую интересную тему, как замер давления топлива своими руками при помощи самодельного устройства. Также в конце будет видео проверки.

Долго теорию расписывать не буду, так как это подробно излагалось на странице Давление топлива.

Настоятельно рекомендую ознакомиться с той статьёй, чтобы до конца понимать суть замера давления топлива.

В “мурзилках” по ремонту Шевроле Лачетти пишут, что давление топлива в нашем авто должно составлять 2.8-3.2 бара. Эту информацию перепечатывают все, кому не лень, даже не задумываясь о том, что они занимаются откровенным обманом. Из-за этого, по большей степени, интернет и называют “помойной ямой”.

Доводилось наблюдать, как люди, основываясь на этой информации, на полном серьёзе пытались узнать причину завышенного давления топлива на своих авто.

После прочтения статьи про давление топлива, думаю, Вы уже понимаете, что давление топлива на автомобилях с системой тупикового типа должно составлять 4 бара! То есть на Шевроле Лачетти оно тоже должно составлять 4 бара!

Замер давления топлива своими руками

Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:

Для его изготовления нам понадобится следующее:

Вот это всё, что нам необходимо

Вот манометр со шкалой до 6 бар

А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро

Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса

Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.

Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь

Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено

Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.

Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа

Попробуйте тронуться с места – давление должно быть неизменным.

После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.

Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле

Получится примерно так

1 – шланг к манометру

2 – топливная магистраль

Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы “поймать” проблему и проконтролировать давление в этот момент.

Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием – замер давления топлива.

Предлагаю посмотреть видео на эту тему

Подсветка номерного знака Лачетти

Хруст при торможении. Виновата погнутая ступица

Как удалить катализатор

Замер давления топлива : 17 комментариев

А на самой рампе нет отверстия с золотником для замера давления? Просто у меня на Лачетти 1.8 когда измеряли давление то все оказалось очень просто: трубка с манометром на одном конце и с обычным хомутом на другом, одели на это отверстие, предварительно выкрутив золотник, затянули хомут и запустили двигатель. ВСЕ! Давление = 4 атм.

Да, на 1.8 проще в этом плане. А у нас на этом сэкономили… Нет ни штуцера, ни демпфера. Просто рампа с форсунками и штуцером для подвода топлива и всё

Приветствую, Марат! Лучше посетить рынок, где продают сантехнику. Лично я беру там. Также там можно подобрать всевозможные переходники, штуцера и прочее. И стоит все копейки по сравнению с авторынками.

Спасибо Андрей! Манометр и переходники приобрел в магазине сантехники. Вписался в пересчете на гривны 300 на все про всё.

Добрый день Андрей. Собрал прибор по вашим чертежам)), сделал замер давления топлива, при включении зажигания показывает 3.5 бар, при запуске двигателя 3.8 бар, при этом стрелка судорожно трясется, при выключении падает на 3.5 бара и медленно опускается до 2.5. Подскажите пожалуйста что делать, менять бензонасос?

Приветствую, Костя. Это допустимые параметры (и вибрация стрелки тоже). Поэтому менять пока нет необходимости

Спасибо большое за совет, буду копать дальше.

Приветствую, Василий. Так, конечно, быть не должно, но каких-либо проблем это не доставит. Если падает медленно, то беспокоиться вообще не стоит

Подскажите, после замера довления топлива появился провал а был небольшой тычёк. При включении зажигания 3.7, на заведённом 4.1, выключаю опять 3.7. Минут за пять на 0.4 падает. Мерил вазовским.

Александр, показатели давления в принципе нормальные. А про провал точно не скажу. Может какой мусор в рампу попал, а может проводка повредилась. Там счалки в проводке примерно в том районе имеются

Соорудил такой же. Маст хев для каждого

Александр, приветствую. Скорее всего никто не калибровал программы. Это расчетный параметр, а не фактический. Поэтому такая разница в расходе и от неё отталкиваться не стоит.
А вот падение давления при резком открытии дросселя великовато. Сеточку надо поменять обязательно.
И такие коррекции тоже не хорошо. Такие большие они могут быть ещё по трем причинам
1. Сбиты фазы ГРМ
2 Клапан адсорбера перепускает
3 Клапан ЕГР перепускает. Это самая частая причина

Андрей, благодарю за комментарии и список возможных источников проблемы. Клапан адсорбера сегодня проверил, герметичен и работает без нареканий. В моем случае остаются только фазы ГРМ, хотя должны быть на месте – по весне помпу менял, выставлял все по меткам, а ЕГР заглушен механически, отключен программно, да и в принципе тракт удален. Еще на Драйве читал, что такая большая накопленная топливная коррекция может быть из-за того, что форсунки льют по-разному, тоже имеет смысл проверить.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Источник