Чем заняться в абхазии в дождь
10 вещей, которые нужно сделать в Абхазии
Абхазия
Автор Нина Акимкина
1. Подняться к золотым куполам Новоафонского монастыря
Это самое известное место в Абхазии, ради которого туристы стоически преодолевают затяжной подъем к сияющим на фоне неба куполам. Монастырский парк скорее напоминает ботанический сад, можно часами гулять под сенью экзотических деревьев, любоваться волшебными видами и морем. Стоит взглянуть на расписанные фресками стены храмов и спуститься в пещеры.
2. Выпить чашечку кофе у озера Рица
Конечно, после осмотра прекрасного высокогорного озера. Ранней весной можно полюбоваться отражением заснеженных гор, а осенью насладиться золотыми пейзажами. Каждое время года хорошо здесь по-своему. Длина берегов всего два километра – обойдите озеро по кругу и найдите лучший вид. После прогулки приятно сесть на террасе кафе и смотреть на озеро, попутно наслаждаясь местной кухней, чашкой кофе, ну или чем покрепче.
3. Набрать воды в колодце Анакопийской крепости
Хорошо сохранившаяся старинная Анакопийская крепость возвышается на вершине Иверской горы. Подъем не самый легкий, особенно в жаркую погоду. Возьмите с собой воду в бутылках (на подъеме купить негде), но не выбрасывайте бутылку, она пригодится в конце пути. Сложность подъема стократно компенсируется красотой открывающихся видов и возможностью изучить и сфотографировать стены и башни цитадели. А в качестве приятного бонуса можно набрать прохладной водички (бутылки не выкинули?) из «неиссякаемого колодца», с неофициальной припиской на табличке «святой».
4. Вспомнить сцену из «Шерлока Холмса» у подножия Гегского водопада
Все поклонники киносериала про знаменитого сыщика знают, как выглядит Гегский водопад. В фильме он убедительно «играл» роль Рейхенбахского водопада, и именно под ним герой Ливанова сражался с профессором Мориарти.
Местные называют водопад кратким именем Зоу. Кроме завораживающего зрелища от падающей воды, он привлекает внимание умением создавать радуги из мириадов капелек, разлетающихся облаками по округе. Все это действо происходит на фоне величественных скал.
Посетить Гегский водопад можно только в теплое время года – снег на подъезде к нему лежит долго. Проехать по ухабистой дороге могут только внедорожники. Часть пути лежит через Юпшарский каньон, также носящий наззвание «Каменный мешок», – это четырехметровые стены, узкий проход впереди и маленькая полоска неба сверху.
5. Рассмотреть многовековую надпись на Беслетском мосту
Неизвестно, пересекала ли царица Тамара реку Беслетку по Беслетскому мосту, но неофициально он назван в ее честь. Мост царицы Тамары соединяет берега с конца XI века. Это простая, но очень прочная арка из известняка длиной 13 метров.
800 лет назад в этих местах было неспокойно. Мост и оборонительные сооружения (их остатки можно увидеть рядом) возводились с целью защиты от завоевателей. Согласно легенде, пройдя по новому узкому мосту абхазские воины разбили армию неприятеля. Прогуляйтесь по мосту и найдите на его боковой части высеченную восемь веков назад прославляющую Христа фразу на грузинском языке.
6. Поиграть летом в снежки в Долине семи озер
Путешествие через времена года подойдет для любителей пеших походов. Путь пролегает мимо озера Рица, через перевалы Пыв и Чха и на высоте 2000 метров над уровнем моря выходит к альпийским лугам, а затем и к Долине семи озер.
От перевала до самого дальнего озера Султан шесть километров. Тропа идет через цветущие луга от озера к озеру. Озера ледниковые с постоянным уровнем холодной воды. Зима неохотно покидает это чудесное место, так что и летом здесь можно найти снег. Дорога становится доступна для автомобилей примерно с конца июня до октября, но 7 км в одну сторону пройти можно только пешком.
7. Оценить статую Пицундской Медеи
Отношение туристов к черному пятиметровому монументу, возвышающемуся на самой кромке пляжа, весьма неоднозначное. Многих смущает странное место для памятника – Пицундский пляж, иным не по нраву гигантские размеры и цвет женщины и ее детей, да и поза Медеи весьма угрожающая.
Другие туристы, знакомые с легендой про Ясона и аргонавтов, считают, что так и должна выглядеть брошенная мужем женщина-колдунья. В этой фигуре чувствуется мощь и личная трагедия дочери Колхиды, предавшей родину и семью. Особым изяществом Медея не отличается, но она вполне достойна внимания и пары фото.
8. Ощутить тишину в заброшенном городе Ткварчели
Когда-то это был процветающий промышленный город. Строились дома, работали шахты и предприятия, рождались дети. Сейчас же жизнь еле теплится в этом городе-призраке. Жителей очень мало, машин нет. Главная особенность города, ощущаемая сразу, – пронзительная тишина.
В Ткварчели едут за фотосессией в поглощаемом природой городе и красивыми видами. Во времена СССР здесь был бальнеологический курорт с минеральными водами, сейчас можно просто набрать воды из термального источника.
9. Увидеть сталагмит возле Шакуранского водопада
Дорога к каскадам Шакуранского водопада сама по себе достопримечательность – кроме красивых пейзажей туристов ждет приятная прогулка через самшитовый лес. Легко почувствовать себя обитателем мира «Аватара», главное – одновременно смотреть под ноги на ковер из мха и уворачиваться от скал.
Водопады не самые высокие в Абхазии, но в комплексе выглядят весьма впечатляюще. Главная изюминка – десятиметровый сталагмит, выросший прямо под большим потоком воды. Удивительно, но водопад не разрушает каменный столб, а наоборот – заботливо поставляет ему минеральные вещества и помогает расти.
10. Прикоснуться к истории в имении принца Ольденбургского
Приморский парк – такое имя получил экзотический парк принца Ольденбургского. Можно гулять по аллеям, сидеть у фонтанов и фотографировать серых цапель. Обязательно изучите дворец – архитектурную жемчужину курорта. А при выходе из парка стоит ресторан «Гагрипш» – заведение было куплено в 1902 году в Париже, в разобранном виде доставлено в Абхазию и собрано без применения гвоздей.
Что может быть лучше плохой погоды?
В своё время, когда западные детективы не издавались в массовом количестве в стране, тогда еще носившей название СССР, известностью пользовались детективы из стран социалистического содружества. Среди них мне запомнилась детективная книга болгарина Богомила Райнова «Что может быть лучше плохой погоды?». В 1971 году по книге был снят фильм и успех у него был. Тогда голливудские фильмы прятались за железным занавесом и проникали в страну в малых количествах.
В фильме звучала песня:
«Нам привычны тучи, мы из той породы.
Что может быть лучше плохой погоды?
Мы идем сквозь грозы, мы идем сквозь годы.
Что может быть лучше плохой погоды?».
Именно эту песню я вспомнил когда отправлялся на экскурсию на озеро Рица.
Вечером начали собираться тучи над славным городом Гагрой, а ночью пошел дождь. Не быстрый, а медленный и монотонный. Утром завершаться было не в его планах. Экскурсия уже была заказана, но не оплачена. Можно было не ехать, но гулять под дождём по городу особого желания не было. На море вода кипела и с хрустом и шипением заползала на берег. Барашки волн гуляли по Чёрному морю как стадо испугавшихся чего-то и быстро убегающих от пастуха животных. Небо было серым и дневной свет из-за отсутствия солнца был тусклым. Вода с неба не просто лилась — разверзлись хляби небесные и казалось, что покуда дырки в полотне неба не будут заштопаны суровыми нитками, дождь не прекратится.
«Куда не кинь — всюду клин», — подумал я. Но в номере сидеть тоже никакого желания не было, не для этого приехал в Абхазию. Решение вяло, но медленно созревало в пользу запланированной поездки. Только вот ни микроавтобуса, ни представителя туристической фирмы, который обычно подходил к пансионату, не было. Время неумолимо текло…
Когда я уже хотел идти назад в номер, подошёл какой-то из сотрудников пансионата. «Вы чего сидите. На дороге стоит микроавтобус и ждёт Вас», — сказал этот гордый представитель абхазского народа.
Руки в ноги, летняя курточка накинута и вперёд, благо от корпуса по изогнутой дороге метров 100 всего. Но это расстояние пришлось под дождём пробежать.
«Главное фотокамеру не залить водой», — зашевелилась глупая мыслишка в голове. Забежали в микроавтобус… Попытался сесть — ноги упираются. Хорошо, что впереди оказалось свободное место, на которое никто не претендовал, и я плюхнулся на него. Тем более это место с одним креслом, а не соединенным с другими в ряд. Получилось, что место самое козырное и вперед можно смотреть, и сбоку если отодвинуть занавеску.
Начался сбор экскурсантов, в Старой Гагре все были дисциплинированными, а в Новой Гагре многих не дождались. Где-то посередине между Старой и Новой Гагрой к нам подсел наш гид Эдик.
Весёлый такой. Предложил, что если кто-то опаздывает на несколько минут — то песню поёт. если более 5 минут — то танцует. Знал бы он, что мы его танцевать заставим.
Пока ехали по Гагре — насмотрелся на девчонок с одеялами и чем-то еще на плечах, сидевших в абхазских «джипах», на которых обычно возят на альпийские луга. Вид был у них замёрзший…
Перед выездом из Новой Гагры выяснилось, что оказывается я не с той турфирмой еду, с которой договаривался. После нескольких звонков по мобильному телефону гид согласился взять нас с собой. Не все потенциальные клиенты пришли, а если учесть, что мы заплатили наличными прямо здесь на маршруте, это Эдика устроило.
Водитель только у нас был малоразговорчив, практически не говорил, а от фотоаппарата шарахался. Может его разыскивал уголовный розыск, но тогда как он на экскурсионной маршрутке работает? А может русский язык не понимает. Или просто элементарно не выспался.
Дождь так и продолжал лить, фотографировать через стекло было невозможно. Оно запотело и если видеть сквозь него еще удавалось, то фотографировать никак. Проехали без отановки водопад «Девичьи слёзы» и никто не захотел мокнуть под дождём для его осмотра. Было принято решение посмотреть его на обратном пути. Также хотели проехать мимо пасеки. Тут возмутился я: «Если дождь вообще не кончится, то мы ничего и смотреть не будем. Зачем тогда едем?»
В результате и на медовую пасеку и на Голубое озеро ходили под дождём. Тем более, что на пасеке стояли деревянные беседки, вполне уютные в смысле защиты от дождя,
а на Голубом озере между трассой и озером был базар, поверх которого предприимчивые продавцы натянули целлофан и особо не капало, если выработать правильный маршрут.
А наш микроавтобус и прочие уазики даже чище стали от дождя.
Какие то женщины опоздали на Голубом озере в наше транспортное средство и их заставили петь, но песни не получилось — беда у них была со слухом. Когда спускались от водопадов к озеру Рица, то гид пытался рассказывать про страшные обрывы, мимо которых мы проезжаем. Но туман застилал эти жуткие расщелины и попытка что-либо увидеть или сфотографировать ни к чему не привела. Всё терялось в тумане.
А вот на озере Рица дождя не было все время пока мы там были. Один из опоздавших потанцевал даже.
А когда возвращались назад, то даже солнышко выглянуло на несколько минут. По дороге выяснилось, что мы еще заедем в Пицунду. И в Пицунде мы заставили танцевать гида, который опоздал минут на 10. Гид этого не ожидал, но народ уставший от дороги требовал зрелищ и пришлось ему подчиниться. Правда одному ему танцевать не хотелось, но тут же нашлась пара.
Когда выехали из Пицунды, дождь возобновился. И по Гагре мы ехали под унылый аккомпанемент дождя. Когда приехали и побеседовали с соседями, оказывается в Гагре он и не прекращался. На море люди попытались сходить, но вернулись. Не понравилось им бурное и холодное море. Рецепт борьбы с плохой погодой оправдал себя: не сидеть и не киснуть в отеле, а уезжать на экскурсию.
Аналогичная ситуация была в Тунисе, когда на экскурсии в Сахаре мы даже радовались небольшому дождичку, а на побережье в это же время лил проливной дождь и люди не высовывались из отеля полдня.
Все грани дождей и туманов
Маршрутка медленно пробиралась среди машин, телег и гомонящих людей.
— Это граница? — спросила я водителя.
Он кивнул в ответ, и через минуту открыл дверь.
Закинув рюкзак за плечи и подхватив чемодан, я вышла в нагретый осенним солнцем день и сразу же погрузилась в густой запах пыли, бензина, и мандаринов.
Несколько сотен шагов, короткая пограничная процедура и вот я уже на территории сопредельного государства.
Чтобы начать путешествие мне оставалось преодолеть прибой из джигитов, желающих «за недорого» отвезти меня в любую точку страны и отыскать экскурсионный автобус.
В тот момент я думала о программе тура, и очень надеялась на хорошую погоду. Тогда я еще не знала, что буквально через час солнце задернет занавеску, и Абхазия погрузится в дожди и туманы. И еще я не знала, что впереди меня ждет знакомство с незапланированными местами и, впечатливший мою душу и тело, экстрим. Тогда все казалось понятным и предсказуемым.
Сейчас я думаю, что все мои приключения начались на автостанции Псоу, когда я, не на что, особо, не рассчитывая, заглянула в неказистое кафе-стекляшку и попросила чашечку кофе.
Пожилая абхазка, устало вздохнула, взяла в руки не менее пожилой кофейник и проковыляла в соседнее помещение. Через открытую дверь я видела ее сгорбленную спину и, время от времени, приподнимающиеся руки.
Всего несколько минут колдовства и предо мной чашка с дымящимся ароматным напитком.
Сделав первый глоток, я не поверила своим ощущениям. Кофе был не просто хорошим, он был фантастически вкусным! Видимо, вся буря восторга отразилась на моем лице, потому что, как только я подняла глаза, передо мной оказалось улыбающееся лицо старушки.
— Еще кофе? — спросила она.
— Да, еще чашечку, пожалуйста!
— Сварить также? — уточнила абхазка.
Кто бы мог подумать, что в этом, более чем скромном, месте варят такой потрясающий кофе!
Вторая чашка кофе была на исходе, когда в кафе заглянула гид и показала мне на часы.
По пути к автобусу я решила расспросить гидшу о наших планах на ближайшие часы. Ответив на мои вопросы, она вдруг сказала:
— Программа у нас насыщенная, но если Вы захотите еще что-то увидеть, обращайтесь. Все что будет возможно, я организую. В Абхазии все для гостей! Одно условие — желающих должно быть не меньше пяти человек.
Удача летела мне в руки! Отправляясь в групповой тур, я и помыслить не могла, что появится возможность расширить программу по своему вкусу.
С поиском интересных мест, проблем не было. Для этого всего-то и надо было оказаться в отеле и подключиться к Интернету. Тревогу вызывала необходимость найти четверых, готовых увидеть чуть больше запланированного.
Погода тем временем нахмурилась. Голубое небо превратилось в мутный серый кисель и объявило о надвигающемся дожде.
Вместе с другими экскурсантами я поспешила в автобус. Несколько минут суеты, и наш транспорт, глубоко вздохнув, отправился в путь. Мы ехали в Гудауту, где нам предстояло в течение недели получать кров и еду.
По пути нас ждала остановка в Гагре.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Немного Гагры и вечер в Гудауте
Гагра, Гагра, Гарга… Не такой я тебя себе представляла и, судя по всему, не такой тебя создавал принц Ольденбургский в начале 20-го века.
Ты стала всего лишь смутным воспоминанием о себе самой. Кометой, на краткий миг сверкнувшей в звездном хороводе курортов с мировым именем. Мне было грустно смотреть на остатки твоей былой элегантности. Увы, но сегодня тебя уже никто не сравнит ни с Монте-Карло, ни с Ниццей.
Не могу сказать, что Гагра — заброшенный город. Совсем нет! Однако все, что я здесь успела увидеть за, проведенные здесь полтора часа, в итоге сложилось в образ сильно поношенного и потерявшего форму платья. В этом наряде еще можно разглядеть и дорогую ткань, и изящество кроя, но это всего лишь тень былого блеска.
Говорят, город сильно пострадал в 90-х и теперь никак не может зализать свои глубокие раны.
Может под сияющим солнцем Гагра выглядит не так печально? Однако под серым небом, в пунктире дождя, открывшиеся мне картины вызывали одно лишь сочувствие…
Зимний Афон — умиротворение и дождь
Ко мне приехал взрослый сын. Издалека прибыл, давно не виделись. Несколько дней исследуем Сочи. Но вчера повезла его в Новый Афон. Вышли из дома в проливной дождь. Пока дотопали до пешеходной границы, вымокли насквозь. Были у будок с пограничниками около 9 утра. Прохождение границы заняло около 10 минут. Красота!
С нами вместе проходили туристы с экскурсионной группы. Их было 12 человек. Экскурсовод собирала их на российской стороне, когда проходили мимо, я обратила на них внимание. На абхазской территории, она посадила людей в микроавтобус и они укатили. Взяла себе на заметку….Как бюджетный вариант экскурсии по Абхазии…значит и так можно. На моих экскурсиях я туристов на минивэне забираю из отеля и туда же возвращаю вечером…уставших и наполненных впечатлениями, вином, чачей. Как наседка над цыплами, так я над ними. А оказывается и так можно, сами приехали до границы, перешли, встречают уже на абхазской стороне. Уставшие вечером-таким же образом, сопровждение только до КПП. Не вполне комфортно, зато дешевле. Ладно, взяла себе на заметку.
На остановке сразу сели в частную «газельку», адущую до Сухума. ПРоезд-по 200 руб. Это дороже, чем на государственном транспорте. Но в тот момент их на остановке не было, они ходят по расписанию. Когда все места оказались занятыми, поехали. Дождь не прекращался, настроение из-за этого испортилось. Мне всё-равно, но хотелось, чтобы в первое своё посещение сын увидел Абхазия в выигрышном свете. Но что делать, от меня погода не зависит. Часа через полтора доехали до места, вышли на «Ракушке», кто был в Афоне, поймёт меня. Это остановка напротив мемориала, погибшим в конфликте 1992–93 гг.
Пещера и монастырь
Пешком по главной улице дошли до здания администрации комплекса «Новоафонская пещера». Улицы пустые, дорога тоже. Хотя пару раз проехали машины.
Возле кассы были около 11ти. Зимой в будние дни экскурсия проводится 1–2 раза. В 14.00 и в 16.00. В выходные-чаще. Мы приехали в среду. Билеты взяли на 14.00. Чтобы не терять времени, повела сына смотреть монастырь. «Тропа грешников» — непроходная, дождь развозюкал глину основательно. Мазаться не хотелось, пошли по Царской дороге.
Попутно рассказывала про город, его историю, происхождение топонима. В монастыре встретили туристов, тех, из группы, с кем проходили границу. Получилось, что они на индивидуальном автобусе и мы-на частном, регулярном-потратили одинаковое время на дорогу до Афона.
Народу в монастыре вместе с нами было около 30 человек. Но попрежнему аккуратной стопочкой сложены у входа наюбники, висят косынки, пожилой живописец в войлочном башлыке рисует колокольню.
Конфетное дерево и чача
После осмотра монастыря и экскурсии по нему, которую внимательно выслушал сын, пошли за «лекарством». В ботинках у меня хлюпало, от озноба в мокром свитере потряхивало, делать нечего, придётся усугублять. Хотели взять заводской чачи, Гагринского завода. Но мадам стала предлагать фигурные пузатые бутылки, утверждая, что это «хорошо, вкусно». Но кто производитель сего напитка, она не смогла ответить.
— Местное? Сухумский винзавод? Пицундский?
Женщина повела плечом:
— Какая разница? Говорю же, что вкусно.
Но для нас разница была. Находясь в Абхазии, хочется употреблять местное питьё. Сын разобрал на этикетке бытылки, что это сливочный ликёр, изготовленный в Минске. Мы отказались. И взяли 0,5 л чачи за 250 руб.
Через несколько метров, на закуску — пучок веток «конфетного дерева»-за 100 руб. Я-то знаю, что это за «фрукт», но сыну было удивительно попробовать. Кто не знает, вкус напоминает изюм.
Давно хотела осмотреть её. Но всё не получалось. Мои сочинские туристы, как правило выбирают экскурсию по даче в Сочи или на Багарепсте («Холодная речка»). Тут решила всё-таки не упускать такой случай. Территория госдачи — это бывшие монастырские земли. Там когда-то стоял дом настоятеля Симоно_Канонитского монастыря. Надо немного спуститься по Царской дороге и слева будет вход. Надпись: «Проводятся экскурсии. Правительственная дача». От этого входа до самой дачи — метров 150, по тратуару, мимо тётенек с мандаринами, сквозь запущенный обширный парк. Здание-в конце дороги. Двухэтажное, большое, светлое. Сквозь краску просвечивает бывший окрас дачи — зеленый. Характерный для всех дач Сталина. Рядом еще несколько зданий.
Одно из них смотрится нарядно, сияет свежей краской фасада. Как выяснилось позднее, это гостевой дом Л. И. Брежнева. Сейчас используется как гостиница.
После смерти Вождя, в его даче много кто отдыхал, в том числе и дорогой Леонид Ильич. Но гостям он предлагал селиться отдельно. Еще один дом принадлежал генералу Власику, начальнику личной охраны Сталина. По размерам он мне показался лишь немного меньше дачи Хозяина.
Вошли. Заплатили по 150 руб. Нам предложили пофотографироваться за рабочим столом в кабинете и пригласили на экскурсию. Началась она в банкетном зале. Большой стол. Камина нет. На стене — картина с сибирским пейзажем. Это копия, как объяснила экскурсовод, оригинал — в Русском музее в СПб. Оказывается, что во-время застолий, Иосиф Виссарионович усаживался всегда в центре стола, напротив этого сибирского пейзажа. Если ему что-то не нравилось в словах гостя, он молча указывал ему на полотно. Правда был Сталин в этом своём владении всего 5 раз. Дача построена в 1947 году. Сюда он приезжал один, без детей. Надежда Алилуева, его жена, уже много лет к тому времени находилась в земле. Рассказывала экскусровод интересно, эмоционально. Слава Богу не было россказней о «любовницах Сталина», которых «ему приводили каждую ночь и выводили через тайную дверь». Подобные байки немало я слушала в даче на оз. Рица. Здесь было очевидно, что экскурсовод — знающий, специалист. Но после рассказа (минут 15), она нас отпустила и мы пошли осматривать комнаты самостоятельно. Три спальни, два санузла.
Подлинных вещей Сталина, Брежнева и прочих обитателей дачи, много. Например, ваза под фруты. Мебель. Покрывала, матрасы.
Стекла в окнах, зеркала. В одной из туалетных комнат — маленькая и узкая кушетка. Тоже настоящий предмет, Вождь был невеликого роста, чуть более 1,60 м. Но сантехнику меняли два раза. При Горбачеве и позже, когда все правительственные дачи передали на баланс правительства Абхазии. Произошло это в 1994 г. Несколько лет назад в здании установили кондиционеры, холодильники, телевизоры. Дача действует как экскурсионный объект, но в ней же проводят дипломатические встречи, поселяют важных и нужных гостей Абхазии. Спален 3, кровати в них сдвинуты. Во-время посещения Сталина, они стояли поодиночке, в разных местах. Так рассказывала экскурсовод. Лучше всего сохранился банкетный зал.
Его украшают ещё две картины. Вся обшивка из ценных пород дерева — потолок, стены, паркет, всё сохранилось.
В основном использовались местные породы (каштан, дуб, самшит), но есть вставки из красного дерева и полисандра, карельской берёзы. В спальнях деревянная обшивка с потолка снята, его покрывает плёнка. Провели на даче минут 40. Всем рекомендую её к посещению.
Не понравится-не заплатите! Кафе «Прохлада»
Поспешили в пещеру. Но времени до начала экскурсии оставался час, успели зайти к ГЭС. «Водопад» сейчас очень живописен.
Вода падает с плотины вниз с рёвом. Напор сильный, в воздехе висит водяная дымка.
Гидроэлектростанция на Псырдзхе построена по проекту инженера Веняжского, в 1893–96 гг. Музей Абхазского царства опять закрыт. Прошлись вдоль жд путей и реки, пофотались возле круглого здания полустанка «Псырдзха».
Вышли через тоннель в пер. Водопадный и помчались в пещеру. Дожь не прекращался, но лил уже не с такой силой. Небеса сеяли мелкими капельками, кропили землю, мандариновые сады, крыши домов и неугомонных туристов. Рынок — пустой. Только продавци у прилавков с вином и толстые ленивые кошки.
После экскурсии в пещере, по выходу, уже собрались идти обедать в столовую у «Ракушки».
Но нас перехватил худенький пожилой абхаз. Услышала слова: «Как жена готовит! По-домашнему! Какая мамалыга. Шашлык-из свиной шейки…ни одной жилки. Не понравится-платить не будете! Чачей угощаем». Обычно я не люблю зазывал и на их уговоры не ведусь, но так уж он улыбался по-доброму, что пошли с ним. И не пожалели. Друзья, всем советую: кафе «Прохлада», рядом с двухэтажкой кассового здания пещеры, если стоять к ней лицом. Кафе слева, по лесенке надо подняться. Зеленая крыша, выцветшая выска, столики-на улицы. Внешний вид заведения-обнять и плакать, но «этикетка» оказалась не отражает сути.
Шашлык-250 гр-250 руб, оказался не то, что вкусный, просто замечательный! Ни одной жилки, не засушенный, не пережаренный, мясо-мягчайшее. Пока Геннадий его жарил (владелец кафе), Марина-супруга, вынесла нам по рюмочке домашней чачи. Это бонус от заведения. Приятным теплом разлилась она по продрогшему и промокшему телу. Хорошего качества напиток, без всяких ситнтеческих ароматов. Пахнет так, как и должна. Не виноградом, конечно, чачей…но и самогонный дух не сшибает нос. Заказывали ещё порцию картошки фри, хачапур «Лодочка» с первым сыром (класс!), бутылку минералки, соус ткемали (много), лаваш-3 куска, чайничек горячего черного чая (заварной, не пакетированный). Получилось на 850 руб всё вместе.
Главный хозяин заведения-толстый котяра Кузя. Особа наглого нрава, но очень обаятельный, как и Гена м Сариной. Правда, настоящая домашняя атмосфера в этом неказистом на взгляд заведении. Но просто настоятельно рекомендую его к посещению. Это самый вкусный шашлык, что я ела на Кавказе за все годы жизни здесь. И отличная «Лодочка»! На прощание с хозяевами обменялись телефонами, сфотографировались. Точно приду сюда ещё раз сама и приведу гостей.
Разморенные и согревшиеся, сытые и довольные (дождь кончился!), побрели на остановку. Там уже стояли две маршрутки. Обе-до Псоу. Мы решили остановиться ещё в Гагре, погулять. Но в салоне нас разморило, за окном стемнело и мы передумали. Когда водитель остановился возле «Амры», как раньше было условлено, сообщили, что едем до Псоу. Он немного поворчал, что поехал бы тогда по объездной. Но после того, как я извинилась и объяснила, что мы хотели погулять по Гагре, он сам сказал: «Да нет, тогда до границы не доберётесь. Днём приезжайте!» Так что, конфликта никакого не случилось. Зашли в Дьюти, закупились импортным алкоголем, прошли контрольещё быстрее чем утром, и вскоре были дома.
Сыну Афон понравился, дождь нам впечатление не испортил. Через пару дней повезу показывать ему Гагру.
Фото сняты на смартфон. Возможно надо бы их обработать, серенькие…но и день вчера был такой, дождливый и серенький. Поэтому ради достоверности, трогать их не стала