Чем заполнить гравировку на металле
ВСЯГРАВИРОВКА
Новости
Статьи
Гравировка и чернение. FAQ
Гравировка и чернение. FAQ.
Данная статья будет интересна, кто не очень знаком с процессом лазерной гравировки и последующим чернением гравировки. В основном это касается менеджеров РА и посредников, начинающим гравировщикам, так как чаще всего у них стоит задача грамотно объяснить своим клиентам, как будет выглядеть лазерная гравировка на той или иной поверхности или сувенире. И про чернение то же самое, нужно не нужно, можно ли сделать, как будет выглядеть.
Здесь будут рассмотрены вопросы гравировки и чернения исключительно по металлу, так как по остальным материалам чернение после гравировки либо не возможно, либо редко необходимо.
Сначала про гравировку на металле, чтобы понимать, стоит ли делать чернение по гравировке.
Гравировку можно разделить на два основных вида:
1) Лазерная гравировка по “чистому” металлу, без краски, лака и т.п. – проще говоря, лазерный луч по заданному макету нарушает поверхность металла, при этом делая поверхность металла шероховатой и меняя её. Цвет гравировки зависит от того какой металл гравируем:
— на алюминии чаще всего гравировка получается белой или серой
— на нержавейке и латуни – серой, темно серой или коричневой
— другие металлы и сплавы, тогда по внешнему виду сложно угадать, что получиться, чаще всего, даже при нашем огромном опыте, мы рекомендуем делать образец.
Примеры гравировки без чернения.
2) Лазерная гравировка по металлу с покрытием (анодированным, лаковым, лакокрасочным) – лазерный луч снимает покрытие с поверхности до металла (основания) иногда тоже делая шероховатой поверхность металла (основания) под краской, а иногда получается почти глянец. Цвет гравировки зависит от того какой металл под покрытием:
— если алюминий или нержавейка — гравировка получается белой, серой или серебристой,
— если латунь – жёлтой или золотой.
Стоит знать, что цвет гравировки зависит от качества металла-основания, бывали случаи, когда из за некачественного основания гравировка получалась неравномерного цвета, пятнистой, или просто не яркого золотого или серебряного цвета, а тёмной.
Примеры гравировки по металлу с покрытием.
Итак, теперь про гравировку с чернением.
Есть три способа чернения:
1) чернение лазером – это когда ставятся мощные параметры на гравировку, и на большинстве металлов можно таким способом добиться практически чёрной гравировки. Из плюсов – конечно, такое чернение не стирается. Из минусов — с коммерческой точки зрения этот способ весьма не конкурентный, так как по времени может быть в 5-10 раз дольше обычной гравировки, что по идее должно так же отражаться на цене в сторону увеличения.
2) чернение с помощью химических реактивов – они окисляют металл, и он темнеет, чернеет. Из плюсов этой технологии – такое чернение не стирается. Из минусов:
— нельзя чернить «чистый» металл, так как этот процесс носит стихийный, а не выборочный характер и чернит весь металл и с гравировкой и без,
— так как это, по сути, химическое травление, то это достаточно мощный и часто сложно контролируемый процесс, бывает при некачественном покрытии (чаще всего лако-красочном) процесс окисления металла не останавливается на границе гравировки и краски, а продолжает, происходить и под краской тоже, конечно далеко он не заходит, но края краски вокруг гравировки он разрушает, получаются сколы, расслоение краски
— есть сплавы, которые травление практически не чернит
— достаточно долгий процесс
— вредный для здоровья людей осуществляющих процесс чернения, для конечных пользователей продукции – безвреден.
3) чернение копиркой (тонера) – самый простой и чаще всего применяемый в гравировке, в том числе и нами.
Технология проста — мелкие частицы тонера втираются в гравировку, и остаются на ней за счёт того что поверхность металла после гравировки имеет шероховатую поверхность. Из плюсов:
— можно чернить только гравировку, не затрагивая остальной металл или покрытие вокруг гравировки
— делается в разы быстрее химтравления и чернения лазером
— безвреден в отличии химтравления (для людей, которые это делают).
— со временем вытирается при использовании продукции, конкретный срок службы трудно определить, зависит от:
— металла из чего сделана продукция, так как на разных металлах лазер делает разную шероховатость, за счёт которой и держится тонер
— от условий эксплуатации (особо любопытные и настырные стирают чернение пальцем, ногтем, шероховатой тряпкой за несколько минут).
 Без чернения |  С чернением |
 Без чернения |  С чернением |
 С чернением | |
 С чернением |  Без чернения |
Так же про гравировку стоит знать (случаи из нашего многолетнего опыта):
1) Некоторые китайские (и не китайские) производители при изготовлении брелоков, ручек и прочей сувенирной продукции используют дешёвые металлы типа силумин и прочие сплавы, которым придают презентабельный глянцевый вид, нанося тонкое металлическое напыление «под» глянцевое или матовое серебро или золото. Результаты гравировки и цвет гравировки на таких изделиях — не предсказуемы, часто бывает что из-за того что покрытие очень тонкое, или не качественно положено, при гравировке оно начинает вспучиваться, даже облезать. Гравировка либо не получается вообще, либо имеет непрезентабельный вид и что хуже всего даже чернение может не ложиться на такой металл.
2) Часто встречающаяся ошибка производителей сувенирной продукции, особо часто встречается на ручках – если ручка крашенная (черная, синяя, красная, не важно) и имеет серебряную фурнитуру (клип, колечки, кнопку) – но гравировка на ней (на крашеной части) получается желтой или золотой из-за того, что под краской металл жёлтый, чаше всего латунь. Если красные, синие, зелёные ручки ещё можно потом зачернить, то на чёрных ручках вряд ли что исправить, так как гравировка после чернения сольётся с чёрнымкорпусом и будет не видна.
Заливка цветом после глубокого гравирования
Заливка цветом после глубокого гравирования
Описание типов заливки цветом после глубокого гравирования
Есть три основных процесса или варианта применения, которые подпадают под категорию заливки цветом. Наиболее часто встречающийся процесс, используемый для чернения гравюры, выполненной на латуни или алюминии, фактически является процессом окисления, выполняемым с применением слабой кислоты, которая при контакте чернит металл, на который она нанесена. Так как процесс оксидирования не является селективным в отношении места обработки, он может использоваться только на металлах, на которых есть некоторое покрытие, которое удаляется в процессе гравирования. Например, широко используемая в этой сфере торговая латунь покрывается лаком или некоторыми другими видами покрытия с длительным сроком службы. Алюминий может быть покрыт таким же образом или может быть анодирован. Анодирование – это электрохимический процесс, который создает непроницаемое покрытие на поверхности металла и предотвращает его естественное окисление. Когда мы удаляем любое из этих покрытий алмазным гравером, выглаживающим инструментом или вращающимся режущим инструментом, поверхности, на которые попал окисляющий раствор, могут начерниться, а на остальной части пластины этого не произойдет.
Имеются окислители как для латуни, так и для алюминия. Они вполне эффективны, и следует учитывать только то, насколько они свежие и не содержат загрязняющих веществ. Хотя большинство окислителей поставляется с мягкой кистью, последняя, возможно, является не лучшим способом нанесения, поскольку в этом случае приходится постоянно макать испачканную кисть в раствор. Лучший метод состоит в использовании ватных аппликаторов (палочек), выбрасываемых после каждого использования. Столь же важно, чтобы гравируемое изображение было чистым и не имело масляных (жировых) загрязнений, даже отпечатков пальцев. Так как оголённый металл испытывает естественное окисление под действием атмосферного воздуха, целесообразно выполнить его окисление сразу после выполнения гравировки, чтобы эффект окисления был полным. Нанесите окислитель тщательно на все гравированное изображение. Это иногда помогает фактически «очистить» его, вставляя аппликатор в каждую букву. Пусть гравюра потемнеет, и когда желательный результат будет достигнут, промойте пластину водой. Промывание разбавит кислоту и остановит процесс окисления. Если окислитель оставить на слишком долгое время, то процесс окисления продолжится, а почерневшие области могут стать серого и белого как мел цвета, вплоть до появления шелушения на гравировке. После промывания осторожно промокните пластину тканью или бумажным полотенцем – но не вытирайте ее, поскольку существует возможность стереть черную окраску с букв. После того, как пластина высохнет, можно выполнить конечную очистку. Если какие-либо области оказались не окисленными, можно повторить процесс заново. Оксидированное гравированное изображение склонно к матовости и понижению блеска. Можно улучшить его внешний вид, нанеся на пластину силикон, распыляемые смазки или даже средство для полировки мебели. Однако хотя эти методы позволяют увеличить степень черноты и добавить надписи блеска, результаты их применения обычно за относительно короткое время уменьшаются.
Реально качественная заливка цветом, когда заполняющий материал наносится на гравированное изображение, может быть сделана только для вращающихся гравированных пластин с достаточной глубиной и обычно выполняется краской или красящим карандашом. Красящий карандаш похож на большой мелок, может иметь множество различных цветов, и прост в использовании. Сначала соскоблите конец карандаша с помощью ножа или лезвия, чтобы удалить образовавшийся наружный слой. Затем потрите стержень вперед-назад по гравированному изображению, пока буквы не заполнятся краской, а затем вытрите излишек тканью или бумажным полотенцем. На некоторых поверхностях красящий карандаш оставит масляный остаток, который может окрасить всю поверхность пластины. Иногда для удаления этой пленки эффективны спирт или растворитель, но самый легкий способ полной очистки шаблона состоит в том, чтобы оставить его на ночь для высыхания, а затем вымыть, используя теплую воду и неабразивный очиститель. Хотя данный метод заливки цветом легок в применении и дает достаточно долговечный результат, получаемое покрытие никогда не получается полностью отвердевшим и не обеспечивает такой гладкий и блестящий вид, как краска.
Заливка краской, хотя она и выполняется несколько труднее, чем другие методы, обеспечивает самый широкий выбор вариантов с точки зрения материалов, цвета и вариантов применения. Для металлов и жестких пластиков (фенольных и акриловых полимеров) лучше использовать быстросохнущую масляную эмаль для заливки и уайтспирит для операции очистки. На мягкой пластмассе, такой как гибкая пленка для гравирования и другие материалы, на которые могут негативно воздействовать щелочные растворители, используется латекс или акриловые краски, а также вода или спирт для очистки. За исключением этих особенностей, процедура по существу одинакова для обоих видов пластмасс. При работе с краской также потребуется недорогая щетка, старая телефонная книга и несколько листов твердой бумаги или картона (размером и весом с визитную карточку).
Гравированное изображение должно быть гладким, без заусенцев, и иметь достаточную глубину, чтобы удерживать в себе краску. В качестве эмпирического правила рекомендуется, чтобы у символов высотой до 1/4″ глубина гравировки составляла с 0.010″-0.012″. При больших символах желательно достичь глубины 0.015″-0.020″ в зависимости от ширины линии и используемой методики заливки. Краска должна иметь достаточную толщину, чтобы она не позволяла проступать сквозь нее следам от режущего инструмента после того, как она высохнет. Наложите краску тщательно с помощью щетки, чтобы гравированное изображение было полностью заполнено. Сразу после заполнения установите один край картонного листа так, чтобы его прямая кромка была прижата к пластине, и соскоблите избыточную часть краски, оставляя только тонкий слой. Дайте пластине высохнуть в течение нескольких минут, пока краска не начнет загустевать, а поверхность можно будет вытереть, не нарушая слой краски на гравированном изображении. Время высыхания различается в зависимости от используемой краски, при этом оно должно составлять порядка 5-10 минут.
Следует помнить о двух ключевых обстоятельствах, от которых зависит успех или неудача данной операции. Нельзя использовать слишком много разбавителя краски. Если ткань или бумага слишком влажные, разбавитель вытечет на гравюру и размоет краску, что испортит внешний вид изделия. Во-вторых, вытирать краску следует легкими движениями, чтобы ткань не касалась краски, заполнившей символы.
После того, как пластина будет вытерта начисто, на ней могут оставаться мутные пятна, что потребует некоторой дополнительной очистки. Рекомендуется дать пластине высохнуть, предпочтительно на ночь, а затем выполнить итоговую очистку, когда краска в символах надписи полностью засохнет. Может потребоваться использование мыла с водой или моющего средства, с помощью которого можно удалить любые масляные остатки краски и разбавителя.
При необходимости приобретения небольших количеств краски целесообразно обращаться к таким источникам поставки, как склады, предлагающие автомобильную краску для ликвидации дефектов окраски, или магазины, где продаются краски для любителей рисования или профессиональных художников. Всегда следует проверить краску прежде, чем применить ее к законченному гравированному изображению, чтобы удостовериться, что краска не повредит пластмассу.
Секреты несмываемой окраски изделий, гравируемых на станке
Гравировка является очень распространённым способом нанесения изображений на поверхность изделий из различного материала. Искусство гравировки зародилось очень давно и долгое время практиковалось как ремесло — любое изображение наносилось вручную, что требовало больших трудозатрат, а качество целиком зависело от искусности конкретного резчика. С появлением автоматического станочного оборудования с ЧПУ стало возможным осуществлять гравировку в промышленных масштабах. Причём качество готовых изделий не уступало, а даже превосходило «ручную» гравировку.
Фрезерный станок с ЧПУ способен гравировать изделия из древесины, металла, пластика, органического стекла, камня и пр. Поскольку в качестве основы управляющей программы для фрезерного оборудования с ЧПУ используется графический эскиз, появляется возможность воплощать в материале практически любые наработки дизайнеров. При этом режущий инструмент, имеющий как минимум три степени свободы (что характерно даже для моделей фрезерных станков с ЧПУ «начального уровня») может наносить сложнейший узор — вплоть до гравировки объёмной художественной резьбы!
Способы нанесения гравировки
Вне зависимости от материала обрабатываемой заготовки, гравировка выполняется путём врезания инструмента вглубь поверхности изделия. При использовании фрезерного станка с ЧПУ, режущим инструментом обычно является конусная фреза (со сферическим наконечником) или специальные граверы с разным углом заточки (в том числе V-образные — для гравировки текста). Гравировка может осуществляться двумя способами: либо снятием тонкого слоя материала только вдоль траектории движения инструмента (в таком случае узор получается заглублённым), либо путём обработки значительной площади заготовки — в этом случае за счёт углубления «фона» рельеф рисунка получается выпуклым.
В зависимости от материала заготовки, гравировка может не подвергаться финишной обработке (к примеру, для металла или композитных панелей), а может требовать покрытия поверхности лаком (в основном для деревянных заготовок). При этом окраска поверхности гравируемых изделий может использоваться не только в качестве защитного покрытия, но и быть неотъемлемым элементом дизайна.
Способы гравировки «заподлицо»
Есть много случаев, когда гравируемое изделие должно иметь гладкую поверхность. К примеру, гардеробные номерки или таблички от ячеек в камерах хранения супермаркетов. Для них не желателен выступающий или заглубленный рельеф, так как со временем, от частого использования, он будет покрываться грязью и быстро потеряет эстетичный вид. То же относится и к эксклюзивным дорогим изделиям — гравировка должна быть выполнена «раз и навсегда», без изменения узора со временем.
Самым простым способом гравировки «заподлицо» является нанесение узора на заготовку (вручную или на фрезерном станке с ЧПУ), а затем сплошная «заливка» поверхности лаком, эпоксидной смолой или специальной мастикой — с последующей финишной шлифовкой. Недостатки подобного метода очевидны. Во-первых, финишная шлифовка может повредить рельеф — особенно сложную резьбу с множеством деталей. А во-вторых, в случае очень тонких канавок рельефа, наполнитель (та же мастика или эпоксидная смола) может лечь очень неровно — и полностью испортить готовое изделие, в которое уже вложено масса труда!
Более продуктивным является способ нанесения гравировки «заподлицо». В этом случае поверхность изделия получается абсолютно гладкой, однако рельеф гравировки очень хорошо различим визуально.
Алгоритм нанесения сплошной окраски на гравируемый рельеф
Способов нанесения качественной окраски на готовый рельеф (т. н. «затирка гравировки») существует довольно много. Предлагаемый ниже вариант предпочтителен тем, что не просто обеспечивает качественный и долговечный результат гравировки, но и является технологичным и удобным в обработке.
В качестве примера рассмотрено изготовление номерных табличек из оргстекла. Для сплошной заливки рельефа красителем необходимо:
В результате следования такой несложной технологии, получаются изделия с очень аккуратной, сплошной окраской «заподлицо» без малейших погрешностей и разводов! При этом окраска номерков до их вырезки из единой матрицы заготовки значительно облегчает процесс изготовления (наносить краску легче на большую поверхность листа, а не на отдельные изделия).
Особенности гравировки заготовок из различного материала
Как правило, при гравировке изображений не приходится особенно рассчитывать на финишное исправление различных «огрехов» (путём шлифовки, полировки и т. п.), т. к. любая обработка готового рельефа может повредить тонкую структуру резьбы. Поэтому, выполнение гравировки следует изначально планировать так, чтобы итоговый результат получался хорошего, «окончательного» качества. Процесс обработки также ограничивает то, что гравировка некоторых материалов (особенно цветных металлов) осуществляется на очень небольшую глубину (порядка 0,5 мм). И в один этап — без «чистового фрезерования». Именно поэтому так важно сразу же получить нужное качество гравировки.
Состояние поверхности после обработки резанием зависит от применяемого инструмента, режимов обработки и качества сомой заготовки. Как отмечалось выше, при гравировке номенклатура режущего инструмента (фреза или гравер) весьма ограничена, как и параметры режимов обработки. Однако получить готовую поверхность нужного качества можно. Для этого следует изначально брать специализированные заготовки.
Так для гравировки латуни поставляются специальные шлифованные листы (в том числе большого формата). При нанесении рельефа на такую поверхность впадины и «нетронутые» участки будут обладать малой шероховатостью — ведь их поверхность отшлифована изначально. А рельеф резьбы тоже получается «чистым» — после обработки гравером.
Также следует обратить внимание на изменение свойств некоторых материалов в процессе обработки. К примеру, органическое стекло из-за остаточных напряжений от нагрева может дать микротрещины. Это испортит качество изображения — особенно при гравировке с последующей (или предварительной) окраской. Чтобы избежать подобных проблем, оргстекло рекомендуется подвергать отпуску — следуя рекомендациям производителя по длительности выдержки заготовки при определённой температуре процесса.
Представляем профессиональный фрезерный станок для обработки камня 1325 Stone. Запуск станка, процесс работы и пример готового изделия на видео.В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.
Заполнение гравировки на металле
Прошу помочь, тут есть знающие люди. Пожалуйста скажите чем заполнять гравировку на металле, а точнее на ноже.хочу сделать подарок.С меня потом пост с подробностями))
Обычно эмалью заполняют. От изделия зависит.
Эмаль горячая или холодная, или всечка другого металла более мягкого латуни меди
Привет. Что значит «заполнять гравировку»? Насколько мне известно металл гравируют, и, если нужно, хромируют или красят.
Игрушки ручной работы
Милые лисички сшиты из итальянской вискозы ✨
Складной столик для ноутбука
Сделан из ольхи и бука, выдерживает вес 4,5 кг (проверено погружной пилой ts 55 :))
Весь процесс изготовления можно посмотреть на видео:
ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА (СТИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ)
MARVEL в моем исполнении🖤
Материал: полимерная глина
Глянцевое покрытие: ювелирная смола
Техника: стильная геометрия
Кружка Монстрик
Кружка с декором из полимерной запекаемой глины. Милейший глазастый монстрик🥰
Полимерная глина,кабошон, пастель, уф смола.
Браслеты с оружейными гильзами ч.2
Приветствую, господа! Снова решила ворваться в вашу ленту с браслетами.
На этот раз будет что-то новенькое с интересными материалами и гильзами-малютками)
Позвольте представить тонкие, легкие браслеты с гильзами калибра 5,45 × 18мм.
Первый изготовлен из натуральной воловьей кожи на гибкой основе.
Второй выполнен из шнура паракорда, всё так же на гибкой основе с памятью.
И пожалуй самый мой интересный экземпляр. Браслет с гильзами калибра 9 mm Luger и основой сплетенной из бисера в виде змеиной кожи.
Задать вопросы и посмотреть ещё варианты можно:
Вроде руки не из ж. но продавать совсем не умею
Столкнулась с такой проблемой, вроде руки не из жопы, а продавать свои изделия совсем не умею. Отдать в детский дом, подарить знакомым и не знакомым, друзьям это запросто, но вот продать. Тут масса людей с различными интересами надеюсь кто то поможет советом. Всё таки материалы не бесплатные в наше время,да и хотелось бы и копеечку на этом заработать. Тем более, что сейчас это для меня единственная возможность заработка (сижу на инвалидности, а пенсия ну очень маленькая)
Хаку это любовь!
Привет, Пикабу!)
Очередной браслет, в этот раз с Хаку и максимально нежных тонов)
Возможно, дальше мы перейдем на что-то более брутальное, но настроение нынче такое зефирное..)
Материалы : дерево, полимерная глина, акрил, лак
И да, унесённых точно будет поменьше… наверное)
Ключница для супруги
Привет друзья! Делюсь очередным изделием. Ключница по заказу любимой жены! Долго настраивался, что то лень одолевать стала но руку набивать надо! Использовал Рыбинскую натуральную растишку толщиной 1,8мм, красил аэрографом, краской на спиртовой основе TOLEDO SUPER Kenda Farben. Нить 0,55 покупал у мони, финиш APPRETTO MILD нейтральный, понравился надо будет ещё прикупить. Пробойники круглые шаг 4мм. Ключница с секретом, под нашивку поместил чип для домофона, заказывал на али размером примерно с двух рублёвую монету толщиной около миллиметра! Всем добра!
ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА ( СТИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ)
Материал: полимерная глина
Глянцевое покрытие: ювелирная смола
Техника: стильная геометрия
Многослойное травление клинка. Подробности
Всем привет) Как я уже говорил, обычно я тексты пишу, но в этот раз решил немного отойти от привычного формата.
В комментариях меня попросили более подробно осветить процесс, что я и сделаю вот прямо сейчас. Сразу прошу не кидать в меня тяжёлые тупые предметы за использование в качестве фото скриншотов с видео. Отдельных фото у меня нет, потому что я ленивая жопа просто их не сделал.
1. Начинается всё, конечно, с концепции. Всё зависит от полёта фантазии и количества выпитого. Мне нравятся дубы, потому и рисунок будет дубовым. Набрасываем.
2. Набросок нужен для общего представления, как всё это будет выглядеть, и понимания размеров элементов. Отдельные листья и жёлуди я после отрисовал в Corel, и отдал в полиграфическую конторку, где мне за четыре сольдо всё это вырезали на плёнке плоттером. Нужно делать обязательно на плёнке, потому что обычная самоклеющаяся процесса травления не перенесёт, и вы испортите заготовку.
Обезжириваем всё тщательно спиртом, и аккуратно наклеиваем листики в соответствии с планом. Я для лучшего прилипания ещё прогреваю феном.
И хорошо проглаживаю гладилкой, особенно в тех местах, где листья заходят друг на друга. Тут следует сразу вбить себе в голову, что самый нижний слой листьев в итоге после травления окажется верхним. Это надо учитывать, и если вы не хотите запутаться, лучше их пометить маркером, или, как вариант, для разных слоёв использовать плёнку отличающуюся по цвету. Но мне и так норм.
После того, как всё наклеено, берём маркер-краску, и тщательно закрашиваем все те места, которые травить не хотим. Полностью, со всех сторон, включая обух и режущую кромку. У меня клинок ещё не заточен, потому это сделать нетрудно.
Вытаскиваем, тщательно промываем всё в тёплой воде с мыльным раствором, и аккуратно снимаем верхние листочки. Я использую пинцет и зажатую в цанговой рукоятке цыганскую иглу. Всё надо делать максимально осторожно, чтобы нижние листья тоже не отклеились вслед за верхними.
Вот так у вас получится после первой протравки. После того, как отклеили всё ненужное, необходимо тщательно отмыть клей, оставшийся от плёнки, и снова всё хорошо обезжирить, иначе останутся артефакты и непротравленные места. Затем я снова наношу маркер-краску, но уже с небольшим отступом. Так мне захотелось.
Снова обезжириваем, берём у жены кисть для маникюра, а у дедушки баночку чёрного цапонлака, и рисуем прожилки на листьях. Это будет третий слой травления.
Прожилки я травил всего 7 минут, этого достаточно. В итоге имеем вот что. Как видно, поверхность ещё зернистая, но всё это уберётся последующей обработкой наждачной бумагой.
Вот таким образом. Не очень увлекательно, но без этого никак.
Настало время заняться рукоятью. Готовим всё. В моём случае это три кусочка фибры, пластинка нейзильбера и кусок элфорина в качестве заменителя слоновой кости.
Снова всё шкурим разными наждачками до отупения.
Готовим отверстие под хвостовик в будущей рукояти. Не забудьте на самом хвостовике клинка сделать запилы, чтобы он улучшить прочность склейки.
Последний раз всё примеряем, и проверяем на остутствие/наличие зазоров, соосность, криворукость и так далее. (клинок замотан малярным скотчем, чтобы не царапать во время манипуляций)
Кладём на стол полиэтилен, чтобы избежать маленькой трагедии при разливе смолы, и заполняем ей всё, что можно. Мажем тщательно. Справа внизу можно как раз увидеть запилы на хвостовике клинка.
Собираем всё, крепим вот такой вот самодельной хренью из двух палок, двух шпилек и шести гаек (некоторые стягивают резинками, но мне так удобнее). И оставляем на сутки.
Через сутки достаём, рисуем по шаблону (или без шаблона) контур будущей рукояти.
И через примерно 10 минут всё готово)))
Честно говоря, я уже немного пожалел, что решил сделать этот проект таким замороченным в плане украшательств, потому что основной род деятельности отнимает катастрофически много времени, и работать приходится жалкими урывками. Но, надеюсь, результат будет того стоить.
Все эти рукоблудия в видеоформате я начал публиковать в Дзене
Вот для примера вторая часть ролика:
Кружка Футурама, почти готова
Кружка Футурама
Ручная гравировка штихелем. Смотреть снизу вверх (= В процессе
Значок «Печенька» и не только
А вот так он мог бы смотреться на ВАШЕМ рюкзаке 😉
И ещё одна наработка. «Яблок хочется. «
Самая большая гравировка на моем лазере
Сегодня хочу поделиться с вами самой большой гравировкой на лазерном станке в моей мастерской.
Вообще это странный заказ, человек пришел 30 декабря и попросил гравировку 60х60 см, срочно. 30 декабря! Мужик тут у всех жопа в мыле, не до тебя. Я думал он покинул меня навсегда, но нет. Появился в 20 числах января. Возможно не нашел исполнителя или привлекла моя цена.
Результат за 36 минут.
Как мне рассказал заказчик посреди этого орла он повесит фоторамку размером 40х30. На мои доводы, что она практически перекроет все изображение, не реагировал. Хозяин барин. Моё дело меленькое. На кнопки потыкать, да шлиф машинкой поводить.
В районе начала хвоста видно косяки фанеры. Не знаю с чем это связано, сорт фанеры 2\2, 4мм.
Полтора часа и герб 60х60 см готов. Скорость гравировки 550.
Окончательный результат после шлифовки.
У меня проблемы с расчетом гравировки. У многих стоимость 2р\см2, такое изделие с учетом материала, реза и шлифовки вышло бы заказчику в 3600 рублей. Мы не Москва и не СПб, у нас такие бабки за это заплатит не каждый. Какие коэффициенты к этой работе применять тоже не знаю.
Если есть люди, работающие на лазере, скажите сколько стоит такая работа?
Я взял с клиента 1300 рублей.
Спасибо за внимание.
Кружка Симпсоны
Гравировка штихелем на аллюминиевой кружке
Юмбала новогодняя
Гравер и кусок гипса.
Всем бобра и с наступающим!
Ручная гравировка. Когда что-то пошло не так
Добрый день, дорогие Пикабутяне 🙂 Пару недель назад на ваш суд выдвигал пост про гравировку механическим гравером (дремеллем, бормашиной кому ка больше нравится). «Холстом» для творчества стали пластиковые чехлы для смартфонов. В первом посте создавал рисунок на чехле жены. Сам пост можно увидеть здесь
Как и обещал, закончил второй чехол, уже для себя и выкладываю, что получилось в итоге. Эскиз был взят из интернета и перенесен на чехол.
На этот раз переносить решил с помощью воскового карандаша для макияжа.
В этот раз решил рисовать так сказать «free hand» за что и поплатился: эскиз не влез в габариты чехла. Хотя как показала практика это позволило более точно передать детали.
Далее наметка первоначального контура.
Остатки карандаша убрал с помощью влажных салфеток.
А дальше уже пошли эксперименты. Без теней и переходов рисунок выглядел совсем уж блекло и невыразительно. Скажу откровенно, с проработкой теней с помощью гравера столкнулся впервые и решил подсмотреть техники у тату-мастеров, а именно дот-ворк.
Вот что получилось в результате.
Сначала подумал, что эскиз запорот, но раз начал, нужно довести до конца. Продолжаем.
В итоге получился чехол, которому только LED-подсветку проводи 🙂
А также по просьбам из комментов представляю свой «рабочий уголок» с позволения сказать 🙂 На съемной квартире особо не разгуляешься с перестройкой балкона, так что просто перенес инструменты на лето ввиду хорошего освещения и возможности подышать свежим воздухом:)
Всем спасибо за внимание и добра! С удовольствием почитаю ваши комментарии и советы по поводу изделия 🙂
Электроискровой карандаш из дешевого актуатора с алиэкспресс. Сделать элементарно за 5 минут
Кстати, намотать катушку и сделать сердечник можно и самому, но пост не предполагает таких навыков у читателей.
У электромагнита есть 2 провода. Один из них мы гаечкой крепим прямо к штоку. Второй провод соединяем с одним из выводом с трансформатора. Проводок с зажимом «крокодил» цепляем ко второму выводу трансформатора. И вставляем (я просто запрессовал пассатижами) иглу в шток.
Берем металлический предмет, который собираемся гравировать, и цепляем к нему «крокодил». Включаем трансформатор в сеть. И гравируем.
Вот видео с процессом сборки и гравировкой.
Про электрогравировку и гальванопластику
Зачем кому-то может потребоваться сделать рисунок или надпись на металле в домашних условиях? Понятия не имею. Если меня спрашивают, зачем я заколхозил такую штуку, всегда отвечаю: «Потому что могу». Поэтому нормальным людям, которые в случае необходимости просто заказывают гравировку у профессионалов, это читать не надо, дальше для любителей поколхозить на досуге.
Итак, допустим, нужно нанести надпись на полированный металл. Например, на ножах написать «мясо» и «хлеб», чтобы не перепутать. Или нанести кельтский узор на боевую стамеску во славу Одина, да мало ли случаев. Или просто узор, чтобы стамеска стала более стильной. Тогда поможет электрогравировка с фоторезистом. Результат будет такой:
Примечание про блок питания. Можно, конечно, оторвать разъём у старого блока питания вольт на 6-12 и на 1-2 ампера, чтобы остались два провода, этого хватит. Но не знаю, как он может повести себя при коротком замыкании, не электрик. У меня есть небольшой лабораторный блок питания, где можно выбирать напряжение и силу тока (покупал для гальванопластики), я использовал его.
Далее с плёнки фоторезиста удаляется защитный слой, плёнка накладывается на металлическую поверхность (для теста взял стамеску) и проглаживается утюгом. Я на всякий случай через бумагу проглаживал, там надо где-то 110 градусов, а пластиковую плёнку напрямую как-то стрёмно утюгом. Плёнка должна прилипнуть.
Дальше сверху кладётся прозрачный напечатанный узор (можно положить что угодно, там, где будет тень, там будет гравировка) и минут на 8-10 включается ультрафиолетовая лампа. Дальше снова прогладить утюгом, снять с фоторезиста второй защитный слой и опустить в воду с кальцинированной содой (у меня под рукой не было, поэтому воспользовался пищевой содой, тоже сработало). Незасвеченные участки через несколько минут растворяются.
Примечание. Сначала пробовал, как пишут в интернете, напечатать рисунок на обычной бумаге на лазерном принтере, потом утюгом перевести на металл, получилось плохо. Хотя, может, что-то неправильно делал.
Конечно, для простых надписей можно использовать рисунок или лаком или нанести воск и зубочисткой проковырять, некоторые скотч лепят и дырки в нём режут, но в этом нет эпичности.
Дальше наматываем немного ваты на гвоздь (у меня саморез, на него вату наматывать легче), подключаем минус к стамеске, плюс к гвоздю, мочим вату в солёной воде и водим по металлу. Металл темнеет. Если подключить наоборот, плюс на стамеску, можно сделать не затемнения, а реальные углубления в металле. Или, меняя полярность, сначала сделать углубления, потом их затемнить. Потом счищаются остатки фоторезиста. Общий результат в первой картинке. Это гравировка, которая не стирается.
Теперь про гальванопластику.
Положительный контакт подсоединил к медной пластине, отрицательный к объекту. Омеднение проходит довольно быстро даже на маленьком токе, я ставил примерно 0,2-0.3А, вообще рекомендуют 1-2А на 100 квадратных см. Именно для гальванопластики я блок питания с регулировкой и купил.Для начала попробовал замеднить лист с дерева, покрытый графитовым лаком.
Поверхность обязательно должна проводить ток, графит ток проводит, так что лаком можно залить что угодно, а потом покрыть медью. Лист получился так себе. Одного слоя лака оказалось мало, у основания лак стёрся и получились «лысины» без металла. Кроме того, в будущем надо подбирать режимы для лучшей равномерности покрытия, я поставил слишком сильный ток и получились какие-то «хлопья».
Поэтому вторым этапом покрыл напечатанную на 3D принтере модельку.
И здесь не обошлось без фигни. Медь очень точно покрывает все неровности, поэтому несглаженные «ступеньки» от принтера остались прекрасно заметны. При попытке их зашкурить местами слой меди стёрся. Значит, надо искать способы сглаживать модель.
Забегая вперёд. Поскольку печатал я пластиком PETG, то оказалось, что его химией не особо сгладишь, тетрагидрофуран размягчает, но не растворяет, ацетон на PETG вообще практически не влияет. Дихлорметаном не пробовал, даже на проветриваемом балконе стрёмно. А шкуркой могут проступать мелкие дырочки, даже про 100% заполнении печати бывают промежутки между швами. Поэтому потом для сглаживания использовал другой вариант: заполняющий грунт из автомагазина, и потом немного шкуркой. Но это было сильно позже и медью я модель уже не покрывал, раз принцип понятен, то уже неинтересно. Кто работал в 3DSMax, тот узнАет символы:
