Чем заполнить пустоту между стенами для шумоизоляции
Звукоизоляция помещений
В этой статье мы дадим рекомендации по подготовке своей квартиры к ремонту, акцентируя внимание на звукоизоляции. Неправильная разводка коммуникаций, сквозные отверстия под розетки к соседям, щели в кладке и другие дефекты значительно снижают шумоизоляцию жилых помещений. Расчет шумоизоляции по проекту и натурно измеренные внутри помещения величины могут отличаться на 10-15 дБ! Мы расскажем как найти и устранить все слабые места помещения, а также избежать ошибок, которые могут помешать правильному монтажу шумоизоляции!
Звукоизоляция щелей и пустот
Две основные причины возникновения щелей – это некачественное строительство и усадка здания. Большая часть новостроек сдаются без внутренней отделки, поэтому дефекты видны сразу, в помещениях с ремонтом для обнаружения щелей и пустот со стен необходимо снять обои, а с пола уложенное покрытие.
Где искать щели?
1. Щели между плитами перекрытий (русты);
2. Места примыкания перекрытий и стен;
3. Сквозные отверстия в общей стене для установки розеток и распределительных коробок;
4. Щели в стенах из кирпича, пеноблоков из-за некачественной кладки;
5. Сквозные отверстия в перекрытиях в месте прохождения стояков отопления.
Звукоизоляция помещения напрямую зависит от подобных дефектов, поэтому их поиску и устранению нужно уделить особое внимание!
Как заделывать щели?
Обнаруженные щели небольшого размера достаточно заделать силиконовым герметиком на максимально возможную глубину. Если края щели рыхлые, следует предварительно расшить их. Крупные щели и трещины заполнятся паклей или кусочками минваты (лучше, если они смочены в цементом растворе). Заполнять нужно как можно плотнее и как можно глубже. В конце щели обязательно штукатурятся.
Трубы и стояки отопления
Внимательно осмотрите стояки отопления. В местах прохода труб в перекрытиях предусматриваются отверстия. Для исключения передачи вибраций на трубы они должны располагаться в демпфирующих гильзах, исключающих контакт трубы с перекрытием.
Осмотрите сами гильзы, если они смонтированы неправильно (касаются трубы, слишком короткие) или имеют повреждения, то своей виброизолирующей функции не выполняют, лучше заменить их на новые или обернуть трубу демпфирующими материалами (вспененная резина, волокнистые прокладки и т.д.).
Пустое пространство между гильзой и перекрытием необходимо заделать по аналогии с щелями: плотно законопатить минватой и замазать гипсовой безусадочной штукатуркой или ЦПР.
Принципиальная схема гильзирования труб
Очень часто пустоту между гильзой и бетоном ничем не заполняют, либо запенивают, а иногда строители кидают сверху “лепешку” раствора. Последний вариант, самый неприятный, поскольку визуально все выглядит нормально и полость внутри перекрытия можно определить только на слух простукиванием. Требования звукоизоляции в таких помещениях выполняться не будут, с чем многие и сталкиваются, не подозревая о скрытых дефектах на этапе ремонта квартиры. Оптимальное решение в такой ситуации – построить шумоизолирующий короб, который и трубу закроет и часть перекрытия с пустотой.
Трубы с горячей и холодной водой, а также сливные и фановые также не должны иметь контакта со стенами, в противном случае вибрации от труб будут передаваться на стену и многократно усиливаться. Знаком шум воды в трубах? Причина как раз в наличии звуковых мостиков – жесткой связи между трубами и стенами. Если вы закладываете коммуникации в перегородки, обязательно оборачивайте их в демпфирующий материал!
Розетки
В панельном доме существующие розетки следует перенести по двум причинам: во-первых, у соседа за стенкой розетка установлена в том же месте, поэтому в панельных/блочных домах в стене образуется практически сквозное отверстие в стене, звукоизоляция между жилыми помещениями значительно снижается, во-вторых, по “советскому стандарту” розетки устанавливались на высоте 0,9-1 м от пола, сейчас так уже никто не делает.
Если просто опустить розетку до стандартной высоты 25-30 см, может оказаться, что сосед поступил также и розетки снова окажутся друг напротив друга. Для исключения такого сценария мы рекомендуем сдвинуть розетку немного вбок. Старое гнездо подрозетника заделывается раствором по технологии, описанной выше.
Перенос розетки и заделка старого гнезда для улучшения звукоизоляции и соответствия евростандарту
Подготовка стен, исполненных кладкой
Стены из кирпича и вспененных бетонов (газобетон, пенобетон) нужно тщательно оштукатурить. Штукатурка исключит все недостатки кладки (щели, неплотности, пористость и т.д.) и увеличит массу ограждения. Благодаря слою штукатурки толщиной
2 см шумоизоляция кирпичных стен увеличится на 1 дБ, стен из легких пористых бетонов на 2–3 дБ и 4–5 дБ в случае стен из пустотелых стеновых блоков.
Пористая поверхность стен, как и щели, также снижает звукоизоляцию помещения
Подготовка пола перед звукоизоляцией
Выбор схемы звукоизоляции пола часто ограничен уровнем на который его можно поднять. Действительно уровень пола в квартире поднимают до уровня пола в общем коридоре, поэтому общая толщина пирога (звукоизоляция + стяжка + финишное покрытие) определяется перепадом между ними.
Часть потенциально доступной высоты занимают коммуникации: электрика и трубы отопления (в монолитных домах). Коммуникации мешают правильной раскладке звукоизолирующего слоя для которого требуется ровная поверхность, поэтому перед монтажом шумоизоляции приходится выполнять черновую выравнивающую стяжку, закрывающую провода и трубы.
Старайтесь минимизировать коммуникации на полу, это позволит сохранить место под качественную шумоизоляцию. Электрику лучше развести по потолку:
Если в помещении планируется шумоизоляция пола, электропроводку лучше развести по потолку
В монолитных домах с разводкой труб по полу следует избегать перехлеста труб отопления при подводе их к радиаторам (теряем 5 см высоты вместо 2,5 если перехлеста нет):
Перехлесты труб увеличивают высоту поднятия пола при шумоизоляции
Существуют способы выполнить шумоизоляцию пола и без предварительного выравнивания, при этом коммуникации интегрированы в слой шумоизоляции. Правильная раскладка шумоизоляции в этом случае достаточно трудоемка и должна выполнять только специалистами, иначе стяжка может треснуть или могут образоваться “мостики звука” – жесткие связи, снижающие шумоизоляцию.
Пример интеграции коммуникаций в слое звукопоглощающего материала
Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!
Чем заполнить пустоту между стенами для шумоизоляции
Через стены с шумоизоляцией не слышно шумных вечеринок. Звукоизоляционные решения для стен снижают от 60 до 80% шума. Обычно шумоизоляционные материалы устанавливают только на межквартирные стены, потому что через них проникает большая часть шума.
Для стен между квартирами и фасадных стен есть три решения: «Минеральная вата + каркас из ГКЛ», «ЗИПС III Ультра» и «Тихий дом». Для шумоизоляции межкомнатных стен толщиной до 10 см подходят плиты Knauf «Акуборд».
В этой статье расскажем, чем отличаются шумоизоляционные решения для стен и на что обратить внимание при выборе и монтаже материала.
Какая бывает шумоизоляция стен?
Все решения для стен снижают шум благодаря сочетанию плотных и рыхлых материалов. Проекты отличаются по сложности монтажа, толщине и эффективности. Самое эффективное решение — «ЗИПС III Ультра». Оно снижает уровень шума до 80%. Самое тонкое для межквартирных стен — «Тихий дом». Его толщина — 4,5 см.
Проекты для стен делятся на каркасные и бескаркасные. В последних звукоизоляционный материал крепится прямо к стене. В каркасных решениях сначала строят каркас. Потом его заполняют звукопоглощающим материалом, например, минеральной ватой, и закрывают звукоизоляционным слоем — плитами из гипсокартона или гипсоволокна.
По сравнению с монтажом решений для пола и потолка, крепить шумоизоляцию на стены проще. Решения «Тихий дом» и «ЗИПС III Ультра» сделаны специально для самостоятельной сборки.
Решение для шумоизоляции стен выбирают в начале ремонта, потому что это один из первых этапов отделочных работ.
Решения для шумоизоляции стен
Эффективность 3*
Толщина 2*
Монтаж 3*
Материалы для проекта
«ЗИПС III Ультра» — самое эффективное решение в соотношении толщина/результат. Оно снижает шум до 80% благодаря сочетанию плотного гипсоволокна и рыхлого стекловолокна. Гибкие опоры-виброизоляторы, которыми панель соприкасается со стеной, увеличивают звукоизоляцию.
Панель крепится напрямую к стенам из бетона, блоков и кирпича. В этом решении не нужен металлический каркас, поэтому монтировать его проще.
Перед началом монтажа стену выравнивают штукатуркой. Если стена неровная, установить плиты не получится.
На примыкающие стены, пол и потолок приклеивают демпферную ленту. Она предотвращает передачу звука от стен к звукоизоляционной конструкции. Лента крепится к стене герметиком «Вибросил». Он сохраняет гибкость, поэтому предотвращает передачу вибраций между примыкающими конструкциям. Если из потолка выходят трубы, то они тоже обматываются лентой, чтобы снизить передачу шума. Если обойтись без ленты и герметика, то эффект от звукоизоляции снизится на 50%.
Плиты «Зипс III Ультра» монтируют к потолку через восемь выступающих опор. Это удобно и снижает риск ошибки, потому что места крепления уже обозначены. Лишние сквозные отверстия в плите нарушают ее герметичность, то есть снижают звукоизоляцию.
Сверху плиты закрывают финишным слоем гипсокартона толщиной чуть больше одного сантиметра. Гипсокартон крепится с помощью саморезов. Швы между листами гипсокартона заполняют герметиком «Вибросил», и стена готова к отделке.
Эффективность 2*
Толщина 1*
Монтаж 1*
Материалы для проекта
«Минеральная вата + каркас из ГКЛ» — эффективное и бюджетное каркасное решение. Оно снижает шум на 60% благодаря звукоизоляционной вате, герметику, демпферной ленте и виброподвесам.
Минеральная вата не горит и не покрывается плесенью от влаги. Волокна этого материала — тонкие, длинные и расположены в хаотичном порядке, поэтому они изолируют ударный и воздушный шум.
Как и в проекте «ЗИПС III Ультра», герметик и лента отделяют звукоизоляционную конструкцию от пола, потолка и соседних стен. Виброподвес нужен для крепления каркаса к потолку. Благодаря комбинации упругих материалов Sylodyn и Sylomer он снижает шум на 25% по сравнению со стандартными прямыми подвесами. Виброакустические свойства этого подвеса сохраняются до 30 лет.
Материалы для этого проекта, включая крепеж, продаются по отдельности.
Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» дешевле чем «ЗИПС III Ультра», но для монтажа нужны навыки в установке каркасных конструкций или строительная бригада.
Первый этап работ — изоляция потолка, пола и соседних стен демпферной лентой. Потом к стене крепят виброподвесы, на которые устанавливают профиль. Пустое пространство между стеной и профилем заполняют минеральными плитами. При работе с этим материалом обязательно используют защитный комбинезон, перчатки и очки.
Конструкцию из каркаса и плит закрывают двумя слоями гипсокартона толщиной чуть больше одного см. Финальный шаг — обработка швов между листами гипсокартона герметиком «Вибросил».
Толщина смонтированной звукоизоляционной конструкции — 7,5 см. Она «съедает» больше всего пространства по сравнению с другими решениями, поэтому может не подойти для небольших помещений.
Преимущества решения «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»
Снижает до 70% шума. Стоит почти в три раза дешевле «Зипс III Ультра».
Эффективность 1*
Толщина 3*
Монтаж 2*
Материалы для проекта
Плиты «Тихий дом» сделаны из плотного гипсокартона и рыхлой минеральной ваты. Сочетание этих материалов снижает шум. Армированный сверхпрочный гипсокартон выдерживает большие нагрузки — на него можно вешать телевизор.
«Тихий дом» — самое удобное решение для самостоятельного монтажа. В наборе для установки есть все необходимые комплектующие:
Каждый набор рассчитан на установку плит на стены площадью от 5.4 м² до 10.8 м²:
Для звукоизоляции стены площадью 11м² понадобятся два набора: один набор №4 (5.4 м²) и один набор №6 (8.1 м²). Для звукоизоляции площади 20м² — два набора №8 (10.8 м² x 2 = 21.6м²). Каждый набор упакован в отдельную коробку. Плиты и наборы можно увезти в легковой машине, поэтому можно сэкономить на доставке.
Проект «Тихий дом» — каркасное решение. Плиты крепят не на стену, как в проекте «ЗИПС III Ультра», а на металлический каркас. Его строят так: сначала по периметру стены устанавливают направляющие, потом к стене крепятся подвесы, и уже к подвесам присоединяют профили. Когда каркас готов, на нем фиксируют панели, и стена готова к финишной отделке.
Преимущества решения «Тихий дом»
Эффективность 2*
Толщина 3*
Монтаж 3*
Материалы для проекта
Плиты Knauf «Акуборд» сделаны из Knauf-листа и многослойного стеклохолста. Их толщина всего 2 см, но они эффективно снижают шум — до 60%. Это решение используют только для звукоизоляции легких межкомнатных перегородок толщиной до 10 см.
Knauf «Акуборд» можно крепить только на стены из гипсовых блоков и газопенобетона толщиной меньше 10см. С другими материалами это решение использовать нельзя.
Монтировать этот проект очень просто. Плиты крепятся саморезами прямо к стене. Не нужен ни каркас, ни герметик, ни демпферная лента. Швы между листами заполняют гипсовой шпаклевкой с армирующей лентой. Для крепления полок и шкафов используют дюбели длиной от 6 см.
Какие 5 вопросов задать перед выбором шумоизоляции для стен:
Звукоизоляция стены между двух квартир – нужен совет
Хочу сделать звукоизоляция одной стены, так как очень хорошая слышимость из соседней квартиры. Квартира в новостройке, дом монолит.
Между моей квартирой и соседской квартирой стена. Стена сделана следующим образом – 2 стены из пазогребневых плит, а между ними пустота – 70-80 мм. Ширина стены 5 метров, высота 3 метра.
Возникает вопрос, как лучше сделать звукоизоляцию? Сокращать метраж комнаты не хочу. Хочу использовать ту пустоту, которая есть между 2 стен из пазогребневых плит.
Спасибо за совет. О таком варианте, что бы сломать стену, а потом поставить на место, я тоже думал.
Но еще думаю о варианте, что бы разобрать только верхний ряд пазогребневых плит и пустоту между стен заполнить чем-то, какой-то сыпучей звукоизоляцией. А вот что сыпучее может быть использовано для звукоизоляции, я пока не знаю. Так же не знаю, насколько эффективна будет такая сыпучая звукоизоляция. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу. Думаю, что такое решение будет проще, чем разбирать, а потом собирать стену.
перлитовый песок. эффективность сомнительна.
Если делать по вашему совету, то базальтовою вату необходимо брать какой толщины, 50 ли 100?
Говоря о керамических блоках поротерм, вы имели ввиду, что их можно применить вместо пазогребневых блоков, которые у меня уже стоят?
Пробковая подложка, как я понял, необходима на полу под стеной, на потолке над стеной и между стеной и базальтовой ватой, верно? Это дополнительная звукоизоляция?
Посмотрел панели зипс в Интернете, как понял, минимальная толщина 40 мм, значит на 40 мм уменьшится комната. Это тоже дополнительная звукоизоляция? Цена смутила, более 1.000 руб. за м2, а у меня стена около 15 м2.
2Diadem
Закачать в зазор эковату насосом через пробитое отверстие.
Чтобы набрать необходимый для приезда спецов с насосом объём, придётся кооперироваться с другими квартирами.
C2h5-OH написал :
Этот Ваш дом в балашихинской зеленовке?
Нет, это дом в Москве, не далеко от метро Щелковская.
Мой опыт к Вашим услугам!
2Diadem Засыпать обычным песком. Но. проблема. песок может распереть стены и они могут рухнуть. получается надо стенки связывать стяжками. но вибропоглощающими.
C2h5-OH написал :
ломаете свою сторону стены. на соседскую крепите базальтовую вату,
Спасибо за советы. Понимаю, что наилучший вариант, это разобрать стену, прикрепить базальтовую вату на соседскую стену, а потом поставить стену на место. Но это вариант более трудоемкий и более дорогой (разбирать стену, затем собирать).
Поэтому и хочется воспользоваться другим вариантом, заполнить пустоту между стен шумоизоляцией.
Я почитал об эковате и тоже увидел, что ее можно самому засыпать, это гораздо проще, чем вызывать специалистов с насосом.
Это один из вариантов. Хочется понять, есть ли другой вариант с заполнением пустоты между стен, более надежный по звукоизоляции?
Например, возможен ли такой вариант? Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности. При таком заполнении, будет звукоизоляция лучше, чем при заполнении эковатой?
Проще как раз через маленькую дырочку задуть насосом всю внутреннюю полость стены и пломбу поставить.
А вручную верх стены не засыпать, т.к. целый ряд блоков снимать придётся, чтобы вату утрамбовать внизу.
Я так думаю.
Я, так думаю.
Если хочется звукоизолировать стену минимальными вложениями, оптимально будет
Diadem написал :
Убрать верхние пазогребни. И засыпать эковату,
Если хочется попробовать «секса» со стекловатой (а от любой «минваты» есть «чесотка», в той или иной мере!), можете попробовать
Diadem написал :
Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности.
но, скорей всего разбирать стену придётся ниже, для контроля над заполнением и «утрамбовки». (в скобках, потому-что плотно трамбовать нельзя. Нет смысла)
Самое правильное, разобрать гипсолит (пазогребень) так как он является очень «звонким материалом», и выстроить на его месте стену из пеноблока. Постепенно заполняя пространство между перегородками минватой. И как я уже писал
purn написал :
Звук может проходить и по перекрытиям (потолок, пол).
В этом случае бороться придётся другим образом.
Мой опыт к Вашим услугам!
purn написал :
скорей всего разбирать стену придётся ниже
полностью. но звук придет от монолитной колонны. ее тож надо бы закрыть- например ЗИПСом.
Diadem написал :
Спасибо за советы. Понимаю, что наилучший вариант, это разобрать стену, прикрепить базальтовую вату на соседскую стену, а потом поставить стену на место. Но это вариант более трудоемкий и более дорогой (разбирать стену, затем собирать).
Поэтому и хочется воспользоваться другим вариантом, заполнить пустоту между стен шумоизоляцией.
Не уверен что это менее трудоемко. И самое главное даст ли эффект.
Обидно будет потратить денег, время, развести кучу грязи и на выходе не получить никакого результата.
Diadem написал :
Например, возможен ли такой вариант? Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности. При таком заполнении, будет звукоизоляция лучше, чем при заполнении эковатой?
подготовиться + снять верхний ряд = 90% от разобрать всю стену
(снимая верхний ряд вы всю стену и так уже расшатаете некисло)
запихивать вату в щель на высоту почти 3м и в длину 5м = практический нонсенс
уж извините 
Насчет уменьшения площади при других подходах, понимаю ваши опасения, но тут лучше посчитать. Скажем при «съедании» 5см вы потеряете 5м*0.05м=0.25м2. То есть, если была у вас квартира 86м2, то получится 85.75м2. Зато соседей не слышно. Предложи вам раньше оба варианта на выбор, какой бы вы выбрали.
Спасибо за совет. Интересное предложение. В этом случае нет необходимости штукатурить стену, а это экономия и на работе и на материале (бетоноконтакт, штукатурка). Но помимо минваты необходимо будет купить фанеру-ГВЛ-ГКЛ.
Сразу появились вопросы.
Насчёт перегородки, из ГКЛ и ГВЛ.
Идея была-бы неплоха, при условии межкомнатной перегородки в собственной квартире. Но, так-как это МЕЖКВАРТИРНАЯ перегородка, нет НИКАКИХ ГАРАНТИЙ что хозяева соседней квартиры не соберутся в последствии обрезать нижний край перегородки для своих коммуникаций. И тогда ВСЯ конструкция будет висеть на ВАШИХ профилях. Уж поверьте гипрочнику с 15 (!) летним стажем.
А разобрать свою, и отштукатурить перегородку к соседям мысль неплохая!
Не надо по маякам, это лишнее время и деньги. Главное, чтоб стыки пазогребня были забиты раствором. Опять-же посрубать можно будет шишки клея, оставленные кладочниками, и добавляющими дистанции между перегородками.
А насчёт расстояния между ватой и перегородкой- можно не бепокоиться, расстояние получится само-собой. Вряд-ли перегородка идеально ровная, Плюс ко всему небольшая воздушная прослойка с ватой даже полезная! Ведь именно воздушные прослойки создают звукоизоляцию.
Мой опыт к Вашим услугам!
наоборот. воздух-проводник звука. звук гасится при переходе из среды с одной плотностью в среду с другой плотностью.
Сендвич лучше хотя бы потому, что непрофессионалу легче сделать ровный каркас из профилей, чем сделать ровную кладку.
Кроме того кладка будет жестко связана со смежными стенами и полом и будет «ретранслировать» шумы с них.
Перегородку же, если грамотно сделать, можно акустически «развязать» от смежных стен и пола/потолка.
Кроме того «сендвич» состоит из материалов разной звуковой плотности, что ухудшает звукопроводность.
Соседскую стену штукатурить целиком не обязательно, главное чтобы между плитами не было щелей.
Зазор не обязательно, но не помешает. Главное чтобы каркас не касался соседской стены.
Чем толще слой минваты, тем лучше с точки зрения звукоизоляции. В пределах разумного конечно.
Если каркас 50 мм, то и вату такой же толщины. Желательно поплотнее, но не плотнее 60 кг/куб.м.