Чем заполняют швы между плитками в ванной
Затирка швов плитки в ванной своими руками: 3 этапа правильного нанесения
Невозможно наклеить плитки так, чтобы между ними не осталось свободного пространства. Даже если это очень узкая щель, рано или поздно в нее попадет вода, что станет началом разрушающего облицовку процесса. Чтобы этого не случилось, нужно закрыть влаге доступ под керамику. Поэтому важно знать, как затирать швы на плитке в ванной, и как сделать это правильно и качественно.
Какой затирочный состав считается хорошим
Неопытному плиточнику может быть сложно выбрать раствор. Их ассортимент достаточно большой. Главное подобрать влагостойкую смесь, поскольку в ванной комнате постоянно повышена влажность. Затирка может продаваться в виде готовой к нанесению пасты или сухого порошка, который нужно развести. В любом случае с ней будет удобно работать, только если она обладает рядом характеристик:
Еще один важный момент. Выбирая затирку, желательно учесть опыт того, кто будет ее укладывать. Проще всего наносить смеси на основе цемента. Они достаточно пластичны, затвердевают не сразу, что позволяет работать не спеша и исправлять возможные огрехи. Растворы на эпоксидке укладывать намного сложнее. Они «капризны» в укладке и очень быстро твердеют, поэтому работают с ними профессионалы.
Как затирать швы между плитками в ванной: три основных этапа
Начинаем с приобретения материала. Чтобы не ошибиться с количеством, стоит отыскать на этикетке сведения о расходе материала. Но это только ориентировочная величина. Она не учитывает ширину стыка и толщину самой пластины. Чем меньше размер плитки и чем она толще, тем выше расход фугировочного средства.
Затирать швы между керамикой можно только после полного высыхания клея. Сколько на это потребуется времени, зависит от того, какая именно смесь была использована. Обычно производитель указывает срок отвердевания на упаковке. Его обязательно нужно выдержать. Если фуга приобретена и клей высох, можно начинать.
Этап 1: подготовительные работы
Ножом аккуратно обрабатываются все стыки на облицованной поверхности. Затем берем узкую малярную кисть и начинаем выметать остатки состава из межплиточного пространства. Важно очистить их полностью, чтобы фугировочная смесь могла проникнуть до самого основания. Иначе ее адгезия с торцами пластин и основой будет недостаточно хорошей.
Приступаем к подготовке затирки. Если состав уже готов к работе, то никаких особых манипуляций не потребуется. Достаточно открыть емкость и перемешать массу. Порошок требуется развести. Берем подходящее по размеру ведерко и наливаем в него воду, столько, сколько указано на упаковке. Шпателем начинаем мешать жидкость и одновременно тонкой струйкой засыпаем смесь. Тщательно размешиваем до получения однородной пасты.
Очень важно производить замес именно в такой последовательности. Если сделать наоборот и залить порошок водой получить однородную массу будет очень непросто, а чаще всего и невозможно. Проще всего использовать дрель с насадкой-миксером. Но это возможно только в том случае, если требуется замесить сразу большое количество медленно затвердевающей фуги. Далее берем пульверизатор или кисть и увлажняем швы.
Этап 2: нанесение затирки
Делать это нужно достаточно быстро. Движения должны быть точными и аккуратными. Затирать плитку в ванной можно разными инструментами.
Резиновый шпатель
Своеобразная лопатка из мягкой резины. Хорошо гнется, что помогает правильно уложить фугу. Набираем на шпатель небольшое количество смеси и аккуратно втираем ее, выполняя мазки поперек стыка. Вдавливаем пасту так, чтобы она проникла до самого основания. Затем переворачиваем инструмент и его острой стороной распределяем раствор внутри межплиточного пространства.
Хорошенько его прижимаем и вдавливаем. Выполняем эти операции несколько раз до тех пор, пока затирочная масса полностью не заполнит участок между пластинами. Снова переворачиваем шпатель и его плоской стороной убираем излишки. Для этого прижимаем инструмент к облицовке и ведем вдоль шва. Так мы его выравниваем и собираем фугировочную пасту. Подробнее все это можно увидеть на видео.
Терка с резиновой накладкой
Ею работать быстрее и проще, но этот метод можно использовать только на гладкой поверхности. Чаще всего такую облицовку без заметного рельефа укладывают на пол, но встречается она и на стенах. Для терки придется подготовить раствор чуть менее густой, чем это было бы для шпателя. Так он сможет проникнуть на всю глубину стыка.
Состав накладывается на поверхность и аккуратно втирается в швы широкими движениями руки с инструментом. Терку при этом следует держать под небольшим углом, с некоторым усилием прижимая ее к облицовке. В результате вся поверхность керамики будет покрыта тонким слоем фугировочного средства, а межплиточное пространство полностью заполнится.
Инструмент с насадкой
Для затирания облицовки с глубоким рельефом оптимально использовать специальное приспособление с насадкой. Внутри емкости или мешка находится раствор. При надавливании он укладывается прямо в шов. Задача мастера — равномерно вести инструмент и не изменять силу надавливания. Такое приспособление можно сделать своими руками. Для этого нужно взять плотный пластиковый пакет, наполнить его смесью, завязать и обрезать угол.
Важно сделать отверстие «правильного» размера. Оно не должно быть больше ширины стыка, иначе состав растечется по керамике. Уложенной таким способом в межплиточное пространство затирке даем слегка схватиться. После чего берем резиновый шпатель и начинаем аккуратно утрамбовывать ее к основанию. Переворачиваем инструмент и снимаем им излишки массы, стараясь не втереть ее в рельеф на пластине.
Этап 3: очистка облицовки
От своевременности выполнения этой операции зависит внешний вид готового покрытия в ванной. Затвердевший материал очень сложно убрать. Его нужно удалять пока он еще не высох. Поэтому сразу после нанесения фуги пластины очищают. Берем мягкую сухую ткань или слегка увлажненную губку и с некоторым усилием оттираем керамику. Оптимально работать губкой, но следует помнить, что движения направляют поперек стыка, иначе есть риск удалить не отвердевшую затирку.
Как не допустить растрескивания затирки швов между плиткой в ванной
Появление трещин на свежей фугировочной пасте означает, что при работе были допущены серьезные нарушения и придется все переделывать. Чтобы этого не случилось, стоит прислушаться к рекомендациям опытных плиточников:
Как затирать швы на плитке
Содержание
Содержание
Последние фрагменты подрезки уложены, теперь стены и полы, облицованные плиткой, уже смотрятся совсем по-другому. Дело осталось за малым — «зафуговать» швы. На этом, казалось бы, простом этапе можно испортить все впечатление от качественно проделанной работы. Типичные ошибки (а их список достаточно широк) можно разделить на несколько категорий: выбор состава, приготовление смеси, подготовка поверхности, заполнение швов, выдержка и уход. В общем, расслабляться еще рано.
Как выбрать затирку по дизайну
Прежде всего, определяются с цветом. Если обойти стороной вопросы личных эстетических предпочтений, то внимание следует обратить лишь на небольшой список ограничений:
Важно! Реальный цвет шва может заметно отличаться от изображения на упаковке и даже от образца из каталога. Поэтому рекомендуют делать пробную затирку. При необходимости затирку (поставляемую в виде сухой смеси) можно смешать до получения необходимого тона.
Для модификации эпоксидных затирочных составов можно отдельно приобрести декоративные добавки, которые создают эффект металлика, либо, например, неонового свечения.
В помощь неискушенным домовладельцам некоторые производители предлагают простенькие «конфигураторы» по подбору цвета затирки.
Выбор фуги по техническим параметрам
С подбором затирки по физическим характеристикам ситуация несколько сложнее. Отталкиваться следует от целого ряда исходных данных:
Покупая затирку, внимательно прочитайте инструкцию к применению выбранного состава, там обязательно будут ответы на эти вопросы.
Фугу принято разделять на 3 больших класса:
Цементосодержащий состав выпускается в виде сухой смеси, продается в ведрах или пакетах. Подходит для работы с кафельной плиткой и с каменными облицовками на недеформируемых основаниях. Рассчитан для поверхностей, «эксплуатируемых в условиях с периодическим увлажнением» (ванная комната, кухня, пол прихожей, балкон и подобное).
Эпоксидный состав поставляется как двухкомпонентный набор. Подходит для всех типов облицовок, в том числе для стеклянной мозаики, однако им очень непросто работать на текстурной и пористой плитке: сложно в итоге оставить поверхность чистой. Шов более эластичный и более прочный механически. Эта затирка дороже, но лучше противостоит влаге и агрессивной химии, поэтому с успехом применяется на улице, в бассейнах, на производстве, в общественных зданиях, при облицовке столешниц и т. д.
Как правило, «цементная» затирка, разделяется на составы для узких (до 6 мм) и широких (от 5 до 40 мм) швов. Эпоксидная фуга более универсальна по размерам заделываемого зазора: она без проблем подойдет для швов шириной от 1 до 15 миллиметров.
Силиконовые «затирки». Затиркой данный материал назвать можно с большой натяжкой, так как наносится он пистолетом из тубы. По факту это однокомпонентные тонированные герметики, которые по цвету соответствуют стандартной гамме затирок того же производителя.
Данные составы предназначены для плиточных швов во внутренних и наружных углах, а также в зонах примыкания облицовки к различному сантехническому оборудованию (например, к ванне или раковине). Они создают максимально влагостойкий и эластичный шов.
Когда приступать и как подготовиться
Работать цементными (наиболее популярными сейчас) затирками можно только после полного схватывания плиточного клея. Информацию о сроках готовности ищите в инструкции к используемому клею, однако приступать можно не ранее чем через 7 дней после завершения облицовки.
Настоятельно рекомендуем затирать плитку на самом заключительном этапе отделочных работ. Особенно это касается полов, швы которых не получается защитить ни картоном и ни даже полиэтиленовой пленкой: на стадии продолжающегося ремонта влага и пыль все равно попадают на плитку и критично пачкают затирку. Это правило неоднократно проверено незадачливыми строителями.
В помещении (или на улице) должна быть стабильная влажность — не более 80 процентов. Допустимый температурный режим для большинства затирочных составов находится в пределах от 5 до 30 градусов, но наиболее «удобная» рекомендуемая температура — порядка 15-20 градусов.
Локальный перегрев и неравномерное высыхание приводят к различным дефектам формы и к изменению цвета затирочной массы. По этой причине следует избегать появления сквозняков, отключить систему подогрева полов, «прикрутить» температуру нагрева у радиаторов, скрыть плитку от прямых солнечных лучей.
Перед затиркой плитку необходимо помыть и протереть. Плиточные швы — очистить от лишнего клея. Причем производители рекомендуют не просто удалить его с поверхности. Очень желательно обеспечить одинаковую глубину шва, иначе затирка в разных местах будет отличаться по цвету из-за разной толщины наложения.
Пользователей предостерегают: если между плитками осталось много клея, то затирка может ложиться слишком тонким слоем, а это приводит к снижению прочности отвердевшей массы. Минимумом обычно считают глубину заполнения шва примерно на 2/3 от толщины плитки. Проще всего за этим следить на стадии облицовки и вовремя убирать клей из швов.
Принципиально важно перед началом работ определиться, не тонирует ли затирка основную плоскость плитки. Для этого нужно приготовить немного фуги и сделать тестовое затирание в каком-нибудь не просматриваемом месте или на остатках плитки.
Что нужно из инструмента
1. Потребуется абсолютно чистая емкость для замешивания затирки. Лучше всего использовать круглое пластиковое ведерко объемом до 1 литра.
2. Еще одна емкость нужна для чистой воды. Это могут быть и специализированные устройства в виде станции, оборудованной валиками и удобными лотками.
3. Дрель. Многие составы для заполнения швов при определенной сноровке можно вымешать до рабочего состояния руками, используя какую-нибудь «лопатку». Но для получения качественного результата по цвету, однородности и прочности нужно использовать электрическую дрель. Понадобится низкооборотистая дрель, либо с возможностью предустановки скорости до показателей 400-800 об/мин.
4. В пару к дрели необходимо приобрести венчик. Это может быть самый маленький «рамочный» вариант строительного венчика. Также для наших целей неплохо подходят венчики в виде винта, которые часто используют в малярном деле для перемешивания красок.
5. Резиновый шпатель (может как миниатюрным, так и широким — до 30 см) или терка-площадка с резиновой подошвой. Этим инструментом приготовленная масса непосредственно забивается в швы.
6. Губка, чтобы сформировать шов и убрать излишки фуги. Лучше всего подходят комбинированные изделия, в которых есть как пористый, так и жесткий слой.
7. Ветошь для удаления сухого налета с затертой облицовки.
8. Перчатки латексные для защиты рук от окрашивания и разъедания активными химическими веществами.
9. Малярный скотч, чтобы уберечь от повреждений окружающие поверхности и предметы.
10. Кухонные весы, чтобы точно отмерить сухую смесь и соблюсти пропорции.
Приготовление смеси
Цементосодержащие затирки являются сухими смесями и перед использованием затворяются водой. Очень важно соблюдать рекомендованные пропорции: в случае переувлажнения фуга теряет свои ценные физические свойства.
Внимание! Затирку вводят в воду, а не наоборот!
Сухая смесь постепенно добавляется к воде при работающем венчике. Массу, которая попадает на стенки емкости, обязательно собирают шпателем и отправляют к основному раствору. Перемешивание фуги продолжают до тех пор, пока раствор не получится однородным.
Приготовление затирки выполняют в два этапа. Обязательно нужно выдержать паузу «на созревание» в течение 5 минут. За это время компоненты набухнут, а частички колера полностью растворятся. После этого следует повторно перемешать смесь.
Заполнение плиточных швов пошагово
Если тестовое затирание показало, что состав оставляет следы на пористой поверхности плитки, либо если облицовка имеет сложный рельеф и плохо отмывается, то плоскость возле швов рекомендуется оклеить малярным скотчем.
Сухие швы и торцы плитки перед нанесением состава желательно слегка увлажнить при помощи пульверизатора.
Готовая затирочная масса набирается из емкости при помощи шпателя, после чего поперечными и диагональными движениями забивается внутрь швов.
Важно! Широкие швы, например, между природным облицовочным камнем или клинкерной плиткой заполняют при помощи нагнетающего шприца-пистолета или «кондитерского» конусообразного мешка с последующим разравниванием узким шпателем.
Предварительное формирование поверхности шва получают диагональным и легким продольным движением шпателя. В этот момент с поверхности собираются основные излишки массы. Фуга должна находиться примерно заподлицо или чуть выше лицевой поверхности плитки.
Существует два метода затирки плиточных швов. Первый заключается в работе только в зоне швов. Во втором случае фуга распределяется по всей поверхности плитки при помощи большого шпателя или терки. Решающих преимуществ ни один из способов не имеет.
Примерно через 10-20 минут затирка в швах начинает отвердевать: она уже не продавливается и не тянется за шпателем. Это значит, что ее необходимо заглаживать губкой.
Губку регулярно споласкивают и хорошо отжимают, но следует учитывать, что чрезмерное увлажнение приводит к изменению цвета. Губку ведут по шву круговыми движениями, заключительным делают продольный проход — так мы получаем финальную форму шва.
Чтобы лучше видеть все возможные неровности фуги, уложенной между плитками, некоторые профессиональные плиточники выполняют затирку под прожектором, установленным под углом к рабочей поверхности (примерно так же работают маляры, которые затирают шпаклевку).
На поверхности плитки всегда образуется цветной налет, местами могут остаться фрагменты фуги. Их необходимо удалить мягкой тканью не позднее, чем через пять часов после заполнения швов.
Если на поверхности затертого шва обнаружились какие-то локальные наплывы, удалить их можно наждаком «нулевкой» или даже простым плотным картоном.
Технологический проход по затертой облицовке допускается уже через 5-7 часов. Обогрев пола можно включать не ранее чем через 72 часа. При необходимости через 7 суток швы можно обработать водоотталкивающим составом.
Производители строительной химии выпускают специальные растворы (по сути, глубокопроникающие грунты), которые делают затертые плиточные швы более стойкими к влаге и к загрязнениям. Это неплохое решение для напольной плитки, однако следует иметь в виду, что после пропитки затирка покрывается пленкой, которая боится агрессивных чистящих составов типа «доместос».
Как восстановить потерявшую свой вид затирку
Бытует мнение, что плиточные швы можно вполне технологично восстановить. Однако это не совсем так. Дело в том, что затирочные массы не предназначены для заделки неровностей малой толщины или ширины. В таких условиях они легко высыпаются и не набирают своего «каталожного» цвета.
Единственный способ нормально восстановить швы — это полностью вычистить старую затирку ножом, специальным резаком с алмазным напылением или реноватором, а затем уложить на ее место новую.
Имейте в виду, что при механической очистке швов от затирки очень велика вероятность повредить саму плитку.
Вот что пишет в инструкции один весьма авторитетный производитель: «При заполнении швов существующих облицовок старую затирку следует полностью удалить».
Если старая затирка в швах потеряла свой вид (например, выцвела или выпачкалась) но сохранила прочность, ее можно привести в порядок при помощи специальных очистителей, либо даже покрасить. Для этого есть специализированные составы.
Насколько такие способы реставрации будут эффективны, покажет только тестовая обработка швов. Но почти наверняка решение будет непростым. А это значит, что к выбору затирки, как и к самому процессу заполнения швов, нужно отнестись максимально ответственно.
Зазор между плитками при укладке: размер шва, от чего он зависит
Отправим материал на почту
Щели между плитками исполняют не только декоративную, но и маскировочную функцию. Правильный зазор скроет дефекты кладки или в кафеле. В обзоре разберем важные факторы, от которых зависит ширина шва.
Зачем нужны швы
Зазор между плитками при укладке – обязательный элемент, который присутствует даже в бесшовных моделях. Тонкие межплиточные линии прячут погрешности в размерах отделочного материала. Перепады в 0,5-1 мм через несколько квадратов станут заметны. Швы позволяют нейтрализовать дефекты, подгоняя сырье под требования дизайна.
При монтаже плитки сложно на глаз получить идеально ровное покрытие. Срабатывает человеческий фактор – усталость или отсутствие опыта. Даже профессионалы-укладчики делают небольшие отклонения от нормы, а новичкам вообще сложно добиться правильной облицовки. Швы позволяют нейтрализовать кривизну рисунка.
Плитка из керамики расширяется из-за перепада температуры и скачков влажности. Зазоры между кафелем обязательно нужны в туалете, ванной. Элемент необходим в комнате с теплым полом и на кухонном фартуке в рабочей зоне. Шов усиливает прочность кладки к основе, поэтому подходит для сейсмоактивных зон.
Зазоры любят использовать дизайнеры. Облицовка с межплиточными линиями выглядит удачнее, чем варианты без них. Контрастные полоски подчеркнут красоту рисунка укладки, оптически выделят оригинальность оформления. При работе с простой керамикой швы позволяют визуально преобразить скромную отделку.
Требования к зазорам
Межплиточные линии должны быть ровными. Элементы полностью совпадают, не деформируются и не сбиваются на стыках. Зазоры между плитками остаются параллельными при любом способе облицовки. По технологии монтажа считаются браком все искривления и «плывущие» (вверх, вниз) швы.
Выбор ширины межплиточных линий зависит от параметров кафеля и от участка, на который кладут облицовку. При работе со стенами для миниатюрных моделей зазор между керамикой выдерживают в пределах 1 мм. Между изделиями среднего размера оставляют щели, толщиной до 1,5 мм. Для крупной отделки уместны полосы не более 2 мм, иначе поверхность смотрится неряшливой.
При работе с полом используют габаритную керамику, поэтому зазор между плитками нужно увеличить. Параметры для шва выбирают, отталкиваясь от размера материала:
На ширину шва часто влияет сырье, из которого сделали плитку, и назначение изделия. При работе с фасадным и напольным керамогранитом в общественных местах оставляют не менее 5 мм. Толстые зазоры обеспечивают прочную фиксацию и защиту от случайных сколов во время облицовки.
Видео описание
Минимальный шов между плитками.
Особенности крестиков
Плиточный крестик – удобное приспособление для закрепления вертикальных линий, которое облегчает укладку кафеля. Элементы используют только отечественные монтажники. Технология увеличивает скорость установки на 30%, позволяет сделать швы равномерными и одной толщины.
Что это такое
Дистанционные крестики помогают выдерживать одинаковый промежуток между плитками. Приспособление популярно не только среди новичков, но и среди профессиональных укладчиков. Элемент позволяет быстро облицевать поверхность кафелем, избежав неровностей и сползаний.
Дистанционные крестики делают из пластика. Выбор формы зависит от задач, которые изделия выполняют:
По структуре дистанционные детали бывают пустотелыми и сплошными. Первые виды не деформируются под весом плитки. Из-за легкости вторые разновидности не позволяют клею выступать на поверхность при монтаже.
Как правильно подобрать
Дистанционные крестики выпускают в размерах от 1 до 6 мм. На выбор параметра влияет расстояние между плитками при укладке, которое планируют оставлять. Например, при работе со стандартной облицовкой достаточно моделей с показателями 2 мм. Для маленького кафеля на стене берут миллиметровые виды, для крупной отделки на полу – в 3 мм. Если перегородки кривые, то дефекты скрывают под широкими зазорами (от 3 мм и выше).
Количество дистанционных крестиков подбирают индивидуально. На одну плитку используют от 4 до 8 штук. В среднем, на 6-7 квадратов хватит пачки из 300 шт. Для облицовки ванной и кухни достаточно 600 шт. Профессионалы советуют брать детали для кафеля с запасом.
Чем можно заменить
Плиточные крестики – недорогой материал, который есть в каждом строительном магазине. Если забыли купить или неправильно рассчитали объем, то заменить можно на доступные аналоги. У обычных спичек толщина 2 мм, что позволяет использовать в качестве дистанционных маяков.
Куски проволоки или кабеля подойдут для создания зазоров. Материал выпускают в разных параметрах, поэтому ширина шва между плитками варьируется в пределах 1,5-3 мм. Самодельные крестики нарезают на небольшие отрезки по 4 см. Детали снимают через 2 часа после облицовки кафеля, иначе после полимеризации клея будет сложно убирать.
Если в арсенале укладчика есть система выравнивания плитки, то дополнительные приспособления не нужны. СВП сделает равномерные зазоры заданного размера. Конструкция проста в использовании, поэтому подойдет даже для новичка.
Технология укладки
Монтаж плитки – сложная процедура, которая требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Ширину зазоров между элементами контролируют крестиками. Чтобы избежать ошибок, разберем основные моменты.
Методы монтажа
Кафель с дистанционными маяками монтируют двумя способами. При горизонтальной установке детали кладут в зоне пересечения линий 4 плит (в углах). В итоге получают ровную, красивую поверхность, на которой нет следов от раствора. К минусам метода относят сложность извлечения крестиков. Чтобы облегчить процедуру, профессионалы используют специальный инструмент.
При вертикальной установке на каждую плитку по 8 дистанционных элементов. Первым кладут нижний ряд, располагая по углам по 2 детали. В итоге расходный материал вставляют в стену и в пол. При неаккуратной работе шов начнет «гулять» по ширине кафеля, поэтому процедуру проводят медленно. К плюсам метода относят простоту извлечения крестиков.
Алгоритм действий
Перед облицовкой замеряют поверхность, на которую кладут кафель. Под полученные параметры выбирают нужное количество отделки для первого ряда, разрезая на куски плиткорезом. Сырье с дистанционными деталями прикладывают к нужной зоне.
Поверхность обязательно очищают от мусора. Монтаж кафеля начинают с угла. Клей готовят с учетом застывания. Положение отделочного материала контролируют уровнем, излишки фиксирующей массы убирают тряпкой.
Клей наносят на обратную сторону керамики. Сырье прикладывают к нужному участку. Крестики вставляют по горизонтали и вертикали, удаляясь от углов на 2 см. Элементы ставят таким образом, чтобы половина дистанционной детали располагалась над поверхностью. Установка плашмя считается ошибочной.
Отделку прижимают до упора, после чего приклеивают еще 2 штуки кафеля. Для монтажа подходящего зазора между шаблоном-плиткой и перегородкой ставят кусок сырья нужной толщины. Крестики удаляют из пола спустя сутки после укладки, из стены – через 4 часа. Компоненты поддевают ножом, аккуратно вынимая. Профессионалы не рекомендуют ждать полной полимеризации, иначе процедура извлечения будет сложной.
Последний этап – заделка швов между плитками. Работу осуществляют при помощи специальных затирочных растворов. Материал разводят жидкостью в нужной консистенции, окунают тряпку и проводят по щелям. При работе со светлой облицовкой берут белый цемент.
Видео описание
Укладка керамогранита на пол.
Заключение
Зазоры между плитками увеличивают прочность кладки и позволяют минимизировать дефекты поверхности. Ширина щелей зависит от размера кафеля и участка, на который будут ставить. Универсальными считают параметры в 2 мм для стен и 3 – для пола. Ровные прорехи помогут получить дистанционные крестики.