Чем заправить примус шмель

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.

Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.

Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.

Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.

Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.

Особенности эксплуатации примусов.

Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.

Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.

Горючее для примуса и его разжигание.

При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.

Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.

Некоторые причины отказов примусов в работе.

Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.

Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.

По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.

Источник

Чем заправить примус шмель

Спасибо за оперативный отклик. Пт-3 привлекает своей квадратной формой, при перевозке более удобно, и устойчивый ( чтобы кто то нечаянно перевернул, нужно очень постараться ), но не нравится что на саморезах. Шмели проверенные временем аппараты, но форма не очень нравится, но привлекает возможность использования транспортировочного котелка, но не хочется употреблять пищу с привкусом топлива

Поживем, решим. Может и пт-1 достаточно. может зря задумался о новых.

Горелка 111B на «полном ходу» наверняка заглушит даже ПТ-1, хотя последний ревет очень не слабо. 111Т работает почти бесшумно. Да и возможность залить в качестве топлива керосин или продающуюся на каждом шагу жидкость для розжига на основе жидкого парафина вряд ли для кого будет совсем лишней.

Горелка 111B на «полном ходу» наверняка заглушит даже ПТ-1, хотя последний ревет очень не слабо. 111Т работает почти бесшумно. Да и возможность залить в качестве топлива керосин или продающуюся на каждом шагу жидкость для розжига на основе жидкого парафина вряд ли для кого будет совсем лишней.

Огонёк мощнее Туриста, кстати, если вдруг забыли

За Сич ничего не скажу.Хороших отзывов на него тоже не видел.
Из Шмелей,для водко-моторки,хорошо подойдёт любой.У 1го регулировка пламени получше,а 3 и 4 дурако и земле устойчивее.Сам уже который год Дастан для этих целей использую.В сравнении с ПТшкой (Которым тоже постоянно пользуюсь) любой Шмель на порядок лучше по всем параметрам.
На запах бензина из котелка,никто не жаловался,даже бабы.Гоняю исключительно на автобензине.Который Шмели,в отличии от всяких Колеманов,отлично переваривают.Примус держу в котелке в полиэтиленовом пакете.Держу не из за запаха бензина,а чтоб примус в котелке не гремел и котелок внутри не пачкался.И не слушайте вы этих «ТолькоГалошников»,вам бензин в примусе не бочками жечь.А таскать с собой 5-10 литров нефраса,когда для ПЛМ в лодке автобензина дофига,никакого смысла не имеет.

Источник

Чем заправить примус шмель

Слава,спасибо огромнейшее и низкий вам поклон!
Ключ действительно нужно было посильнее в крайнее положение крутануть.Там небольшая ступенька в усилии присутствует,вот меня это в заблуждение и ввело. А крутануть посильней с самого начала я побоялся,пока вы не надоумили.Ещё раз огромнейшее вам спасибо!
С уважением.

и сдается мне, что на советском 76 он залипал меньше, чем на нынешнем 92м
есть две теории- отчего это
-присадки выпадают
— современные технологии перегонки другие и нынешние бензины быстрее полимеризуются

умирает он не очень быстро- примерно за неделю трехразовой готовки
— потом можно применить очиститель карбюраторов
если хотите всерьез юзать- расход десятками литров- то надо шарик менять на конус и переходить на Галошу-Б-70

В моём случае предполагается такое использование.Выезды на неделю,бензин 95 беру для лодочного мотора и стараюсь покупать на хороших заправках.Использование три-четыре раза в день для 2 максимум 3 человек.В принципе,могу продублировать газовой горелкой с небольшим баллоном газа на всякий случай.

В последующем разбирать всё равно придётся или в моей ситуации подобной профилактической чистки будет достаточно?

Если поменять шарик на конус,то разбирать горелку для чистки не потребуется? В принципе,такое интенсивное использование примуса мне вряд-ли когда потребуется.У меня основной интерес убрать из списка снаряжения газовые баллоны.Бензин то я и так с запасом беру.

К стати,хотел ещё вопросик задать,применение двухтактных смесей(бензин-масло)я так понял запрещено.Я правильно понимаю,что запрежено это только из за быстрого загрязнения горелки? И можно ли будет использовать двухтактную смесь если поменять шарик в дастане1 на конус?

У меня есть Шмель-1 (76 года) там как раз реечное запирание,один раз я его разбирал изучал как там механизм устроен.Шмель мне в наследство от деда достался,по тому как рабочий расходный предмет его в походы брать мне не хочется,лежит как память.Дастан новый я по случаю приобрёл попробовать газ бензином заменить.
А после того как почитал ваши сообщения на форуме и пробежался по ссылкам то начал приходить к выводу,что шмель мне в качестве рабочей лошадки не очень то и подходит.Во первых обязательно забуду после выключения иглу в другое положение убрать что бы её не закусило,во вторых рано или поздно кто нибудь зубья у рейки сломает посильнее крутанув.Я собственно почему у дастана и побоялся в крайних положениях силу применять,памятуя о реечном Шмеле.Вот я и думаю,что мне проще дастан лишний раз разобрать и почистить после похода,чем однажды для шмеля сорванную рейку искать или закушенную и обломанную в дюзе иглу менять.

когда он засорится- (а мы все умрем)
придется его вскрывать и чистить
можно просто купить новый

рано или поздно примус загаживается отложениями
на смеси с маслом— загадится раньше
на шарике- перестанет подавать раньше, чем на конусе
минимум отложений дает Б-70 (галоша)
не забывать при дозаправке почти пустого- сливать все полностью из бачка в ту же канистру
в примусе будет немножко воды из конденсата
это неизбежно и от нее надо избавляться

разогревать голову лучше газовой корелкой- паяльным жалом, чем сжиганием топлива в чашке
такую горелку надо иметь в комплекте к примусу, рулит Ковея, удобнее с пьезоподжигом
вот вам и резервный источник тепла

испарение происходит на сетке и в канале, поэтому греем основание головы до ключа
периодически приоткрываем и пробуем поджечь тем же газом
в итоге вы установите время среднего разогрева
запуск примуса горелкой занимает менее минуты
и никакой копоти в помещении

медное колечко ставится вместо алюминиевой чашки при первом вскрытии
потому что алюминиевая повторно не обжимается (как и шайбы на топливной аппаратуре)
медную можно отжечь и поставить заново

приучите себя закрывать примус вправо, по часовой до упора, тогда на Шмель-1 иглу не вырвете

2)Как думаете,какое будет приблизительное время работы у каждого примуса относительно друг друга до полного загрязнения,если взять три одинаковых примуса,один заправить галошей,второй нормальным 95 бензином,третий двухтактной смесью для лодочного мотора.
—1. 100л 2. 20л 3. 5л

3)Чем плох метод разогрева головы примуса бензином налитым в поддон?В палатке его разводить не собираюсь и вообще,скорее всего в палатке его держать вообще не буду.А лишний предмет в виде газовой горелки если честно,тоже не хотелось бы таскать если такое возможно.
—я запускаюсь за минуту.вы за 5
если я не догрел- тут же догреваю- прямо на работающем. вам надо выключить. и остудить- иначе у вас бензин в чашке закипит

5)В каком случае происходит перегрев примуса? Может быть его имеет смысл сразу ставить в ёмкость с водой на всё время работы?
— когда топливо кончается.когда жарко. когда широкая посуда

6. в какой последовательности ставить медную прокладку? Бачёк,медная прокладка,поддон,горелка.Или её нужно ставить между горелкой и поддоном?
-выкинуть чашку. поставить медь

7.перегрев будет не обязательно-но пугаться его не надо
идея с асбестом хороша

в тундре и горах на чем готовить предлагаете?

Павел,меня примус не смущает,я просто хочу выяснить заранее все нюансы,что бы быть к ним готовым.Тогда и разочарования не будет.
Паяльная лампа в принципе тоже интересна,но примус как то удобнее на мой взгляд.К стати,чем паяльная лампа от примуса в лучшую сторону отличается?Она не требует чистки и её можно заправлять 2Т смесью?
По поводу таскания на горбу,вопрос в моём случае несколько осложнён следующим.Если мы используем маленькую лодку то едем обычно общественным транспортом.Так что на себе тащить всё таки приходится,пусть и не долго.Объём вещей на двоих получается не маленький,в итоге приходится стремиться к минимализму,чем и вызвано моё стремление в идиале вообще отказаться от газового оборудования,а если это не получится,то минимизировать его на сколько это возможно.

Тогда я буду экспериментировать.А там,может и я чего в этой теме полезного написать смогу.

Понял.Значит на первое время можно будет с собой готовочную газовую прихватывать на всякий случай если места в рюкзаке останется.А потом только примус с собой брать.

Отлично,значит дастан в моём случае даёт некоторую избыточность при не на много больших габаритах. К стати, у ПТ-1 те же проблемы что и у шмелей с дастанами или есть ещё какие то преимущества кроме формфактора и габаритов?

На примусе конечно удобнее готовить,но теперь я точно знаю,в будущем надо будет и с лампой поэкспериментировать.А то я признаться не думал что её можно в таком качестве вполне нормально использовать.

Понятно,значит 2Т смесь можно использовать только в случае крайней необходимости,действительно крайней.Использовать её тогда не буду.

П.С.
Эх. После каждого сезона литров по 5 2Т смеси на дорогом масле остаётся,на следующий год в мотор лить не рискую,хоть некоторые и говорят что можно,а в какой области народного хозяйства её можно ещё применить с пользой я так и не придумал. Брать для розжига костра,как то уж совсем избыточно.Ну ещё цепь у велосипеда от старой смазки промывать ей.

Источник

Примус «Шмель-2». Устройство примуса

1. Общие указания

2. Технические данные

3. Комплект поставки

В комплект одного примуса входят:

Примечание. Запасные детали уложены в коробку для ЗИП вместе с ключом для замены иглы. Для сборки и разборки горелки используется обратная сторона ключа управления, с предварительно снятой пластмассовой рукояткой.
Сегодня комплект поставки зависит от того, сколько Вы платите. Причём цены последние 3-4 года выросли во столько же раз. Поэтому комплектность поставки Вашего примуса зависит лишь от Вашего желания раскошелиться.

4. Требования по технике безопасности

5. Устройство примуса

5.1. Примус (см. рис. 1) состоит из бачка 1, в который ввернуты насос 2, предохранительный клапан 3, горелка 4.
Между горелкой 4 и бачком 1 поставлена уплотнительная прокладка 7. Она же является чашечкой, куда наливается или накладывается горючее при разжигании примуса. Ветрозащитный кожух 5 надевается на угольники, приваренные к бачку 1; стойки (ножки) 6 вставляются в пазы ветрозащитного кожуха 5.

5.2. Горелка (см. рис. 2) состоит из корпуса 8, сверху которого ввинчен ниппель 9.
В корпусе горелки расположен эксцентриковый механизм, предназначенный для регулировки интенсивности горения и прочистки отверстия ниппеля 9.
Эксцентриковый механизм состоит из конуса 18 и шпинделя (эксцентрика) 16. На конусе с помощью. гайки 13 укреплена игла 10.
На хвостовике шпинделя 16 надет асбографитовый уплотнитель 17, который поджат к кольцу 14 гайкой 15.
Конус (либо конус с шариком) 18 в нижнем положении перекрывает отверстие горелки и перемещается при повороте шпинделя 16 с помощью ключа управления.
В нижней части корпуса вложена сетка 19, служащая испарителем, а в раструб корпуса вложен колпачок 12 и отражатель 11.

5.3. Насос (см. рис. 3) имеет шток 21 с поршнем, состоящим из развальцованных на нем шайб 30, между которыми надето резиновое кольцо 29 с выступами, направленными к развальцовке, т. е. в сторону обратного клапана. Резиновое кольцо поршня 29 обеспечивает уплотнение при ходе штока вперед и проход воздуха в полость насоса при ходе штока назад, т.к. при этом пупырышки не дают кольцу плотно прилечь к шайбе, и воздух легко проходит внутрь цилиндра.
Головка штока 21 фигурным выступом входит в профильное отверстие гайки 23, обеспечивая фиксацию штока во вдвинутом положении поворотом головки на 90°
На конец насоса навернут обратный клапан, состоящий из наконечника 26, в котором установлены пружина 25, поршень обратного клапана 27 и резиновая прокладка 28.
Обратный клапан предотвращает попадание бензина в полость насоса при движении штока назад. В гайке-барашке 24 установлено резиновое уплотнительное кольцо 22, обеспечивающее уплотнение между насосом и бачком.

5.4. Под давлением бензин поднимается по трубке бачка 1 (рис. 1) к горелке 4 (рис. 1), испаряется на сетке 19 (рис. 2) и через отверстие в ниппеле 9 поступает в пространство между колпачком 12 и отражателем 11, инжектируя через отверстия в горелке воздух. Там бензовоздушная смесь нагревается до оптимальной температуры и, выходя через отверстия в отражателе 11, воспламеняется.
5.5. Предохранительный клапан (рис. 4) состоит из пружины 31, поршня предохранительного клапана 33, в который устанавливается резиновая прокладка 34, обеспечивающие герметичное уплотнение бачка. Клапан закрыт пробкой 32.
При избыточном давлении в бачке 1 срабатывает пружина 31, открывая отверстие для сброса давления.

Рис. 4. Предохранительный клапан:

Источник

Мифы и сказания о примусах «Шмель»

едавно мне достался туристический примус Шмель-2 1989 года выпуска. До этого я и понятия не имел о существовании подобных устройств.

За ту же сумму, которую стоит дихлофосный газ вы можете кормить свой примус чистейшим гептаном!

Информацию собирал в интернете на различных форумах. В основном, чипмейкер и ганза, но и на других сайтах тоже. Статья получилась техническая и при этом достаточно поверхностная. Думаю, получился отличный вариант для первого знакомства с предметом. Статья будет периодически дополняться.
Хочу сразу проговорить, что в своей статье использую цитаты в виде текста и фотографий с разных сайтов на основании статьи 1274 ГК РФ, которая говорит о том, что допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования цитирование в информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования. Более подробную информацию об использовании фотографий и текста в качестве цитат можно найти на сайте ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/article/1109089/#ixzz4x0UqDkfj).
Это для тех, кто слышал звон про авторские права, да не знает где он.

Второй шмель, пожалуй, попрактичнее. Он низкий. Жесткая ветрозащита, совмещенная с подставкой для посуды позволяет удобнее ставить посуду. Некоторым пользователям снятие и установка ветрозащиты кажется неудобным. Шмель 2:

У четвертого шмеля самый большой бак, но производители вернулись к болтающимся подставкам для посуды. Шмель 4:

Миф №1. Примусы взрываются.

О, это самый любимый миф у обывателей. На любом форуме при упоминании примусов обязательно всплывают пара историй как у дяди/соседа/кума десять/двадцать лет назад взорвался примус на рыбалке/в походе/на даче/в руках. Дядька тогда чуть живой остался. Правда, со времен развития интернета и мобильных устройств с камерами, в нем так и не появилось ни одной фотографии разорванного примуса. Так что же происходит на самом деле? Давайте разбираться.
Collapse

Пошел этот миф от того, что при работе примуса происходит нагрев бачка. Это штатный режим работы примуса. Нагрев нужен для того, чтобы внутри бачка возникало давление, благодаря которому топливо поступает в горелку примуса. Насос в Шмелях нужен только для более эффективного и быстрого старта (по сравнению с безнасосными примусами). Так же насос иногда используют для нагнетания дополнительно давления для повышения мощности. При этом нормальная температура бачка составляет 60 градусов Цельсия, а нормальное давление в бачке от 1 атм при старте до 2,5 атм на полном газу.
Возможны ситуации, когда бачок с топливом может перегреться и давление превысит нормальные значения. Например, если поставить примус на горячий песок, накрыть его ветрозащитой, поставить на него слишком широкую посуду (шире 240 мм по паспорту) и запустить все это на полном газу. Тогда бачок обязательно перегреется, но часто ли примусу приходится работать в таких условиях? На этот случай заводом-изготовителем предусмотрен аварийный клапан, который начинает открываться при давлении в бачке более 3 атм и сбрасывать давление.

К сожалению, никакой феерии в этот момент не происходит. Это штатная ситуация и все в безопасности. Просто защитный клапан начнет немного подтравливать и возникнет небольшой огонек в районе клапана, как на фотографии:

Если резинка клапана старая и в микротещинах, то клапан может сработать и раньше.
Не стоит бояться, что давление 3-4 атмосферы разорвет бачок примуса толщиной 1 мм. Для сравнения, туристические цанговые (в народе дихлофосные) баллончики с толщиной стенки 0.3-0.4 мм продаются под давлением около 3,2 атмосферы ( ), и при этом выдерживают давление 18 атмосфер ( ).

Но и здесь все начинается довольно прозаично. Врядли такой огонек можно назвать взрывом.

Недавно удалось найти видео «взрыва» примуса. ШОК. Примус взорвался на седьмой секунде видеоролика:

Да, именно так они и взрываются.

Но вернемся к нашим Шмелям. Могут встречаться намеренно намертво заглушенные клапаны. Но даже они ни разу не подарили миру ни одной фотографии разорванного примуса.
Что делать если сработал клапан?
1. Выключить (закрыть кран) горелки.
2. Убрать посуду с примуса.
3. Погасить пламя на клапане (задуть или накрыть любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ кислорода к открытому огню).
4. Стравить лишнее давление, открыв горловину для заправки.
5. Дать остыть и проверить клапан.
6. Выявить и устанить причину перегрева, разжечь примус и продолжить приготовление пищи.

Не верьте в то, что примусы взрываются. Это не соответствует действительности. Тем не менее хотя бы иногда проверяйте состояние предохранительного клапана и смазывайте его литолом-24.

Миф №2 Сами примусы и еда, приготовленная на них, невыносимо воняют бензином и продуктами горения

Этот миф стоек не менее, чем первый. Потому что отчасти это правда. Но это легко победить.
Читал истории о том, что примусолога (человека, который его носил и обслуживал) называли «бензовозом», потому что пахнул он соответственно. Все зависит от того, чем вы кормите свой примус.

Возникает вопрос в чем разница между Калошей и Галошей? Ответ найдем в ГОСТ 443-76. Надо сказать, что действие ГОСТ 443-76 завершено 01.07.1992 и вместо него приняты ТУ 308.401-67108-92. Эти документы во многом идентичны.
Старый гост в зависимости от технологии изготовления устанавливал две марки нефрасов:
С2—80/120 (БР-2 «Калоша») — из бензинов каталитического риформинга;
СЗ—80/120 (БР-1 «Галоша») — из бензинов прямой перегонки.
Если изучить отмененный ГОСТ 443-76, то мы увидим, что по многим характеристикам Галоша несколько уступает Калоше. Кроме того, БР-2 «Калоша» был высшего сорта и первого сорта.

Запах бензина на вещах мы победили. А что же на счет запаха продуктов горения? А ничего. Каким бензином вы бы не заправляли свой примус (хоть калоша, хоть 98), при выходе на режим он будет гореть ровным синим пламенем без копоти таким же чистым, как газовая горелка (только температура в полтора раза выше). И никакие продукты горения не могут испортить вкус или запах ваших блюд. На фотографии видно, что пламя синего цвета, а на белом котелке отсутствуют какие-либо следы копоти.

Миф №4. Всё бы ничего, но забивается он быстро. А потом начинается мука с прочисткой, продувкой и т.п.

При использовании плохого топлива, в котором много тяжелых фракций и примесей (того самого 98 бензина с заправки, не отмеченной ни на одной карте) часть из этих примесей могут оседать в канале горелки и забивать ниппель (форсунку). Форсунка и канал горелки элементарно чистятся перед началом работы простым поворотом ключа. Тут никаких проблем нет.

Внешне примусы очень похожи. Различна лишь форма отверстий на горелке.

Так вот, при подымании штока шарик может залипнуть и остаться на месте, а конус гарантированно откроет подачу топлива.

Если вам попался примус с шариком, как мне, не надо расстраиваться и сразу нести свой примус на мусорку. Мы же на предыдущем мифе договорились не лить в примус ничего, кроме «Калоши» (чтобы не провонять бензином). А на нем шариковый запорный элемент работает без нареканий многие годы.

Если же вам по каким-то причинам нужен универсальный аппарат, способный съесть все, что удалось найти, и вы не боитесь сделать что-то своими руками, то и здесь есть способ помочь. Для исключения проблемы залипания шарика можно припаять его к штоку твёрдым припоем. Для этого сверлом 3,2 мм (или шарошкой 6 мм) делается небольшое углубление (0,5 мм) строго по центру штока. В это углубление помещаются опилки припоя ПСр-45 с флюсом ПВ209. Сверху кладётся шарик и все это греется горелкой до полного растекания припоя и спаивания шарика с вертикальным штоком. В итоге получается прочное соединение и шарик сам встает точно по центру штока. После сборки узла надо прогреть на горелке место где находится «седло» под шарик для размягчения латуни в этом месте. После этого покрутить ручку управления, чтобы шарик «продавил» себе «седло» по месту. Тогда шарик будет надёжно запирать топливный канал и шарик гарантированно не будет «залипать». (Взято тут: http://www.chipmaker.ru/topic/96413/)

А лучше лейте хорошее топливо и не забивайте себе голову.

Миф №5. Есть у меня такой же, но лежит в подвале, потому что нет запчастей и найти их невозможно.

Здесь я не хочу касаться вопросов глубокого ремонта примусов с полной разборкой. Давайте поговорим об оперативном восстановлении работоспособности примусов Шмель с неработающими от усыхания и растрескивания клапанами и насосом, а точнее о замене деталей из ремкомплекта.
Вам подарили, вы купили или нашли на даче дедов примус Шмель. Отмыли от копоти, прочитали год выпуска на чашечке для прогрева горелки и узнали, что он всего на пару лет младше вас. Насос, конечно, не качает, все клапана сифонят. Ну и что с ним делать дальше?

Чтобы вернуть его в строй нужно заменить:
1. Кольцо поршня насоса.
2. Уплотнитель обратного клапана насоса.
3. Уплотнитель предохранительного клапана.

Звучит солидно и академично, но на самом деле это всего лишь три маленькие резиночки.
При этом на детали из ремкомплекта лучше не рассчитывать. Во-первых, скорее всего, и ремкомплекта никакого не сохранилось, во-вторых, если ремкомплект сохранился, то резинки там тоже ссохлись, и, в-третьих, ремкомплек рано или поздно закончится и надо будет что-то думать. Поэтому обойдемся без родного ремкомплекта.

При раскрое пыльника ШРУС Нивы мы получаем неиссякаемый источник маслобензостойкой (МБС) резины, которой хватит на все примусы в округе.

С колечком поршня насоса тоже все просто. Понятное дело, сейчас мы нигде не найдем такое же пупырчатое колечко (его видно на фотографии с дастановским ремкомплектом). Но мы можем обойтись и без него. Нам подойдет любое гладкое резиновое колечко подходящего диаметра. Например, читал, что в топливной системе Камаза как раз есть такие.

Просто делаем пропил на внешней шайбе поршня и надеваем наше гладкое колечко. Смажьте Литолом-24 и все. Поршень работает.

Миф №6 Современные примусы лучше.

В-третьих, современные примусы гораздо более требовательны к топливу и часто не ремонтопригодны. Вся их мультитопливность заканчивается там, где заканчивается Power Fuel White Gas. Где обычный Шмель с конусом или припаянным шариком вообще не встретит каких-либо проблем, современный примус с парогенератором будет требовать постоянной чистки и прокалки. Тяжелые фракции будут оседать на стенках парогенератора, забивая его.

Или, например, известные примусы с парогенераторной трубкой Колман вообще могут потребовать дорогостоящего ремонта. У них сложный парогенератор: в латунной трубке находится ещё капиллярная трубка, на которую навита спираль. Забивается не сама форсунка, а именно топливный канал. Конструкция генератора не подразумевает его разборки, а при прокаливании трубки даже с подачей кислорода через неё, эффекта не достигается. В настоящее время стоимость генератора составляет от 1500 до 2000руб., что ставит под сомнение эффективность и экономическую составляющую пользования данным агрегатом.

Конечно, в одном обзоре все новинки не учесть, но совершенно очевидно, что наши Шмели на фоне современных примусов выглядят очень достойно.

Первая книга Е.Г. Уваровой «Спутник домашней хозяйки. 1000 кулинарных рецептов с указаниями как готовить на примусе», выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
.
Имея в виду, что при новых условиях многие хозяйки не имеют возможности готовить на плите, мы посвятили специальную главу «приготовлению обедов на примусе». Выделить рецепты для примуса в особый отдел мы считали излишним, потому что большинство рецептов годится и для примуса, с некоторыми немногими изменениями, на которые указано в этой специальной главе. Для более удобного нахождения все блюда, пригодные для приготовления на примусе, напечатаны в алфавитном указателе жирным шрифтом.
.

Вторая книга К.Я. Дедриной «Кухня на примусе», также выпущенная в 1927 году.
Предисловие автора:
.
Таким образом в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе

Источник