Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
[
userinfo
|
livejournal userinfo
]
[
archive
|
journal archive
]
Фасонные бетонные блоки для защиты берегов
[Mar. 24th, 2015|05:39 pm]
Фасонные железобетонные блоки применяются для крепления берегов вместо камня. Они хорошо сцепляются друг с другом и обладают высокой волногасящей способностью.
Какой фундамент лучше для какого грунта: виды, особенности
Любой дом начинается с фундамента. Разумеется, грамотный строитель уделит его конструкции значительное внимание, ведь крепость основания определяет прочность, долголетие и надежность всего строения. Не стоит идти по пути удешевления работы, выбирая готовый или типовой проект дома. В любом случае нужно провести инженерно-геологические изыскания, исследовать свойства и качества грунтов.
Особенности грунтов
Для правильной привязки проекта к местности нужно оценить целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод и т. д.
Особое внимание стоит уделить водоносным горизонтам — слоям водопроницаемых горных пород, пустоты которых заполнены подземной водой. Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой является причиной промерзания грунта. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объемах на 10-15% и выталкивает фундамент вместе со слоями почвы в пределах глубины промерзания. В весенний период во время таяния льда фундамент, наоборот оседает. Подобные процессы происходят неравномерно по периметру строения и влекут за собой деформацию конструкции — трещины и разрушения.
По степени проявления таких особенностей, грунты разделяются на две группы: пучинистые и непучинистые. Самым опасным из пучинистых считается глинистый (содержание глины более 15%) песчано-пылеватый («плывун») — он имеет достаточно высокую влажность и не используется для возведения на нем фундамента из-за низкой несущей способности. Грунты, не содержащие глинистых включений, являются непучинистыми при любом уровне воды.
Ниже мы рассмотрим типы грунтов по механическому составу и дадим им краткие характеристики.
Механический состав грунта определяется довольно легко и делается следующим образом:
Полученные результаты сверьте с нашей инструкцией:
Незаглубленный фундамент
Необходимость данного типа фундамента определяется после инженерного расчета возможных деформаций. Особенно это важно для сильно пучинистых грунтов. Надземная часть дома рассматривается не только как нагрузка, но и как активный элемент конструкции: чем выше жесткость постройки, тем меньше деформации грунтового основания. При сильном пучении для создания незаглубленного фундамента могут быть использованы железобетонные монолиты или блоки, жестко скрепленные меж собой. При среднем пучении — монолитные или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. При слабом — цементогрунт, бутобетон, бут или керамзитобетон.
Следует особо отметить, что влияние уровня грунтовых вод ослабляется утрамбовкой дна траншеи для ленточного фундамента или выштамповкой площадки для столбчатого. Кроме того, можно создать глинистый водозащитный экран для уменьшения подсоса воды в зону промерзания из нижних слоев. Эти средства помогают снизить пучение и увеличить несущую способность грунта. На участках где он постоянно сырой и мокрый необходимо искусственно уменьшать уровень грунтовых вод, отводить влагу от фундамента с помощью дренажа.
Заглубленный фундамент
Заглубленный фундамент является самым надежным основанием для тяжелых несущих стен. Он монтируется из монолитного железобетона с подошвой ниже уровня промерзания грунта. В средней полосе России эта величина составляет 1,5 метра. После установки фундамента над всей его площадью укладывается сплошная железобетонная плита. Такая конструкция обеспечивает высокую устойчивость здания, симметрию нагрузки и деформации, а перекосы и искривления практически полностью исключаются. Однако у него существуют и недостатки — высокая цена, доходящая до 30% от общей стоимости постройки.
Обратите внимание:
Выполнив необходимые подготовительные работы, приступайте к заливке желозобетонной плиты, а далее — к устройству фундамента.
Предварительно напряжённый железобетон «преднапряженный железобетон» (Prestressed concrete) — это строительный материал, предназначенный для преодоления неспособности бетона сопротивляться значительным растягивающим напряжениям. Конструкции из преднапряженного железобетона по сравнению с ненапряженным имеют значительно меньшие прогибы и повышенную трещиностойкость, обладая одинаковой прочностью, что позволяет перекрывать большие пролёты при равном сечении элемента.
При изготовлении железобетона прокладывается арматура из стали с высокой прочностью на растяжение, затем сталь натягивается специальным устройством и укладывается бетонная смесь. После схватывания сила предварительного натяжения освобождённой стальной проволоки или троса передаётся окружающему бетону, так что он оказывается сжатым. Такое создание напряжений сжатия позволяет частично или полностью устранить растягивающие напряжения от эксплуатационной нагрузки.
Возведение гермооболочки Балаковской АЭС. Хорошо видны чехлы для укладки тросов, создающих предварительное напряжение
Способы натяжения арматуры:
По виду технологии устройства подразделяется на:
Чаще второй метод применяется при строительстве мостов с большими пролётами, где один пролёт изготавливается в несколько этапов (захваток). Материал из стали (трос или арматура) укладывается в форму для бетонирования в каналообразователи (гофрированная тонкостенная металлическая или пластиковая труба). После изготовления монолитной конструкции трос (арматуру) специальными механизмами (домкратами) натягивают до определённой степени. После чего в каналообразователь с тросом (арматурой) закачивается жидкий цементный (бетонный) раствор. Таким образом обеспечивается прочное соединение сегментов пролёта моста.
В то время как натяжение на упоры подразумевает только прямолинейную форму натянутой арматуры, важной отличительной особенностью натяжения на бетон является возможность натяжения арматуры сложной формы, что повышает эффективность армирования. Например, в мостах арматурные элементы поднимаются внутри несущих железобетонных балок на участках над опорами-«быками», что позволяет более эффективно использовать их натяжение для предотвращения прогиба.
У истоков создания предварительно напряжённого железобетона стояли Эжен Фрейсине (Франция) и Виктор Васильевич Михайлов.
Предварительно напряжённый железобетон является главным материалом
Бетонные септики для дачи: виды, схема и устройство
Из этой статьи вы узнаете:
Бетонные септики для дачи пользуются большим спросом благодаря низкой цене и возможности самостоятельного устройства. Существуют разные виды, различающиеся количеством камер внутри – с одной, двумя и тремя. Последний тип обеспечивает более глубокую очистку стоков и возможность их повторного использования.
Обустройство бетонного септика проходит в несколько этапов. Начинать следует с расчета объема и выбора места. В этом плане существуют свои нюансы, которые описаны ниже, а также даны пошаговая инструкция по дальнейшему возведению бетонного септика и советы по уходу.
Плюсы и минусы бетонных септиков
Как правило, бетонные септики состоят из 1-3 сообщающихся между собой камер. В них последовательно происходит очистка сточных вод. В первую камеру попадает грязная жидкость, после отстаивания она перемещается в следующую секцию. В септике происходит естественная очистка и разделение сливных стоков с помощью микроорганизмов на нерастворимый осадок и воду.
Есть несколько преимуществ у септика из бетона, сделанного собственноручно:
Есть у септика для дома свои недостатки:
Септик из колец подходит для почв, которые не задерживают воду и не склонны к морозному вспучиванию.
3 вида бетонных септиков
При выборе септика для дачи из бетонных колец и его схемы руководствуются количеством сточных вод, которые необходимо будет перерабатывать. На это влияет число человек, которые проживают в доме и пользуются водой, средний расчет суточного потребления ресурса, тип территории, где устанавливают канализацию. Самый простой септик однокамерный, но и двухкамерный несложен в монтаже.
1. Бетонный септик с одной камерой
Если в доме проживает небольшое количество человек или предполагается сезонное использование канализации, есть смысл ограничиться одной камерой очистительной системы. В камеру самотеком льются сточные воды, которые затем может откачать ассенизаторская машина. В такой конструкции обычно отсутствует дно, вместо него укладывают дренаж, например щебень, чтобы вода максимально уходила в почву. Для однокамерного септика характерно:
2. Бетонный септик с двумя камерами
Бетонные септики для дачи могут быть и двухкамерными. Предполагается, что в системе из двух камер между отсеками есть перегородка с трубой, по которой из первой емкости жидкость перетекает в другую. В первом бетонном устройстве происходит отстаивание канализационных стоков, оседание твердых частиц на дно. Там протекает анаэробная реакция, вследствие чего бактерии превращают в ил отходы жизнедеятельности. После отстаивания частично очищенная вода из верхних слоев по трубе перетекает во вторую камеру септика.
В этом отсеке отсутствует дно, поэтому он является фильтрационным колодцем. Такие бетонные сооружения эффективны для коттеджей. Но если грунтовые воды обычно поднимаются высоко, конструкция теряет свою практичность, так как требуется устанавливать дно во второй камере.
3. Бетонный септик с тремя камерами
Септик с тремя камерами производит качественную очистку канализационных стоков. Такую конструкцию рекомендуется устанавливать в загородных домах, где есть сауна, бассейн, несколько санузлов. Схема системы очистки такова:
Выбор места под бетонный септик и расчет его объема
Принято считать, что один человек в сутки расходует 200 литров воды. Если вы любите принимать ванну, нужно прибавить 50–100 литров. Полученный результат умножают на количество проживающих в доме и на три.
Почему умножают на три? По оценке специалистов, столько дней вода пребывает в приемном отсеке ЛОС до перелива в анаэробную камеру. По расчетам, если в доме проживает пять человек, размер первого отсека должен быть не менее 3 кубических метров. Можно прибавить еще один кубометр на случай непредвиденных расходов воды. Следующие резервуары по размеру делают в два раза меньше.
Могут возникнуть сложности при выборе места для расположения септика на участке. Следует соблюдать определенные нормы по отношению к расстоянию между скважиной и сливной ямой, чтобы не загрязнять почву и водоемы.
Все эти правила изложены в регламентирующих документах – СП 1985 года и СанПиН примерно того же времени.
Септик располагают ниже уровня дома, чтобы стоки не попали в жилище. До ближайшего водоема должно быть расстояние не менее 5 метров.
Материалы и оборудование для устройства бетонного септика своими руками
Для сооружения бетонного септика для дачи своими руками понадобятся:
Для монтажа конструкции понадобятся следующие инструменты и оборудование:
Перечень и количество материалов рассчитывались для монолитного бетонного септика с размерами: ширина – 2 м, длина – 3 м, глубина – 2,3 м.
8 этапов устройства бетонного септика
Достаточно сложно возводить монолитные септики из бетона самостоятельно. Поэтому многие покупают готовые железобетонные конструкции, благодаря которым монтаж идет быстрее.
Для устройства септика для дачи из бетонных колец понадобится пара дней, а для сооружения бетонной заливной конструкции около месяца. Этот срок включает в себя подготовку опалубки и технологический перерыв на отвердевание цементной смеси.
Все этапы устройства септика, от рытья котлована до установки люка, выполняются в точной последовательности. Для этой работы понадобится время, или можно нанять других людей для помощи.
Этап 1. После подготовки котлована в соответствии с размерами будущего септика на дно ямы укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид для гидроизоляции.
Этап 2. Устанавливают арматурный каркас из прутка 8–10 мм, его соединяют с помощью проволоки.
Этап 3. Возводят опалубку согласно проектным размерам септика и вводят переливные патрубки. Для устройства конструкции используют необрезную доску-дюймовку.
Этап 4. Опалубку можно демонтировать не раньше чем через 28 дней. Для обработки стен конструкции применяют глиняный раствор или битумную гидроизоляцию.
Этап 5. Для верхнего перекрытия устанавливают опорную конструкцию из металлического уголка, которая держится на монолитном каркасе септика.
Этап 6. Отсеки конструкции из металлического уголка перекрывают фрагментами из фанеры или плоского шифера.
Этап 7. Стыки листов покрывают глиняным раствором или герметиком. Над местом, где будут люки, удаляют фрагменты, возводят опалубку и заливают раствором жидкого бетона.
Этап 8. Когда бетон полностью затвердеет, приблизительно через месяц, вокруг горловин септиков сооружают окантовку из кирпича, блоков или досок.
Траншею для выходящей из дома канализационной трубы подготавливают заранее, на этапе рытья котлована, она должна располагаться под наклоном к септику. Важно точно определить место ввода сливной трубы в бетонную конструкцию.
Для сооружения очистительной системы самостоятельно потребуется много сил и времени. Возведение септика бетонного для дачи под ключ можно доверить компании, которая специализируется на таких работах.
Рассмотрим некоторые этапы устройства септика более подробно.
Форма ямы под очистительную систему очень важна, ее стенки должны быть ровными. Землю можно доставать с помощью техники только на начальном этапе, затем только вручную.
Обрубать внутренние стены ямы нужно с помощью лопаты, временами проверяя их ровность уровнем. Углы измеряют специальным уголком, они должны быть приближены к 90 градусам.
Выкопанный грунт необходимо вывезти или распределить по участку. После проведенных работ на дне ямы укладывают полиэтиленовую пленку. Она может состоять из нескольких отрезов.
Необходимо, чтобы пленка покрыла всю поверхность котлована. С помощью полиэтилена можно гидроизолировать септик и уменьшить расход цемента. Стыки кусков пленки можно не обрабатывать, а, чтобы ветром не сдувало материал, положить по краям кирпичи.
Чтобы спускаться в яму, можно сделать лестницу из подручных средств. Также она пригодится для того, чтобы доставать грунт в ведрах из котлована.
Срок службы очистительного сооружения зависит от опалубки. Внутри емкости будет находиться большой объем жидкости, который станет оказывать давление на стенки септика. Для упрочнения конструкции опалубку нужно армировать.
Для этого используют проволоку, арматуру или готовую сетку. Сетку располагают так, чтобы она находилась внутри бетонной конструкции и была удалена от краев ямы на 7 см.
После установки сетки на стены ее крепят на перегородку. Сетку необходимо расположить на расстоянии 2 метров от сливной трубы. Должно получится два отсека разной величины. Большего размера – для первичного отстаивания, меньшего – для повторного.
Затем начинают армировать пол. Для него сетку поднимают на высоту 7 сантиметров от земли. Все это производят с целью лучшего скрепления.
Но перед армированием нужно сделать опалубку. Для этого сшивают щиты из фанеры и бруса. Они представляют собой два короба, которые помещают в котлован.
Их размеры определяются площадью запланированных отсеков с учетом того, что один из них будет больше другого.
Нужно следить за тем, чтобы не было щелей. Бетонные септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод должны быть герметичными и не пропускать внутрь жидкость. Также до бетонирования выполняют монтаж переливов, так после окаменения цемента придется долбить отверстия, что может привести к трещинам в емкостях.
Чтобы сделать переливы, нужно два патрубка. Один из них надевают на канализационную трубу, ведущую из дома. Для этого делают отверстие соответствующего размера в фанере и отводят конец в первый резервуар.
Патрубок устанавливают с помощью резинового кольца и герметика. Сливное отверстие патрубка необходимо направить вниз.
Между двумя емкостями устанавливают перелив длиной 40 см, который крепят к фанере с двух сторон резервуара. На трубу надевают патрубки с двух краев и направляют их сливные отверстия вниз.
Для устройства септика подходит бетонная конструкция толщиной 15 см, поэтому раствор нужно сделать крепким. На дно емкости для замешивания кладут цемент и ПГС в соотношении 1:3.
В зависимости от влажности гравийной смеси добавляют воду. Раствор должен получиться густым, а для улучшения его качеств используют пластификатор. Его количество варьируется в зависимости от марки цемента.
Чтобы удобно было заливать жидкий бетон в узкие отверстия между опалубкой и пленкой, используют подручные средства, например желоб водосточный или часть трубы. Такие приспособления помогут залить раствор равномерно, не оставляя пустот.
Эти нехитрые инструменты помогают заливать раствор быстро, весь объем можно сделать за один день. Конструкция из монолитного бетона долго прослужит, потому что в камне не будет расслоения по границе заливки в разные дни.
Начинать работу можно со стен или пола, это не важно. После заливки бетонного раствора нужно подождать по нормам 28 дней и более до полного отвердения.
На быстроту высыхания бетона оказывает влияние окружающая температура: чем она выше, тем быстрее идет процесс. При сушке раствор меняет свой цвет и становится светлее. Чтобы защитить конструкцию из монолитного бетона от пересыхания, сверху нужно положить мокрые опилки или полиэтиленовую пленку.
Для цементного камня в период его затвердевания крайне нежелательно воздействие низких температур, поэтому нужно стараться произвести монтаж септика при теплой погоде. По прошествии 28 дней можно демонтировать опалубку.
Как сделать бетонный септик на даче, интересует многих любителей загородной жизни. Продолжим рассматривать основные этапы работ. Перед устройством верхнего перекрытия септика необходимо установить каркас.
Его производят из металлических уголков и выполняют работы в следующем порядке:
Для прочности всю конструкцию укрепляют. Делают это при помощи анкеров, которыми через отверстия уголки крепят к бетонному основанию. Поперечные детали соединяют с решеткой болтами или специальными шурупами.
Затем из листового шифера вырезают квадраты необходимого размера и укладывают сверху на решетку. Стыки листов нужно обработать жидким битумом, чтобы смесь не протекала.
По периметру люков делают деревянную опалубку, их лучше всего располагать рядом друг с другом. Также опалубку устанавливают по всему периметру перекрытия. Для второго отсека необходимо вывести трубу для вентиляции, проделав в шифере отверстие.
Когда вентиляционное отверстие будет оборудовано, можно залить бетоном перекрытие. После полного высыхания раствора опалубку снимают.
Незанятое пространство для люков обкладывают кирпичами, при этом они не должны выступать над поверхностью. Раствор необходимо делать без наполнителя, используя только песок и цемент.
Можно просто просеять ПГС и получить песок для раствора. Его смешивают в пропорции 1:4. После окончания работы выжидают, пока высохнет кладка, в течение 2-3 дней. Затем можно утеплять и закапывать котлован, при этом утрамбовывая грунт.
Завершают устройство септика из бетонных колец для дачи установкой люков. Их монтируют для безопасности, а также для предотвращения попадания мусора и переохлаждения очистительной системы. Крышки могут быть выполнены из дерева или металла. Люк из дерева устанавливают с внутренней стороны.
Такая крышка защитит от смены температур, если сверху уложить утеплитель. Люк изготавливают из куска фанеры или отдельных досок, скрепленных вместе. При этом крышку не закрепляют, а оставляют съемной.
Для изготовления внешней крышки из металла берут строительный угол 40 на 40 мм. Из него делают обод, закрепляют металлическую конструкцию к основанию анкерами.
Саму крышку вырезают из куска металла по размеру обода, ее края обрабатывают шлифовальной насадкой с помощью УШМ. К крышке крепят навесы на сварку или болты. Таким же способом устанавливается крышка на люк.
Для выходов собственноручно сделанного септика можно обойтись одной общей крышкой из досок. Вокруг нее поверхность засыпают землей, а сами люки покрывают водоотталкивающим материалом.
Сброс очищенной воды
Вода, которая прошла очистку в простейшем септике для дачи из бетонных колец или отстаивание в двух-, трехкамерных системах, не считается безопасной для окружающей среды. Ей нужна доочистка. Для этого применяют:
Существенным недостатком фильтрующего поля является невозможность сажать растения на его поверхности. Также необходимо менять щебень на новый каждые 7–10 лет.
Чистую и обеззараженную воду можно применять для полива огорода и сада, а также для технических нужд. Она имеет небольшую степень загрязнения, около 10–15 %.
Вода, прошедшая хорошую очистку, может применяться при ведении хозяйственной деятельности, в быту. Также ее использование сократит потребление чистой воды для полива растений на огороде и в саду летом.
Для работы насосного оборудования потребуется электроэнергия. С этой целью можно установить солнечную батарею небольшой мощности или использовать аккумулятор. За несколько лет применения солнечной энергии этот метод полностью окупит расходы на оборудование, так как сократится потребление электроэнергии из центральных сетей. Мощности солнечной батареи хватает на работу насоса.
Насос также незаменим при откачивании воды из второго или третьего отсека септика, для излишков иловой массы из первой камеры. Полученный ил можно добавлять в компостную яму. Его применяют как самостоятельное удобрение или в составе с другими компонентами.
Организация компостной ямы прекрасно решает вопрос удобрений на приусадебном участке. В нее можно складывать остатки пищи, растений, опавшие листья, навоз. Через два-три года из компостной ямы можно доставать отличное удобрение для почвы.
Советы по уходу за бетонным септиком
В процессе эксплуатации канализации на внутренних поверхностях труб накапливается жирный налет, и способность пропускать воду уменьшается. Необходимо делать очистку специальными средствами.
Они разделяются на химические и бактериальные. Естественные средства предпочтительнее, потому что они не вредят трубам и микрофлоре внутри септика.
Некоторые советы по эксплуатации:
В понятие эксплуатации септика входит не только слив туда отходов жизнедеятельности, но и прочистка труб, поддержание в камерах необходимого уровня бактерий и микроорганизмов, своевременное освобождение отсеков от твердых частиц.
Поменьше используйте химических средств, чтобы предотвратить разрушение стенок и дна монолитной конструкции. Воду, очищенную от загрязнений, можно применять для полива и хозяйственных нужд.
Если сооружение монолитных отсеков септика сделано грамотно, с соблюдением всех технологических этапов, то конструкция может долгие годы прослужить вам, не требуя дорогого ремонта. Хозяину дома останется лишь проводить периодически очистку труб и емкостей септика от твердых отходов.
