Фонит комбоусилитель что делать
Проблемы, возникающие при работе с гитарным усилителем
Фонит значит работает…
В этой статье мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при работе с гитарным усилителем или комбо.
Гитарный усилитель / комбо это прежде всего сложный электроприбор. Со временем компоненты из которых состоит (5 основных составляющих гитарного усилителя) этот прибор могут выйти из строя. Это, в конечном счете, может сказаться на звуке гитарного усилителя и даже стать причиной выхода из строя вашего гитарного усилителя.
Проблема №1: отсутствие звука
Самая первая проблема, которая может заставить понервничать это отсутствие звука в гитарном комбике (усилителе вообще). Если при нажатии на кнопку включения не загораются индикаторы питания, то возможно: сетевая вилка/розетка неисправны, перегорели предохранители.
Если в первом случае достаточно попробовать подключиться к другой розетке или поменять сетевой шнур, то в случае с предохранителями разобраться бывает сложнее (обычно доступ к предохранителям гитарного комбо/усилителя не затруднен и находится на задней панели).
Но бывают случаи, когда предохранитель находится на печатной плате внутри прибора. Доступ к таким предохранителям возможен при частичной разборке устройства.
Предохранители в гитарных усилителях чаще бывают 2х типов: плавкие и автоматические.
Проверить плавкий предохранитель очень легко: нужна батарейка и светодиод: если составить цепь из батарейки, светодиода, предохранителя и замкнуть контакты на батарейке, загорится светодиод (при условии что предохранитель исправен).
Если же светодиод не горит, смело выбрасывайте предохранитель, он неисправен. Подобным образом нужно прозвонить все предохранители.
Главное помнить: новые предохранители должны совпадать по номиналу!
Если же при включении питания комбик или усилитель подает признаки жизни (горят индикаторы) но звука нет и он не появляется при перемещении регуляторов громкости, значит проблема либо с динамиком либо со шнуром который соединяет выход усилителя динамик.
Очень часто бывает, что после транспортировки или перемещения комбика оказывается отключённым выход усилителя от динамика, не ленитесь взглянуть на спину вашего комбаря, возможно кто-то просто пошутил над вами и отсоединил шнур.
Проблема №2: комбик фонит
Следующая неприятность, которая может произойти с вашим усилителем это появление фонов и посторонних шуршаний или даже звуки радио (от еле слышных, до вполне ощутимых).
Первое что нужно сделать в этом случае, это проверить шнуры. Хорошие гитарные шнуры стоят немалых денег и отрабатывают каждый рубль своей цены.
Еще я не рекомендую подключать кабинет к усилителю через обычный гитарный или инструментальный шнур (такое встречается повсеместно). Необходимо использовать специальный «спикерный» кабель, нарушая это правило, вы рискуете вывести из строя ваш гитарный усилитель.
Если замена гитарных кабелей не помогает и фоны остались
Возможно, виновата проводка в помещении, где вы играете. Попробуйте подойти с подключенной гитарой к работающему телевизору, вы услышите фон усиливающийся по мере приближения к телевизору. Это происходит от того что магнитные датчики (звукосниматели) хорошо ловят электромагнитные помехи от работы других электроприборов.
Вывод: на время музицирования отключайте другие ненужные электроприборы. Обычно на нормальных концертных площадках и репетиционных студиях хозяева озадачиваются вопросами качественной электрической проводки, но бывает и наоборот.
Шумодав как решение проблемы
В этом случае картину немного исправят приборы шумоподавления. Да они немного портят звук, но это неизбежное явление на сомнительных мероприятиях, где электрическая сеть представлена простым удлинителем, в который воткнуто все что попало.
Если не вдаваться в подробности то принцип работы подавителей шума такие: когда вы не играете, полезный сигнал должен отсутствовать. Любой сигнал (как правило, фон и наводки) безжалостно сбрасываются «на землю» этим прибором и шумы не идут далее в усилитель, как только вы коснулись струн и заиграли музыку прибор пускает полезный сигнал в усилитель.
Проблема №3: скачет напряжение
Скачки напряжения так же могут вывести из строя гитарный усилитель (как и гитарный процессор, микшер, любой другой электроприбор). Симптомы скачущего в сети напряжения – периодические щелчки (иногда очень частые) напоминающие звук готовящейся картошки фри. Электрический стабилизатор напряжения поможет избежать этого. 
Экранировка – помощь от лишнего шума
Данная услуга доступна в каждой гитарной мастерской. Иногда это действительно помогает, чаще становится только хуже. Экранируют обычно полости под звукоснимателями, пикгард и полости с переключателями и регуляторами тона и громкости.
При этом стараются создать вокруг выше обозначенных компонентов электроцепи гитары экран из проводника и соединить его с экраном общей цепи. Добиваются этого посредством эмилака (токопроводящий аэрозоль на основе порошка меди), графитом (так же токопроводящий аэрозоль но уже на основе графита), медной или алюминиевой (что хуже) фольгой с клейким слоем. Результат напрямую зависит от прямоты рук мастера, который проводил экранировку.
Повторюсь: экранировка не панацея, экранированная «плохая китайская» гитаре не станет лучше!
Проблема №4: шуршит комбик
Эта проблема постоянно преследовала автора в процессе выполнения домашних заданий курса Михаила русакова (рекомендую ознакомиться новичкам). Слабое звено электросхем – радиодетали с механическими компонентами это переменные сопротивления, переключатели. После длительного использования они могут шуршать или щелкать при их перемещении/переключении; это может исправить гитарный мастер или ваш друг радиолюбитель, опять же помним: что новые электрические компоненты должны соответствовать по номиналу тем, которые вы меняете!
Проблема №5: в комбике состарилась или сломалась лампа
Следующая проблема, которая может насолить гитаристу это выходящие из строя радиолампы. Иногда гитаристы в таком случае, говорят «подсевшие» лампы. Симптомы данного заболевания это ощутимое снижение громкости или появление непонятного звука или еще что (в любом случае вы обратите внимание, что на тех же настройках вы не узнаете звук своего усилителя).
Решается эта проблема одним способом, меняются радиолампы. Выходные лампы (они быстрее «садятся» потому что работают в более тяжелых условиях) меняют подобранными по электрическим характеристикам парами (если их 2) или четверками (если выходных ламп 4). Реже меняют лампы предусилителя (они работают в щадящих режимах).
Цена на лампы варьирует, но как правило, 90 процентов современных радиоламп выпущены в Китае. Еще следует сказать, что надпись сделано в Америке ни о чем еще не говорит. Практически все производство радиокомпонентов перенесено в азиатский регион. Многие фирмы заказывают на китайских заводах большие партии радиоламп и потом, выбрав из них те которые удовлетворяют техническим параметрам и характеристикам, проставляют маркировку своего предприятия. Понятное дело, что перемещение ламп через океан, хранение на складах, надписи сделано в Америке и т.д. только добавляют конечную стоимость лампы.
Замена радиоламп
Смена ламп дело затратное (вот уж когда владельцы ламповых агрегатов завидуют тем, у кого транзисторные усилители). Лично я рекомендую начать смену ламп с выходных радиоприборов: поменяли подобранную пару (четверку) ламп, включили, послушали звук стал лучше, ничего не трогаем, если звук по прежнему не радует беремся за лампы преампа.
С лампами предусилителя все тоже не однозначно: хорошо, если ламп в преде 2 или 3, а если их 5 или 6 (бывает и такое) тогда это тоже недешёвое удовольствие. Некоторые умельцы рекомендуют менять лампы по очереди: заменили одну, поставили на ее место новую звук стал лучше оставили остальные в покое, но такой вариант не всегда хороший, ибо буквально через пару месяцев может потребоваться замена соседних ламп (это как менять одно колесо в машине).
В некоторые модели ламповых гитарных усилителей и комбо можно ставить «не подобранные» по характеристикам радиолампы, в них предусмотрена настройка биаса (bias control). Собственно настроить биас, можно в любом ламповом усилителе, но в некоторых, регуляторы биаса вынесены на заднюю панель. Скажу лишь одно, если у вас нет навыков настройки ремонта и отладки радиоэлектроники, лучше такими вещами не заниматься. 
Не пугайтесь если после смены радиоламп, ваш ламповый комбик зазвучит по новому (может даже лучше чем раньше), порой одинаковые радиолампы даже из одной партии могут иметь различия в характеристиках (особенности технологического процесса).
Наука не стоит на месте, на сегодняшний день производители радиоламп готовы предложить твердотельные радиолампы. Такие радиолампы имеют меньший разброс по параметрам характеристик, служат дольше, а еще выглядят стильно. Однако революции в индустрии лампового звука такие приборы не произвели. Да и цена на них пока что не радует (стоимость твердотельной лампе примерно равна стоимости вакуумной, т.е. стеклянной радиолампе).
Проблема № 6: американский тип розетки или ток в 110 вольт
Еще одна неприятность может подстерегать владельцев гитарных усилителей рассчитанных на работу от сети 110 вольт.
Питать такой гитарный усилитель можно только через понижающий трансформатор иначе усилитель выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта. При игре на гитаре стоя рядом с понижающим трансформатором, почти всегда появляются наводки по питанию (датчики гитары воспринимают электромагнитные шумы понижающего трансформатора и усиливают их). Выход их этой ситуации один как можно дальше удалиться от понижающего трансформатора (причем не только вам с гитарой, но и отодвинуть от понижающего трансформатора сам усилитель) то есть потребуется использовать удлинитель.
Фидбэк – не всегда плохо
Еще одна проблема при игре в гитарный комбик – фидбек. Фидбэк — это паразитная обратная связь, которая возникает, когда звуковые волны из динамика начинают воздействовать на деку электрогитары и на ее звукосниматели. Датчики гитары снимают эти сигналы и посылают в усилитель, который снова выдает их в виде звука и процесс повторяется.
Появляется тот самый рык электрогитары. Чтобы избавиться от этого звукового эффекта достаточно всего то прибрать уровни громкости на комбике или примочке которая поднимает громкость (это бустер, перегрузы, напольные преампы, эквалайзеры) иногда этого становится достаточно.
Имеются и специальные приборы – подавители обратной связи, но они обычно стоят дорого и применяются, как правило, в концертных и студийных условиях. Многим же гитаристам данное звуковое явление наоборот помогает разнообразить игру (достаточно послушать несколько песен в стиле гранж чтобы понять что к чему).
Конечно, в этой статье я не перечислил всех проблем с которыми может столкнуться гитарист, в любом случае если вам кажется что ваш усилитель звучит, как то не так, не поленитесь отнести его в сервис на профилактику.
Комментарии (2):
Добавить комментарий Отменить ответ
Подскажите, пожалуйста, может ли не работать перегруженный канал из-за кабеля? Купил новый комб Marshall MG 15 G, подключил — чистый канал играет, а при переключении на перегруз — тишина. Использую AUX с переходниками на обоих сторонах.
guitar.by
Фонит комбик при подключении к компу
Модератор: moderator
Фонит комбик при подключении к компу
#1 Сообщение DeLonge » Пн апр 14, 2008 8:23 pm
#2 Сообщение Foucault » Пн апр 14, 2008 11:52 pm
#3 Сообщение DeLonge » Вт апр 15, 2008 8:17 am
кстати, при подключении гитары напрямую к звуковухи, все нормально, звук достаточно громкий и чистый, но при игре низких нот/аккордов идет перегруз.
#4 Сообщение Eduard » Вт апр 15, 2008 8:32 am
#5 Сообщение Foucault » Вт апр 15, 2008 9:18 am
кстати, при подключении гитары напрямую к звуковухи, все нормально, звук достаточно громкий и чистый, но при игре низких нот/аккордов идет перегруз.
Я вкурсе что знчит слово сабж.
Борьба с фоном и свистом в ламповом гитарном усилителе
Итак, Вы собрали Ваш первый ламповый усилитель (как и я), и он фонит! Ну или гудит, свистит, шепчет, пощелкивает, разговаривает… Для начала разберемся в причинах шумов.
Источники шума и фона в гитарном усилителе
Главная причина человеческих ошибок – человеческая же глупость.
И самый лучший вариант, это когда ваш усилитель (или примочка) немного шумит при выкручивании гейнов и громкости на максимум. Это так называемый ламповый шум, его издают сами лампы, и ничего с этим мы поделать не сможем.
Гудение на частоте 50-100 герц (Ууууууууу…). Печальный вариант, вызван плохим питанием (говорила вам мама, кушай кашу), точнее плохой фильтрацией питания. Частенько проявляется у всех.
Свист гитарного усилителя.
Еще более печальный вариант, вызван тем, что где-то у вас в схеме выход каскада (или, как часто бывает, самой примочки) соединен с входом, обычно вызван плохим стиранием флюса после пайки.
Просто гудение – одна из форм свиста описанного выше, но иногда бывает из-за плохой разводки земли.
Шепот — тихое пощелкивание, или потрескивание, непонятно из-за чего проявляется, у меня был вызван некачественными панельками под лампы, так же, не стоит забывать про собственные шумы лампы.
Разговор – Congratulation. Вы нарвались на радио «Маяк», единственное радио от которого сложнее избавится чем поймать. Одна из моих отверток воткнутая в вход примочки успешно его ловит, причем качественно! Также его потихоньку ловит моя гитара, после того как я поставил в нее S.A.G.E. Причина ловли радио – отсутствие корпуса или неправильная разводка земли.
Важно: Если при выкручивании ручки громкости на гитаре в ноль у вас исчезает фон – ничего из написанного ниже вам не поможет, источник фона – в гитаре.
Устранение фона лампового усилителя. Почему фонит усилитель?
Итак, начнем с гудения, возникающего от цепей питания. Если вы питаете накал ламп переменным током – можно добавить пару сопротивлений по 100 ом между каждым проводом и землей, так называемая искуственная средняя точка, или использовать для этих целей потенциометр на 200 ом, при этом, вращая его нужно найти положение, при котором фон будет менее слышным.
Также, может понадобится фильтрация анодного питания. Для этого достаточно собрать фильтр из двух конденсаторов и резистора или дросселя, как правило этот вариант и применяется в серийно выпускаемых ламповых усилителях.
Следующим пунктом, кратко опишу основные методы борьбы со свистом.
Внимательно проверьте монтаж (кстати это первый пункт во всех рецептах снижения фона) а также тщательно ацетоном смойте флюс (а это второй пункт), больше ничего подсказать не могу.
При досаждающих пощелкиваниях\шипении — тщательно проверьте панельки, покачайте лампы. Если при покачивании фон пропадает – поменяйте панельку на новую. Если есть лампы в запасе — попробуйте временно поставить другие лампы для проверки.
Гитарный усилитель ловит радио что делать?
Когда усилитель\педаль начинает ловить радио — поставьте конденсатор 10 – 100 пФ с входа устройства на землю, и заэкранируйте свою примочку.
И от себя добавлю несколько советов по разводке земли – она должна, даже обязана, вестись к каждой схеме отдельно. Никаких общих шин и петель, только разводка из одной точки звездой. На самой схеме может быть разведена маленькая звезда, но также из одной токи, в которую вы будете конец луча большой звезды. Середина глобальной звезды подключается к корпусу в какой-то одной точке, поэкспериментируйте – найдете точку в которой фон сходит на нет.
Комбоусилитель. Нужна помощь спецов
Хочется спросить, у меня комбик фонит, раньше такого не было.
Фонит он, как и на перегрузе, так и на чистом звуке.
Играть невозможно.
За мат извиняюсь.
Электрогитара:Stagg l320
Комбоусилитель:Fender 15g Indonesia
Шнур:Неизвестная компания, вроде DT AUDIO
1. включаешь комбик
не контачит земля, он же общий.
Нормальный фон, наруби дисторшна побольше и не заметно будет!
Без шнура и балалайки также фонит?
С другой балалайкой также фонит?
Может кабель, может в балалайке чёнить отошло.
Если на новом шнуре и другом весле также фонит, то можно проверить конденсаторы электролиты в усилке. Если фонит от гитары то активный шумодав можно, или звукосниматель активный.
Впаяй на диагональ моста конденсатор 0,1 мкФ.
В стопицотый раз про умную ленту
Пожаааалуйста, умоляю, сделайте функцию отключения умной ленты. Заходить на сайт всё менее и менее интересно. Прелесть была именно в разнообразии постов и самых неожиданных темах. Пусть стопицотый пост на тему, но очень жаль терять любимую когда-то пикабушечку.
ЗЫ: и отключение этого дурацкого фона постов тоже.
Конечно)
Шесть лет назад это видео казалось мне смешным…
И как быть онкобольным?
В аптеках Москвы, области и Тулы исчез необходимый для онкобольных препарат 5-фторурацил
Его нет ни в одной аптеке. Некоторые хитрожопые ироды подняли стоимость за флакон до 20 тыс руб. При том что обычно он стоит 300 руб.
Продайте нам квартиру по той цене, которую мы хотим!
2012 год, сдаю квартиру молодой паре. Проблем нет, живут и платят исправно.
Через несколько лет у молодой пары появляется ребенок и остро встает вопрос о покупки жилья.
Пишут мне, готовы рассмотреть вашу квартиру для покупки и мы знаем, что вы планируете продавать. Давайте обсудим вопрос на выходных.
Выходной день: приезжаю на свою сдаваемую квартиру, меня встречает молодая семейная пара, ребенок, мама, папа, бабушка и дедушка молодой семейной пары.
— За сколько вы хотите продать квартиру?
— Планирую за 1.500 тыс.рублей. Но вам готов снизить сумму до 1.450 тыс. рублей.
— Нет, мы готовы у Вас её купить за 800 тысяч рублей и не копейки больше!
Делаю изумленное лицо и интересуюсь, видели ли они, сколько стоит аналогичная квартира в этом же районе. Ответ меня удивил:
— Но, они же вам платили несколько лет за аренду! Они уже часть вашей квартиры выплатили! Вы должны нам снизить сумму на ту разницу, которую мы вам уже заплатили! А если вы нам квартиру по указанной нами цене не продадите, мы на вас нажалуемся в налоговую!
Съехали через три дня, налоговая не приходила. Квартиры больше не сдавал.
Мне как всегда
Тут многие мечтают зайти в бар и сказать эту фразу, которая подчеркивает, что ты здесь свой человек.
Езжу на дряхлом эскудике. Расход масла 1л. на 1000км. Между верхней и нижней риской щупа 1,3 литра масла. Всегда меняю масло в одном сервисе. Доливаю там же. Короче, пока я подъезжаю к ним меня видно в камеры. Останавливаюсь. Выхожу, открываю капот. А сзади уже стоит человек с воронкой и кувшином с 1,3 шелл 10в40. Я киваю. Он заливает. Я отдаю деньги. Уходит. Уезжаю.
И ни каких «мне как обычно в это время».
Разбирал шкаф дедушки, нашел такие вещи
Кому интересно кто мой дед, то после распределения в институте его отправили в деревню учителем физкультуры. Он набрал ребят на факультатив по фехтованию и начал им преподавать. Из одиннадцати ребят трое стали олимпийскими чемпионами и несколько парней стали чемпионами мира и СССР.
Учебное пособие
Так-то да
А ведь в этом комментарии много смысла.
p.s. Я чутка прифигел, когда в городе в котором родился. Увидел как лизгинку вокруг машины в людном месте танцуют. Все начинается с малого. А в итоге начнут учить как нужно жить.
#comment_219326138
Где предел жадности автодилеров?
Lada Granta: 1 034 750 рублей (+ 440 000 ₽)
Гранта за миллион — это хит! Особенно когда речь идёт о скромной комплектации Classic с заводской стоимостью всего 593 500 рублей. Да, на машине стоят два заводских пакета Optima (обогрев зеркал и кондиционер) за 26 тыс. и ESC (система стабилизации) за 25 тыс., но всё остальное — самодеятельность дилера.
За что просят почти 400 тысяч? Список допов в этом случае не сильно выходит за рамки стандартного: шумоизоляция арок и днища, антикор кузова и скрытых полостей, сетка в бампер и коврики в салон, сигнализация с автозапуском, дефлекторы окон и даже тонировка стёкол. И ещё 11 тыс. попросят за любой цвет, отличный от белого или чёрного!
Lada Vesta: 1 578 000 рублей (+ 535 000 ₽)
Казалось бы — если есть миллион, то можно присмотреться к модели классом выше, к Весте! Не тут-то было: у дилера такая машина стоит в полтора раза дороже. Допустим, универсал Vesta Cross SW в спецкомплектации [BLACK] недёшев и сам по себе, даже с базовым мотором и механической коробкой передач (1 042 900 ₽), но дилер попросит ещё полмиллиона за набор, в котором большая часть опций обозначены как «оригинал».
Загибаем пальцы: автосигнализация с GSM и автозапуском, шумоизоляция арок и кузова, антикор, фирменные брызговики спереди и сзади, защита картера, подкрылки, сетка и тонировка, ковёр багажника (с которым, кстати, будет очень неудобно пользоваться фирменным фальшполом), коврики салона и дефлекторы — набор лишь чуть больше, чем у Гранты за миллион.
Volkswagen Polo: 1 788 000 рублей (+ 532 000 ₽)
Скромный Polo, который стоит в шоу-руме дилера, не так уж скромен изначально: 1 255 900 рублей за комплектацию Status с мотором 1.6 и «автоматом». Но на дилерской машине дополнительно стоят недешёвые фирменные пакеты: «Комфорт», «Мультимедиа», «Зимний» и «Безопасность», а также чёрные 16-дюймовые колёса и задний стеклоочиститель — правда, всё это вместе официально стоит не более 150 тыс. рублей.
Остальные 400 тыс. дилер просит за коврики, сетку и защиту картера, а если добавить к комплекту сигнализацию посложнее, то стоимость лифтбека можно легко дотянуть до 2 миллионов — про такие машины, стоящие на складе, дилер тоже упомянул.
Kia Cerato: 2 299 900 рублей (+ 670 000 ₽)
Глядя на ценник этой машины, вообще можно подумать, что дилер просто увеличил стоимость почти в два раза, но на деле наценка меньше. Сверху на ценнике указана базовая стоимость модели, а представленный автомобиль — двухлитровый, в хорошей комплектации Prestige, которая на сайте Kia оценена в 1 629 000 рублей. Но дилерский набор здесь совершенно стандартный: защита картера, радиатора, коврики в салоне, антикор и сигнализация. И это, кстати, ещё дорестайлинговый автомобиль!
Hyundai Sonata: 3 197 000 рублей (+ 690 000 ₽)
Шаг в следующий сегмент — и наценки становятся ещё круче. Sonata со старшим мотором 2.5 в неплохой комплектации Prestige должна продаваться за 2 504 000 рублей, но у дилера стоит почти 3,2 миллиона, хотя на ней нет вообще никаких фирменных опций. А написать на ценники, за какие допы придётся доплатить, продавец не удосужился — в соответствующем поле лишь «рыба». Мы поинтересовались, за что просят почти 700 лишних тысяч, и были разочарованы: тот же стандартный набор из сетки, ковриков, защиты картера и антикора, плюс сигнализация с автозапуском. И всё!
Hyundai Creta: 2 364 990 рублей (+ 710 000 ₽)
За два с лишним миллиона можно уехать от дилера на новой Крете, но это будет переднеприводная машина с мотором 1.6 и «автоматом» в комплектации Lifestyle, которая официально оценивается в 1,555 миллиона. Помимо ковров салона, сетки в бампере и шумоизоляции, дилер затонировал стёкла и установил стальную защиту картера, газовые упоры капота и охранную систему — вот и весь комплект за лишние 700 тысяч!
Renault Kaptur: 2 298 057 рублей (+ 617 000 ₽)
А как на счёт Renault Kaptur за 2,3 миллиона? В этом случае речь, по крайней мере, идёт о топовой версии с полным приводом, турбомотором и вариатором, но прибавка в 600 тысяч всё равно не кажется адекватной. К слову, пакет аксессуаров тут шире — помимо стандартных допов, есть защита муфты и бака, уплотнитель капота и газовые упоры, поддон багажника, сигнализация, видеорегистратор с радар-детектором (!) и особые коврики салона. Всё это дилер оценил в 218 тысяч (плюс почти столько же за установку оборудования) и добавил оклейку передней части за 82 тысяч. В цену также включены расширенная гарантия и дополнительная страховка на 110 тысяч рублей.
Skoda Kodiaq: 4 136 300 рублей (+ 1,4 млн ₽)
Kodiaq дороже 4 миллионов — это уже явный перебор даже в случае топовой комплектации. Дизельная машина в старшей версии Style стоит 2 710 000 рублей. Датчик открытия багажника по взмаху ноги, подсветка ног, камеры кругового обзора, диодные задние фонари, чёрный потолок, панорамная крыша, датчик усталости водителя и расширенная гарантия из фирменного прайс-листа, конечно, увеличат цену, но ненамного.
Ковры, накладки, сетки и брызговики тоже сравнительно недороги, в отличие от молдингов порогов (по 37,5 тыс. рублей), чёрной решётки радиатора (9700 рублей) и видеорегистратора (19 500 рублей). А дороже всего дилер оценил… работы по установке этих аксессуаров, запросив за это 863 тысячи рублей!
Volkswagen Tiguan: 4 580 000 рублей (+ 1,44 млн ₽)
По прайс-листу Tiguan R-Line с мотором мощностью 180 л.с. должен стоить 3 139 900 рублей, но дилер просит 4 580 000 — почти на 1,44 млн больше! Менеджер объяснил, что на кроссовере установлены «все заводские опции», а также шумоизоляция, сетка в бампере, видеорегистратор, дополнительная защита двигателя и коробки снизу, коврики и брызговики. Кроме того, на кузове нанесено керамическое покрытие, пороги дополнительно защищены плёнкой, а стекла обработаны водоотталкивающим покрытием — в целом, ничего сверхъестественного. Кроме итоговой цены.
Если же попытаться поискать Tiguan подешевле, то переплатить всё равно придётся. Например, за базовый Tiguan Respect со мотором мощностью 125 л.с. и механической коробкой дилер просит… 2 929 800 рублей против 2 059 900 в прайс-листе! Хотя из допов там будут только зимний пакет и набор ковриков/сеток плюс сигнализация и ненужный замок на рулевой вал. А за кроссовер в той же комплектации, но с «автоматом» просят 3 289 900 рублей — на 1,1 млн больше прайсовых 2 189 900 рублей!
Hyundai Santa Fe: 5 189 990 рублей (+ 1,74 млн ₽)
А вот и массовый кроссовер, перешагнувший отметку в 5 млн! По прайсу Santa Fe в богатой комплектации High-Tech с дизельным мотором должен стоить 3 454 000 рублей. У дилерской машины стоит дополнительный фирменный пакет Exclusive (20-дюймовые диски, панорамная крыша) и третий ряд сидений — это добавляет к цене в сумме ещё 120 тыс. рублей, но никак не 1,7 миллиона. Дилер заявляет защиту картера, коробки и редуктора, сразу две охранные системы (!), тонировку, антишумовую обработку арок и днища, оклейку передних стоек и дверных ручек, плёнку на фарах (которая, кстати, запрещена) и бесштыревые замки дверей. Коврики и сетка в бампере, разумеется, тоже есть.
Volkswagen Terramont: 5 237 000 рублей (+ 1,15 млн ₽)
Дилер утверждает, что за время отсутствия на рынке Terramont сформировал большой отложенный спрос, поэтому обновлённые кроссоверы разбирают чуть ли не по любой цене. Машина в исполнении Status должна стоить 4 087 000 рублей. Пакет «Техника» с системой кругового обзора, ассистентом парковки и зеркалами с памятью добавляет ещё 35 тыс., а всё остальное — наценка дилера на шумоизоляцию, сетку в бампере, защиту двигателя и коробки, коврики и фирменные органайзеры, их установку, а также за защитную обработку кузова.
Suzuki Jimny: 3 150 000 рублей (+ 1,54 млн ₽)
Судя по количеству Jimny на улицах, харизматичный фан-кар не пользуется диким спросом, но попробуйте уехать на нём от дилера хоть по сколь-нибудь разумной цене! Если когда-то нам казалось, что 1,5 млн за такую машину слишком много, то вот сегодняшняя реальность: более трёх миллионов при официальной стоимости 1 859 000 рублей! И речь идёт о базовом исполнении с механической коробкой передач.
Может, автомобиль подготовлен для жёсткого бездорожья? Нет, из подготовки здесь только дополнительная защита мостов и раздаточной коробки. Всё остальное укладывается в стандартный набор сетка/коврики/дефлекторы/брызговики, плюс антишум и сигнализация с GSM-модулем.
Jeep Wrangler: 9 305 000 рублей (+ 3 млн ₽)
Wrangler — это тоже внедорожная экзотика, но в данном случае машину хотя бы немного дооснастили. Но прибавка в цене вновь выглядит неадекватной. Пятидверка в самом хардкорном исполнении Rubicon в прайс-листе оценивается в 6 260 000 рублей, а на подиуме в шоу-руме стоит единственный автомобиль за 9,3 млн в довольно специфичном тюнинге. У него специальные грязевые колёса, лебёдка, дополнительные фары на переднем бампере, подготовка под установку шноркеля и ещё целый ряд доработок, которые не посвящённым в тематику офроуда покажутся пустым звуком. Но на 3 миллиона они никак не тянут.
Toyota Land Cruiser 300: 11 987 000 рублей (+ 4,1 млн ₽)
Когда трёхсотка только появилась на рынке, мы поначалу смеялись, встречая в сети предложения о продаже машины за цену больше 10 миллионов. Больше не смеёмся — потому что эти цифры можно увидеть в салонах официальных дилеров. Да, на стенде дорогой Крузак в исполнении 70th Anniversary с бензиновым турбомотором V6, однако официально он должен стоить 7 885 000 рублей. Доплату в 4 млн берут даже не за сеточки, коврики и затянутый в плёнку кузов, а за популярность модели — это тот самый случай, когда спрос очень сильно превышает предложение.
Lexus LX: 13 500 000 млн рублей (+ 4 млн ₽)
Едва мы успели заснять прайс-листы двух LX570 в старшей комплектации Heritage Black Vision c ценниками в 14,3 и 15,3 миллиона рублей, как оказалось, что обе машины уже проданы. Но дилер тут же предложил похожий автомобиль в комплектации Luxury (8,3 млн) за 13,5 миллионов! Переплата составляет как минимум 4 миллиона, но и дилерский набор заметно богаче, чем в масс-маркете. Например, кузов внедорожника затянут плёнкой, есть тонировка, защита картера, керамическое покрытие дисков, сигнализация, доводчики дверей и даже комплект зимней резины размерностью 21 дюйм на дисках-репликах.
Cadillac Escalade ESV: 19 599 000 рублей (+ 10 млн ₽)
Ну и наш рекордсмен — удлинённый Escalade, абсолютный лидер рейтинга. Мало того, что цена увеличилась вдвое, так ещё и размер переплаты составляет почти 10 миллионов рублей! А цифры в разделе автомобилей в наличии на фирменном сайте вообще выглядят как издёвка: дилер предлагает машину за 19 349 000 рублей вместо 19 599 000 — со скидкой в 250 тысяч! Которую на деле предоставят только при сдаче старой машины в трейд-ин.
Итак, длинный Escalade ESV в комплектации Premium Luxury официально стоит 9 499 000 рублей. На продаваемой машине дополнительно стоит пакет электронных ассистентов за 400 тыс., выдвижные подножки (120 тыс.) и электронная раздатка (80 тысяч). Ещё 200 тыс. просят за особый чёрный цвет кузова и перфорированную кожу в салоне. В оставшиеся 9,3 млн дилер мог бы уложить хоть какое-нибудь допоборудование (например, колёсные диски стоимостью 263 тыс. каждый или комплект усиленных тормозов за 416 тыс.), но нет — доплату просят просто за возможность купить саму машину!
Думал машину после НГ поменять, но похоже еще на старой поезжу..