Фоторезистор rpp131 чем заменить

Тема: Вега 122с высокая скорость

Опции темы

Коллеги, всем привет! Досталась мне Вега ЭП-122с. Все хорошо, только скорость раза в два выше, чем нужно. Выкручиванием подстроечных резисторов на минимум (дырки на дне) удается снизить, но все равно крутит намного быстрее. Прошу совета!

Конденсаторы вероятно высохли. Такие серебристые или черные бочёнки. Их нужно заменить на аналогичные новые. Желательно импортные.

Это «типовуха» Я лично этот вертак в руках не вертел незнаю.

Про конденсаторы понятно. Владимир, а датчик скорости это какая деталька? И как его «звонить»? Вот фото платы: http://img-fotki.yandex.ru/get/3111/. _8172909e_orig

Еще в этой Веге за клавишей «СТОП ЭП» ничего нет. Вообще ничего. Ни кнопки, ни проводов. Просто пластмасса с крючком внутри, видимо для пружинки что ли. Как все должно быть то?

http://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=99
И ещё, проверьте светится ли лампа стробоскопа на валу двигателя, чаще всего большая скорость именно из-за неисправности лампы

[QUOTE=KeNGa;1205611]Про конденсаторы понятно. Владимир, а датчик скорости это какая деталька? И как его «звонить»?

Владимир, добрый вечер! Спасибо за советы.

Источник

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2

Содержание / Contents

↑ План работ

Проанализировав довольно значительное количество материалов о ремонте и модернизации ЭПУ, был сформирован следующий план работ:
1. Обслуживание тонарма
2. Незначительная модернизация схемы управления ЭПУ
3. Проверка и ТО двигателя
4. Доработка стробоскопа
5. Установка Target Light.

↑ Техобслуживание тонарма

Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.

Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:

Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:

На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180.

Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте http://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.

Далее в чашку укладываются шарики:

Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.

При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:

Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части.
После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.

Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!

Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:

Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта

В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!

Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.

Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки

Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.

↑ Модернизация схемы управления ЭПУ

Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.

Рассмотрим схему управления ЭПУ:

Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост. Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.

Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован).
Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.

Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.

Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.

Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.

К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.

В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.

Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.

Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):

С теорией разобрались.

Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:

Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.

↑ Новая плата управления

↑ Проверка и ТО двигателя

Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус.
Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку

У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.

Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.

↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555

Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.

Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка:
— яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения;
— частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.

Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.

Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:

Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:

Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел.
Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц). Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.

В итоге получилось так:

Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!

Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.

Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.

↑ Установка Target Light

Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.

Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.

Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.

Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:

Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:

А вот так разъемы выглядят в сборе:

В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.

Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.

Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.

Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:

↑ Сборка ЭПУ

↑ Файлы

↑ Полезные ссылки

На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя.
Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Тема: Высокая скорость на Unitra G602

Опции темы

nПриветствую. Есть проигрыватель Вега 106 с вертушкой Unitra g602. Играла нормально, пока не перевезли за 1000 км. После распаковки обнаружилось, что пластинка крутится с высокой скоростью, при выставленных 33 об/мин и минимальном положении реостата. Фоторезистор проверял. В какую сторону стоит смотреть? В теме проигрывателей, я новичек полный

А фоторезистор-то освещается лампочкой?

верное замечание, можно фонариком осветить сверху и глянуть реакцию мотора. Лампочка там противная, нет таких на замену, народ тулил туда всякие СМН, с гасилками.

Возвращаясь к тому, что я новичок, есть предположение, что дохлый фоторезистор. Но, позвольте, проигрыватель стоял без меня недели три, с последней нашей встречи он играл нормально. Неужели за эти три недели, фоторезистор решил отбросить копыта? В общем, подскажите аналоги фоторезистора RPP131.
P.s. прикладываю фотку фоторезистора(может показаться, что это блик, но нет, он действительно так выглядит)

Фоторезистор проверяется тестером в режиме омметра, освещая и затемняя резистор.

gekk, обязательно замените фоторезистор, можно из автостопа достать, если он там в норме. Почти 100%-ное отсутствие дорожек в нём означает приход его в негодность.
Кстати, бывает так, что и фоторезистор, которому лет 30, с целыми дорожками.
Аналогов ему нет, но есть какие-то китайские фоторезисторы.

Источник

Фоторезисторы, набор. Такие одинаковые и такие разные?

Я как-то раньше не задумывался, что фоторезисторы продаются разных типов/номиналов. Ну, то есть я понимаю, что как и терморезисторы — они обязаны быть разных видов для разных применений, но на вид они все одинаковые, что как-то расслабляет и притупляет 😉 поэтому когда я увидел набор за копейки, я решил естественно взять посмотреть — действительно ли они разные?

Сразу скажу, что строить полные графики характеристик мне лень во-первых — такое себе занятие по увлекательности, во-вторых — у меня нет такого оборудования, чтобы сделать это достаточно точно и достаточно просто, ну и в-третьих, важно (я считаю) подтвердить тот факт что продают что-то, что хоть в первом приближении соответствует даташиту. И я считаю что оно таки подтвердилось.

Начну с внешнего вида.

Извлечем по одной штуке и пометим

Рассмотрим поближе. Сразу скажу — я не заметил каких-то прям принципиальных отличий у резисторов разных типов.

Измерим

Чуть меньше, выводы чуть короче чем в даташитах. Кстати, даташиты я искать поленился, ибо нашел пару табличек с основными характеристиками, а для базовой проверочки нам большего и не нужно. Впрочем, какие-то даташиты есть тут и тут

Попробуем проверить при помощи люксметра

Проверял 3 раза: заклеив черной изолентой, при выключенном освещении, когда люксметр показывает 16 люкс, и под настольной лампой, 1100 люкс по люксметру. Потом доизмерял еще и при других значениях освещенности. Люксметр, естественно, не поверен и не может считаться эталонным и образцовым измерительным прибором.

Результаты:

Как видим, фоторезисторы вполне вписываются в заявленные в даташитах характеристики. Сами характеристики также заметно отличаются. Так что как-бы наверно можно рекомендовать к приобретению. Я лично не без удовольствия побаловался этими резисторами и люксметром.

Источник