Френды альпинистские что это
Френды альпинистские что это
Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU
Перед применением «френды» удостоверьтесь, что трещина, не на столько широка, так, что только кончики кулачков, выбранной вами «френды», касаются её стенок. И не столь узка, так, что вы с большим трудом пихаете её внутрь щели.
Старайтесь, чтобы «ножка» «френды» была направлена в сторону возможного рывка, иначе «френду» может вывернуть из щели.
Лучше всего «френды» подходят для вертикальных щелей с параллельными стенками. Здесь их использование заметно проще, быстрее и надёжнее, чем использование обычных закладок.
Благодаря «независимым» кулачкам «френда», в отличие от других закладных элементов, хорошо работает в расширяющихся щелях.
Часто, сложно организовать страховку в промоинах, но если в промоине удастся найти место достаточной глубины, где все кулачки будут касаться скалы, то «френда» будет держать и здесь.
«Френды» можно использовать в горизонтальных щелях. Многие новые «френды» имеют «ножку» из гибкого кабеля, который «может менять» направление в сторону нагрузки. Если вы пользуетесь старыми «френдами» с жёсткими «ножками», обязательно убедитесь, что «ножка» не слишком далеко выходит из щели. Если же щель не глубокая, то необходимо, уменьшить длину рычага нагрузки, привязав за одно из отверстий на «ножке» «френды» репчик, ближе к кулачкам, при этом его длина должна быть чуть меньше длины стандартной оттяжки на конце «ножки».
В отличии от «френд» с четырьмя кулачками, трех-кулачковые не так стабильны, и могут оказаться в некоторых ситуациях не надёжными. Номера «френд» различают по размерам кулачков. Кулачки должны свободно двигаться.
При умелом использовании, «френды» могут заметно сэкономят вам время и силы во время прохождения маршрута.
Наиболее популярные «френды» в бывшем Союзе: «Стрегор» (Украина), «Уральские» (г.Миас).
В статье использованы фотоматериалы из издания Rock Climbing © Media Mosaic
Скальный класс
Скалолозание
Азы скального альпинизма:
Полезные советы:
Бинтование пальцев и запястья руки
«Натуральная» страховка
Психология:
Разумный риск
Cкалолазная техника:
Основные хваты руками
Снаряжение:
Верёвка. Фактор рывка
Френды
Технические приёмы:
Прощёлкивание верёвки в промежуточную точку страховки
Тренировка скалолаза:
Разминка
Обзор лучших кулачковых устройств (френды, камалоты)
Полный обзор от Криса МакНамары, основателя и главного редактора OutdoorGearLab. Мы отобрали 17 лучших подпружиненных кулачковых устройств (spring-loaded camming devices, а попросту, френдов или камов, англ. cam) и устроили им «соревнования» на возможность применения в различных щелях. Мы оценили, насколько они подходят для вертикальных параллельных, расширяющихся, узких, а также горизонтальных трещин; для свободного лазания и ИТО. Еще мы сравнили их износостойкость и устойчивость к смещению. В результате длительных испытаний, мы составили список малых френдов для ИТО и свободного лазания.
В этом обзоре мы оценили как большие, так и малые френды. Мы считаем, что скалолаз или альпинист не должен беспокоиться о том, какой единственный из наборов френдов или камалотов приобрести. Вместо этого, следует выбирать два комплекта: один малых (размеры 0,33-1,25″) и один средних/ больших френдов (размеры 1,5-5+»).
Вот такой полезный материал я нашел в сети.
Первая часть и Вторая часть
А теперь вопрос у меня к тем, кто часто пользует Alien: на сколько сильно деформируется ножка у этого френда при срыве, даже незначительном или может в результате каких-то других механических повреждений?
Alien’ы бывают разных производителей. Оригинальный CCH уже практически не встречается. Почти точная испанская реплика Fixe. И испанские же заметно модифицированные Totem Basic. Плюс ещё Fixe с этого года получила право вносить в конструкцию CCH Alien изменения и выпустила глубокую модификацию Fixe Alien Evolution.
О проблемах со stem’ом Alien’ов (всех модификаций) ни разу не слышал. Сам сколько использовал (не так и много, своих Alien у меня нет, только когда с чужим железом лажу), никаких проблем встречал. Падать на Alien’ы доводилось.
Lobes = кулачки выламывает потому что маленькие X4 не расчитаны на пассивную установку. Они просто недостаточно прочные.
На всякий случай, вот BD C3 instruction manual. Illustration 12 показывает как раз раскрытый кэм (зачёркнут, потому что C3 официально не сертифицированы для использования в открытом/пассивном положении).
Обзор лучших кулачковых устройств (френды, камалоты). Часть 2
Опубликовано alpinist в 10.10.2015 10.10.2015
Кулачковое устройство, также часто называемое «кулачковым элементом», «френдом» или просто «камом» (англ. cam) очень мало кто именует полностью: подпружиненным кулачковым устройством (англ. Spring Loaded Camming Device или сокращенно SLCD). Название происходит от того, что при нагрузке противолежащие кулачки френда раскрываются наружу, и таким образом френд застопорится в щели, создавая безопасную точку страховки. Кулачковые устройства можно оценивать по свойству «удерживаться» на скале в различных щелях и трещинах.
СОВЕТЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
Полный обзор от Криса МакНамары, основателя и главного редактора OutdoorGearLab. Ознакомьтесь с обзором скалолазных камов Climbing Cams Review, чтобы сравнить наилучшие устройства между собой.
Несмотря на то, что теоретические основы надлежащего функционирования всех френдов одни и те же, в зависимости от специфических целей необходима особая конструкция френдов. Вообще говоря, большинство скалолазов и альпинистов предпочитают разнообразие рельефов, поэтому стремятся обрести устройство, которое поможет им везде: захочется им в девственную природу Tuolumne, или на вершину High Sierra, или же немного монцонитов Joshua Tree, а для пикантности — Red Rocks. Осталось добавить кураж стенового лазанья в Valley и вы получите стандартный рецепт для полного удовольствия любого скалолаза Калифорнии. К счастью, есть большой выбор френдов, которые хорошо послужат профессиональному скалолазу для любых целей. Вот некоторые аспекты, на которые нужно обратить внимание, приобретая френд.
Собираетесь ли вы в район, чтобы лазить по расширяющимся щелям?
Для лазанья по идеально параллельным щелям подойдет большинство френдов, но лучше всего будут работать те, у которых максимальная удельная поверхность кулачков. Однако когда дело доходит до шрамов, вам понадобятся особые устройства. Гибридные или офсетные камы, подобно «Metolius Offset Master Cam» – наилучший выбор, поскольку половина из его четырех кулачков меньше, что придает френду устойчивости в расходящихся трещинах. Вторым немаловажным фактором есть наличие четырех кулачков, которые очень плотно прилегают друг к другу, благодаря чему «головка френда» очень узкая. Трех-кулачковый френд, как правило, неподходящий выбор для расширяющихся трещин.
Сравнивая ширину головки «Metolius Master Cam» (слева) и «Metolius Ultralight TCU» (справа) можно увидеть, что у «Master Cam» головка уже, что делает его более безопасным на мелких трещинах.
«Metolius Master Cam» (слева) и «Metolius Ultralight TCU» (справа)
На втором фото пример того, как метал, в дюйме от кулачка, может помешать френду проникнуть глубоко в щель. Но это не серьезный недостаток и он не мешает нам рекомендовать данный элемент.
Пример того, как метал, в дюйме от кулачка, может помешать френду проникнуть глубоко в щель
Очень сложно решить, сколько офсетных элементов следует взять вместе с образцами традиционной конструкции. Мы часто берем с собой два комплекта обычных френдов и один комплект офсетных. Тем не менее, собираясь на стену, мы захватим два комплекта офсетных и два комплекта обычных, особенно небольших размеров. А в места с идеально параллельными щелями, часто встречающиеся на пустынных скалах, мы вообще не будем брать офсетные.
Страхуетесь ли вы в узких щелях?
Практически любой френд работает в трещинах средней ширины, однако, только несколько устройств подходят для небольших щелей. Некоторые восходители, когда дело доходит до узких трещин, пользуются исключительно закладками. В этом случае, подойдут почти все испытанные нами френды. Но если вам нужны кулачки для микротрещин, лишь немногие бренды действительно работают на «микро-уровне». Как правило, самые маленькие френды предназначены только для ИТО.
Насколько вас волнует «смещение» френда?
Устройство смещается, когда движение веревки передается на френд и заставляет его крутиться или «ходить». Если френд смещается внутрь, то он может застрять, а если наружу – то точка страховки становится менее безопасной. Три ключевых свойства влияют на способность френда «гулять»: гибкость тросика, ширина головки и длина стропы. Кам с гибкой ножкой, вероятнее всего, будет оставаться на месте. Небольшая ширина головки, помогающая френду лучше проникать в узкие щели, также делает его более предрасположенным к смещению. Наконец, френдам с длинными петлями понадобится меньше оттяжек и дополнительных петель, чтобы предотвратить их смещение. Тем не менее, длинные петли также могут доставить больше неудобств. Поэтому, некоторые люди предпочитают френды, более склонные к смещению, чем иметь дело с длинными петлями и очень гибкими ножками.
Показаны различия длины тросиков (сверху вниз) «Zero», «Alien», «C3», и «Master Cam»
Износостойкость
Есть три основных зоны френда, которые изнашиваются: кулачки, тросики и ножка. Если вы занимаетесь только свободным лазанием, вы действительно заботитесь о своем снаряжении, и большинство ваших камов будут достаточно прочными. Если вы лазите с ИТО, для вас износостойкость действительно серьезная проблема. Если тросики открытые, они изнашиваются гораздо быстрее.
Диапазон раскрытия френда
Диапазон раскрытия френда – это интервал размеров трещин, для которых подходит френд. Например, некоторые френды могут быть 2 дюйма в ширину при полном открытии и сужаться до 1,5 дюймов, а другой кам, может начинаться от 2 дюймов и сужаться до 1 дюйма. Чем больше диапазон, тем больше возможностей у вас использовать этот френд. Двух-осевые френды раньше имели самый большой диапазон, но сейчас есть иные способы создания френдов с более широкими диапазонами. В то время как широкий диапазон – это хорошо, но утверждение «Чем больше диапазон, тем лучше френд» – не совсем справедливо.
С появлением новых френдов с «гигантским» диапазоном, некоторые стали думать «Ничего себе! Теперь снаряжение будет намного меньше и легче!», но не все так просто. Допустим, все ваши френды имеют огромный диапазон, и вам не обязательно брать с собой какие-либо меньшие устройства, но вам по-прежнему нужно большое количество элементов, чтобы безопасно пройти маршрут. Благодаря большому диапазону вы просто меньше сосредотачиваетесь на «экономии» нужных устройств до конца маршрута. Но если большой диапазон достигается утяжелением френда, ваше снаряжение может весить даже больше. Так что нам нравиться идея сохранить несколько френдов с большим диапазоном до конца маршрута, на случай, если у вас останется мало снаряжения, а нужно будет установить хоть что-то для страховки. Кроме того, если у френда гигантский диапазон, он, как правило, плохо подходит для мелких трещин.
Угол френда
Каждый производитель выбирает свой собственный угол для френдов и аргументирует, почему именно он считает такой угол лучшим. Например, Metolius утверждают, что у их камов «оптимизированный угол для создания большей силы направленной наружу», подразумевая, что их френды должны держать лучше, чем другие. Хотя в реальном мире как-либо оценить это однозначно невозможно.
Конечно, кто-нибудь с инженерной степенью может доказать, почему один угол кулачка превосходит другой в лабораторных условиях. Но есть слишком много других факторов, чтобы можно было сказать, что только благодаря особенному углу френды Metolius на самом деле лучше держат. Из наших субъективных тестов, мы находим, что различия в угле кулачка, вероятно, может иметь большое значение только в «лабораторных условиях» в идеально параллельных трещинах. В реальном мире скалолазания, важнее не угол кама, а его эксплуатационные характеристики. Позволяет ли ему дизайн оси проникнуть в труднодоступные места? Позволяет ли ширина головки полностью проникнуть в щель? Достаточно ли гибкая ножка для передачи силы вниз, а не в сторону? Есть очень много различных факторов, которые удерживают френд в скале при срыве. Угол кулачка — это лишь один из них, и мы не думаем, что сам по себе он является веским основанием, чтобы предпочесть один френд другому. Мы также не знаем, как оценить, у какого френда угол лучше. Если вам известны какие-либо объективные тесты, пожалуйста, напишите нам в комментариях к этой статье.
Френды одного бренда или смешивать и сочетать?
Для скалолазов вопрос должен стоять не в том, какой ЕДИНСТВЕННЫЙ набор френдов приобрести. Вместо этого, следует выбрать два комплекта: один малых (размеры, 33-1,25 «) и один средних/ больших (размеры 1,5-5 +») френдов. Мы не рекомендуем брать более двух брендов за исключением особых размеров под специфические нужды (действительно очень большие или очень маленькие). Такими камами в целом пользуются мало, а возможно, они и вовсе вам не понадобятся.
Выбор бренда – действительно серьезное решение. После того, как вы уже выбрали какой-то бренд, обычно вы «сохраняете ему верность», и в дальнейшем берете его же продукцию. Когда у вас набор смешанных френдов — легко запутаться. И даже, если вы для себя выработали собственную систему, вам, вероятно, придется делить свое снаряжение с напарником, и ему при этом будет очень непросто. Поэтому покупка дешевых устройств, когда вы новичок — это вообще плохая идея. Лучше приобрести френд который, как вы думаете, послужит вам дольше всего. Один из наших тестировщиков сделал распространенную ошибку, купив дешевые френды. Да, они работали отлично в течение первого года. Но два года спустя, он в принципе перестал использовать дешевые френды и уже не смог продать их по нормальной цене. Поэтому он был вынужден начать «с нуля» покупая хорошие устройства. Таким образом, с оглядкой на далекую перспективу, покупать дешевое оказалось дороже. К сказанному выше есть одно исключение: все больше и больше компаний переключаются на «стандартные» цветовые обозначения. То есть желтые френды от разных брендов будут примерно одинакового размера. Это немного помогает. Но мы по-прежнему рекомендуем потратить время и выбрать любимый бренд, чтобы в дальнейшем придерживаться его.
Раньше вес был одной из главных проблем, но в наше время большинство лучших френдов довольно легкие и весят примерно одинаково. Вес, как правило, имеет значение только когда у вас действительно много снаряжения. Его следует учитывать людям, которые лазят в условиях, когда каждый грамм на счету (например, альпинисты). В противном случае, эксплуатационные качества френда гораздо важнее.
Длина стропы
У «Dragon Cam» есть хорошая длинная регулируемая стропа
КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ ФРЕНДЫ?
Мы отобрали наиболее продаваемые френды и «хорошо провели с ними время». Мы лазили с ними… очень много лазили. Каждый из них прошел тысячи футов по вертикали по всему штату Калифорния: и мягкие известняки Санта-Барбары (да, и там тоже лазят), и граниты Доннер Саммит, Йосемити, Луга Тоулумни, кварцевые монцониты Джоша (Josh’s Quartz Monzonite), и что-то вулканическое на пике Бишоп (Bishop Peak) в San Luis Obispo среди прочих других. Помимо лазанья (и срывов) с выбранными френдами, мы также оценивали их на основе многих стандартов, сравнивая друг с другом, чтобы выбрать лучший.
Кроме этого, мы провели несколько однотипных тестов для разных френдов, чтобы почувствовать разницу их поведения в одних и тех же условиях. Мы пролезли множество маршрутов с этими френдами. В целом, Крис МакНамара, Роберт Бено и Ян Николсон, вероятно, проделали больше 100,000 футов, если взять вместе все протестированные френды.
Далее мы смоделировали ряд сравнительных тестов на разных щелях и трещинах. Каждый из френдов помещался в одни и те же щели, чтобы увидеть, какие из них подойдут, а какие – нет. Мы выбирали как можно больше видов трещин: прямые, расщелины от крючьев, расширяющиеся, горизонтальные, карнизы, и многие другие. Затем мы очень интенсивно тестировали устройства на надежность, чтобы проверить, что уцелеет, а что больше всего изнашивается.
Наконец, мы провели собственные измерения, используя наши весы и толщиномер, чтобы определить вес и размеры.
Тестирование френдов – это сложное занятие. Нужно учитывать множество факторов, но, несомненно, самым важным является способность этого устройства обеспечить безопасность в случае срыва. Френд может не выполнить свою задачу по многим причинам, поэтому мы наблюдаем поведение френдов, как в реальных восхождениях, так и в смоделированных сравнительных тестах, чтобы определить какой френд лучше и в каких случаях.
Расширяющиеся трещины
Хорошо ли френд ведет себя в расширяющихся трещинах? Легко ли его установить/вынуть?
Горизонтальные трещины
Есть ли какие-либо части кулачка (пружины, спусковые тросики и т.д…), которые могут сломаться или быть повреждены, если устройство нагрузить в горизонтальной щели? Достаточно ли гибкий стержень, чтобы предотвратить выпадание френда из трещины?
Узкие трещины
Насколько легко вставить френд в эти щели? И насколько легко его потом оттуда вынуть?
Устойчивость к смещению
Насколько устойчивое положение у кама? Двигался ли френд от движения веревки? Выворачивался ли он? Не сместился ли он глубже в трещину, так что его стало трудно вытащить? Не сместился ли френд настолько, что точка страховки стала ненадежной?
Износостойкость
Каков ожидаемый срок службы этого френда: один сезон или на «всю жизнь»? Насколько жесткие кулачки? Легко ли деформируется ножка? Какая прочность стропы? Какие пружины и тросы?
Устройства для свободного лазания
Подходит ли этот кам для свободного лазания? Есть ли какие-либо особенности, которые делают его предпочтительным для свободного лазания?
Устройства для ИТО
Подходит ли этот кам для ИТО? Есть ли какие-либо специальные функции, которые делают его предпочтительным для ИТО?
Объем и вес
Соотношение веса этих френдов с весом других кулачковых устройств, доступных на рынке? Насколько они громоздкие?
Обзор лучших кулачковых устройств (френды, камалоты). Часть 1
Уход за френдами и камалотами
Авторы статьи: Крис МакНамара и Роберт Бено (Chris McNamara, Robert Beno)
Перевод: Вероника Томина
Использование данного материала на других ресурсах запрещено!
Обзор «железа» для альпинизма: скальные крючья, закладки, френды и камалоты
«Железо» в альпинизме включает в себя разнообразное снаряжение, необходимое для организации точек страховки, станций и ИТО. Без него прохождение скальных и ледовых маршрутов было бы невозможным. Обдуманный выбор снаряжения в зависимости от условий предстоящего восхождения — посильный шаг в сторону вашей безопасности в горах.
Многочисленный ассортимент так называемого железа в альпинизме можно условно разделить на три группы:
В этой статье разбираемся в снаряжении для организации страховки на скальном и ледовом рельефе.
Снаряжение для организации страховки на скальном рельефе
«Железо», предназначенное для организации страховки на скалах, в целом можно разделить на две группы:
Скальные крючья
Набор крючьев и карабинов образца 1960 года. Фото: Tom Frost — One cup of tea, detail (1960).
В общем виде скальный крюк представляет собой металлическую пластину, которая вбивается в подходящие трещины на маршруте и обеспечивает страховку. Каждый крюк имеет специальную проушину для вщёлкивания карабина. Большинство скальных крючьев на сегодняшний день изготавливаются из стали, реже встречаются элементы из титановых или алюминиевых сплавов.
Модели крючьев отличаются друг от друга по форме, размеру, материалу изготовления, а, соответственно, и по уровню нагрузки и области применения. Поскольку щели имеют разную форму, а скалы состоят из разных пород, производители предлагают самый широкий выбор скальных крючьев на все случаи альпинистской жизни. Разнообразные формы рассчитаны на то, чтобы инструмент легко можно было забивать в трещину, легко вынимать из неё и прочно заклинивать внутри.
Область применения скальных крючьев
Область применения скальных крючьев европейского или американского производства (кстати, на английском языке крюк именуют piton) прояснит маркировка, которую наносят на снаряжение. Кроме знаков CE или UIAA, которые подтверждают, что данный товар сертифицирован, на скальных крючьях импортного производства можно встретить маркировку P или S:
На практике большинство элементов — кроме специфического снаряжения для ИТО — используются и для перемещения и для организации страховки.
Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.
Виды скальных крючьев
Слева направо: якорный крюк (якорь), профильный V-образный скальный крюк, два лепестковых (плоских) скальных крюка и два швеллера с несколькими проушинами.
Плоские (лепестковые) скальные крючья
Классическая форма, давно используемая в альпинизме. Подходят для узких щелей в известняковых и гранитных породах. Плоские крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные — для использования в разных трещинах, вертикальных, горизонтальных или косых.
Швеллерные скальные крючья (швеллер)
Швеллерные крючья широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.
Профильные скальные крючья
Профильные крючья имеют специально изогнутую, например, V-образную или U-образную форму (по сути, это продвинутый вариант классического швеллера). Такая конфигурация позволяет легко забивать крюк и плотно заклинивать его в расщелине, а также расшатывать для извлечения. Эти крючья в отличие от плоских рассчитаны на более широкие и расширяющиеся трещины в твёрдых породах скал. Профильные крючья изготавливаются из сплавов стали и бывают более мягкими или более жёсткими.
Якорные скальные крючья (якоря)
С появлением якорных крючьев классические лепестковые, профильные и швеллерные модели отходят на второй план. Различные вариации якорей рассчитаны и на организацию точек страховки, и на станции, и на ИТО, а их относительно небольшой вес позволяет взять на восхождение полный набор элементов разного размера. Якоря изготавливаются из высокопрочной пружинистой стали, за счёт чего хорошо переносят динамические нагрузки.
Работа с якорным крюком на скальном рельефе: примеряем — забиваем.
По внешнему виду якоря разительно отличаются от других скальных крючьев и больше похожи на клюв ледового инструмента. За счёт такой специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.
Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО.
Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.
На сегодняшний день якорные крючья в России пользуются большей популярностью, чем в Европе или Америке. Да что скрывать, это настоящее «тайное оружие» российских альпинистов 🙂