Фужерность в парфюмерии что это значит
Фужерные ароматы: чем пахнут, какие выбрать и при чем тут бокалы
Сколько волка гурманскими и цитрусовыми духами ни корми, он все в сторону классики смотрит. Сегодня разберемся с группой ароматов, положившей чуть ли не первый кирпичик в стену современной парфюмерной индустрии.
Начну с главного: посуда тут вообще ни при чем. Fougere переводится с французского как «папоротник». Но, справедливо заметите вы, папоротники же не пахнут? Да, это так. Первый фужерный аромат Fougere Royal («Королевский папоротник») был придуман Полем Парке и включал в себя синтетическое вещество кумарин. Это событие стало настоящим прорывом в парфюмерии, ведь прежде в создании ароматов участвовали только абсолюты и экстракты из натурального сырья. Таким образом синтезированный запах кумарина стал «запахом папоротника».
Сам кумарин в небольших дозах пахнет свежескошенным сеном, немного ванилью и корицей, миндалем, а шлейф оставляет дымно-древесный.
В Fougere Royal компании Houbigant кумарин объединен с лавандой и дубовым мхом. Собственно, вот перед вами и корень семейного древа фужеров.
Как часто бывает, фужеры изначально придумывались для женской аудитории, но понравились мужской. Сейчас фужеры стараются избавиться от маскулинности и активно работают с женщинами. Мы же настаиваем на том, что у духов нет разделения как такового. Даже огромная надпись “for men” на флаконе не должна отпугивать, если запах «ваш».
Вернемся к истории. После выхода в 1889 году Jicky, Guerlain фужеры прочно укрепили свои позиции. В аромат дома также вошел ванилин (только-только синтезированный). Jicky оказался более сладким, томным и пряным (считается, что это чуть ли не первый восточный фужер) и впоследствии покорил обе стороны океана. В любви ему признавались и Серж Генсбур, и Джеки Кеннеди, и даже сэр Шон Коннери.
Кстати, Jicky можно купить и по сей день.
Что искать на полках, если хочется узнать фужеры поближе?
На самом деле основа композиции (кумарин, лаванда, дубовый мох) гибкая и уже столько раз переосмыслялась, что сейчас можно встретить миллион подгрупп: акватические, цветочные, гурманские, восточные и какие только не фужеры.
Ещё раз о фужерах
Авторские очерки
Вопрос «что же такое фужер?» едва ли озадачит даже начинающего любителя парфюмерии.
Разумеется, все знают о легендарном аромате Houbigant Fougere Royale 1882 года, давшем название огромному парфюмерному классу: даже в наше время добрая половина мужских ароматов относится к фужерным.
Конечно же, вам хорошо известно, что фужер – это в первую очередь аккорд лаванды и бобов тонка (кумарина). Но давайте всё же проследим чуть подробнее за трансформациями фужерного аккорда и посмотрим как он изменялся за 137 лет своего существования.
Важнейшую, смыслообразующую роль в Fougere Royale играет кумарин, которому практически всегда достаются лавры первого синтетического материала, использованного в парфюмерии.
В 1868 году английский химик-органик Уильям Генри Перкин (старший) впервые синтезировал кумарин, нагрев салициловый альдегид с уксусным ангидридом, а в 1877 Фридрих Вёлер модифицировал реакцию Перкина, что сделало возможным промышленное производство кумарина.
По задумке Поля Парке, парфюмера, создавшего Fougere Royale, фантазийный аккорд из лаванды, кумарина и дубового мха должен напоминать запах папоротника (по-французски папоротник – fougère). Кстати, тот фужер, который бокал на тонкой ножке, назван в честь французского города Фужер (Fougères), в котором производили стеклянную посуду. А сам город, как вы уже наверняка догадались, с большой долей вероятности назван в честь папортников.
Сказать, что папоротники лишены запаха было бы преувеличением: некоторые из них довольно пахучи: например, Щитовник душистый или каменный зверобой (лат. Dryopteris fragrans). Из корней некоторых папоротников даже получают экстракты, но применяются они только в медицинских целях.
Пригодилась и славянская легенда о цветах папоротника: разумеется, цветов у папоротника не бывает, потому что это не цветковые (покрытосеменные) растения.
Сейчас папоротники (лат. Polypodiophyta) выделяют в самостоятельный отдел растений, наряду с цветковыми, голосеменными (к ним относятся хвойные), мхами, хвощами и плаунами.
Раз уж кумарин был первым синтетическим парфюмерным материалом, то остальные компоненты Fougere Royale, выходит, были натуральными: в старте лаванда с цитрусами (бергамот, апельсин), в сердце – мускатный шалфей и цветочный блок из розы и герани, в базе – дубовый мох, ваниль, мускус.
Формула Fougere Royale многократно претерпевала изменения, в 50-х годах ХХ-го века аромат и вовсе перестали производить, но позже несколько раз с переменным успехом пытались возродить. Ту версию, которую сейчас можно найти в магазинах, создал Родриго Флорес-Ру в 2010 году.
Успех Fougere Royale закрепил выпуск в 1889 году аромата Guerlain Jicky. К этому моменту уже были доступны и другие синтетические материалы, в первую очередь ванилин, который, как считается, в Jicky был использован впервые (есть там и натуральная ваниль, одно другого не исключает). Ещё в Jicky есть линалоол, правда, не синтетический, а в виде натурального изолята.
Если последить принципиальные отличия Fougere Royale от Jicky, то можно заметить, что в последнем мускатный шалфей заменён на розмарин, вместо розово-гераниевого блока – жасмин, есть отчетливый штрих корицы, а в базе, помимо упомянутого ванилина, появились бензоин, «фирменные» ирис и сандал из «герлинада», щедрая доза цибетина, ветивер, но при этом мы недосчитались дубового мха.
По большому счёту, это совершенно другой аромат: с Fougere Royale Jicky объединяет разве что лавандово-кумариновая вертикаль. Jicky хоть и дожил до наших дней, но жизнь его изрядно потрепала: в 60-е из формулы убрали фототоксичный бергамот, в 80-е он лишился мускус-кетона, чуть позже – натурального цибетина. Тьерри Вассер много работал над воссозданием аромата, мускусный блок сейчас состоит из современных материалов и многие считают, что сейчас Jicky гораздо ближе к изначальному варианту, чем, скажем, лет 15 назад.
Выпущенный в 1904 году Guerlain Mouchoir de Monsieur, пожалуй, даже ближе к Fougere Royale: в нём есть роза и дубовых мох. Плюс к этому появляются вербена и пачули (пачули, кстати, как и лаванда, тоже растение семейства Яснотковые. Совпадение? Не думаю.) – на какое-то время это станет фужерным стандартом.
Фужерный каркас оказался довольно эластичным: его можно растягивать практически в любом направлении без опаски, наполняя при желании дополнительными второстепенными компонентами.
Например, в Caron Pour un Homme (1934) фокус сдвинут на лаванду с ванильно-амбровой подложкой, остальное там очень схематично. Спустя годы, «суперлавандовые» фужеры всё ещё популярны и регулярно появляются новые, вспомним хотя бы прошлогодний Frederic Malle Music For A While.
В жизнеутверждающем и очень итальянском Pino Silvestre (1955) классический фужерный формат разбавлен аппетитным базиликом (был он и в Jicky) и зелёной хвоей.
Территория парфюмерных фужеров находится в соседстве с другими классическими парфюмерными жанрами: усиливая цитрусовый и ароматический блок в пределе мы придём к одеколонам, акцентируя внимание на древесно-лабданумном, пачулиевом и мшистом аккорде мы вплотную подходим к шипрам, а смещение центра тяжести в сторону ванили, бальзамов и пряностей в результате даст ориентальный аромат. Разумеется, любая классификация условна и существует огромное количество промежуточных случаев.
Но есть и ещё один очень важный компонент фужерного аккорда, о котором я не могу больше молчать – это салицилаты.
Известный французский химик Август Жорж Дарзан (кстати, родился он в 1867 году в Москве) долгое время, c 1896 по 1920 год, работал на старейший парфюмерный парижский дом L.T. Piver.
Он открыл и наладил производство нескольких одорантов – по сути это были первые «каптивные» материалы, позволявшие ароматам L.T. Piver оставаться уникальными. Первым веществом, открытым Дарзаном, стал изоамилсалицилат, его запах создатель лирично описал, как «напоминающий цветущую клеверную поляну, разогретую теплотой августа«.
Салицилаты являются очень важной частью классического фужерного аккорда, это может быть упомянутый изоамилсалицилат, родственный ему гексилсалицилат, более бальзамический бензилсалицилат, микроколичества зелёного и немного медицинского метилсалицилата (кстати, некоторые виды папоротника его содержат, но больше всего его, пожалуй, в эфирном масле грушанки) и их всевозможные комбинации.
Штеффен Арктандер, рассуждая в своей книге о фужерном аккорде, приводит массу материалов, но, подытожив, пишет, что салицилатов, кумарина и дубового мха для создания «фужерности» будет достаточно. И тут же себя поправляет: нет, пожалуй, даже только салицилатов и мха. Как говорится – шах и мат!
Перечислять все существующие фужеры, даже причисляемые к классическим, было бы безрассудством, их огромное количество. Упомяну буквально несколько:
Monsieur Rochas (1969) с терпким зелёным гальбанумом в старте и пряным блоком, усиленным ромашкой и кардамоном;
Paco Rabanne Pour Homme (1973) – практически эталонный фужер того времени, в котором землистость пачули подслащена медовыми нотами;
чопорные англичане Geo.F.Tumper Wild Fern (1977) и Penhaligon’s English Fern (утверждается, что 1911 года);
Azzaro Pour Homme (1978) с анисовыми и кожаными нотами;
Christian Dior Jules (1980) с яркой полынной нотой и хвоей;
Cacharel pour l’Homme (1981) с терпкой пряной нотой мускатного ореха (одна звезда и стойкая личная неприязнь Луки Турина);
непозволительно анималистичный для наших дней YSL Kouros (1981);
замысловатый Givenchy Xerius (1986) и его фланкер Givenchy Xerius Rouge (1995), который, пожалуй, можно считать одним из первых гурманских фужеров – но они появятся сильно позже (об этом чуть ниже);
из сравнительно недавних – это YSL Rive Gauche Pour Homme (2003) и некоторым образом его цитирующий Maison Margiela At The Barber’s (2014).
Но давайте отмотаем чуть назад и внимательнее рассмотрим аромат Guy Laroche Drakkar Noir 1982 года. На первый взгляд это типичный фужер того времени с «пирамидой» в стиле «чем больше, тем лучше»: цитрусовый комплекс с вербеной, лаванда (плюс розмарин, базилик, мята, полынь), можжевельник с дягилем, пряности, древесный блок (пачули, ветивер, сандал, хвойные, дубовый мох, смолы).
Но самое важное другое – в Drakkar Noir впервые мы сталкиваемся с щедрой дозой амброксана, ключевого одоранта серой амбры, довольно дорогостоящего компонента на тот момент, а стартовый цитрусово-лавандовый блок расширен при помощи дигидромирценола – свежего цитрусово-цветочного материала с аспектами лайма, бергамота, лаванды и общим «одеколонным» характером.
В Drakkar Noir дигидромирценола около 10%, а в сравнительно небольшом количестве его можно встретить уже, например, в упомянутом выше Azzaro Pour Homme (компания IFF стала выпускать это вещество ещё в 1966 году).
Примерно тогда сформировался новый стандарт запаха «пены для бритья», по большому счёту он актуален и по сей день. Если требуется напускная маскулинность, то она легко добивается аккордом на базе кумарина, амброксана, «мшистого» эвернила и древесно-стероидного тимберола.
Но по-настоящему революционный шаг сделал Пьер Бурдон в 1988 году: он полностью пересмотрел фужерную концепцию, отбросив всё лишнее и морально устаревшее. Так получился Davidoff Cool Water.
За цитрусово-лавандовую часть в нём отвечает дигидромирценол в сумасшедшем количестве (около 20%), его дополняет аллиламилгликолят (фруктово-металлический запах, напоминающий консервированные ананасы) и зелёно-гальбанумный необутенон-альфа (Firmenich стали выпускать его в 1973 году, а в 1974 появился динаскон с несколько иным изомерным составом).
Бурдон оставил цветочный блок на основе герани, но значительно сократил древесный комплекс, убрав пачули, кожу и всё суровое, сделав акцент на амброксане, немного оттенив его сандалом и эвернилом.
Новый фужерный формат оказался чрезвычайно удачным. Успех новых акватических фужеров закрепил Chanel Égoïste Platinum (1993) – копии и клоны Cool Water и Égoïste Platinum можно легко встретить и в наши дни, в том числе и у нишевых брендов. Акватический фужерный тренд продолжал развиваться самостоятельно, упомяну лишь про Givenchy Insensé Ultramarine (1994), о котом я как-то рассказывал довольно подробно.
Вообще аккорд дигидромирценол+амброксан оказался не менее привлекательным, чем лаванда+кумарин, он был моментально растиражирован и его вполне можно встретить за пределами «мужского» фужерного жанра, например в розово-амбровом Dior Ambre Nuit.
Параллельно в середине 90-х появлялись и более классические фужеры: в них акцент был сделан на пряно-ароматический и кумариновый блок, часто присутствовал нейтральный белоцветочный воянистый аккорд и прачечные мускусы, но это было точно не время пачули, грубой кожи или анималики. Среди таких ароматов можно упомянуть Nikos Sculpture pour Homme (1995), Versace Dreamer (1996), отчасти близок к ним по характеру и более поздний Penhaligon’s Sartorial (2010).
Первые попытки «продвинуть» фужерный аккорд в сладком направлении, усилив кумариново-ванильный блок, были предприняты довольно давно: Givenchy π появился в 1999 году, в нём можно видеть щедрую (особенно для мужского аромата) порцию бензоина: дальше зашла, пожалуй, только Даниэла Андрие в аромате Prada Candy.
Довольно сладок упомянутый выше Givenchy Xerius Rouge, двенадцатью годами позже Анник Менардо в очередной раз вернулась к этой теме, когда создавала вместе с Жаком Кавалье аромат Diesel Fuel For Life pour Homme (2007), в нём каркас ароматического фужера дополнен нотами малины, аниса и гелиотропа.
А вот появившийся после второй этилмальтольной волны фланкер Diesel Fuel For Life pour Homme Spirit (2013) уже сладок по-настоящему, гурманские фужеры становятся новым стандартом, вспомним хотя бы Guerlain l’Homme Ideal (2014) или Azzaro Wanted (2016).
Исторически так сложилось, что фужерные ароматы записали в мужские: даже Jicky в своё время показался слишком странным и авандгардным, его предпочитали мужчины и эмансипированные дамы.
Женщинам до поры ароматы фужерного типа предназначались очень редко (хотя Тьери Вассер как-то сказал, что не верит в то, что у запахов есть половая жизнь; лично я, надо сказать, тоже не верю и тут с ним полностью согласен), но в последнее время ситуация поменялась: сначала появлялись сладкие лавандово-ванильные ароматы стали появляться в «бесполых» коллекциях (Killian A Taste Of Heaven (2007), Chanel Jersey (2011), Chanel Boy (2016)), надавно эта тема стала очень актуальна и лавандовые фужерные ароматы теперь есть и в розовых флаконах с бантиками – Mon Guerlain (2017) тому яркий пример.
В прошлом году компания Tom Ford решила вновь обратиться к теме фужера и выпустила сразу два фужерных аромата – «серебряный» и «платиновый». Этими композициями они решили немного вернуться во времени к классическому формату 70-80-х и немного его пересмотреть.
Fougère d’Argent – классический фужер с монументальным древесно-пачулиевым блоком. Его стартовые лавандовые ноты украшены мандарином и имбирём – последний выдаёт в нём продукт наших дней. Вместо «цельных» пачулей в нём современный высокотехнологичный Akigalawood – более прозрачный и «парфюмерный», дополненный лабданумом, что дополнительно сдвигает фужерную конструкцию в направлении шипра.
В Fougère d’Argent нет прямого прочтения серебра как металла в виде того же дигидромирценольно-аллиламилогликолятного комплекса, как в Cool Water. Единственное, что создаёт тут холодный металлический контекст – это лаванда, выступающая в гордом одиночестве, при этом тёплый пачулиево-лабданумный аккорд скорее побеждает.
Самородное серебро (Либерия)
Серебро (ещё золото и медь) – один из самых первых металлов, известных человеку. Это довольно редкий металл, но в природе он сконцентрирован в рудах и встречается в самородном виде.
В середине прошлого века серебра добывали примерно 10 000 тонн в год, при этом примерно 6 000 тонн серебра шло на изготовление фотоматериалов. Серебро отражает примерно 90% света, поэтому долгое время из серебра делали зеркала.
Ионы серебра токсичны для микроорганизмов, нитрат серебра (ляпис) долгое время широко использовался для прижигания и обеззараживания ран. Иодид серебра используется для «разгона» облаков.
Fougère Platine – другая история. Металл лаванды в этом аромате усилен шалфеем, полынью и базиликом. Мало того, я бы даже сказал, что шалфей в этом аромате главный. При этом кумарин в аромате отведен на второй план древесно-бальзамической базой с красивыми ладанно-лабданумными нотами. В какой-то момент аромат застывает в статичной фазе и практически перестаёт видоизменяться: для фужеров это довольно необычно, всё-таки это чаще композиции с традиционным последовательным «раскрытием».
В классических фужерах солирующий шалфей как правило комплектуется безапелляционным анимальным аккордом – результат для многих шокирующий. В случае с Fougère Platine не стоит бояться такого эффекта, шалфей тут очень ботанический и по меркам 70-х весьма скромный, хоть и на переднем плане. Есть в аромате и актуальный минеральный аспект.
Платина известна человеку с доисторических времён, жители Южной Америки находили самородки тяжелого (плотность платины 21,45 г/см³ – это больше чем у золота; кирпич из платины весит примерно 40 кг) белого металла, которые им никак не удавалось расплавить. В середине XVIII века платина впервые попала к учёным Англии и Швеции.
Долгое время платина была значительно дешевле золота, этим пользовались недобросовестные ювелиры, отличить подделки было трудно (плотности золота и платины близки). Отсюда, кстати, и её название: platina — пренебрежительное уменьшительное от испанского plata (серебро): то есть дословно это примерно «серебришко». Это привело к тому, что испанское правительство потребовало прекратить ввоз платины в страну, а существовавшие запасы были сброшены в море
Со временем платину научились очищать и обрабатывать. Химики очень ценят этот металл: при своей исключительной тугоплавкости и ковкости он химически инертен, это позволяет изготовлять из платины тигли и другую химическую посуду. Сейчас, помимо ювелирных изделий (всего около 10%) и химической посуды, часть платины идёт на производство каталитизатов для химических производств, на производство автомобильных конвертеров выхлопных газов, из сплавов платины делают зубные протезы и коронки, некоторые соединения платины использую при лечении онкологических заболеваний.
Cамородная платина (Нижний Тагил, Россия)
Как мы видим, за многие десятилетия своего существования фужеры многократно видоизменялись практически до неузнаваемости, при этом сохраняя свою ключевую идею. Мне кажется, что тема фужеров ещё далеко не закрыта и мы ещё увидим и множество интерпретаций классической формы, и довольно неожиданные смелые новаторские решения.
Фужерные ароматы: что это такое, выбираем ароматы для мужчин и женщин
С момента зарождения парфюмерного дела прошло уже не одно тысячелетие. За время существования индустрии было открыто так много различных нот, что для удобства было решено разделить их на разные классификации. И если с фруктовыми, цветочными и пряными все более-менее понятно, то группа ароматов фужерные у непосвященных людей может вызвать множество вопросов. В данном материале мы расскажем вам историю появления фужеров, их суть и приведем примеры самых популярных духов этого класса.
Что это такое
История фужеров началась в конце девятнадцатого века. Французский мастер Поль Паркер представил миру свое новое детище с красивым названием «Королевский папоротник». По наименованию, наверное, уже можно понять, как переводится с французского слово fougere. Именно папоротниковые растения и были заявлены как главная составляющая композиции. Но вот в чем загвоздка: они же не пахнут! А значит, в составе было что-то другое. На самом деле, создатель использовал кумарин, мох, лаванду и бергамот. Эти компоненты придали жидкости благородный травянистый запах. Примечательно то, что такой фужерный аромат в парфюмерии изначально задумывался как женский, а популярность обрел среди мужчин. Так или иначе, «Fougere Royale» получил признание в буржуазных слоях населения. Особенно он пришелся по вкусу Александру III, который сделал дом-производитель «Houbigant» главным поставщиком императорских палат. На этом странности не закончились: через некоторое время была создана туалетная вода «Jicky» от «Герлена». Производители позиционировали ее как мужской продукт, но, как ни странно, его очень полюбили Жаклин Кеннеди, Брижит Бардо и миллионы других прекрасных дам.
Фужеры пользуются популярностью и по сей день. Все-таки есть что-то царское в этом глубоком травянисто-земляном аромате. Для его создания используются следующие ноты:
Они смешиваются с древесными, цитрусовыми, цветочными, зелеными и любыми другими существующими аккордами. В итоге получается неповторимая композиция со своими особенностями.
Фужерные мужские ароматы
Versace Pour Homme Versace
Guerlain Homme
Композиция отсылает нас к летней вечеринке у бассейна. Лайм, мята, ром, мохито, ветивер и гераниевая эссенция переплетаются, растворяются друг в друге и меняются местами, создавая запах, который так нравится дамам. Он не заполняет собой все помещение, но хорошо чувствуется в радиусе двух метров. Духи можно смело носить на коже от семи до двенадцати часов без потребности в повторном их использовании.
L’Eau par Kenzo pour Homme Kenzo
Женские фужерные ароматы
Green Tea Elizabeth Arden
Летнее утро обладает какой-то особенной магией. Именно в это время чувствуется спокойствие, равновесие и звон воздуха. Проснуться, ополоснуть лицо холодной водой и босиком подойти к балкону. Раскрыть посильнее окно, вдохнуть прохладу и первые солнечные лучики. Почувствовать счастье! Скорее всего, создатели «Грин Ти» вдохновлялись именно такими повседневными, не зависящими от нас мелочами, которые могут зарядить отличным настроением. Кого-то в парфюме привлекает легкость и едва заметная томность, кто-то ловит в нем приятные воспоминания. Вне зависимости от ассоциаций он уже долгое время остается одним из лучших фужеров на рынке.
Onde Vertige Giorgio Armani
Скромные, естественные, чувственные и очень обаятельные фужерные женские духи. Как и многие представители этой группы, «Онде Вертидже» от дома «Армани» создают природный, легкий и невесомый ассоциативный ряд. На что они похожи? На прогулку босиком по росистой траве ранним утром, танец под дождем и предрассветные скитания по полупустому провинциальному городку. В каждой ноте этого аромата чувствуется натуральность, невинность и чарующая женственность.
Все эти ощущения как нельзя лучше подкрепляет незамысловатый состав. Сначала чувствуется запах тропического цветка франжипани и жасмина. Позже раскрывается лакричник. После него остается дымка ладана и свежесть пачули. Несмотря на свое явное тепло, парфюм хорошо проявляет себя как в холодное, так и в жаркое время года. Лучше всего носить его днем. Ночью или на каких-то торжественных мероприятиях он может вас немного простить или вовсе исчезнуть. Шлейф в меру выражен, стойкость средняя.
Eau du Lavande Chloe
Если вам хочется узнать, что значит фужерная туалетная вода, вам хочется в полной мере узнать, как она пахнет, то советуем познакомиться вам с образцовым фужером от «Хлое». Это запах очаровательной ухоженной женщины. Той, которая заряжает своей мягкой пластичной энергией. Она подает пример всем остальным девушкам и вдохновляет мужчин на подвиги. Ради нее хочется сворачивать горы! Нежность, красота, тепло и безусловная любовь. Это явно не аромат «искателя». Он скорее характеризует богатую размеренную жизнь человека, который уже воплотил в реальность главные свои планы и теперь живет в свое удовольствие, не обременяя себя лишними заботами.
Духи унисекс
Silver Mountain Water Creed
На верху композиции располагаются цитрусовые: вытяжки из мандарина и бергамота. Кислый привкус продолжает черная смородина, а равновесие создают ноты зеленого чая. Базу составляет мускус, сандаловая эссенция, масла петитгрейна и гальбанума. Все свои свойства в полной мере «Silver Mountain» проявит в дневное время весной или летом.
Wood Sage & Sea Salt Jo Malone London
Ноты парфюма: амбретта, морская соль и водоросли, шалфей и грейпфрут. Он обладает средней стойкостью, но, практически не создает шлейфа. Парфюмеры советуют пользоваться днем. Лучшее время года для туалетной воды: лето, осень и весна. Зимой лучше выбрать что-то более глубокое, насыщенное и теплое.
Guerlain Eau de Guerlain
Хрупкий, оригинальный, свежий и даже немного интимный «Оу Де Герлен» придется по душе всем любителям унисекса. О его характере очень многое говорит флакон. Хрустальный, невесомый, и космически красивый. Вы услышите легкий звон, почувствуете колкий холодок и ощутите лимонное мороженое на языке. Он восхитительно раскрывается в теплое время года! Фужерные ароматы для женщин и мужчин одновременно имеют очень интересную способность. Они по-разному играют на людях, и этот не стал исключением. Милым дамам он дарит лаконичную женственность, а мужчин одаривает налетом строгости и сексуальности.
Во главе всего стоят фруктовые ноты, лимонные вытяжки, бергамот и базилик. В сердце композиции находится тмин, роза, гвоздика, мята, сандал, жасмин, пачули, и лаванда. Базу составляет нероли, мускус, дубовый мох и амбра. Шлейф распространяется в радиусе вытянутой руки, а само средство держится на теле до двенадцати часов.
Почему девушки отказываются от таких духов
Каким бы дорогим ни был подарок, который вы выбрали для дамы, он может ей не понравиться. В том числе это бывает и с фужерами. К слову, с ними это случается чаще всего. Почему? Все просто. Многие представительницы прекрасного пола отдают свое предпочтение более «девчачьим» ароматам. Это могут быть цветочные, сладкие, цитрусовые, пряные или восточные композиции. Земельные запахи все-таки больше характеризуют мужчин, и поэтому женщина может просто отодвинуть флакон в сторону и никогда больше его не использовать. Чтобы такого не произошло, постарайтесь заранее узнать вкусы девушки. Если у вас не получится это сделать, тогда просто выбирайте парфюм, в составе которого есть цветы, фрукты, сладости и так далее.
Из этого материала вы узнали, что такое фужерный аромат для мужчин (и не только). Пришло время проверить полученную информацию в деле. Приятных покупок!