Холодный руль зимой что делать
Что делать, если зимой мерзнут руки на руле
Что же делать, когда руль еще ледяной, а ехать уже надо? Кто-то, сжав зубы, мужественно цепляется скрюченными пальцами за баранку, но все же трогается в путь. На самом деле, это отнюдь не безопасно. Ведь водитель инстинктивно старается держаться за нее как можно меньшей поверхностью ладони, что ослабляет хват. Это может сыграть роковую роль в ситуации, когда потребуется активно работать рулем. Спастись от холода можно с помощью теплых варежек или перчаток. Но большинство из имеющихся в продаже «шоферских» перчаток мало того, что сделано из нетолстой кожи, так еще и имеют обрезанные пальцы. Летом такой дизайн — во благо, чтобы руки не потели. А зимой открытые пальцы мерзнут.
Теплые зимние «неавтомобильные» перчатки-руковицы от холода, конечно, защищают. Однако они как правило сшиты из таких материалов, которые скользят по поверхности баранки, что опасно во время вождения. Отчасти эффект проскальзывания перчатки по поверхности рулевого колеса может быть нивелирован за счет кожаной оплетки руля. Приобрести и установить ее на своем авто, в принципе, не сложно. Однако далеко не всякий автовладелец готов заниматься подобным «колхозом».
Еще один вариант сделать руль своей машины «шерстяным» — приобрести и установить на своей машине «мохнатую» оплетку, сделанную из искусственной (или даже настоящей!) шерсти. Проблема «ледяного руля» таким образом, скорее всего, будет решена. Но вот с гигиеной могут возникнуть сложности. Шерсть отчаянно пачкается от постоянных прикосновений рук и очень скоро приобретает не вполне презентабельный вид, назовем это так.
Самый радикальный способ — установить на руль своей машины систему обогрева с питанием от бортовой электросети. Правда, тут стоит учитывать один нюанс. Обогрев руля станет дополнительным потребителем электроэнергии. То есть, генератору машины придется питать энергией еще и его. В режиме частых коротких поездок может оказаться, что из-за этого аккумулятор будет хронически недозаряжен. Что приведет к невозможности одним прекрасным утром завести машину.
Но если помнить о подобной опасности, совершать достаточно длительные для зарядки аккумулятора поездки и не «гонять» обогрев руля постоянно, то его установка может стать замечательным выходом. Оговоримся, правда, что «самостийное» оснащение состоящей на фирменной гарантии машины может привести в будущем к трениям с дилерским центром и фирмой-автопроизводителем в случае каких-либо проблем с электросистемой вашего авто.
Если же гарантийный срок на машину уже истек, то решение об установке «теплого руля» — исключительно ваше личное дело. Стоить такое усовершенствование может по-разному. «Рукастый» автовладелец приобретет за 6000—8000 рублей установочный комплект и самостоятельно смонтирует на своей машине электрообогрев руля. В специализированном сервисном центре стоимость установки такого допоборудования будет колебаться от 10 000 рублей до 20 000 рублей — в зависимости от специфики конструкции рулевого колеса и электросети той или иной модели авто и жадности сервисменов.
Безаварийное вождение зимой: советы экспертов
Как себя вести на заледеневшей дороге, чтобы не попасть в аварию
Зимой условия вождения автомобиля порой близки к экстремальным. Как сделать так, чтобы на заснеженной или обледенелой трассе минимизировать риск аварии, изданию «За рулем» рассказали специалисты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто».
Соблюдать дистанцию
Не тормозить резко
Зимой резкое торможение становится частой причиной аварий. На скользкой дороге сложно точно рассчитать тормозной путь и поэтому нужно останавливаться заранее, чтобы снизить инерцию при высокой скорости. Даже на расчищенной дороге тормозной путь шипованных шин больше, чем у летней резины на чистом асфальте.
Избегать резких маневров
В зимнее время движения авто должны быть плавные. Любые резкие маневры на заснеженной и скользкой дороге могут привести к заносам и потере управления машиной. Во все повороты нужно входить плавно. Чтобы лучше контролировать движение машины, руль надо держать двумя руками. Перестроения из одной полосы в другую, особенно на заледеневших дорогах, лучше по возможности избегать.
Не затягивать со сменой резины
Уже при +7 градусах летняя резина перестает правильно функционировать. С наступлением холода летние шины дубеют и начинают скользить на дороге. Машина может неожиданно потерять управление. Не стоит опасаться, что шиповка на зимних шинах может стереться об асфальт. Чтоб этого не происходило, ее изготавливают из специализированного прочного сплава.
Хорошо очищать авто
В мире автомобилистов сейчас живо обсуждается новый Административный кодекс (КоАП РФ), который вступит в действие 1 марта 2022 года. В содержании его статей обнаружено множество спорных пунктов, которые вызывают недовольство автовладельцев.
Специалисты по ремонту автомобилей рассказали, почему не надо прогревать машину зимой и во что несоблюдение этого правила может вылиться.
Ранее эксперты дали несколько простых советов, следуя которым можно значительно сократить расход бензина. При этом не требуется залезать под капот и бежать в автосервис.
Холодный руль зимой что делать
мож вода/влага в корпусе самой рейки
а так, по идее, мерзнуть там действительно нечему, сам мотор стоит под рулем в салоне.
варчун, эмм откуда инфа что сабж про сузуки? у тойот электроусилитель под рулевой колонкой стоит
А откуда про Тойоту? Мож там ваще Ниссан.
xotabi4, Сузуки Свифт
колеса вмерзают скорее в снег/лед
и дто значит
Паштет, пишет же что вперед/назад едет)
может действительно вода попала в рейку и примерзает,либо смазка совсем уж теплолюбивая
kolymbur, машина едет?
на крестовине рулевого карданчика может быть и смазка.
человек, хмм, крестовина карданчика в салоне, под ногами за кожухом пластиковым, хотя зависит от конструкции автомобиля
варчун, хз, вскрывал рейку от филдера, там сухо было, ну разве что чуть чуть смазочки (на пальцах жирным оставалось) но того количества явно нехватило бы что так замерзнуть (до невозможности провернуть руль)
скорее всего у ТС «закусывает» рулевой вал либо наконечники
xotabi4, я разбирал и востанавливал эур-поищи фотоотчет на галерке,смазка там есть
kolymbur, хмм, ненашел фотоотчета, нашел лишь объявление о продаже литья на джып ))
xotabi4, =) видимо не там смотришь
kolymbur, хмм, смазки то с гулькин нос, усилия электромотора должно с лихвой хватить чтобы провернуть)
А пыльники тяг рулевых целые? Никуда не нырял глубоко? Или керхером движок не мыл?
Роман, рулевые тяги новые поставил, может быть они замерзают?
manredd7, тяги не причем. Если как будто блокирует, может что то с блокировкой руля. И как уже сказали втулка закусывает может быть. Я только видел как втулка гуляла в рейке и соответственно руль било
Как даже опытные водители зимой нечаянно «убивают» усилитель рулевого управления
Водитель, как правило, даже не подозревает, что именно его манера езды привела к кончине, например, усилителя рулевого управления. Что замена, что восстановительный ремонт такого агрегата, выливается в серьезные траты. Как же не стоит обращаться с ним, особенно на морозе, чтобы он служил долго и без проблем?
Зимой многим автомобилистам приходится по утрам не только откапывать машину из-под слоя снега, но и форсировать потом целые брустверы из него, наваленные уборочной техникой — чтобы банально выбраться на дорогу. При этом приходится порой изрядно поработать не только педалью газа, но и рулем. Чтобы переднеприводный автомобиль прокопал себе путь вперед, иной раз нужно погазовать, выкручивая руль вправо и влево, чтобы покрышки сумели хоть как-то зацепиться за скользкую поверхность. При этом водитель от души выкручивает руль до упора вправо и влево, не обращая особого внимания на время, которое рулевая система по многу времени проводит в каждом из этих положений.
Для гидроусилителя, пусть даже он сверхнадежен, подобный режим эксплуатации отнюдь не полезен. Особенно если речь идет о не совсем новом транспортном средстве, у которого все шланги и уплотнения уже заметно «устали» в ходе эксплуатации. Повышение давления в гидросистеме, возникающее при крайних положениях рулевого колеса, может стать причиной течи рабочей жидкости сквозь уплотнения и последующего ремонта.
Заметим, что не только «внедорожные» зимние приключения могут спровоцировать неприятный исход. У некоторых водителей вид покрытого льдом асфальта на свободной от машин парковке или пустынной улице будит дремлющего внутри каскадера, который начинает с упоением «крутить пятаки» на скользком покрытии — выкручивая руль до упора, разумеется. И вынуждая «гидрач» работать в экстремальных режимах.
Да и вообще, зимой, когда все жидкости в авто густеют, не стоит, едва запустив мотор, приниматься за активное руление. Имеет смысл дать прогреться перед началом движения не только двигателю, но и рабочей жидкости гидроусилителя. Чтобы она из-за своей повышенной вязкости, вызванной морозом, не повыдавливала уплотнения.
Электроусилитель рулевого управления, хоть и лишен слабостей гидросистемы, но тоже может пострадать от сильного мороза. Пластиковая изоляция его электропроводки при серьезном «минусе» дубеет и при резких манипуляциях рулем может треснуть, открыв путь воде «к электричеству». В результате вполне возможно заполучить короткое замыкание и выход всего узла из строя.
Кроме того, у авто с гидро- и электроусилителем, на морозе теряют эластичность пыльники приводов и шарниров. По этой причине они имеют свойство рваться и трескаться при резкой «рулежке» — с последующим проникновением под них влаги и грязи. Вывод: прежде, чем строить из себя чемпиона зимних автогонок, в сильный мороз дай прогреться всей системе рулевого управления — дольше прослужит.
Жалобно, тоскливо, назойливо: почему воет ГУР и что с этим делать?
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
Другая сторона той же медали – это как раз завоздушивание. Его главный признак – наличие в бачке ГУРа пены или пузырьков воздуха. Довольно часто исправить эту поломку удаётся простым методом: заменой хомутов или всего шланга, идущего от бачка ГУРа к насосу. Воздух попадает в жидкость обычно там – в участке низкого давления.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
Выход их строя насоса заметен не только по его вою. Обычно в этом случае многое станет понятным по поведению руля: на нём вырастет усилие, его может «закусывать» (в последнем случае причина неисправности – это золотниковый механизм). Если все эти симптомы есть, то одной заменой жидкости, скорее всего, не обойтись, и придётся менять насос. Однако иногда можно отделаться малой кровью. Например, у насоса может выть подшипник. Поменять его будет намного дешевле, чем весь насос. Главное, не пожалеть денег на новый приводной ремень и при установке не перетягивать его, потому что слишком сильное натяжение обычно и ускоряет износ подшипников (не только насоса ГУРа, но и всех остальных допагрегатов). А вот если на прогретом моторе ГУР не хочет работать на холостых оборотах, но оживает при нажатии на педаль газа, насос надо менять однозначно. Иногда, конечно, его пытаются восстановить, но получается это не всегда. Хотя говорят, что если нет денег на новый насос, можно пойти на крайность: снять старый, разобрать его и перевернуть в роторе лопатки другой стороной. Мол, после этого он будет опять работать. Может, оно и так, но всё-таки лучше купить новый насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.