Как сделать датчик дмрв
Yuka-nv › Блог › Изготовление платы ДМРВ своими руками.
Что бы не было много вопросов, немного освежу текст.
Итак подробный отчёт как самом изготовить плату для датчика массового расхода воздуха.
Для начала определим на какой мотор он подойдет.
Лично я делал для двухлитровых VAG моторов 2E и ABK.
Говорят что плата еще может подойти к двигателям PB PF. На OPEL BMW идут платы другого типа.
-Другой вопрос. Есть ли смысл с такой платы?
Лучше оригинальной платы нету! (я не про восстановленные китайские).
Более доступный вариант эмулятор Виннерса. Позитивные отзывы. Главное правильно настроить.
Теперь вариант с лазерно утюжной нанотехнологией (есть и качественней варианты)
Как показала практика, минимальный строк службы платы составляет 30 000км. При тоолщине меди 35микрон.
Протирается одна дорожка в месте где бегунок находится при роботе мотора на холостом ходу. (причиной послужила неправильная работа двигателя. Бегунка сильно трясло на хх)
При установке платы выравнивается хх, пропадают провалы оборотов на холодном или прогретом моторе. Выхлоп не воняет бензином. Легко набирает обороты до отсечки. («как дрель») В общем полный аналог заводской плате. Мотор просто преобразится. (с учетом что все исправное) и начнет кое как впечать своей динамикой.
Естественно расход уже зависит от того как жмешь на педаль! А давить хочется всегда! Поэтому город в среднем 11 литер на сотню! Адекват 9л. Траса 6.8-8.5л.
Для бережного использования платы, нужно делать манипуляции с бегунком. Контакты на нем слишком острие для медных дорожек. Их нужно делать более овальными (можно применить наждачную бумагу 500-800 микрон)
Другой момент. При изготовлении платы нужно делать минимальные зазоры между дорожками (в этом самая большая сложность с лут) Бегунок должен плавно переходить с контакта на контакт.
Мазать смазкой, гелем (силиконы, токопроводящие спреи) Или паять дорожки тоже не рекомендую.
Нужно следить что бы каналы между дорожками не забивались медной пылью. Если заметили тупняки мотора при разгоне, значить дорожку пора чистить!
Чистить только мелкой наждачной бумагой 500 микрон и вытирать спиртовым очистителем!
И еще плюс такой платы это цена. Кто может смастерить сам, нему она обойдется примерно в 5$
Вернемся к истории создания платы.
Главным поводом для создание данной платы был увеличенный расход топлива, 12-14л по городе!
Для проверки родной платы берем лупу и внимательно смотрим на степень потертости дорожки. Только не уверяйте себя что там все хорошо, что старый движок так и должен разгонятся…
Я загорелся взялся за работу.
Итак для создания платы нам нужно.
-Стеклотекстолит двухсторонний фольгированный 1мм x2 70×38мм
Текстолит нужно покупать с толщиной медного слоя минимум 35 микрон! Можно взять и 70 микрон, но вытравить такую плату будет сложнее.
-Резистор подстроечный однооборотный от 20 и больше Ом. Я взял на100 Ом.
Сопротивление выставляю подключенным к лямбде мультиметром. Ниже про это подробней.
-SMD резистор 1206 24 Ом (21 шт)
-SMD резисторов 1206 47 Ом (21 шт)
(На самих резисторах пишется 240 и 470)
Можно взять с запасом.
При покупке резисторов часто спрашивают про погрешность в 1 или 5%. Чем меньше погрешность тем лучше. Но эбу дигифант с древними процом. Не критично если возьмете 5%.
…
Для создания платы понадобится
-прямые руки
-крепкие нервы
-припой
-флюс
-паяльник с малым жалом или паяльная станция.
-сверло 1мм, мини дрель или бормашина.
-Изучить технологию ЛУТ, фЛУТ
Травить плату можно разными методами.
Каждый может делать как нему больше нравится.
Я травил перекисью водорода и лимонной кислотой, тем что было под рукой. Делал все впервые.
Инфа о методе травления radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Ровно вырезаем нужных размеров текстолит 70х38мм (ножовкой по металлу, напильником красиво ровняете)
Зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, зернистость 500. И не мацаем нее руками!
Вырезаем заранее напечатанный на глянцевой бумаге рисунок. (при печати размер картинки оригинал и отключите экономию тонера) После распечатки сверитесь линейкой с оригинальной платой.
Сгибаем на две стороны и по очереди утюжим. Сначала одну потом другую сторону.
Дальше в теплой воде аккуратно растворяем и очищаем плату от бумаги.
…
Готовим раствор.
Я подготовил пластиковую емкость.
Пропорции;
-20 грамм кислоты
-1 чайную ложку соли
-100 мл перекиси
(все можно смело перемешивать, голливудских эффектов не будет)
Хорошенько перемешал пока все не растворилось. (мешать тем что не вступает в реакцию.
Помещаем подготовленную плату в раствор.
Я все время помешивал раствор и каждые 5 минут промывал плату. (Не знаю на сколько это правильно, просто говорю как делал)
Снизу плата травилась быстрее чем сверху. (чаще переворачивайте)
Спустя 30 минут плата готова. (раствор должен быть теплым. Делал все на кухне возле вытяжки)
Плату после травление отскребал ершом. Дальше нужно сделать отверстия и обрезать плату в нужных местах.
Объяснять процесс пайки думаю не нужно. Проводником между платою брал медную жилку с провода и все долго и аккуратно паял.
Подстроечный резистор был просто припаян к плате без просверливания.
«С 3 ножек используются только 2. Определяются тестером. При регулировки регулятора сопротивление должно меняться.»
Здесь описано как настроить смесь
Сначала (для 2е моторов) отрегулировать датчик СО. Пока лямда не начнет менять свои показания. Параллельно регулировать и резистор на плате. Тогда можно добиться точной настройки.
ALEKS333MAK › Блог › Восстанавливаем датчик расхода воздуха!
Восстанавливаем датчик расхода воздуха
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на автомобилях ВАЗ кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Можно ли почистить ДМРВ и избежать дорогостоящей покупки нового датчика? Можно!
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен возле воздушного фильтра для определения количество потока воздуха проходящего через воздушный фильтр.
Рано или поздно любой автолюбитель имеющий автомобиль с электронным впрыском топлива сталкивается с большим расходом топлива, плавающими оборотами, либо совсем отказ заводиться, появление ошибки Check Engine, повышенный расход топлива, плохо заводится на горячую, машина стало медленно разгоняться, пропала мощность двигателя и т.д!
Чаще всего это связанно с тем, что датчик массового расхода воздуха вышел из строя, замена его самая дорогостоящая по сравнению с другими датчиками, стоимость для автомобилей ВАЗ от 2.500 руб., до 3.000 руб.
Как проверить датчик ДМРВ?!
Способ №2: Альтернативная прошивка ЭБУ.
Если штатная прошивка контроллера была заменена на другую, неизвестно что в ней зашито на случай аварийного режима в способе №1. Попробуйте подсунуть под упор заслонки пластину с 1мм толщиной. Обороты поднимутся. Выдерните фишку с ДМРВ. Если не заглохнет — значит дело в прошивке, а точнее с шагами РХХ при аварийном режиме без ДМРВ.
Способ №3: Проверка ДМРВ мультиметром.
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.
Распиновка ДМРВ:
Желтый — вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
Зеленый — выход заземление датчиков;
Розово-черный — к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Поворачиваем ключ зажигания, но не заводим двигатель. Подсоединяем мультиметр красным щупом к желтому, а черным к зеленому (масса). Таким действием, мы измеряем напряжение между выводами. Щупы тестера внедряются сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводов, не нарушая их изоляции.
Напряжение нового датчика должно быть 0.996…1.01 Вольта. По мере эксплуатации автомобиля оно постепенно повышается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше засор ДМРВ.
1.01 — 1.02 — хорошее состояние.
1.02 — 1.03 — не плохое состояние.
1.03 — 1.04 — ресурс подходит к концу.
1.04 — 1.05 — предсмертное состояние.
1.05 — и выше — ДМРВ умер.
Что же делать при выходе из строя ДМРВ?
Первое что каждому хозяину автомобиля приходит в голову, это бежать в магазин за новым датчиком, а стоит он не дёшево, иногда бывает так, что приходится какое то время остаться без машины, в виду того что нет возможности купить его по каким либо причинам…
Для начало я замерил свой рабочий датчик, установленный на автомобиле как описано выше:
Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13
Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.
Осторожно много фото!
Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.
Вводные данные
BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):
Проблемы
1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет
Немного теории
Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.
Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.
Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.
Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.
Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.
Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.
Варианты решения проблемы:
1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:
Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.
4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.
5. Придумать что-то своё.
Для меня выбор был очевиден.
Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.
Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.
Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.
Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.
С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.
В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.
На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…
Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?
Набросал и смоделировал схемку:
Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.
Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.
Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).
Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.
Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.
На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.
Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).
Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.
Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.
После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.
Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).