Как сделать датчик потока воздуха
Yuka-nv › Блог › Изготовление платы ДМРВ своими руками.
Что бы не было много вопросов, немного освежу текст.
Итак подробный отчёт как самом изготовить плату для датчика массового расхода воздуха.
Для начала определим на какой мотор он подойдет.
Лично я делал для двухлитровых VAG моторов 2E и ABK.
Говорят что плата еще может подойти к двигателям PB PF. На OPEL BMW идут платы другого типа.
-Другой вопрос. Есть ли смысл с такой платы?
Лучше оригинальной платы нету! (я не про восстановленные китайские).
Более доступный вариант эмулятор Виннерса. Позитивные отзывы. Главное правильно настроить.
Теперь вариант с лазерно утюжной нанотехнологией (есть и качественней варианты)
Как показала практика, минимальный строк службы платы составляет 30 000км. При тоолщине меди 35микрон.
Протирается одна дорожка в месте где бегунок находится при роботе мотора на холостом ходу. (причиной послужила неправильная работа двигателя. Бегунка сильно трясло на хх)
При установке платы выравнивается хх, пропадают провалы оборотов на холодном или прогретом моторе. Выхлоп не воняет бензином. Легко набирает обороты до отсечки. («как дрель») В общем полный аналог заводской плате. Мотор просто преобразится. (с учетом что все исправное) и начнет кое как впечать своей динамикой.
Естественно расход уже зависит от того как жмешь на педаль! А давить хочется всегда! Поэтому город в среднем 11 литер на сотню! Адекват 9л. Траса 6.8-8.5л.
Для бережного использования платы, нужно делать манипуляции с бегунком. Контакты на нем слишком острие для медных дорожек. Их нужно делать более овальными (можно применить наждачную бумагу 500-800 микрон)
Другой момент. При изготовлении платы нужно делать минимальные зазоры между дорожками (в этом самая большая сложность с лут) Бегунок должен плавно переходить с контакта на контакт.
Мазать смазкой, гелем (силиконы, токопроводящие спреи) Или паять дорожки тоже не рекомендую.
Нужно следить что бы каналы между дорожками не забивались медной пылью. Если заметили тупняки мотора при разгоне, значить дорожку пора чистить!
Чистить только мелкой наждачной бумагой 500 микрон и вытирать спиртовым очистителем!
И еще плюс такой платы это цена. Кто может смастерить сам, нему она обойдется примерно в 5$
Вернемся к истории создания платы.
Главным поводом для создание данной платы был увеличенный расход топлива, 12-14л по городе!
Для проверки родной платы берем лупу и внимательно смотрим на степень потертости дорожки. Только не уверяйте себя что там все хорошо, что старый движок так и должен разгонятся…
Я загорелся взялся за работу.
Итак для создания платы нам нужно.
-Стеклотекстолит двухсторонний фольгированный 1мм x2 70×38мм
Текстолит нужно покупать с толщиной медного слоя минимум 35 микрон! Можно взять и 70 микрон, но вытравить такую плату будет сложнее.
-Резистор подстроечный однооборотный от 20 и больше Ом. Я взял на100 Ом.
Сопротивление выставляю подключенным к лямбде мультиметром. Ниже про это подробней.
-SMD резистор 1206 24 Ом (21 шт)
-SMD резисторов 1206 47 Ом (21 шт)
(На самих резисторах пишется 240 и 470)
Можно взять с запасом.
При покупке резисторов часто спрашивают про погрешность в 1 или 5%. Чем меньше погрешность тем лучше. Но эбу дигифант с древними процом. Не критично если возьмете 5%.
…
Для создания платы понадобится
-прямые руки
-крепкие нервы
-припой
-флюс
-паяльник с малым жалом или паяльная станция.
-сверло 1мм, мини дрель или бормашина.
-Изучить технологию ЛУТ, фЛУТ
Травить плату можно разными методами.
Каждый может делать как нему больше нравится.
Я травил перекисью водорода и лимонной кислотой, тем что было под рукой. Делал все впервые.
Инфа о методе травления radiokot.ru/lab/hardwork/62/
Ровно вырезаем нужных размеров текстолит 70х38мм (ножовкой по металлу, напильником красиво ровняете)
Зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, зернистость 500. И не мацаем нее руками!
Вырезаем заранее напечатанный на глянцевой бумаге рисунок. (при печати размер картинки оригинал и отключите экономию тонера) После распечатки сверитесь линейкой с оригинальной платой.
Сгибаем на две стороны и по очереди утюжим. Сначала одну потом другую сторону.
Дальше в теплой воде аккуратно растворяем и очищаем плату от бумаги.
…
Готовим раствор.
Я подготовил пластиковую емкость.
Пропорции;
-20 грамм кислоты
-1 чайную ложку соли
-100 мл перекиси
(все можно смело перемешивать, голливудских эффектов не будет)
Хорошенько перемешал пока все не растворилось. (мешать тем что не вступает в реакцию.
Помещаем подготовленную плату в раствор.
Я все время помешивал раствор и каждые 5 минут промывал плату. (Не знаю на сколько это правильно, просто говорю как делал)
Снизу плата травилась быстрее чем сверху. (чаще переворачивайте)
Спустя 30 минут плата готова. (раствор должен быть теплым. Делал все на кухне возле вытяжки)
Плату после травление отскребал ершом. Дальше нужно сделать отверстия и обрезать плату в нужных местах.
Объяснять процесс пайки думаю не нужно. Проводником между платою брал медную жилку с провода и все долго и аккуратно паял.
Подстроечный резистор был просто припаян к плате без просверливания.
«С 3 ножек используются только 2. Определяются тестером. При регулировки регулятора сопротивление должно меняться.»
Здесь описано как настроить смесь
Сначала (для 2е моторов) отрегулировать датчик СО. Пока лямда не начнет менять свои показания. Параллельно регулировать и резистор на плате. Тогда можно добиться точной настройки.
ALEKS333MAK › Блог › Восстанавливаем датчик расхода воздуха!
Восстанавливаем датчик расхода воздуха
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на автомобилях ВАЗ кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
air79vs › Блог › Регулятор воздушного потока (завихритель воздуха)
Обрабатываем банку от грязевых отложений (растворитель 646-647)
Размечаем по корпусу банки линию на расстоянии от края 25 мм
Теперь нужно разметить под nn-ое количество лепестков… желательно 9-12 шириной около 20 мм каждый… Начинаем размечать от линии спайки банки…
У меня получилось 12 целых с хвостиком (все равно после разреза банки по линии спайки, нам придется вставлять это устройство внутрь воздушного патрубка, сжимая его по диаметру…
Теперь аккуратно разрезаем ножницами нашу конструкцию по линиям на расстояние 25 мм
Нарезанные лепестки нужно согнуть по диагонали (только с одного края надреза).
Теперь разрезаем наше изделие по линии шва…
Загнав зубец за зубец получаем диаметр порядка 65 мм (лишнее в процессе подгонки можно обрезать).
Т.н. «завихритель» изготовлен. Остается вставить его или в патрубок или перед дроссельной заслонкой…
Патрубок приходится снимать с двух сторон, благо снимается он легко… Освобождаем два хомута.
«Завихритель» в патрубок не вставляется — мешают его изгибы, поэтому вставляем его непосредственно перед дроссельной заслонкой. Он получился великоват и приходится отрезать от края полоску шириной около 25 мм, и два «зуба», после чего он был успешно установлен на «свое» место…
Крепим воздушный патрубок на свое место… Готово.
Я не особенно преследовал какие-то цели увеличения мощности двигателя или уменьшения расхода топлива. Просто решил проверить то, о чем говорят. Особенных замеров с показателями не делал, поезжу — посмотрю…
В любой момент «завихритель» можно убрать или доработать его.
Что понадобилось для работы:
— пустая консервная банка
— ножницы
— линейка
— фломастер
— плоскогубцы с длинными губками
— растворитель.
Потраченное время (с перекурами, кофе) порядка двух часов.
Затраты — 0 руб.
Всем добра и ровных дорог…
Комментарии 29
Я ставил в 90е года на классику под карбюратор. Тогда кооперативы делали. Машина стала огонь! Появилась тяга. Перестали звенеть пальцы на бензине А72
Добрый день, ну что изменения есть, время прошло. Тоже себе поставил, не могу понять, расход вроде не изменился
Выше писал, что уменьшение расхода заметно, если езда город-загород… По городскому вообще не понятно. Стиль езды не изменился — качество топлива что-ли хромает…
Это хуня работает, на Лексус новых в коробе воздушного перед патрубком уже стоит.
Значит, все таки есть толк от этой погремухи 🙂
Сколько экономия в топливе?
Прирост будет заметен только если цикл город-загород… Городской практически не изменился. А движение вне города 114 км + город — пробег на одной заправке составил 317 км (против 270-280 км городского цикла).
За желание творить и экспериментировать «+»
Но не понятна Цель и Задача.
На атмосфере ХЗ, а вот перед турбиной воздух закручивать, как бы помогая крыльчатка как вариант, авиа двигатели например имеют на компрессоре помимо вращающийся, ещё и неподвижные крыльчатки
Он привел пример, когда уменьшается объем топлива (засорение форсунок) и уменьшается количество подаваемого воздуха…
Не думаю, что у меня после 5 лет эксплуатации (новой машины) забиты форсунки…
Но никто же Вам не мешает попробовать этот завихритель в деле.
Да, завихрители интересная вещь. В газо-воздушных горелках наличие завихрителя делает пламя более однородным и ровным. Однако сам Денис, насколько помню объяснил пользу банальным обогащением пламени за счет сужения воздушного канала
Сегодня проехал Брест-Беловежская Пуща. Средняя скорость движения около 72 км/час (по всему маршруту), на дороге 90-100… Расход по БК — 6-7 л/100 км (4 человека), на 70 км/ч — около 5,5-6 л/100 км…
Могу сказать, что вам стоит попробовать регулятор на своей машинке, тем более, что затраты только физические — консервная банка и ваше время… Ну и возможно стоит его ставить после дроссельной заслонки (у меня стоит перед ней).
На холостых оборотах на прогретом движке БК выдает 7-8 л/час (до установки было стабильно только 8)…
Дерзайте. Не понравится — всегда можно убрать…
Всем добра и ровных дорог!
Да, рекомендуют ставить после дроссельной заслонки… Мне не хотелось разбирать, поэтому поставил перед ней… А тема — интересная…
Понятно. Я сразу поставил после дросселя, так как теоретически там от него максимальная отдача. Посмотрим. Чуть покатаюсь так, а при случае переделаю по человечески, без завальцовки и с большими лопастями.
На ходу толком не засекал. На прогретом моторе расход на холостых был 0,9 — 1,0, после установки стал 0,7 — 0,9. По трассе зимой, при 100 на круизе, местность с частыми перепадами высот, расход 6,3. Средний расход 7,6. Город/ трасса — 40/60.
Arduino.ru
Есть ли датчик потока воздуха?
Знаю промышленные точно есть, но цена не приемлема
может что у китайцев попадалось?
буду рулить оборотами вентилятора в приточной вентиляции, хотелось бы быстро ловить момент когда воздух по какой либо причине замер, чтобы отключать нагреватель и не допускать перегрева
А для чего вам это?
Может проще использовать термостат на обогревателе?
Можно конечно и датчик тока воздуха сделать, приклеив магнит и датчик холла, на клапан.
Есть автомобильные, но тоже не дешевые они. Тут кто то куллер для этого приспосабливал, но на мой взгляд очень не надежная затея, так как куллер будет зарастать мгновенно. Искать датчик Mass Air Flow Sensors.
Я, честно говоря, не уверен насколько пригодно такое решение, но все-таки. Посмотрите в сторону ветрогенераторов из моторчиков. На любой маленький моторчик одевается крыльчатка. Или можно попробовать взять USB вентилятор, тогда вообще ничего делать не надо. С контактов снимать сигнал/напряжение.
Решение хорошее, только чуть-чуть подправлю.
Можно «подглядывать» за положением заслонки парой светодиод-фотодатчик. Здесь засада может быть в том, что со временем поверхности запылятся и трудно будет получить хороший сигнал.
Еще можно измерять без всяких заслонок скорость воздуха трубе ультразвуком с использованием обыкновенного или поперечного допплер эффекта. Но это больше подходит для мазохистов :)))
Два датчика давления до и после аэродинамического сопротивления (длинный участок трубы, поворот, заужение. ). Разность давлений пропорциональна скорости потока, при больших скоростях нелинейно.
Два датчика давления до и после аэродинамического сопротивления (длинный участок трубы, поворот, заужение. ). Разность давлений пропорциональна скорости потока, при больших скоростях нелинейно.
Что то мне подсказывет, что разность давлений пропорциональна квадрату скорости.
Или, скорость пропорциональна корню квадратному из разности давлений в сужающем устройстве (трубке Вентури или шайбе).
Измерять ДВУМЯ датчиками давления РАЗНОСТЬ давления технически не кошерно.
Для этих целей используются дифманометры-дифференциальные датчики давления, датчики РАЗНОСТИ давления. При скорости воздуха 10-20 м/сек разность слишком мала, чтобы ее вычислять ДВУМЯ датчиками как разность показаний ДВУХ датчиков.
Как то так.
Еще роль играет непосредственно КОНСТРУКЦИЯ кончика трубки приемника давления. Если она сделана ЗАПОДЛИЦО с внутренней поверхностью воздуховода-мы получим измерение СТАТИЧЕСКОГО давления.
Если трубка приемника давления будет заходить в воздуховод, изгибаться и открытый конец трубки будет стоять НАВСТРЕЧУ потоку-получим приемник ПОЛНОГО давления.
если поток воздуха приличный, можно поставить что нибудь на подобие кулера. а вывода двигателя уже будут подавать сигнал. мысль пришла от второго поста (автор gres) первый вид дмрв выпускались из кулера, а теперь из термопары— поюзай
PS и почему дмрв такой дорогой, что в нем напичкано такого
если поток воздуха приличный, можно поставить что нибудь на подобие кулера. а вывода двигателя уже будут подавать сигнал. мысль пришла от второго поста (автор gres) первый вид дмрв выпускались из кулера, а теперь из термопары— поюзай
PS и почему дмрв такой дорогой, что в нем напичкано такого
Принцип работы и обслуживание ДМРВ
Датчик состоит из провода из платины диаметром 70 мкм, установленного в измерительной трубке, расположенной перед дроссельной заслонкой. Работа датчика массового расхода воздуха основана на принципе постоянства температуры.
Если я правильно понял, то, во первых, ДМРВ представляет собой термоанемометр!
Во вторых, все-таки его показания влияют на надежную работу двигателя и, следовательно, на вашу безопасность!
Отсюда и цена.
А принцип его работы очень простой.
Сердце датчика- платиновая проволочка, которая располагается поперек потока воздуха и нагревается небольшим током.
Чем сильнее движется воздух в датчике-тем сильнее он охлаждает проволочку, и тем сильнее ее нужно нагревать, увеличивая ток, чтобы поддерживать постоянство температуры. Эта проволочка одновременно является и нагревательным элементом, и датчиком температуры.
Первый термоанемометр, которым мы работали на лабах, имел проволочку толщиной 5 микрон, мерил частоту пульсаций воздуха до 20 кГц, ну и стоил примерно столько же баксов.
Как то так.