Как сделать датчик температуры двигателя
Самодельный цифровой датчик температуры двигателя на приборную панель.
Многих автолюбителей по некоторым причинам попросту не устраивает обычный стрелочный индикатор температуры двигателя на приборной панели автомобиля. Вызвано это в основном тем, что такие датчики, в большинстве своем случаев, показывают неточные, а иногда и неверные данные. В сегодняшней статье мы расскажем о возможном решении данной проблемы, а решением у нас будет установка нового датчика с цифровым индикатором температуры.
Причиной того, что стрелочные индикаторы показывают неверные данные, обычно является то, что их рабочий диапазон, который составляет примерно 300-400 Ом, имеет некоторую погрешность в размере до 50 Ом. Из-за этого и выводятся неточные данные. Цифровой индикатор, в свою очередь, не имеет никаких погрешностей в выводе данных и способен более точно определить температуру двигателя и передать ее значение на циферблат. Кроме этого, такие индикаторы оснащаются дополнительным рядом полезных функций, таких как:
• Включение вентилятора на радиаторе, когда температура двигателя достигает 910С и его выключение при 880С;
• Применение звукового сигнала, что-то в виде тревоги, когда температура достигает 990С и ее выключение при 980С;
• Включение дополнительного сигнала при критических 1100С;
В неком смысле, можно сказать, что данный индикатор не только измеряет точную температуру двигателя, но и имеет (хоть и урезанный) функционал бортовых компьютеров.
Данный прибор настроен таким образом, что температура включения датчика вентилятора 2103-07, диапазон которой сужен с обеих сторон на 10С. Нужно это для более точного измерения температуры в блоке двигателя, а не на радиаторе.
Сам датчик температуры помещается в корпус стандартного, старого датчика температуры ТМ106. Перед помещением все обрабатывается термопастой и делается разъем для того, чтобы при дефекте или выходе из эксплуатации датчика температуры, его можно было заменить без деформации самого корпуса.
Если у вас не имеется прошивки датчика, то схема не даст вам никакой полезной информации. Прошивку к вышеуказанной схеме можете найти по этой ссылке. Ну а этот вариант поможет вам подключать несколько термометров разом, а так же использовать один из приборов PIC на выбор.
В нашем случае был автомобиль ВАЗ 2110, который не имел дополнительного отверстия для циферблата датчика, поэтому мы вырезали его самостоятельно. Установив циферблат, может быть такое, что яркость циферблата превышает яркость других приборов на панели, поэтому на циферблат мы наклеили затемняющую поверхность, которая немного снизила его яркость.
Данный небольшой тюнинг вашего автомобиля обеспечит вам более точную слежку за параметрами температуры двигателя автомобиля, а также вовремя оповестит вас о перегреве.
Ford Focus Sedan › Бортжурнал › Самодельный датчик температуры StarLine 6-го поколения
Здравствуйте уважаемые читатели. В этой записи я расскажу вам как сделать простой и в то же время надёжный внешний температурный датчик двигателя (…и не только) для автосигнализаций StarLine шестого поколения (A66, A96, B66, B96, E66, E96, S66, S96, X96v2 и т.д.).
Внешний датчик температуры двигателя необходим для полноценной реализации функции дистанционного/автозапуска двигателя особенно в таких сигнализациях (StarLine A66, E66, B66, S66), где эта функция является опцией.
Данная запись будет интересна тем, кто желает самостоятельно сделать датчик температуры, сэкономив на покупке нового оригинального датчика от StarLine при этом проявив свои технические навыки и способности.
Вся информация имеет ознакомительный характер. Автор записи настоятельно рекомендует приобретать оригинальный датчик температуры от Starline в случаи если же Вы не имеете никаких тех. навыков (пайка, монтаж и т.п.), в противном случаи есть риск повреждение компонентов, а так же выход из строя электрооборудования авто или сигнализации в дальнейшем. Автор записи за все Ваши действия, ответственность — не несёт!
Итак, нам понадобятся следующие компоненты, приобрести их можно в электро- и радио- технических магазинах.
Все компоненты были подобраны наиболее максимально схожие по тех.характеристикам к оригиналу.
— Кабельный наконечник ТМЛ 10-8-5 или ТМЛ 10-6-5 или ТМЛ 10-5-5. Вторая цифра указывает на диаметр крепёжного отверстия соответственно (8, 6, 5), поэтому рекомендуется изначально определить место для крепления нашего будущего термодатчика, после чего определиться с наконечником. Первая и третья цифра отвечают за сечение и диаметр внутренней полости наконечника.
Кабельный наконечник ТМЛ будет являться корпусом для нашего термодатчика. Медный корпус хорошо передаёт тепло, а лужённое покрытие защищает от коррозии.
Не рекомендуется использовать чисто медный наконечник без защитного покрытия, так как медь химически не устойчива к коррозии и окислению, особенно при контакте с алюминиевой ГБЦ…
На Ford Focus 3 с 2-х литровым мотором советую ТМЛ 10-6-5, готовый термодатчик можно будет закрепить на ГБЦ, рядом с патрубком ТНВД.
— Любой многопроволочный двужильный провод из марок: ШВВП, КСПВГ, КСПЭВГ или импортный аналог калибром AWG 24. Длина провода 2-3 метра в зависимости от расположения датчика…но лучше взять с запасом для подстраховки. Рекомендованное максимальное сечение провода не больше 0,22 мм2, в противном случаи могут возникнуть сложности с обжимкой контактов разъёма.
Самый популярный провод это ШВВП, но проблема в том, что производится этот провод с минимальным сечением 0,5 мм2, в этой записи я постараюсь описать процесс обжимки/опрессовки данного провода с сечением 0,5 мм2.
На Ford Focus 3 с двухлитровым мотором, достаточно 3 метра провода, с запасом.
Внимание! Применение жёстких МОНОжильных проводов в автомобиле — недопустимо! Так как данный тип провода не предназначен для работы в условиях постоянной вибрации.
— Двухпиновый разъём вилка Molex MicroBlade с шагом контактов 2 мм (корпус арт.51004-0200)(контакты арт. 50011-8000). Настоятельно рекомендую использовать этот разъём, так как именно этим разъёмом комплектуется штатный датчик температуры StarLine. Другие двухпиновые разъёмы не встанут без доработки.
Если же по каким-то причинам не нашли данный разъём, подойдёт и похожий разъём с шагом контактов 2 мм, например — JST PHR-2, только в этом случаи придётся доработать сам разъём в процессе обжимки провода, что бы он мог подключиться к центральному блоку StarLine. Учтите, в таком случаи эффект надёжной фиксации не может быть гарантирован.
Так же нам понадобится:
— Любой теплопроводящий клей типа АлСил-5, Радиал и т.п.
Теплопроводный клей можно сделать и самостоятельно имея под рукой необходимые компоненты схожие по составу: термопаста, термостойкий автогерметик ( например КПТ-8 и АвтоСил 11225)
— Термоусадочная трубка 6 мм, 4 мм.
— Электроизоляционный лак — Цапонлак или Шеллак.
1) В первую очередь проверяем на исправность сам датчик KTY81/2xx. Для проверки нам нужен мультиметр или любой другой прибор измеряющий электрическое сопротивление. Согласно даташиту сопротивление датчика при 25 градусов тепла должно быть около 2 кОм.
Сам датчик KTY81 — является терморезистором с положительно температурным коэффициентом, следовательно если же мы датчик отпустим в горячую воду, то сопротивление будет расти. И наоборот…отпустим в воду со льдом — сопротивление будет уменьшаться…
После того как убедились в исправности датчика приступаем к следующему пункту.
2) Подготовить провод. Аккуратно снимите изоляцию с наружной оболочки длиной 10-20 мм. Изоляцию следует снимать аккуратно не повредив изоляцию самих жил, для этого воспользуйтесь острым ножом или спец. инструментом. Далее снимите изоляцию (2-3 мм) с самих проводников.
Возможно Вам потребуется не одна попытка что бы добиться максимально качественного результата…
3) Теперь Вам предстоит проявить навыки пайки, здесь нужно быть не менее аккуратным нежели, чем в предыдущем пункте.
Здесь могу Вам дать рекомендации: используйте только легкоплавкие припои типа ПОС-61 или ПОС-63.с температурой плавления до 190 градусов. Будет лучше, если Вы воспользуйтесь паяльником с регулировкой температуры. С ним у вас будет меньше риска перегреть контакты и добиться максимально хорошего результата.
Откусите лишнюю часть контактов с самого датчика…оставив по 2-3 мм от корпуса.
Предварительно облудите зачищенные кончики жил провода. После приступайте к самой пайке провода к терморезистору.
Рекомендую использовать «штатив для пайки» он же «третья рука» для фиксации терморезистора в неподвижном состоянии. Аккуратно припаяйте жилы к контактам терморезистора. Старайтесь не перегревать элементы пайки. Старайтесь дозировать припой в оптимальном количестве…дабы пайка получилась аккуратно и надёжной.
4) По окончанию «горячих» процедур наносим на место пайки слой изолирующего лака — например Цапонлак, либо любой другой. После того как лак высохнет.одеваем отрезок термоусадки с диаметром 4 мм и прогреваем ее тепловоздушным феном.или на крайний случай — зажигалкой.
5) Теперь необходимо воспользоваться теплопроводным клеем (не путать с «термоклеем»)…»Заправляем» внутреннюю полость наконечника теплопроводным клеем.
Если же у Вас отсутствует теплопроводный клей, то его можно сделать самостоятельно смешав необходимые компоненты — термопасту и термостойкий автогерметик в пропорции 2 к 1. Важно, чтоб компоненты были схожие о составу, это необходимо для получения однородного состава. Рекомендую использовать Автосил 11225 и КПТ-8
Использование пистолетных термоклеев и синтетических клеев — недопустимо, так как они не предназначены для работы в условиях высоких температур, а так же обладают низким коэффициентом теплопроводности.
6) После Вам необходимо максимально «утопить» терморезистор с проводом во внутреннюю полость наконечника, которая заполнена клеем. По окончанию, излишки клея удалить. Постарайтесь делать эту процедуру без замедлений, до того как засохнет клей.
7) Устали? Отдыхаем от проделанной работы, а теплопроводному клею даём застыть. После того как клей застыл. По желанию можно одеть отрезок термоусадочной трубки на наконечник для эстетики и более надёжной конструкции термодатчика. Будет ещё лучше, если термоусадка будет самоклеющийся.
8) Заключительный этап: осталось собрать двухпиновый разъём на другом конце провода.
Как я рекомендовал ранее, используйте разъём вилку Molex MicroBlade. Если же у Вас отсутствует этот разъём подойдёт и более популярный JST PHR. Оба разъёма имеют расстояние 2 мм между контактами. Отличие Molex MicroBlade в том, что он обладает более лучшей фиксацией, по этой причине возможно его и StarLine применяет в своих автосигнализациях. Оба разъёма несовместимы друг с другом без доработок, хотя внешне похожи. Поэтому я кратко опишу как «подружить» вилку JST PHR с розеткой (на плате ц.б. Starline) Molex MicroBlade.
Первое что необходимо, это разделать другой конец провода. Снимаем оболочку 10мм…далее снимаем изоляцию с проводников длиной 5 мм.
Должно получиться так:
Провод с сечением не более 0,22 мм2 (AWG24) будет проще опрессовать в разъёме. Об этом пишут в документации разъёма.
Если используете провод ШВВП сечением 0,5 мм2 необходимо уменьшить сечение «механическим» способом именно в том месте где будет опрессовываться/обжиматься разъём-вилка. Здесь несложно догадаться, что необходимо практически в два раза уменьшить количество медных проволочек в жиле…к примеру у нас 10 проволочек в одной жиле…следовательно удаляем половину…остаётся 5 проволочек…что соответственно будет равно сечению 0,25-0,22мм2. Простая арифметика)) Для удаления лишних проволочек можно воспользоваться бокорезами или острым ножом.
Вот такие хитрости нужно применять…когда нет провода/кабеля/шнура с нужным сечением…но и это ещё не всё…Когда разобрались с проводом приступаем к обжимке контактов. Если у Вас для опрессовки отсутствует специальные клещи — кримпер, то можно воспользоваться обычными круглогубцами или хирургическим пинцетом.
Если всё отлично, продолжаем собирать разъём. Обжатые контакты вставляем в корпус вилки. Предварительно можно надеть термоусадочную трубку (4 мм) на провод рядом с разъёмом и прогреть её. Этот метод уменьшает риск возникновения так называемого капиллярного эффекта в проводе.
Обладатели Molex MicroBlade могут уже подключать готовый датчик температуры к центральному блоку StarLine и проверить его работу. В случаи JST PHR придётся немного подточить корпус в некоторых местах, периодически «примеряя» разъём к центральному блоку. Главное не убрать лишнее, иначе вилка будет сидеть не плотно в разъёме центрального блока сигнализации.
Что это будет нам стоить?
Вспомогательные расходные материалы в учёт не берутся.
Провод ШВВП 3 м — 30 руб
Термодатчик — 90 руб
Наконечник — 20 руб
Разъём с контактами — 10 руб
Итого: примерно 150 руб
Цена готового изделия от StarLine — 290-900 руб
И напоследок…
В идеале датчик температуры двигателя (автосигнализации) желательно интегрировать в систему охлаждения ДВС на выходе из ГБЦ. Именно это место является наиболее горячим в системе и практически все датчики температуры устанавливаются в том месте. Для этого необходимо датчик совершенно другой конструкции…подобной той, как устроены обычные автомобильные датчики температуры ДВС. Датчики такой конструкции способны более точно и быстро измерять температуру, так как расположены непосредственно в системе охлаждения.
Возможно, что в будущем о создании датчика такой конструкции мы ещё напишем в следующих записях…)))
Nissan Sunny › Бортжурнал › Установка датчика температуры двигателя, для сигнализации Tomahawk TW-9030
Так как, Сибирь, довольно часто подвергается нападкам холодов, надоело ставить будильник на каждые 4 часа, чтобы прогревать машину и она затем завелась утром. А если проспишь, то ходить пешком ещё неделю.
Мне такой расклад не нравится, поэтому решил сделать к зиме прогрев по температуре, для этого уже есть готовые решения.
Имеем такой стартовый пакет
Берём это всё и в самом начале припаиваем проводок с запасом к скату на наконечнике
заполняем наконечник термопастой, и тут самое главное это хорошо заполнить все пустоты, мне пришлось переделывать, т.к изначально она была только наверху и температура неправильно измерялась, затем
Обрезаем по размеру и припаиваем провода, изолируем их термоусадкой как от друг друга так и корпуса(хотя один из усиков термистора можно припаять напрямую к корпусу, без провода как в начале)
Вставляем в наконечник до упора, убираем выдавившуюся термопасту
Затем мажем либо герметиком, и ждём пока он не высохнет, либо термоклеем, чтобы провода держались там и не выпали.
Затем перемещаемся к машине, удлиняем чёрный провод(или изначально делаем его длиной около 50 см) и прикручиваем слева от двигателя когда смотрим на него спереди, прямо напротив бачка ГУРа
Протягиваем провод вдоль правого борта к телевизору( у меня там концевик капота) и цепляемся к его проводу.
После этого я не додумался проверить работоспособность, а сразу ринулся резать датчик из салона, думал что будет путаница показаний, резанул крайний провод от синего, как было в руководстве от TZ-9030, но это было ошибкой, сигнализация перестала ловить даже в упор к блоку
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ
Потом 10 минут мучался с его удлинением т.к. длина впритык и просто так не спаять, но в итоге работоспособность полностью восстановилась, и вот тут я решил проверить брелок и увидел, то что и так всё работает
С учётом цены в 100 рублей, это я заморочился, но просто хотелось, что-то поделать руками.
Toyota Hilux Surf ТРАКТОРОКдляПУТЕШЕСТВИЙ › Бортжурнал › Установка дополнительного датчика температуры охлаждающей жидкости Greddy (реплика)
Давно хотел себе поставить дополнительный датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости. Не то что бы штатный не справлялся, но ввиду опасности перегрева дизеля, малой информативности штатного указателя и просто желания контроля за системами автомобиля я внедрил не плохую китайскую реплику Greddy.
Заказал через Ali и через три недели гаджет был уже в Дербенте. Что имеем: качественно упакованный товар в виде будильника (указателя) с набором функций (установка пиковых значений, 8 режимов подсветки, указатель напряжения, предупреждение о достижении пиковых значений, звуки предупреждений на выбор), сам датчик (сенсор с резьбой 1/8 NPT), длинный провод для сенсора, провод питания, короткий провод для подключения питания на следующий «будильник», инструкция и держатель (крепление) будильника, а также полоска двустороннего скотча.
Крепить сам будильник решил на водительскую стойку, провода аккуратно запустил под торпедо. Провод под капот к датчику завел через штатную заглушку в моторном отсеке. Провод питания подвёл к блоку предохранителей: мультиметром проверил наличие постоянного плюса от АКБ (для красного провода), плюса при включении зажигания (для белого провода). Минус (черный провод) взял с болтика на корпусе, а включение света автомобиля (переключение на ночной режим подсветки прибора) взял с плюсового провода подсветки пепельницы (жёлтый провод).
Теперь сам сенсор. Изначально решил внедрить его на место штатного датчика в головке блока. У токаря изготовил переходник, всё подключил и … остался не доволен тем, что лежащая (не работающая) стрелка на панели приборов меня раздражает. Тем более вызвало опасение то, что материал переходника — твердый металл, который не обладает свойствами бронзы или латуни, из которых делаются штатные датчики, а значит при нагревании у него будут иные свойства расширения нежели у металла головки блока. Наличие инородного элемента в штатном месте напрягало. Спустя пару дней убрал, поставил туда снова штатный датчик. А новый сенсор поставил в проставку, врезающуюся в верхний патрубок охлаждения от радиатора. Диаметр взял 38 мм. В принципе, подошел нормально. Предварительно, погрешность китайского сенсора была замерена с помощью термопары мультиметра, расхождения составили +/- 1 градус, что вполне приемлемо!
Хочу отметить, что температура в головке блока и в верхнем патрубке отличается, т.к. к патрубку жидкость подходит снизу из радиатора уже охлажденной. И если в районе головки темпер уже 95, то в патрубке будет примерно 86-88… это следует учитывать при прогнозировании возможного перегрева.
Установленным девайсом остался доволен. На очереди датчик буста и давления масла!