Как сделать дерево низкорослым
Выбираем карликовые деревья
Японские клены невероятно красивы, но плохо переносят морозы и нуждаются в укрывании.
Об особенностях выращивания карликовых деревьев рассказывает ландшафтный дизайнер Наталия ДУДАРЕВА.
Какое дерево лучше: низкорослое или штамбовое?
Как правило, «карлики» нуждаются в таком же уходе, как и их высокорослые «родственники», любят сходные условия выращивания.
Учтите, что многие штамбовые растения боятся слишком морозных зим, сильного ветра, переувлажненной почвы.
Куда сажать будем?
Компактные растения визуально сберегают пространство, так что даже на совсем небольшом участке из них можно составить красивую композицию.
«Карлики» хорошо смотрятся группами из растений одного и того же вида, но разного возраста. Особенно декоративны подстриженные «шариками» хвойники.
Беспроигрышно выглядит группа из плакучей березы Юнги, пирамидальной рябины сорта Fastigiata и шаровидного японского клена.
Миниатюрные деревца хорошо сажать в композиции с кустарниками, в рокариях (каменистых садах) и на альпийской горке.
Штамбовые шаровидные формы часто применяют в симметричных посадках вокруг зданий, в аллеях и вдоль оград. Особенно они сочетаются с пирамидальными деревьями и кустарниками.
Правила ухода
Для улучшения внешнего вида кроны нужно вырезать все побеги, изменяющие ее характерную форму. То есть те, которые растут вверх из плакучей кроны, или очень сильные ветви, резко и заметно выступающие за пределы ровной шаровидной кроны.
Сколько стоит саженец?
Какие сорта подходят для Подмосковья?
Не все деревья-карлики, имеющиеся в продаже, сочетают декоративность с устойчивостью к нашему климату. Вот наименее прихотливые сорта.
Сосна Mops. Шаровидная карликовая форма, растет медленно. Любит свет и полутень, легкую, но плодородную почву. Хорошо переносит условия Подмосковья.
Клен японский. Сажают на южной стороне, в защищенное от ветра место, в богатую почву. Для этого дерева мороз ниже 25 °С смертелен, поэтому на зиму клен укрывают. Для придания формы дерево стригут.
Ель Glauca Globosa. Ярко-голубой, невероятно красивый «шарик». Выгодно смотрятся 3 деревца разного возраста (и высоты), посаженные группой. Эта ель любит солнце и полутень.
Туя Aurea Nana. Карликовый сорт с декоративной золотисто-желтой хвоей, которая зимой становится бронзово-зеленой. Туе подходит хорошо дренированная садовая почва и солнечное место или полутень.
Ель Nidaformis. Теневынослива, вырастает до 2 м в высоту. Неплохо чувствует себя в Подмосковье, неприхотлива в уходе.
Произведение искусства в цветочном горшке – выращивание карликовых деревьев
С древности в Японии большим уважением пользовались мастера, освоившие выращивание бонсай – миниатюрных и точных копий огромных деревьев. Зародилось это умение в Китае, а жители Страны Восходящего Солнца превратили уменьшенные копии растений в удивительные композиции, которые можно назвать живыми скульптурами и пейзажами. Если посмотреть на фотографии истинных шедевров, можно подумать, что объектив запечатлел могучий дуб на каменном утесе, склонившуюся над пропастью сосну, причудливо изогнутый бук. Трудно поверить, что эти исполины не выше обычных комнатных цветов, хрупкая женщина может без труда поднять и перенести их на другое место. Создать бонсай из семян или черенков – настоящее искусство, нужно не только сформировать растение, но и сделать его привлекательным, интересным, продумать окружающий дизайн. Хотите тоже создавать живые скульптуры в домашних условиях? Настройтесь на многолетнюю работу и внимательный уход: в своих питомцев придется вкладывать не только труд, но и душу.
С чего начать
Чтобы заниматься созданием декоративных карликовых деревьев из семян или саженцев, нужно приобрести необходимые материалы и инструменты, которые всегда должны быть под рукой. Деревце живое, оно развивается каждый день и не может ждать, пока вы соберетесь в магазин за нужным в этот момент приспособлением. Декоративные элементы могут потребоваться через несколько лет, но пусть лучше они лежат у вас в кладовке и ждут своего часа.
Что необходимо?
Желательно приобрести в цветочном магазине специальный грунт для бонсай. Если не сумеете найти нужный товар, можете приготовить землю самостоятельно. При этом нужно учитывать, что почва не должна быть очень плодородной, чтобы саженец не развивался слишком быстро. Можно набрать обычной огородной земли и смешать ее с песком.
Карликовое растение вырастет из семян или черенков дерева любого вида, куста и даже травянистых растений. Не беритесь сразу за сложную задачу, для начала остановитесь на породе с мелкими листьями и цветами, например на цитрусовых культурах, акации. Эти деревца можно приобрести в цветочных магазинах, где они уже укоренились в контейнерах и не требуют пересадки. Можете вырастить бонсай и на улице, в этом случае нужно выбирать растения, которые обитают в вашем регионе и не страдают от местного климата. Можете найти небольшое молодое растение в лесу или на даче, выкопать его и разместить в центре будущей композиции.
Посадите в горшок черенок или посейте несколько семян и выращивайте основу будущего произведения искусства. Обеспечьте хороший уход, чтобы саженец стал крепким и хорошо перенес все процедуры. Периодически осматривайте растение и оставляйте только крепкие толстые ветки, все слабые и ненужные отростки сразу удаляйте. Тогда все силы пойдут на формирование твердого толстого ствола.
Выращивайте сразу несколько саженцев. Если один из них погибнет, будет слабым или окажется неудачной формы, у вас под рукой будет достаточно материала для дальнейшей работы.
Регулируем высоту дерева
Каковы же минимальные размеры карликовых растений?
Не дать дереву вырасти до естественной высоты можно при помощи разных приемов. Чтобы уменьшить поступление питательных веществ, надрежьте кору примерно на 3/4 окружности ствола. Верхушку и слишком длинные ветки нужно постоянно подрезать. Корневая система должна по величине и густоте напоминать крону. Каждые 2 года пересаживайте дерево, при этом нужно удалить лишние корневые отростки и укоротить слишком длинные. Не забывайте, что поврежденному растению требуется внимательный уход, иначе оно может заболеть и погибнуть.
Формирование бонсай
Не пытайтесь без достаточного опыта придать стволу слишком причудливую форму, например завязать его узлом. Для первого раза отгибайте части растения на небольшой угол. Когда научитесь делать простые операции, можете переходить к более сложным.
Хотите для тренировки за один год вырастить бонсай? Несколько побегов плюща, посаженых вплотную друг к другу, станут переплетаться и расти очень быстро. Постоянно укорачивайте верхушки, все питательные вещества будут откладываться в стволах. Если обеспечить растению правильный уход, очень скоро в горшке образуется причудливое миниатюрное дерево. Конечно, это не будет шедевром искусства бонсай, но для пробы своих возможностей такой вариант подойдет.
Создание композиции
Карликовые растения, выращенные из семян или саженцев, красивы и сами по себе, но чтобы показать свое искусство во всей красе, нужно сделать их центром композиции. Можно создать миниатюрный пейзаж: несколько елей, покрытая мхом почва, а посередине небольшая емкость с водой вместо лесного озера. Если хотите поместить дерево на неприступный утес, найдите красивый валун и проделайте в нем сквозное отверстие, чтобы корни могли пройти через него и закрепиться в грунте чаши. Для детской комнаты можно сделать Лукоморье: навесить на дуб цепь и установить фигурки кота и русалки.
Помните, что любая рана может вызвать заболевание и гибель деревца. Перед работой обязательно продезинфицируйте инструменты и следите, чтобы на порезы не попала земля или грязь. После операции обработайте поврежденные места противогрибковыми препаратами. Пока раны не зажили, уход за растениями должен быть особенно тщательным.
Уход за карликовыми деревьями
Уход за любым видом бонсай включает в себя основное правило: неплодородный грунт и минимальные подкормки. Все остальное – полив, освещение, температура – зависит от вида растения. Весной, когда деревца начнут просыпаться, внесите в почву немного специального удобрения для бонсай. Если такого не найдете, используйте комплексное удобрение, его концентрация и доза должны быть наполовину меньше, чем для комнатных растений.
Начинающему мастеру лучше проводить первые опыты на деревьях, растущих в местности, где он проживает. Вы собираетесь выращивать дуб или сосну – отправляйтесь в лес и найдите самые здоровые, крепкие и красивые экземпляры. Посмотрите, где они растут, какова влажность почвы. Сравните деревья, растущие на солнце и в тени, – какое из них лучше себя чувствует? Будьте наблюдательны, и вы поймете, какой уход нужен вашему питомцу. Затем можете набрать семян или отломить веточку и посадить в горшок.
Не забывайте, что растения средней полосы привыкли к смене времен года, поэтому зимой бонсай нужно вынести в прохладное помещение. Дли лиственных деревьев смена температур нужна, чтобы сбросить листья и погрузиться в состояние зимнего покоя. Уход в это время требуется минимальный: никаких подкормок и скудный полив, чтобы почва не пересыхала полностью.
Вывод
Один европейский журналист вспоминал, что, посетив живущее в глухих джунглях африканское племя, он хотел сам сделать приспособление для ловли зверей. Путешественник попросил туземца научить его, на что немногословный абориген сказал: «Бери и делай». Все остальные просьбы завершались только этим ответом. Когда европеец сумел смастерить некоторое подобие ловушки, он понял мудрость этих советов: чтобы научиться, нужно не смотреть, а делать.
То же самое относится и к выращиванию карликовых деревьев из семян или отводков в домашних условиях. Можно прочитать сотни умных книг и посмотреть тысячи видео про создание и уход за бонсай, но пока человек не начнет что-то делать самостоятельно, информация будет бесполезной. В процессе работы появится множество вопросов, ответить на которые можно только опытным путем. Возможно, ваше первое деревце погибнет или будет очень уродливым.
Сайт для дачников, огородников, цветоводов
Выращивание карликовых деревьев на сильнорослых подвоях
Помимо непосредственной прививки на слаоорослые подвои, карликовые деревья можно получить на корнях сеянцев, используя промежуточную 15—20-сантиметровую вставку карликового подвоя. При этом корневая система сеянца полностью сохраняется. Промежуточная прививка карликового подвоя уменьшает рост дерева почти в такой же степени, как если бы оно имело только карликовый подвой. Деревья на сеянцевом подвое со вставкой парадизки довольно низкорослы, не наклоняются, более морозостойки. Посадку низкорослых скороплодных садов на менее плодородных почвах и участках, где возможны непродолжительные перебои с поливами, лучше проводить саженцами, привитыми на сеянцевых подвоях со вставкой слаборослого подвоя.
Выращивание саженцев со вставками производится способом зимней прививки на сеянцевых подвоях черен-ков-вставок с последующей окулировкой в первом поле питомника. Лучшее время заготовки черенков и прививок — март. Длина черенков, взятых для прививки, — 15—25 см. Способ прививки — улучшенная копулировка с обвязкой мочалом. Прививки укладывают в ящики, переслаивая влажным, по не мокрым торфом или древесными опилками. До спайки каллюсов прививки держат при температуре 10°, а затем до посадки хранят при температуре 0—3°. После посадки прививки окучивают, оставляя неукрытыми 1—2 почки. Густота посадок и уход за растениями такой же, как и в первом поле питомника.
Способ промежуточной прививки карликового подвоя увеличивает на один год срок выращивания посадочного материала, а также требует повторной окулировки уже на вставку карликового подвоя, поэтому затраты на производство таких саженцев увеличиваются на 25— 30%. Однако в плодоношение они вступают на 3— 4 года раньше, чем выращенные непосредственно на сеянцевых подвоях.
Длина вставки черенка слаборослого подвоя парадизок оказывает большое влияние на силу роста дерева и характер утолщения самой вставки. Чем короче вставка, тем сильнорослее дерево, тем толще вставка по отношению к штамбу и сеянцевому подвою. Вставка карликового подвоя между сильнорослым подвоем (сеянцсвым) и привоем значительно тормозит прохождение питательных веществ и воды, а это приводит к ослаблению роста дерева, ускорению плодоношения. Длиной вставки можно регулировать силу роста дерева. Оптимальная длина вставок— 10—20 см.
Заслуживает внимания опыт профессора А. Д. Бурмистрова (1968) с промежуточной вставкой парадизки между сильнорослым подвоем и привоем ниже уровня почвы.
Промежуточное звено длиной 12—15 см по своему воздействию аналогично корневой системе карликового подвоя.
Привитые растения так же рано вступают в пору плодоношения, имеют лишь немного большую величину и не нуждаются в дополнительных опорах.
Опыт заложен в 1960 г. в учебно-опытном хозяйстве «Елгава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Исходя из того, что в суровые зимы в нечерноземной полосе возможно подмерзание корней деревьев на слабо-рослых вегетативно размножаемых подвоях, автор, в отличие от общераспространенного способа, сделал вставки ниже уровня почвы с тем, чтобы иметь карликовые деревья с двойной корневой системой — сильнорослого семенного подвоя и окорененной вставки слаборослого подвоя. Предполагается, что в этом случае подмерзание верхнего яруса корней не ведет к гибели насаждений.
В феврале привили черенки краснолистной парадизки на сеянцы Антоновки обыкновенной. В августе сделали окулировку глазками Панировки, Осеннего полосатого и Антоновки обыкновенной на высоте 5, 10 и 15 см от места зимней прививки.
На четвертый год после окулировки деревья Папировки вступили в плодоношение, а годом позже были получены первые плоды Осеннего полосатого.
Увеличение длины вставки до 10—15 см заметно сказалось на общей величине растений, делая их более карликовыми. Одновозрастные деревья тех же сортов на сеянцах Антоновки были значительно выше и имели более сжатую крону.
Изучение корневой системы у пятилетних растений указанных сортов с промежуточной вставкой краснолистной парадизки показало, что они имеют ярко выраженное двухъярусное строение, которое в этом возрасте обеспечивает нормальное закрепление деревьев в почве.
Включение промежуточной вставки способствовало ускорению товарного плодоношения всех сортов. В 1964 г. с каждого гектара Папировка дала 5,85 ц, Осеннее полосатое —1,57 ц и Антоновка обыкновенная — 4,95 ц, а в 1967 г. соответственно 49,05, 62,1 и 83,7 ц плодов.
Начальная урожайность деревьев находилась в прямой зависимости от длины вставки.
Создание условий для завязывания и вызревания плодов
Борьба с весенними заморозками. Почти ежегодно во время цветения яблони бывают заморозки. Даже понижение температуры до —2, —3° может погубить все цветки, а следовательно, и будущий урожай. Поэтому к борьбе с заморозками надо подготовиться заранее.
Заморозки бывают ночью в ясную и тихую погоду, когда температура вечером понижается до +2°. Надо внимательно следить за температурой и, если она опустится ниже +2°, немедленно принимать необходимые меры.
Обычным способом борьбы с заморозками является дымление. В саду заблаговременно раскладывают кучи из сырого материала (сырой соломы, влажного мусора, опавшего листа, веток, хвороста и т п.), дающего при сжигании много дыма. Кучи устраивают так чтобы они горели очень медленно, но давали много дыма. Ширина кучи 1—1,5 м, а высота 1 м.
На землю кладут два кола на расстоянии полуметра один от другого, а посредине ставят прямо третий кол.
Вокруг поставленного кола укладывают сухой материал для горения, а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи. Все эти материалы складывают очень плотно, иначе они быстро сгорят. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 1 га сада требуется до 50—60 таких дымовых куч, Зажигать кучи следует по возможности одновременно.
Дымление прекращают спустя 1—2 часа после восхода солнца. Во время горения необходимо тщательно следить, чтобы кучи не затухали или сильно не разгорались.
Для того чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени поверх кучи насыпают землю или влажные опилки.
Для больших садов полезно заготовить для дымления достаточное количество волокнистого торфа, который, сгорая в непросушенном виде, сильно дымит. По окончании дымления необходимо вновь заготовить кучи на случай повторения заморозков.
Хороший эффект получают при использовании дымовых шашек.
Обеспечение опыления плодовых деревьев
Плодовые деревья опыляются не собственной пыльцой того же сорта и дерева, а пыльцой других деревьев и сортов. Лучше всего завязывание плодов происходит при переносе пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого сорта. Поэтому при закладке сада производят не одно- сортную посадку плодовых деревьев, а смешанную с соответствующим подбором опылителей. Период цветения плодовых деревьев непродолжителен (5—10 дней), и пыльца ветром не переносится. Только насекомые могут обеспечить нормальное опыление. Главными и лучшими переносчиками пыльцы цветков плодовых деревьев являются пчелы.
Во время цветения плодовых деревьев ульи с пчелами выставляют в сад из расчета 2—3 улья на 1 га. Ульи размещают равномерно по всей площади сада. Пчелы могут работать даже в сравнительно облачную погоду.
Для плодовых садов и ягодников пчеловодство имеет исключительно важное значение. Пчелы, производя перекрестное опыление, способствуют завязыванию плодов и ягод, а также повышению урожайности.
При успешном опылении яблони пчелами в плодах завязывается больше семян. Это влияет на величину урожая. Чем больше семян развивается в плоде, тем более сочным, сладким и крупным он получается.
Заготовка и установка подпор
От поломок под тяжестью урожая ветви предохраняют, придавая им устойчивость систематической обрезкой. При больших урожаях применяют подпоры.
Заготовить подпоры необходимо заранее: зимой или в ранневесеннее время, свободное от других срочных работ. Подпоры изготовляют из ольхи, осины или других древесных пород.
Делают подпоры длиной от 2 до 4 м, так как устанавливать их приходится под сучья, расположенные на разной высоте. Они должны быть не толстыми и не тяжелыми, на верхних своих концах иметь развилку, в которую будет входить подпираемая ветвь с плодами. Нижний конец подпоры заостряют топором. До установки подпоры сохраняют в стоячих конусах или в крытом помещении.
Устанавливать подпоры нужно, когда яблоки достигают величины грецкого ореха, при этом нагруженную плодами ветвь упирают в развилку подпоры так, чтобы она не качалась в стороны, а нижнюю часть подпоры прочно вбивают в землю. В развилку подпоры, в то место, которое будет соприкасаться с корой ветви, необходимо подложить подушку из мха, соломы, сена или других материалов. Эго предохраняет от повреждения кору — она не сдирается и нс мнется. Если ветвь с большим количеством плодов вес же раскачивается на подпоре, то под нее надо поставить вторую подпору. До сбора урожая необходимо все время следить за подпорами и подправлять их.
Вместо деревянных подпор можно применять проволочное крепление ветвей дерева.
Из проволоки толщиной 5—6 мм делают крючки разной длины. Выбирают две толстые ветви в центре кроны дерева и стягивают их крючками, подложив под каждый из них подкладку из старого брезента или толя, при этом второй крючок одним концом зацепляют за первый, а другим за сук, который находится под угрозой облома. Таким же образом соединяют и другие ветви.
Сбор урожая
Уборка плодов является очень ответственной работой в плодовом хозяйстве. Чтобы убрать плоды без потерь и высокого качества, необходимо заранее подготовить сараи, навесы, лестницы и тару для съема и упаковки.
Тарой для съема яблок и груш служат высокие узкие корзинки с ручками (столбушки) на 8—10 кг. Высота корзинки — 40—50 см, ширина — 35 см. Такие корзинки очень удобны при сборе плодов на дереве, при ручной переноске и перевозке. Чтобы предохранить плоды от повреждения о стенки корзинки, внутреннюю часть ее обкладывают тонким слоем стружки и обтягивают мешковиной. К ручке корзинки прикрепляют деревянный крючок для подвешивания к веткам дерева или перекладине лестниц. Каждый сборщик должен иметь 4—6 корзинок, деревянный крючок длиной 1 м для подтягивания веток во время сбора плодов и тонкую веревку длиной 5—6м для опускания наполненных корзинок с дерева и подъема пустых, чтобы каждый раз не спускаться с лестницы. Для перевозки плодов используют повозку с рессорами. Если в хозяйстве имеются только повозки без рессор, то на дно их укладывают толстый слой соломы, на который ставят корзинки или ящики с плодами. При сборе плодов применяют лестницы различной конструкции: стремянки, лестницы-мердвен, лестницы-скамейки и др.
Летние сорта яблок снимают с дерева за несколько дней до полного созревания плодов. Они обычно немедленно поступают для потребления.
Сроки съема плодов летних сортов определяют по следующим признакам:
Передерживать летние сорта на деревьях не следует.
При перезревании они легко осыпаются, при этом сильно бьются.
Осенние и зимние сорта груш и яблок собирают с деревьев в съемной зрелости.
Осенние сорта могут сохраняться в свежем виде до употребления в течение 5—8 недель. Съем их начинают в то время, когда плоды хорошо окрасятся и легко будут отделяться от плодушки, а семена начинают буреть или уже побурели.
Зимние сорта убирают позже осенних, так как плоды, снятые рано, при хранении увядают.
К съему зимних сортов яблок приступают, когда плод легко отделяется от плодушки, а семена имеют коричневую окраску.
Зимние сорта более поздних сроков съема лучше и дольше сохраняются.
Вишни и сливы собирают за 2—3 дня до наступления полной зрелости плодов.
Техника съема плодов состоит в следующем. Плод захватывают в ладонь руки так, чтобы он находился посредине ладони; указательный палец прикладывают к месту прикрепления плодоножки к плодушке, а затем плод слегка поворачивают в сторону, противоположную его наклону, и легко отделяют от ветки в месте прикрепления его к плодушке, при этом плодушки должны оставаться неповрежденными.
При съеме плодов надо соблюдать следующие требования:
Плоды, которые невозможно снять руками, снимают плодосъемами. Съем плодов, как правило, начинают с более низких веток. На одно дерево надо назначать не более 1—2 съемщиков.
Лазание по дереву в грубой обуви (сапогах, ботинках) не разрешается, так как обувью наносятся дереву труднозаживающие раны.
Лестницы под деревья нужно подставлять прочно; это дает возможность предохранить сучья деревьев от поломки и предупредить несчастные случаи со съемщиками.
Уборку урожая производят в ясную погоду, когда плоды совершенно сухие, и по возможности раньше, чтобы они не нагревались солнцем. После съема на дереве не должно оставаться плодов.
Плоды косточковых (вишни и сливы) снимают в сухую погоду утром, после того как обсохнет роса, или после полудня.
При сборе плоды вишни срезают ножницами (но ни в коем случае не срывают!) недалеко от места прикрепления плодоножки к плодушке и складывают в решета емкостью от 4 до 8 кг. Все пораженные, поврежденные и уродливые плоды собирают отдельно от здоровых. Срывание вишни без плодоножки допускается только в тех случаях, когда плоды используют для немедленного потребления в свежем виде или для переработки.
Сливы снимают с плодоножками; при сборе их нельзя мять и стирать с кожицы восковой налет. Сливы с восковым налетом дольше сохраняются и имеют более свежий и привлекательный вид. Собирают и упаковывают сливы в решета вместимостью 3—6 кг. Кроме того, их можно упаковывать в небольшие ящики, перестилая стружкой и завертывая каждый плод в тонкую бумагу.
После сбора урожая надо окончательно очистить сад от гнилых и пораженных паршой и другими болезнями плодов, немедленно сжечь их или закопать в глубокие ямы.
Сортировка является одной из ответственных работ в плодовом саду. Яблоки обычно сортируют на первый и второй сорта и брак. К первому сорту относятся плоды типичные по форме, хорошо окрашенные, с цельной плодоножкой, размером не менее 45 мм по наибольшему поперечному диаметру. Плоды первого сорта не должны иметь на себе более трех небольших бородавок, более двух легких следов от градобоин, более трех легких вмятин от нажимов и более трех повреждений долгоносиком; в сумме этих повреждений не должно быть более пяти. Отнесение плодов, поврежденных плодожоркой, солнечными ожогами, пораженных паршой, сажистым грибом, а также подкожной пятнистостью мякоти, к первому сорту не допускается.
Во второй сорт отбирают плоды типичные и нетипичные по форме и окраске, плоды с цельной или поломанной плодоножкой, размером по наибольшему поперечному диаметру не менее 35 мм. На каждом плоде допускается в сумме не более десяти повреждений, не уродующих плода: не более пяти бородавок, не более четырех градобоин, не более пяти вмятин от нажимов без потемнения мякоти, не более пяти повреждений долгоносиком. Плод во всех случаях должен сохранять свою нормальную форму, а повреждения ко времени съема должны хорошо зарасти. К этому же сорту относят плоды, слабо поврежденные паршой (не более 1 кв. см) и сажистым грибом (легкий налет на площади не более ‘А плода). Не допускаются для включения во второй сорт плоды, поврежденные плодожоркой и пораженные подкожной пятнистостью мякоти.
Плоды сильно помятые, поврежденные плодожоркой и другими вредителями, а также с потрескавшейся кожицей, сильно пораженные паршой и уродливые идут в брак, который можно использовать на техническую переработку.
Чтобы при сбыте иметь плоды одинакового размера и для удобства упаковки, их сортируют по величине. Работа эта носит название калибровки.
Плоды калибруют на 3—5 размеров, причем плоды каждого размера отличаются один от другого на 4— 5 мм в диаметре. Для лучшего определения калибра используют специальные шаблоны и пло-домеры. Плоды, разложенные по калибрам, упаковывают в ящики. Яблоки высших сортов укладывают в ящики вместимостью до 20 кг, а остальных сортов — до 32 кг. Упаковывают плоды гак. Дно и бока ящика обкладывают слоем стружки, поверх стружки на ребро плодоножками в левую сторону укладывают яблоки плотно одно к другому прямыми поперечными рядами. В каждом ряду должно быть одинаковое количество плодов. За первым поперечным рядом укладывают второй и т. д. Когда все ряды первого слоя будут уложены, их покрывают стружкой и укладывают второй слой. Таким образом укладку ведут до верха ящика. Верхний слой также покрывают стружкой, и ящик готов для забивки. Пустые места между плодами и стенками ящика заполняют стружкой.
Полные ящики забивают, обтягивают проволокой, затем маркируют, т. е. с помощью специальных трафаретов и красок на них пишут: название сорта, качество товара (первый или второй сорт), вес плодов без тары, название заготовителя, район заготовки, дату упаковки.
Упакованные плоды до отправки должны храниться обязательно в сарае или под навесом.
Под навесом ящики укладывают в штабеля с промежутками между ними для свободного доступа воздуха. При перевозке ящики с плодами покрывают брезентом, рогожей или соломенными матами, чтобы предохранить их от солнца и дождя.