Как сделать деревянное корыто
Щепной товар
Совсем редки стали в наше время деревянные чашки, корыта, лопаты, коромысла, дуплянки и другая подобная нехитрая, но удобная и нужная в хозяйстве утварь, без которой еще несколько десятков лет назад не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, да и в городе она не была в диковинку. Конечно, сейчас в деревянном корыте вряд пи кто стирает белье, как это делала вечно недовольная всеми и всем старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот сечкой порубить капусту в небольшом деревянном корытце — сплошное удовольствие даже в самой современной городской квартире.
Да и интерьер кухни украсит симпатичный предмет в стиле ретро. А если установить еще на полочке несколько дуплянок (долбленых кадочек со вставным дном), в которых будете хранить соль, муку, крупу, или расставите на видных местах деревянные миски с деревянными же ложками, укрепите на стене резную доску со скалкой, разделочной доской, толкушкой и т. д., то восхищение гостей вам обеспечено.
Как следует из названия статьи, разговор в ней пойдет о щепном товаре. Так вот, к щепному товару и относятся вышеупомянутые корыта, корытца, дуплянки, чашки, ложки, коромысла, сапожные коподки, штукатурная дранка и многие другие предметы, изготовляемые из осины.
Да-да, из той осины, которая, как говорится, и на дрова-то не годится. Причем из осины не только «баклуши бьют», то есть колют заготовки для ложек и другой мелочи, но и делают лыжи, вырубают легкие и прочные лодки, кладут холодные дворы и теплые избы, которые стоят многие-многие десятки лет.
Кстати, у осины легкая и мягкая древесина, которая не сильно усыхает, мало растрескивается. Распаренная в кипящей воде заготовка из осины очень легко обрабатывается острым ножом. Но если сырая осина и режется, и рубится без труда, то высохнув, она становится крепче дуба. Редкий мастер согласится вязать венцы сруба из хорошо просохших осиновых бревен. Рубить такую осину — одно мученье! Замучаешься топор точить, а тупым топором работать — только древесину мять и мозоли на руках набивать.
Ну а теперь расскажем, что и как делают из древесины этого полезного и пока еще доступного дерева.
Дуплянки, как уже говорилось,— это небольшие долбленые кадки со вставным дном. В отличие от другого щепного товара на дуплянки идут деревья с трухлявой сердцевиной. И чем сильнее сгнила сердцевина — тем лучше, так как работы с дуплянкой будет меньше. Подходящую для дуплянок осину выбирают, постукивая деревья обухом топора. Если звук звонкий, то дерево это крепкое и сгодится для других целей. А вот если звук глухой — это то, что надо! Кстати, чтобы избежать ошибки при определении «на звук» состояния дерева, лучше ударять топором не по коре, а по предварительно сделанному затесу на стволе.
Выбрав и срубив дерево, двуручной пилой выпиливают отрезки ствола с трещинами, прогнившие насквозь, с гнилыми сучками и другими пороками, а оставшиеся части ствола, пригодные для дуплянок, чурбанят, то есть распиливают на заготовки нужной длины. Какая высота будет у дуплянки, зависит только от вашего желания. Учтите однако, что слишком высокие дуплянки и делать сложнее, и в обращении они менее удобны. Также решите, с ручкой будет дуплянка или нет. Если с ручкой, то соответственно увеличьте длину заготовки на длину этой ручки.
Раньше часто дуплянки приспосабливали в качестве мерки, то есть емкости определенной вместимости. Так, в крестьянских хозяйствах всегда имелись дуплянки-пудовки, вмещающий примерно 16 кг пшеницы или ржи.
Итак, заготовки напилены, и можно приступать к непосредственному изготовлению дуплянки. Сначала из отрезка ствола удаляют гнилую сердцевину, для чего используют стамеску (долото) с полукруглым острием, насаженным на длинную ручку. Стамеску такую в магазине не купишь, придется заказывать ее на стороне или сделать самому, согнув из 3. 4-миллиметровой стали (желательно углеродистой, чтобы лезвие потом можно было закалить). В конце концов, такую стамеску можно выполнить самому из какой-либо подходящей по размерам трубы.
Выбрав трухлявую внутренность стамеской, этой же стамеской утоньшают изнутри стенки до нужной толщины. Обычно при диаметре дуплянки до 20 см толщина стенки составляет 0,8. 1 см, стенка толщиной в 1,5. 2 см обеспечит крепость дуплянки диаметром в 40. 45 см.
Теперь с выдолбленных заготовок аккуратно снимаем кору и приступаем к окончательной отделке внутренней поверхности дуплянки, для чего понадобится одноручный скобель. Со скобелем, как и с полукруглым долотом, та же история! В продаже их не встретишь и надо этот нехитрый инструмент делать самому. Изготовить одноручный скобель не очень сложно. Следует вырубить зубилом заготовку из листовой стали с хвостовиками под ручку, согнуть ее на круглой оправке, закалить и насадить на хвостовики деревянную ручку. Толщина листовой стали 2. 3 мм.
Хорошо заточенным скобелем выравнивают внутреннюю боковую поверхность будущей дуплянки и получают пустотелый цилиндр с нужной толщиной стенки. Остается в этот цилиндр вставить дно, и дуплянка готова. Но с дном придется повозиться.
Сначала на расстоянии примерно 2 см от нижнего края корпуса будущей дуплянки с внутренней стороны прорезают неглубокую круговую канавку, так называемый заутор. Затем дуплянку около часа распаривают в горячей воде, отчего заготовка расширяется. Из сосны или ели вырезают донышко толщиной 1. 1,5 см и заостряют у него края.
Не заслабьте при этом диаметр донышка — оно должно без зазоров входить в распаренную заготовку. Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора.
Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна!
Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой). Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой или предусмотреть для нее деревянную крышку.
Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие. Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой. При этом дерево должно быть абсолютно здоровым и желательно с волнистыми слоями. Тогда вашей будущей лопате сноса не будет!
Итак, подбираем крепкое дерево, не слишком сучковатое, без следов гниения, сухобокости и других пороков. Но не обязательно прямое, так как для лопат подходят и искривленные экземпляры — ведь лопаты сами с изгибом. Чтобы попасти лопат не вышли слишком узкими, диаметр осины на высоте груди не должен быть менее 30 см.
Срубленное дерево очищают от сучьев и отрубают вершину в том месте, где толщина ствола составляет 18. 20 см. Обрубать сучья следует очень аккуратно, чтобы не повредить кору во избежание появления трещин в древесине. Бревно распиливают на отрезки (чурбаки) длиной 140. 145 см (обычная длина лопаты). Из одного отрезка получают 5. 7 лопат, для чего его распиливают на заготовки. Учтите, что лопасть лопаты несколько отогнута от ручки, поэтому заготовку для лопаты формируют за 2 пила — сначала с одного конца, затем с другого, а чтобы не ошибиться при распиловке, чурбаки предварительно размечают, отбивая ходы пилы шнурком, натертым мелом.
При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка—100. 102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5. 7,5см.
На (рисунке вверху), изображена заготовка— плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис.в центре), до окончательной формы лопаты (рис. внизу) доводят обычным одинарным рубанком и стружком-горбачом. У последнего — криволинейная нижняя постель и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность попасти, а наружную поверхность и черенок — обычным рубанком.
Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6. 7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3,5. 4 см.
Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель.
Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара.
Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте.
Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?»
Самое удобное время для выделки корыт— зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я — 70 см; 4-я—52 см; и 5-я—34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый).
Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин. Наколов соответствующее числ (о пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, (рис. а)для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4. 6 см, которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия. (рис. б)
Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом и только затем снимают с пластины кору. Так обрабатывают все пластины, причем эту и все предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.
А вот последующая обработка будущих корыт осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем сначала обстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб, теслом аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта, которую окончательно выравнивают одноручным скобелем.
Толщину стенок доводят до 1,5 см, а дна и торцевых стенок — до 3 см. Корыто готово!
Раньше для перевозки корыта складывались по 5 штук (друг в друга) и связывались бечевкой, причем на телегу помещалось 12 таких стоп. Считалось, что одному человеку за один день по силам сделать комплект корыт из 5 штук.
Как видите, не такое уж сложное это дело— сделать простое корыто. Попробуйте!
С. Александров
По материалам журнала «Сделай сам»
Разновидности корыт для свиней, пошаговый процесс изготовления своими руками
Одно из важных значений в содержании домашних свиней отводится к их кормлению. Фермер должен позаботиться не только о заготовке самого корма, но и о наличии специального корыта для него. Причём выбор корыта делается не только в целях экономии. Учитывается его правильная величина, форма, а также наличие санитарных норм. Все это обеспечит комфортное питание и снизит расход корма при употреблении.
Санитарные требования
Делая выбор корыта для свиней, требуется принять во внимание перечень санитарных норм. Благодаря их наличию уход за животными станет намного проще. К тому же, это снизится риск развития заболеваемости у домашнего скота. Итак, вот какие моменты считаются основными:
Дополнительным требованием является выбор отдельных видов кормушек для разных видов кормов. Для воды отведена отдельная тара.
Размеры корыта
Помимо выполнения главных требований санитарии, необходимо акцентировать внимание на подходящие размеры корыта. Прежде всего, величина емкости для кормления зависит от возрастного критерия и веса животного.
Длина корыта будет отличаться исходя из того, для каких групп животных оно требуется:
Стоит заметить, что для здоровых крупных животных величина кормушки определяется в зависимости от полового признака. Хряки нуждаются в кормушке длиной не меньше 50 см, а свиноматки – 40 см.
Параметры корыта также определяются исходя из того, какое питание в него размещают. Под влажные разновидности пищевых кормов для свиней необходима ёмкость на 5-10 см меньше описанных ранее значений.
Малышам, находящимся на подсосе, нужно изготавливать кормушки, высота которых достигает не больше 10 см. При планировании кормить весь скот из одной тары, ее нужно поделить на секции, используя при этом прямые и удобные перегородки. При их наличии животные смогут есть пищу из индивидуального отсека. Это позволит навести порядок в свинарне, а также избежать развития неприятных болезней. Вместе с тем, присутствие перегородок даст возможным выделить отдельный отсек для поросят.
Виды кормушек для свиней
Исходя из особенностей конструкций и правил эксплуатации, все корыта для свиней делятся на определённые разновидности.
В первую очередь, разделение осуществляется в зависимости от материала изготовления корыта. Здесь популярными вариантами являются:
Опираясь на особенные черты эксплуатации, все кормушки делят на:
Конструкции корыт могут отличаться между собой. В данном случае существуют такие исполнения:
Важно! Перед покупкой корыта требуется учесть возраст животных, число свиней, а также наличие свободной площади для размещения кормушки.
Как сделать деревянное корыто самостоятельно
Сегодня легко купить в магазине готовое корыто для кормления свиней. Производители радуют своих покупателей разнообразными видами, формами и оригинальными конструкциями кормушек. Но зачастую данный вид изделий стоит дорого, что не устраивает покупателя. Поэтому некоторые фермеры, имея под рукой нужный материал, предпочитают делать корыто своими руками.
Ёмкость из дерева, служащая предметом для кормления свиней, считается самым простым вариантом. Сделать её можно, даже не имея опыта в строительстве. Итак, приведем последовательность действий по изготовлению корыта из дерева:
Важно! Эта форма корыта выбрана не просто так. Стенки емкости, расположенные под наклоном, позволяют произвести лёгкую очистку кормушки от пищи.
Пластиковое корыто для свиней своими руками
Чтобы сделать корыто для поросят из пластика потребуется пустая бочка или иной объёмный предмет из пластика. Одна ёмкость может служить основой для мастерства нескольких вариантов корыт. Выполняются они по следующей технике действий:
Перед началом работы важно убедиться в том, что тара из пластика не применялась на размещения и сохранности вредных веществ. В случае давнего присутствия токсинов в таре, использовать её запрещено.
Корыто из старого газового баллона
Это одна из подходящих идей по изготовлению прочной конструкции. Одно самодельное корыто из этого материала сможет использоваться в хозяйстве примерно 20 лет.
Сделанную тару для кормления прочно закрепляют, чтобы она не смогла опрокинуться.
Корыто из керамической трубы
Такие сооружения не повреждает коррозия в ходе эксплуатации, потому они подлежат долгому использованию.
Сделать конструкцию данного вида нетрудно. Рассмотрим пошаговую последовательность действий.
Подготовленную конструкцию можно поместить в свинарнике.
Поилки для свиней
Фермеры при разведении свиней должны позаботиться не только о наличии корыта для их кормления, но и обеспечить присутствие поилок на территории подсобного хозяйства. Ранее фермеры пользовались тазами или небольшими корытцами в качестве емкостей для питья животных. Но этот вариант не подходил, поскольку свиньи их часто опрокидывали. По этой причине пол в помещении всегда был грязным и издавал неприятный запах.
Нынешние поилки для свиней тоже делятся по типу и особенностям использования. Животноводы приобретают поилки в специальных торговых точках, либо изготавливают их своими руками.
Крупные фермерские хозяйства имеют в своём использовании автоматические поилки для животных. Самый востребованный тип — чашечная конструкция. Это форма тары с бортами, благодаря которым вода не выплескивается наружу.
Существует два вида чашечных конструкций:
Указанные поилки легко сделать для поросят самостоятельно. Более простым вариантом будет являться клапанная конструкция.
Плюсы автоматических кормушек
Это пригодное сооружение делает работу фермеров намного легче. Конструкции типа автомат пригодятся для размещения в них сухого корма. Они действуют по лёгкой технике:
Автокормушка для животных имеет несколько главных достоинств:
Таким образом, правильно организованная система содержания и кормления свиней даст возможным вырастить крупное поголовье. Все животные будут накормлены. Притом, в самом свинарнике останется чистота и свежий воздух. Животные, содержащиеся в нормальных условиях, способны приносить здоровое потомство.
Видео: Как сделать корыто для поросят своими руками
КОРЫТО ИЗ ПРОШЛОГО
Причиной изготовления деревянного корыта, в стиле предков, послужило желание проверить свои столярные навыки. Правда, работать пришлось не только инструментом предков, топором и долотом, но и современными рубанками и бензопилой. К тому времени, за два года деревянные заготовки – осиновые чурки отлично высохли.
Получурка
Острым топором подровнял верхнюю и нижнюю части получурки. На верхней плоскости начертил карандашом линии внутренней выборки и наружных стенок. А с нижней стороны, мелом, провел линии наклонных запилов под ручки.
Для обеспечения устойчивости заготовки при ее обработке прибил четырьмя гвоздями к двум обрезкам соснового бруса. В таком положении, оказалось, очень удобно сделать пять запилов бензопилой по внутренней части будущего корыта.
Для устойчивости при обработке чурку прибил гвоздями к брусу 
Запилы в чурке с помощью бензопилы, облегчающие выдалбливание древесины
Такие запилы позволяют существенно облегчить процесс выдалбливания древесины.
Выдернув установочные гвозди, я перевернул заготовку вверх днищем и опять прибил ее за боковые припуски к опорному брусу. Бензопилой сделал наклонные запилы до будущих ручек. При этом ориентиром служила линия, нарисованная мелом.
Формирование боковых скосов корыта с помощью бензопилы и топора
Уже в мастерской, снова прибил на гвозди заготовку к опорному брусу, а затем стамеской и молотком выдолбил внутреннюю часть древесины будущего корыта. Той же стамеской подровнял начисто все внутренние стенки.
Выдалбливание полости корыта долотом
На заключительном черновом этапе острым топором сколол запилы ручек и обтесал нижние боковые стенки.
Чистовую обработку наружных поверхностей удобно провести ручным электрическим рубанком. А внутренний объем проще обработать лепестковым наждачным кругом с помощью электрической угловой шлифмашины – болгарки. В ручке просверлил отверстие для хранения корыта на кованом гвозде.
Финишная обработка корыта
Готовое корыто зачистил грубой и мелкой шкуркой с последующей пропиткой растительным маслом.
Анатолий МАТВЕЙЧУК,
г. Заводоуковск, Тюменской обл.