Как сделать деревянную прялку
Чесалка для шерсти своими руками: обработка и прядение шерсти
Что понадобится – подручные материалы
Самый простой способ — прядение вручную с использованием прялки и веретена. Для работы необходимо приготовить некоторые инструменты и материалы.
Прялка
Ручная прялка представляет собой деревянное приспособление для изготовления нитей. Встречаются два вида инструмента:
Сегодня молодые специалисты и даже ценители старины отдают свое предпочтение механической прялке. Стоимость – 3500 руб.
Независимо от вида ручной прялки, в итоге она имеет неизменную конструкцию. Горизонтальный нижний сегмент используется для пряхи. Это место именуют «донце». Вертикальная же часть рабочего инструмента включает 2 элемента: лопати или лопаски, шейки или ножки. Работать на таком виде прялки мастерицам приходилось достаточно долго, чтобы получить необходимое количество ниток.
Веретено
Веретено — изделие, полученное из спила дерева. Обычно инструмент выполняют из березы. Однако можно использовать и иную древесину, более дешевую. Процесс изготовления веретена состоит из нескольких этапов:
Станки также изготавливают самостоятельно из дерева. Производство подобных изделий считается наиболее дешевым, по этой причине веретено стало доступным рабочим материалом для большинства крестьянских семей.
Шерсть
Кудель (второе название шерсти) требуется предварительно подготовить к процессу прядения. Материал перебирают, удаляют мусор и приступают к расчесыванию. Для этой цели применяют специальные гребенки. Процедура выглядит так: на одну гребенку кладут немного шерсти, другой ее прочесывают. Выполнять манипуляцию нужно до момента, когда кудель не окажется на одной гребенке.
Готовность шерсти определяют по отдельным шерстинкам, которые должны легко вытягиваться.
Как выбрать
Когда запланировано получить пряжу, нужно грамотно собрать, а затем отсортировать шерсть. Самую мягкую сложить отдельно, более грубую отделить. Хранить ее следует в коробках либо бумажных пакетах, тканевых мешочках. В полиэтиленовой таре шерсть перестает дышать, из-за чего быстро слеживается. Разрешено хранить продукт в любом помещении, не допуская только попадание на него солнечных лучей.
Прясть лучше счесанную шерсть. Ее нельзя копить годами. Непременно в тару кладите средства против моли. Рекомендовано сортировать материал по цветам, чтобы пряжа получалась равномерной. Для обеспечения ровного цвета перед прядением всю пряжу требуется перечесать несколько раз либо сортировать ее, чтобы получить плавный переход тона — от самого светлого к наиболее темному оттенку цвета.
Присутствие в подшерстке и количество ости влияет на мягкость итоговой пряжи.
Ость необходимо выбирать только вручную. Ни барабаны, ни кардерные щетки ее целиком не уберут — это наиболее трудоемкий и длительный процесс. Чтобы получить пушистую и мягкую пряжу из шерсти мериноса, да еще и тонкую, придется скрупулезно отбирать из пуха всю ость. Из-за этого рекомендуем сразу организовывать процесс сортировки и удаления ости.
Короткую шерсть также получится прясть, хотя остается высокой вероятность осыпания с нее со временем пуха. Лучше к ней добавлять немного длинных волокон при перечесе либо прясть, используя в качестве основы полушерстяную или тонкую шерстяную нить.
Непосредственно перед прядением требуется постирать заготовленную шерсть. Она сохнет больше суток — это нужно учитывать. Когда материал целиком высохнет, его нужно снова перечесать несколько раз, выбрать ость. Эти частички тяжелее пуха, поэтому от качества переборки зависит вес готового продукта.
Стирка вместе с отбором ости облегчает общий вес на треть.
Гребенки
Техника прядения с гребенками подходит, если обрабатывают достаточно длинные волокна. Такая пряжа получается наиболее гладкой и тонкой, очень плотной. В итоге пряжа становится прочной.
Основы прядения
Прядение выполняют с основой или без таковой.
В качестве основы хорошо использовать шерстяную, полушерстяную, акриловую нить. Изделия из пряжи с такой основой эластичные и хорошо сохраняют форму.
За неимением можно использовать вискозную или обычную хлопчатобумажную нить попрочнее (например, № 10) подходящего цвета.
Собачья шерсть скользкая, чтобы она не растягивалась, лучше ее прясть на основу.
Освоить это мастерство заочно так уж просто. Но при достаточном терпении и сноровке вполне реально. Если прялась немытая шерсть, нить с веретена или катушки, нужно перемотать в пасмо, связать его в двух местах (лучше заметной цветной нитью) и постирать.
Как подготовить шерсть к прядению в домашних условиях
Шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной предварительной подготовке. Сначала необходимо ее перебрать, полностью удалив все постороннее. Затем шерсть аккуратно расчесывают. Такую процедуру удобнее делать, используя специальные гребенки. На одну из них следует положить немного сырья, расчесывая его другой до момента, пока на первой не останется материала.
Сырье готово, когда любую отдельную шерстинку удается без усилий вытянуть из массы.
Хорошо вычесанный материал необходимо сложить в отдельные коробки. Лучше его сразу сортировать по оттенкам.
Очистка и стирка
Перед прядением требуется перебрать волокна, очистить их от мусора, хорошо расчесать и выстирать, после высушить. Хотя легче прясть нестиранную шерсть, но она обладает специфическим запахом и может быть сильно загрязненной. Для устранения аромата шерсть рекомендовано залить слегка подогретой водой, периодически меняя жидкость в течение пары дней.
Стирать материал требуется в сетчатых мешках. Если их нет, вполне допустимо применять гардинное полотно, негодные колготки. При грязном состоянии шерсти стирать ее требуется в нескольких водах. Сначала набирать горячую жидкость, чтобы надежно удалить жир вместе с налипшим песком и грязью. Поможет справиться с задачей любое средство, предназначенное для стирки шерстяных изделий. После первой процедуры материал необходимо хорошо выполоскать. Когда все этапы стирки завершены, шерсть обязательно обрабатывают антистатиком, тогда она не будет при работе электризоваться. Одновременно такая процедура улучшает запах продукции. Про характеристики ткани твил узнайте тут.
Как расчесать
После просушки сырье необходимо расчесать специальными щетками либо кардочесом.
Если объем шерсти незначительный, вполне с этой задачей поможет справиться обычная щетка, которой вычесывают собак.
Сначала на нее следует наложить клок материала, а затем расчесать его иной щеткой, повторяя процедуру несколько раз. Должны получиться отдельные кудели. Где применяют ткань холст узнайте здесь.
Мероприятие позволяет добиться у сырья его однородности по плотности. Благодаря этому позже и готовая нить станет однородной по цвету и толщине.
Как изготовляли ткань для одежды на Руси. Роль прялки в жизни славян.
Она – повседневная часть нашей жизни. К ней мы привыкли и не обращаем на её присутствие ни малейшего внимания. Она всегда и всюду с нами. Одежда… Не задумывались ли вы, а как и из чего изготовляли одежду наши предки?
Одежда всегда играла важнейшую роль в культуре всех народов всего мира. Ведь она не только скрывала наготу, защищала от холода и солнечного жара, но и демонстрировала статус и богатство своего владельца: вспомните церемониальные костюмы царей, императоров, королей и знати всех времён вплоть до ХХ века. Так было в древности, так остаётся и поныне.
На Руси одежда тоже играла «демонстративную» роль. Признаком достатка или боярского происхождения были ценные меха: соболь, куница, чёрная лиса, горностай. Но мы сегодня поговорим об одеяниях простого люда, а точнее, о старинном способе изготовления тканей.
Сейчас одежда удобна, но не практична. Раньше она была, может, и не столь комфортной, но зато из натуральных тканей. Самая распространённая ткань на Руси – льняная. Лён был известен нашим предкам ещё до зарождения государственности. Это травянистое растение с симпатичными голубыми цветками весьма неприхотливо к природным и погодным условиям. Но превратить его в пряжу было трудоёмким занятием.
Первым делом лён собирали (вернее, брали) – вырывали из земли вместе с корнями. Затем сушили, разложив небольшими снопиками. После просушки ему обрывали головки, размочаливали и раскладывали на траве, чтобы стебли день ото дня впитывали в себя утреннюю росу. Цель такой обработки – позволить волокнам легко отделиться от жёсткой сердцевины стебля. Промокание росой могло занять достаточное количество времени: до нескольких недель.
В итоге, промоченные стебли (тресту) снова просушивали и снимали с них волокно. Оставшаяся пакля шла на изготовление верёвок, а мягкое волокно (кудель) трепали, расчёсывали и разделяли на ленты, которые назывались ровницами.
Для изготовления шерстяной пряжи годился остевой волос овцы, козы, кролика, лисы, иногда енота, бобра и даже куньих. Шерстяной покров состригали с животных в момент максимального роста шерсти – сразу после окончания осенней линьки, когда животные наращивали в зиму густую «шубу». Затем снятую шерсть (с овец и баранов она называется руном) перебирали от случайного мусора, промывали от грязи и от естественной жирной плёнки, трепали и прочёсывали. Так получалась кудель, и, если того требовалось, её красили.
Изготовление пряжи и нитей
Смысл прядения заключается в спиральном скручивании двух или нескольких ровниц до получения ровной и прочной нити – пряжи. Скручивать волокна можно было руками – сучить между ладонями или тереть о поверхность. А также на прялке с помощью веретена.
На Руси были известны прялки-донце. Это две доски (чаще из берёзы или ели), соединённые между собой под прямым углом. На вертикальную часть (лопаску) привязывали кудель, а на нижнюю садилась пряха с веретеном в руках.
Прялки являлись главным атрибутом женщины, её символом и олицетворением.
Поэтому этот предмет быта всегда нарядно украшен резьбой и росписью. Также с ним связано множество обычаев. Например, прялку клали в колыбель новорожденной девочки, она же была оберегом для незамужних девушек. Прялку с инициалами нельзя было отдавать, воспрещалось оставлять на ней на ночь неоконченную работу.
У восточных славян пуповину новорожденной девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку передавали новорожденную крестной матери; клали прялку девочке в колыбель. То есть этот был мистический предмет, который питал младенца женственностью.
Личную прялку никому не давали взаймы — даже подружке! Плохая примета: одолжишь прялку —непременно случится пожар или на пасеке погибнут пчелы.
На Русском Севере парень, написавший на прялке девушки свое имя, делал ей таким образом предложение, а в подарок на помолвку жених дарил девушке новую, нарядную и обязательно сделанную и украшенную своими руками.
Как жить без этого предмета, не представляла ни одна женщина. Всю промозглую осень, всю долгую зиму девушки пряли, прерываясь только на Рождественские праздники. В последний день Масленицы женщины обязательно катались с ледяной горы на донцах прялок: это было своего рода праздничным гаданием —какая красавица дальше уедет, у той длиннее уродится лен. И не дай Бог кто упадет с прялки, скатываясь вниз — бедняжка не доживет до осени.
На Рождество и на Святки прялку и все прядильные инструменты выносили на чердак или в чулан —прятали, чтобы их духи не заплевали.
Кстати, не только на Руси бытовали «прялочные» обряды: у сербов на Рождество добрая хозяйка обязательно приносила прялку в хлев и немного работала там на ней —«чтобы скот не был голым».
В мифах разных народов прядение —действо ритуальное, а прялка —предмет, связанный с «тем светом».
На Руси прялкой еще и лечили: кладешь ее ребенку под колыбель, и у малыша пройдет бессонница или зубная боль.
Обряды с прялкой совершали не только простые люди, но и «знающие»: колдуны, знахари, ведуньи. В их арсенале —сотни манипуляций с куделью, пряжей, нитью, веревкой и другими атрибутами рукоделия.
Великая богиня судьбы Макошь — пряла на прялке судьбы…
А уж сколько гаданий на прялке! Если прясть «наопак» (наоборот) две нити —одну женихову, другую —невестину, а потом пустить их на залитую водой сковороду, то увидишь судьбу пары: сойдутся, совьются —быть свадьбе, а если разойдутся —не бывать семье. Отсюда, наверное, идет выражение «связать свою судьбу». Одно из самых популярных гаданий проводилось на Троицу: по воде пускали нить (жизни-судьбы, судьбы-смерти), и глядели —утонет или поплывет.
Атрибутом гаданий часто выступали изделия из ниток и пряжи, например, пояс девушки. Его клали у порога церкви и следили, кто из мужчин первым переступит поясок: именно так и будут звать суженого хозяйки пояса.
На русских свадьбах пряли «нитки долгой жизни», связывая молодых «на долго и счастливо».
А если какая-нибудь злодейка хотела разрушить семью, она скручивала шерсть в нитку и протягивала ее через дорогу перед «свадебным поездом» —вот уж жди тогда в зарождающейся семье разлада.
Нить-судьба обязательно дарилась на новоселье —чтобы жизнь владельцев дома была счастливой и долгой, клубок ниток бросали через порог, а потом по старшинству, держась за «путеводную нить», входили в новые стены.
К пряже часто приравнивали и человеческий волос —как средоточие жизненной силы (души). Смертную рубаху наши предки вышивали волосами, и в саван вплетались волосы покойного, чтобы у погребенного был шанс выбраться на свет…
Веретено представляет собой сильно вытянутую каплю иногда с крючком на остром конце, но обязательно с укреплённым на утолщённом конце пряслицем. Последнее служило грузиком на веретене, а выглядило как диск с отверстием посередине. В безмонетный период (XII – XIV веках) пряслица использовались вместо денег, но и позднее они, очевидно, не потеряли своей важности, так как их часто обнаруживали в женских захоронениях.
Процесс прядения выглядел так: левой рукой пряха оттягивала часть кудели с лопаски, а правой скручивала волокна и наматывала получившуюся пряжу (или нитку) на веретено. Работа трудоёмкая, но у сноровистых прях она шла быстро, а пряжа получалась ровной.
Оно осуществлялось на ткацком вертикальном станке (ткацком стане). Кроме него требовались различные приспособления: дощечки и бёрдышки – гребни с частыми зубьями. На Руси использовалось несколько способов переплетения нитей, которые можно объединить в три группы: сложное переплетение, саржевое и полотняное. По качеству ткани делились на тонкие, средние и жёсткие.
После того, как ткань была готова, из неё шили различную одежду, а это не менее сложный и трудоёмкий процесс. Поэтому раньше её и меняли реже, и ценили больше, чем сейчас. Ткань изо льна, о котором мы говорили, шла на изготовление рубашек, нательного белья и полотенец. Верхнюю одежду шили из шерстяных тканей – различных видов сукна. Его обычно красили в чёрный, синий, зелёный, жёлтый, красный и белый цвета.
И на сладкое. В нашей памяти с детства остались сказки о волшебной палочке. Так вот, этой палочкой на Руси и было веретено. Как работать с волшебной прялкой хорошо описано в книге хранителя Северной традиции, Николая Шерстенникова » Волшебная палочка для умельца»
Скачать книгу или читать он лайн можно тут: https://www.e-reading.by/book.p…
Способы ручного прядения
Процедуру прядения можно выполнять без основы либо с ней. Для основы рекомендовано применять шерстяную или акриловую нить. Полученное изделие станет эластичным, оно хорошо держит форму. Хотя освоить такое рукоделие сложно, при достаточной сноровке и терпении все непременно получится. Если прясть шерсть без предварительной стирки, снятую с веретена либо катушки нить требуется перемотать снова в пасмо, затем связать цветной ниткой в двух точках и постирать. Про ткань журавинка для пошива одежды расскажет этот материал.
С инструментом
Единственным инструментом для прядения выступает веретено. Бобину, на которую накручена нить основы, требуется укрепить на столе, используя любой штырь либо гвоздь. Затем вытягивают нить, пропуская ее сквозь расположенный вверху предмет (карниз или настольную лампу). В результате для работы нить будет подаваться сверху. Про состав и описание ткани далгыч читайте по этой ссылке.
Завязывают нить вокруг нижней части приготовленного к работе веретена, прокручивают ее дважды по ходу часов, выполняют ползущую петлю. Дальнейший процесс состоит в прокручивании по ходу часов веретена за его тонкий конец, слегка освобождая при этом пальцы. Для такого действия необходима сноровка. Про описание и отзывы о ткани шенилл читайте в этой статье.
Затем левой рукой подхватывают кудель шерсти, его прикладывают непосредственно к нити около веретена. Вытягивая прядь, левой рукой подвигают кудель вдоль нити, одновременно вращая иной рукой веретено. Когда руки максимально разойдутся, снимают петлю с веретена, ставят инструмент на бедро, накручивая на него образовавшуюся пряжу. После процесс аналогично повторяют.
Чтобы готовое изделие не выглядело вытянутым несимметрично, после прядения выполняют ссучивание. Процедура заключается в том, что соединяют вместе две нити, полученные при прядении.
Без прядильного станка
Незначительные объемы сырья из собачьей и верблюжьей шерсти, доступно прясть, не используя инструменты.
Подготовленный кудель берут левой рукой, вытягивая из него правой максимально возможную тонкую прядь, а затем ее скручивая. Этот процесс требуется выполнять постоянно в одном направлении.
Конец пряди привязывают к палочке, длина которой треть метра. Нижнюю ее часть утяжеляют любым способом. Когда заканчивает одна кудель, аналогично вытягивают прядь, захватывая следующую. Ее нужно заводить, делая нахлест на предыдущий конец нити, скручивая их вместе. Так происходит сцепление отдельных куделей.
На механической прялке
Действия, выполняемые на механических прялках, похожи на ручную работу. На 2 присутствующие катушки выполняют прядение, третья служит для ссучивания нити. Сначала катушку закрепляют на прялке, потом к ней привязывают нить, заправляют, выводят вверх и опускают вниз. Дальнейший процесс аналогичен ручному прядению, только накручивание нити выполняет механизм.
Педалью крутят катушку, затем из двух нитей ссучивается готовая пряжа.
На электропрялке
Максимально упрощают процесс прядения, одновременно ускоряя его, электрические прялки. Они позволяют устанавливать любой скоростной режим, контролировать качества скручивания готовой нити. При работе оператор не отвлекается, поскольку намотка происходит автоматически. Пряха способна делать накручивание нити одновременно обеими руками.
Электропрялка своими руками
Выбрасывая мусор в контейнер, я обратил внимание на стоящий рядом с контейнером старый электропроигрыватель с сохранившимся электродвигателем. Считаю, что такие двигатели (и двигатели вообще!) выбрасывать просто грех. Ведь двигатель – основа многих бытовых приборов и других самоделок. Безусловно, любые бытовые приборы можно купить, однако не у каждого есть такая возможность. Бесплатный же двигатель позволит вам смастерить и вентилятор, и сверлилку, и другую необходимую в хозяйстве вещь. В этом материале я предлагаю сделать на основе электродвигателя от проигрывателя самопрялку, незаменимую помощницу тем, кто занимается изготовлением изделий из шерсти и пуха.
Рис. 1. Конструкция прялки (вид сверху): 1 – корпус; 2 – сматывающий узел; 3 – ящик-подставка под корпус; 4 – педаль; 5 – шкив двигателя; 6 – скручивающий узел; 7 – крышка ящика; 8 – подставки для катушек
Конструкция прялки приведена на рис. 1. В общем-то на рис. 1 и 2 показана прялка, корпус которой установлен на ящике с крышкой. Но мы вначале рассмотрим только конструкцию корпуса с основными узлами. Такими узлами у прялки являются двигатель, а также скручивающее и сматывающее устройства. Для включения-выключения двигателя предназначена педаль.
Рис. 2. Корпус прялки с основными узлами укреплен на ящике: 1 – стойки; 2 – кожух корпуса; 3 – прорезь для вала двигателя; 4 – стенка корпуса; 5 – прорези для крепления двигателя
Прежде всего разберемся, как прикрепить двигатель к корпусу электропрялки, точнее к верхней части кожуха корпуса. Для этого придется изготовить из уголка 20х20х3 мм (или согнутой под углом 90° металлической пластинки толщиной 2…3 мм) кронштейн (рис. 3). В одной из полок кронштейна сверлят на расстоянии 60 мм два отверстия диаметром 4 мм, которые позволят привинтить винтами кронштейн к двигателю, используя имеющиеся на углах сердечника двигателя отверстия. На концах другой полки сверлим по отверстию диаметром 5 мм и нарезаем в них резьбу М6, чтобы привинтить кронштейн к верхней части кожуха корпуса, в котором предусмотрим для этого специальные пазы.
Рис. 3. Кронштейн (уголок) для крепления двигателя
Так как для нашей прялки необходимо, чтобы направление вращения вала двигателя можно было изменять, в схему подключения двигателя следует установить тумблер, например, типа ТП, который обеспечит подключение конденсатора и сопротивления к разным обмоткам (рис. 4). Кроме того, еще придется сделать педаль, нажатием на которую ногой можно включать прялку. В качестве педали можно использовать подходящие кнопочные выключатели, но лучше для этой цели подойдет одноклавишный выключатель, под клавишу которого нужно установить пружины, чтобы возвращать педаль после нажима в исходное положение. Теперь двигатель, подключенный к сети соответствующим образом (с возможностью реверса), прикрепляют к кожуху корпуса, пропустив вал в паз стенки, и насаживают на вал шкив (рис. 5). Сразу скажу, что шкивы, валы, втулки желательно выточить на токарном станке, но их можно сделать и самим. С двигателем пока все.
Рис. 4. Схема подключения двигателя
Теперь о валах скручивающего и сматывающего устройств. Проще всего их изготовить из стержней диаметром 9…11 мм, не забыв отшлифовать их в местах контакта со стойками, в которых они вращаются. Если валы предполагается выточить на токарном станке, то необходимо в месте установки на них шкивов предусмотреть небольшое утолщение, что упростит посадку шкива на вал.
Рис. 5. Двигатель со шкивом и кронштейном: 1 – шкив; 2 – кронштейн; 3 – двигатель
Конструкция скручивающего устройства приведена на рис. 6. Состоит она из вала, на котором надеты рогулина, катушка со шкивом, отдельный шкив и втулка. Катушка со шкивом свободно вращается на валу, а остальные детали закреплены на нем либо винтом, либо штифтом.
Рис. 6. Скручивающее устройство: 1 – фиксирующая втулка с винтом; 2 – стойка; 3 – поводок; 4 – ползун; 5 – ролик; 6 – нить с петлей; 7 – крючок; 8 – рогулина; 9 – катушка со шкивом; 10 – шкив
Как уже говорилось, вал вращается в подшипниках скольжения – отверстиях, имеющихся в двух стойках (о конструкции стоек чуть ниже). Чтобы вал не выпал из своих «подшипников» на одном конце вала установлена фиксирующая втулка, не позволяющая валу сдвигаться вправо (см. рис. 6). А перемещаться влево валу мешает отдельный шкив, сидящий на валу на штифте. Если фиксирующую втулку выточить сложно, ее можно сделать самим. Для этого надо подобрать трубки диаметром 10х12, 12х14 и 14х16 мм. Точно соблюдая перпендикулярность реза к осевой линии трубки, готовят три «патрубка» длиной по 15 мм. Далее горячим способом насаживают патрубки один на другой. У полученной втулки сторону, прилегающую к стойке, шлифуют, а отверстие в случае необходимости рассверливают так, чтобы втулка свободно насаживалась на вал. После этого остается просверлить в стенке радиальное отверстие и нарезать резьбу М4. Также можно сделать самим и шкивы. Для них подбирают пластины из дюраля, эбонита, оргстекла и тому подобных материалов. На бортики ручейков шкивов нужны заготовки толщиной 1,5 мм, для «дна» ручейков шкива двигателя – 3 мм, для «дна» ручейков остальных шкивов – 2 мм. Втулки крепления шкивов к валу делают аналогично фиксирующим втулкам. При изготовлении шкива из пластин вырезают соответствующие диски, точно по центру сверлят в них отверстие для крепящей втулки, проверяют центровку пластин. Далее подгоняют плоскости дисков друг к другу, обезжиривают их поверхности, смазывают их и втулку соответствующим материалу клеем, ориентируясь на клей «холодная сварка», который не только клеит, но и заполняет щели, если они окажутся из-за недостаточной подгонки дисков. Затем насаживают диски на втулку и сжимают диски. Основу (пластину) рогулины вырезают из 10-миллиметрового оргстекла. В центре основы приклеивают или приклепывают деталь (из того же материала) в виде усеченного конуса и сверлят в основе сквозное осевое отверстие по диаметру вала. Посередине пластины рогулины в ее боковине сверлят отверстие под резьбу М3, вокруг которого делают углубление, соответствующее форме петли крючка, изогнутого из 1,5…2-миллиметровой проволоки (см. рис. 6). Проще всего это углубление сформировать, вдавив в боковину саму петлю горячим металлическим предметом, например, паяльником. Затем, подравняв дно углубления, в отверстии нарезают резьбу М3. С обратной стороны основы боковины (напротив петли крючка) сверлят отверстие под винт М4, которым рогулину фиксируют на валу. На концах основы рогулины на ее лицевой грани сверлят по отверстию под резьбу М5, куда ввинчивают поводки рогулины, представляющие собой отрезки 5-миллиметровой проволоки (на одном из концов каждого отрезка, понятно, придется нарезать резьбу М5). Ввинченные в основу рогулины поводки контрят винтами М4, под которые устанавливают ролики для направления прядки пучка волокон. На поводки надевают по движку с роликом, через один из которых тоже проходит скручиваемая нить. Когда эта нить, наматываясь на катушку заполнит все пространство под движком, пряжу останавливают, а движок передвигают, располагая его над свободным местом на катушке. Предлагаю простой метод изготовления движка. Нужно подобрать толстостенную трубку длиной 5…6 мм с отверстием 6 мм. Посередине трубки сверлят радиальное отверстие и нарезают в нем резьбу М3 для стопорного винта. С противоположной стороны трубки делают в стенке поперечную прорезь типа «ласточкин хвост», в которую вставляют наполовину сточенную часть оси ролика, изготовленную из 3-миллиметровой проволоки. Место установки оси на основании пропаивают. Для изготовления роликов понадобится трубка с отверстием диаметром 3…4 мм и длиной около 5 мм. Трубку залудить и с обоих торцов припаять бортики, в качестве которых лучше всего подойдут шайбы нужного диаметра. Готовый ролик надеть на ось движка и зафиксировать гайкой. Сделать еще два таких ролика и установить их на основании рогулины (см. рис. 6). (Для направления хода нити разрешается вместо роликов использовать крючки). Движок надевают на поводок и фиксируют его в устанавливаемом месте винтом с барашком. Такой движок хотя и проще в изготовлении, но «работать» движком, показанным на рис. 6, гораздо удобнее. Для его изготовления нужно вырезать пластинку размером 20х6 мм из 1…1,5-миллиметрового листового металла, обогнуть ее вокруг поводка, придав ей U-образную форму. Далее, подобрав или сделав четырехгранную гайку размером 6х6 мм и с резьбой М3, впаять эту гайку между боковинами U-образной заготовки, оставив миллиметровые бортики для крепления прижимной пружины. Последнюю выполняют из стальной, достаточно упругой полоски, согнув ее, как показано на рис. 6. Осталось пробить в полоске отверстие, уложить на гайку между бортиками и привинтить винтом М3. Как сделать ролик и прикрепить его к основанию движка было сказано выше. Для изготовления катушки со шкивом подберите трубку диаметром 14х16 мм и шириной 126 мм. На трубке с одной стороны на расстоянии 4 мм от края, а с другой стороны (со стороны шкива) на расстоянии 15 мм просверлить по пять отверстий диаметром 2 мм. Подготовить из 3-миллиметрового термопластика боковины катушки, предусмотрев в них центральные отверстия диаметром чуть меньше 16 мм. Осталось нагреть трубку и надеть на нее боковины, расположив их рядом с отверстиями в трубке. Как было указано выше, подготовить шкив с учетом того, что одна боковина будет и бортиком шкива (диаметры ручейков шкива соответственно равны 40, 50 и 60 мм), смазать отверстие шкива и трубку клеем и насадить шкив на трубку. Для повышения прочности крепления боковин к трубке их стыки (с внутренней стороны) промазывают термопластиком, разогревая его так, чтобы он приварился к боковинам и проник в отверстия в трубке. При правильно выполненной сварке боковины будут прочно держаться на трубке, а шкив не будет проворачиваться. В правой боковине катушки сверлят отверстие для крепления нити. Чтобы катушка свободно вращалась на валу, нужно выточить из текстолита или другого материала две втулки и вставить их в трубку-ось катушки.
Рис. 7. Сматывающее устройство: а – вал со шкивом; б – катушка; в – крестовина; 1 – фиксирующая втулка с винтом; 2 – шкив; 3 – шпенек; 4 – основа крестовины
Изготовив еще и отдельный шкив, можно собирать скручивающее устройство. Делают это следующим образом. На вал насаживают отдельный шкив и закрепляют его винтом, предварительно отрегулировав местонахождение шкива (зазор между стойкой и шкивом должен быть незначительным). Затем надевают на вал катушку со шкивом, а затем и собранную рогулину, которую стопорят на валу винтом М4. Втулку фиксации вала в стойках устанавливают при подготовке прялки к работе. Со скручивающим устройством мы разобрались. Осталось взять 40 см прочной крученой нити, свернуть ее вдвое, концы связать, образовавшуюся петлю продеть в отверстие в правой боковине катушки и, уложив на ролики поводка, пропустить через крючок (см. рис. 6). Теперь, завязав прядку скручиваемых волокон за выступившую из крючка нитяную петлю, можно было бы начинать прядение, если бы прялка была полностью собрана. Сматывающее устройство (рис. 7) состоит из вала, шкива и втулки, фиксирующей вал в стойках. Скрученную нить наматывают либо на крестовину с крюками, либо на катушку. В стержне длиной 245 мм, подготовленном для вала, на расстоянии 90 мм от края сверлят 2-миллиметровым сверлом на глубину 5 мм глухое отверстие, в котором крепят шпенек зацепа катушки. Для втулки, фиксирующей вал в стойках, в 5 мм уже от другого края вала в последнем 5-миллиметровым сверлом также сверлят глухое отверстие глубиной 2 мм. По уже отработанной технологии готовят шкив (диаметры его ручейков 30; 50 и 70 мм). Шкив насаживают на вал с левой стороны, фиксируя его стопорным винтом примерно в 5 мм от шпенька. Расстояние между стойкой и шкивом должно быть примерно равно толщине шкива двигателя, чтобы при установке пассика ручейки обоих шкивов установились на одной линии. Для изготовления катушки (см. рис. 7,б) подбирают трубку диаметром 10х12 мм и длиной 90 мм. На конце трубки для зацепа за шпенек вала делают Т-образную прорезь шириной 2 мм. В 4 мм справа от прорези, а на правом конце трубки в 4 мм от края сверлят в трубке (по окружности) 5 отверстий диаметром 2 мм. Подготовив из 3-миллиметрового термопластика боковины с соответствующими отверстиями в центре, насаживают их на трубку аналогично тому, как насаживали боковину на катушку со шкивом. Для изготовления крестовины из 5-миллиметрового оргстекла вырезают основание в виде 3-лопастного пропеллера (рис. 7,в). В каждой лопасти основания полукруглым скребком или другим инструментом формируют для крюков продольные выемки глубиной 2 мм и шириной 4 мм. Вплотную с выемками сверлят по отверстию диаметром 4 мм под винт, крепящий крюк к основанию. Крюк сгибают из 4-миллиметровой проволоки, например, серебрянки. В центре основания предусматривают отверстие для установки крепящего узла крестовины. Метод его изготовления аналогичен изготовлению втулок крепления шкивов к валу, но удобнее подобрать вместо простой трубки 10х12 мм трубку с резьбой и двумя гайками от электропатрона. Эту трубку вставляют в отверстие в основании крестовины и закрепляют с помощью гаек. Полная сборка крестовины и крепление ее на валу производят при подготовке к работе по сматыванию пряжи в моток. При этом крестовину устанавливают вместо втулки фиксации вала либо на вал сматывающего устройства (при сматывании с катушки со шкивом), либо на вал скручивающего устройства (при сматывании с простой катушки). При скручивании двух нитей в одну для катушек со скручиваемыми нитями делают специальные подставки, оси которых расположены вертикально (см. рис. 1). Об этих подставках мы расскажем в конце материала.
Рис. 8. Стойки для установки вала: 1 – отверстие для смазки вала; 2 – уголки
Корпус прялки включает в себя стойки для установки валов, основание, переднюю и заднюю стенки, а также кожух. Стойки для установки валов (рис. 8 ) выполнены из 10-миллиметрового текстолита. В стойках предусмотрены отверстия для вала, а также отверстия для смазки валов. Если стойки не из текстолита, то в них придется вмонтировать подшипники скольжения. Для крепления передней и задней стенок к стойкам в них выбраны фальцы. Для крепления стоек к основанию служат металлические уголки 20х20х3 мм, длина которых соответствует ширине основания стоек.
Рис. 9. Основание корпуса: 1 – уголки для крепления кожуха; 2 – отверстия для вентиляции
Основание корпуса (рис. 9) вырезано из 10…12 мм фанеры, вдоль основания в выступающей (передней) стороне выполнен паз (или фальц) для выдвижной крышки ящика. В основании имеются вентиляционные отверстия диаметром 10…15 мм, а также отверстия для электропроводов. Стойки крепят с помощью уголков к основанию на шурупах. Из 3-миллиметрового листа пластмассы (или другого материала) вырезают среднюю часть передней и задней стенок (рис. 10) и крепят к стойкам (погружая в фальцы) с помощью винтов. На передней стенке предусмотрен паз для вала двигателя.
Рис. 10. Передняя стенка корпуса: 1 – кожух; 2 – стойка; 3 – собственно стенка; 4 – прорезь для вала двигателя; 5 – отверстие для тумблера; 6 – уголки для крепления двигателя
Кожух П-образной формы выгибают из 4-миллиметрового термопластика, нагревая его в местах сгиба. На рис. 10 контуры кожуха отмечены пунктирной линией. В верхней части кожуха сверлят вентиляционные отверстия и делают прорези для ручек-винтов крепления двигателя (рис. 11). Если кожух в месте прорезей окажется недостаточно прочным, его усиливают дополнительной накладкой. Основание корпуса со стенками соединяют с помощью уголков (см. рис. 9), а кожух со стойками – винтами. В корпусе в безопасном месте располагают конденсатор и сопротивление. Установив на место тумблер, выполняют все электрические соединения, после чего, просунув изнутри корпуса вал двигателя в прорезь передней стенки, насаживают на вал шкив и закрепляют его. При установке на место кожуха к нему подвешивают ручками-винтами двигатель.
Рис. 11. Корпус в сборе (вид сверху): 1 – корпус; 2 – стойка; 3 – стенка; 4 – прорези для крепления двигателя
Осталось из кордовой или другой прочной нити, связав ее концы, сделать пассик. Сложенный вдвое, он должен свободно надеваться на шкив двигателя и шкив скручивающего или сматывающего устройств. Чтобы пассик не скользил по шкиву, его следует натереть канифолью. Прялка по сути готова. Можно прясть, сучить, сматывать нить с барабана в мотки и на катушки и даже, если это еще требуется, помогать распускать на шленку чулки. Для хранения узлов и деталей прялки целесообразно корпус укрепить на ящике с выдвижной крышкой. Длина ящика должна соответствовать длине корпуса, при этом внутри ящика должны помещаться (без разборки) скручивающее и сматывающее устройства и другие принадлежности. Словом, примерные его размеры – 300х250х290 мм. Долевые стенки ящика и крышку желательно выполнить из 10-миллиметровой фанеры, торцевые стенки можно делать и потоньше. На выступающей долевой стенке ящика с внутренней стороны формируют паз, как на основании корпуса. Но долевых краях крышки по размеру пазов делают гребни, что позволяет выдвигать крышку из ящика. Конечно, для крышки пазы на основании корпуса и стенке ящика должны быть строго параллельны. И еще. Неплохо бы закрыть все механизмы прялки, расположенные над ящиком, каким-либо легкосъемным и прочно соединяемым с ящиком футляром с ручкой. Прялка приобретет приятный внешний вид, ее будет удобно переносить, а главное, под футляром образуется дополнительная емкость, где можно разместить, например, запасные катушки и другие принадлежности. Сделать это будет нетрудно, достаточно по образу и подобию стенки корпуса вырезать из той же фанеры стенку футляра, изготовить (согнуть) кожух футляра аналогично кожуху корпуса, с помощью каркаса жесткости соединить стенку и кожух, после чего организовать соединение футляра с прялкой разъемными (зацепными) шарнирами и замками. Подробнее о футляре говорить не стоит, так как каждый придумает свой вариант.
Рис. 12. Подставка для катушки (устанавливается на столе)
Прялка сделана. Но всегда есть «но». Так, на первых порах мои вязальщицы были не довольны тем, что при вязании с катушки, установленной на прялке, она сильно тормозила ход пряжи. Пришлось для катушки сделать подставку (рис. 12), на которой катушка вращаться стала легко и свободно. Других претензий к прялке не было. При изготовлении прялки указанные на рисунках и в тексте размеры могут быть изменены. Так, в случае увеличения толщины шкива придется увеличить и длину вала. И так далее. О материале. 10-миллиметровую фанеру взял от корпуса выброшенного телевизора. В последнем можно также найти тумблеры и уголки, конденсаторы и сопротивления. Термопластик – внутренняя обшивка холодильника.
Рис. 13. Подставки для катушек: а – левая; б – правая; в – прижимная скоба
Подготовка прялки к работе При подготовке прялки к собственно прядению вал скручивающего устройства (вал со шкивом, на котором вращается катушка со шкивом и укреплена рогулина) вставляют в отверстия стоек с левой стороны корпуса, фиксируют вал втулкой (cм. рис. 1 и 6). Пассик свертывают восьмеркой и складывают вдвое, после чего обе петли одного конца пассика надевают на один из малых ручейков шкива двигателя, а вот у второго конца пассика одну петлю надевают на малый ручеек шкива катушки со шкивом, а другой – на шкив вала. Перемещением двигателя в пазах кожуха корпуса обеспечивают небольшое натяжение пассика, после чего в этом положении двигатель фиксируют, зажимая винты. Петлю из прочной нити, укрепленную на катушке со шкивом, протягивают через ролики, направляющие ход нити, и крючок (см. рис. 6). Тумблером устанавливают нужное направление вращения вала двигателя. К концу петли прикручивают пучок расчесанных волокон и приступают к прядению, включив двигатель. Периодически останавливая прялку, перемещают движок по поводку рогулины для равномерности укладки спряденной нити на катушку со шкивом. По мере заполнения катушки пряжей пассик на ее шкиву перекладывается на ручеек большого диаметра. Наличие трехручейкового шкива на катушке, а также возможность регулировки натяжения пассика позволяет обеспечить равномерность скручивания нити. Располагая пассик на том или другом ручье шкива двигателя, можно увеличивать или уменьшать скорость прядения. Неопытным прядильщицам рекомендуется укладывать пассик на шкиве двигателя в ручеек меньшего диаметра, а опытным – в средний. А теперь разберемся, как из двух нитей скручивать одну (автор называет данный процесс сучением). Как уже говорилось ранее, в этом случае для катушек, на которых намотаны скручиваемые нити, делают из проволоки специальные подставки (рис. 13). При установке катушек на штыри подставок нужны втулки, внутренний диаметр которых должен соответствовать диаметру осей-стержней подставки. При изготовлении втулок не требуется большая точность, они должны свободно входить в трубки катушек. Такие подставки понадобятся только на время сучения пряжи с катушек.
Подставки изгибают из 5-миллиметровой проволоки (см. рис. 13). В нижней части стержней, на которые надевают катушки, припаивают опорные шайбы. Подставки крепят на выдвижной крышке ящика. Разметка отверстий, которые необходимо просверлить в крышке, чтобы установить подставки, приведена на рис. 14. Так, в 70 мм от внешнего края крышки сверлят два сквозных 5-миллиметровых отверстия, в которые будут вставлять загибы подставок. Замечу, что расстояние между отверстиями равно толщине боковой стенки ящика. Дело в том, что обе катушки с нитями, которые предстоит скручивать, должны быть расположены по обе стороны рогулины. А для этого придется несколько выдвинуть крышку ящика (рис. 15). И для устойчивости крышки желательно, чтобы боковая стенка ящика находилась между этими отверстиями для загибов подставок. Чтобы зафиксировать подставки в нужном положении, их прижимают к крышке скобками, которые привинчивают к крышке (см. рис. 13). Для этого в 30 мм от края крышки ящика (cм. рис. 14) формируют два отверстия диаметром 4 мм (расстояние между ними тоже зависит от толщины боковой стенки ящика. С нижней стороны крышки вокруг этих отверстий выдалбливают гнезда под гайки М4, чтобы последние полностью туда входили. Гайки крепят в гнезда на клею. Скобки изгибают из металлических пластин толщиной 1…1,5 мм.
Рис. 14. Разметка крышки ящика для крепления подставок
Итак, перед началом сучения сначала производят те же операции, что и при подготовке к прядению, но пассик на шкиве двигателя размещают в ручейке большого диаметра, с помощью тумблера устанавливают обратный ход вращения вала двигателя, а на выдвижной крышке ящика закрепляют подставки (рис. 15). Делают это так. Сначала короткий загиб правой подставки вставляют в соответствующее отверстие в крышке и прижимают скобой подставку к крышке. Затем сдвигают крышку влево до упора (последним служит выступающий снизу крышки короткий загиб правой подставки), вставляют в нужное отверстие короткий загиб левой подставки и закрепляют ее, проследив, чтобы стенка ящика находилась между загибами подставок. В трубки катушек с обеих сторон вставляют втулки. Надев катушки на стержни подставок, концы пряжи с обеих катушек привязывают «бантиком» к петле (cм. рис. 6) и приступают к сучению. Регулировку равномерности скручивания нити производить так же, как и при прядении.
Для сматывания нити с катушки со шкивом на «простую» катушку вал сматывающего устройства со шкивом вставляют в отверстия стоек, расположенных с правой стороны корпуса и фиксируют вал втулкой (cм. рис. 7). Со скручивающего устройства снимают пассик и, свернув его вдвое, надевают на ручеек большого диаметра шкива двигателя и на ручеек малого диаметра шкива сматывающего устройства. Подрегулировав натяжение пассика (оно должно быть слабым), двигатель фиксируют на кожухе корпуса. Намотав немного пряжи на катушку, ее насаживают на вал, зацепив прорезью за шпенек вала. Приступают к сматыванию, регулируя рукой равномерность укладывания нити на катушку. По мере заполнения пряжей катушки частоту ее вращения следует уменьшить, перемещая пассик по ручейкам шкивов. Заполнив катушку, ее заменяют другой. При этом нужно стремиться к тому, чтобы на обоих катушках было намотано одинаковое количество пряжи. Скрученную пряжу, кроме пряжи из пуха со шленкой, целесообразно сматывать в мотки, так как ее приходится мыть. При сматывании пряжи в моток прялку необходимо сдвинуть к краю стола, вместо втулки, фиксирующей вал, установить крестовину в сборе (см. рис. 7), за один крюк привязать пряжу, установить пассик на самые малые обороты крестовины и приступить к сматыванию, регулируя рукой равномерность укладывания пряжи на крюках. Чтобы снять моток с крестовины, достаточно освободить один крюк. Чтобы надеть моток на крестовину, те же действия производят в обратном порядке. При перемотке пряжи с мотка на катушку моток следует надеть на крестовину, установить последнюю вместо втулки, фиксирующей вал скручивающего устройства, предварительно сдвинув прялку к краю стола. Катушку надевают на вал сматывающего устройства.
Рис. 15. Прялка с ящиком, подготовленная к сучению: 1 – скручивающее устройство; 2 – крышка ящика; 3 – катушки
Когда-то, вероятно и сейчас, вязальщицы пуховых платков распускали на шленку хлопчатобумажные чулки, для чего требовалось минимум два человека. При наличии такой прялки помощник не требуется. Нужно только чулок скатать «баранкой», прицепить к баранке несколько прищепок, которые будут не только препятствовать произвольному разматыванию чулка, но и утяжелит его так, чтобы вес чулка позволял нитям и «выходить» из петель, и одновременно находиться в подвешенном состоянии. Такой же помощницей прялка будет и тем, кто занимается вязанием (плетением) мочалок из нитей распущенных мешков из-под сахара. И мешок поможет распустить, и нити скрутить.
Выводы
Механическое прядение
На механической прялке
Работа на простых механических прялках разных типов похожа. На 2 катушки, имеющиеся в стандартном
комплекте прялки, выполняют прядение, а на третью — ссучивание.
Начало работы заключается в закреплении катушки на прялке. Затем к катушке привязывают нитку основы, заправляют ее и выводят сверху вниз перед руками пряхи.
Дальнейший процесс похож на ручное прядение в части наматывания шерсти на нить основы. Процесс накручивания нити на катушку механизирован. Катушка приводится в действие с помощью педали. Она приводит в движение колесо, от которого вращается катушка. Прядется 2 катушки пряжи, из которых затем ссучивается одна нить готовая для вязания.
СПРАВКА. Изготовленная на простой прялке пряжа боле мягкая, эластичная и приятная, чем на электрической.
Использование прялок сегодня
Рассмотрев вопрос о том, что такое прялка ручная и самопрялка, а также историю этого прибора, стоит уделить внимание ее месту в современном мире.
Помимо музеев этот прибор можно встретить у любителей ремесел. Дело в том, что в последние годы по всему миру растет интерес к традиционным народным ремеслам, вроде гончарства, бондарства или ткачества. Как известно, изготовление тканей невозможно без прядения. Те, кто занимается этим, в том числе и для продажи, предпочитает использовать бытовую электрическую прялку (это быстрее).
Однако есть энтузиасты, любящие полноценно реконструировать процесс изготовления тканей. Именно они используют деревянные прялки, как у предков. Кстати, приобрести такой агрегат несложно. Можно либо изготовить его из дерева по чертежу, либо заказать у мастера. Ну а если есть желание почувствовать дух старины – можно купить по объявлению старинную прялку – благо стоят они недорого.