Как сделать деревянный корпус
Корпус для компьютера из подручных материалов
И снова здравствуйте. У многих «самодельщиков» есть горы остатков разного рода материалов. Мастеришь что-нибудь из фанеры или OSB панелей – обязательно останутся обрезку. Сломался старый компьютер, но не пихать же новую начинку в старый, потертый и побитый жизнью корпус. Треснул экран ноутбука или вышел из строя телевизор или монитор – и вроде работает, но и пользоваться неудобно из-за трещины. Вот и валяется всякого такого рода хлам, выбросить жалко, а применения нет. Вот и у меня набрось кучка такого хлама, только еще стоит добавить к этому старую материнскую плату с процессором и памятью. Вот и родилась у меня идея сделать из всего этого хлама корпус для компьютера. Топовый компьютер, конечно, не получиться, но как медиа плеер или смарт приставка к телевизору – будет достаточно. Собираем по сусекам все что есть:
— Старый корпус от системного блока (если есть – хорошо, нет – обойдемся и без него).
— Обрезки фанеры толщиной от 6 мм до 10 мм.
— Обрезки оцинковки
— Материнская плата
— Процессор для материнской платы
— ОЗУ
— Жесткий диск
— Компьютерный блок питания
— Пластик прозрачный или матовый (можно достать из разбитых ЖК экранов)
— Кнопки без фиксации с подсветкой на 12 В
— Двусторонний скотч на пористой основе
— Саморезы по дереву 3 х 12, 3 х 20, 3 х 30
— Дрель, болгарка, электролобзик
— Сверла по металлу 2.8, 3.0, 3.2, 4.0, 6.0, 8.0, 16 мм
Снимаем крышки и добираемся до нужной нам детали:
Нам нужна металлическая основа, к которой крепиться материнская плата.
На некоторых системниках она легко снимается, открутив пару саморезов. На некоторых придется высверливать заклепки. У меня, например, эта основа составляла единое целое с нижней частью, так что пришлось обрезать болгаркой.
Достаточно часто, бывает так, что обрезков нужного размера нет, тогда поступаем следующим образом – нарезаем полоски из фанеры толщиной от 1 до 2 см и собираем из них нашу рамку:
Так как полоски тоненькие, при сборке обязательно, перед закручивание саморезов, просверливаем сверлом 2.8 мм места вкручивания саморезов, чтобы не расколоть полоски фанеры:
Собираем рамку такого же размера. Для придания конструкции жесткости – вырезаем квадратики размером примерно 3 х 3 см, разрезаем их по диагонали на две части:
Получившиеся детали крепим по углам рамки:
В зависимости от вашей материнской платы, надо будет добавить продольных или поперечных полосок внутри рамки, для крепления материнской платы. Посмотрите по схеме:
Затем нам понадобится вторая рамка размером 41,5 х 23 см. Это будет верх нашего блока. Ее изготавливаем также, как и первую. Для соединения рамок между собой, понадобятся металлические уголки. Можно изготовить их из обрезков оцинковки. А можно их достать из разбитого ЖК экрана. Нам нужны четыре уголка длиной 11 см. Я буду вставлять материнскую плату со встроенным графическим чипом (материнская плата старая, времен, когда графический чип был на матиренке, а не в процессоре). Если вы хотите устанавливать полноценную видеокарту, уголки должны быть длиной не меньше 14 см. Ширина стороны примерно 1 см.
Просверливаем наши металлические уголки по краям для крепления к рамкам саморезами.
Нижняя рамка с подготовленными полосками для крепления материнской платы:
Теперь пришло время достать материнскую плату:
Примеряем ее на нашу рамку. Места крепления отмечаем маркером. Теперь берем крепления для материнской
Обратите внимание такие крепления бывают с обычной резьбой и крупной (типа саморез). Так как мы будем вкручивать в фанеру, нам понадобятся крепления с крупной резьбой
Вкручиваем их в отмеченные места на рамке:
И ставим материнскую плату
Рядом с материнской платой устанавливаем блок питания:
Блок питания прикручиваем короткими саморезами с обратной стороны рамки. В корпус блока питания саморезы надо вкручивать со стороны вентилятора, отступая 3 мм от края. Таким образом вы не повредите внутренние части блока питания.
Все собранное снизу выглядит так:
Будущая задняя часть системного блока:
Берем верхнюю рамку, в ней ставим поперечные перекладины.
Для крепления жесткого диска нам понадобятся уголки, можно их вырезать от старого системного блока или изготовить из оцинковки:
Прикручиваем жесткий диск:
Крепим получившуюся конструкция на верхнюю рамку:
Верхнюю рамку совмещаем с нижней, соединяем их уголками:
При такой установке жесткий диск висит над чипсетом и перекрываем гнездо PCIex. Если вы планируете устанавливать карту в эти слоты, жесткий диск нужно будет перенести в другое место. Например, над блоком питания места достаточно. Жесткий диск можно установить, как 3.5 – дюймовый, так и размером 2.5 дюйма:
Шаг 2 Изготовление лицевой панели.
Для лицевой панели мы возьмем пластик толщиной 3 мм. Нам подойдет прозрачный или матовый. Пластик сложный для обработки материал. Резать его лучше всего ручной пилкой по металлу. Электробзик будет сильно нагревать пластик, а тот в свою очередь налипать на режущее полотно. При сверлении так же нужна предельная аккуратность. Сверлить надо на чем-нибудь ровном, чтобы пластик не треснул от давления сверла. Из такого пластика вырезаем прямоугольник размером 41,5 х 11 см.
Для украшения и в качестве кнопок включения и перезагрузки будем использовать кнопки без фиксации с подсветкой на 12 вольт.
Для двух таких кнопок делаем отверстия в правом нижнем углу лицевой панели. Так же на лицевой панели нам понадобятся несколько USB портов. Их можно взять с планки расширения USB и COM:
От планки откручиваем COM порт, а угол для крепления отрезаем, он будет мешать. Такую панель используем для разметки отверстий под USB на лицевой панели:
По периметру панели с отступом в 5 мм от края делаем отверстия 3.2 мм для ее прикручивания. Должно получится так:
По периметру заготовки системного блока клеим двусторонний скотч:
Так как у меня пластик прозрачный, на наклеенный скотч вначале клеим матовый светофильтр или просто листик тонкого пластика, на самый крайний случай сойдет просто лист бумаги А4:
Сверху этого, используя саморезы, крепим лицевую панель:
В подготовленные отверстия вставляем кнопки и USB порта:
Шаг 3 Остальные панели.
Левую панель изготавливаем по такой же технологии. Скотч:
Светофильтр и пластик:
С правой стороны у нас находиться процессор, там необходимо сделать выход для горячего воздуха от процессора. На одну половину правой наклеиваем светофильтр.
На вторую ставим декоративную защитную сетку от сгоревшего блока питания:
На вторую половину крепим пластик:
В конечном итоге получаем правую панель с выхлопом для горячего воздуха:
Переходим к задней панельке. Ее мы будет изготавливать из оцинковки или любого другого подходящего, тонкого металла. Прежде всего вырезаем прямоугольник 41,5 х 11 см. Затем прикладываем и отмечаем место под заднюю панель от материнской платы. Также нужно сделать вырез под вентиляционное отверстие блока питания:
Крепим ее на корпусе:
Осталось закрыть верх и низ нашего будущего корпуса. Берем крышки от старого никому не нужного корпуса:
Для начала убираем уголки для фиксации крышки, они будут мешать. Просто загибаем из и прибиваем молотком:
Крышку с проделанными вентиляционными отверстия будем использовать как верхнюю. Так ка необходимо обеспечить приток воздуха для охлаждения процессора. Обрезаем крышку по размерам нашего корпуса:
Нижнюю крышку также вырезаем по размерам корпуса. Так же делаем там прорезь для притока воздуха к блоку питания:
Чтобы крышки можно было легко и быстро снимать, делаем отверстия в основе корпуса под болтики и вставляем в них гайки:
Снизу необходимо обеспечить приток воздуха для блока питания. Поэтому корпус нужно поставить на ножки. Примерно такие:
Крепим их на нижней крышке:
Сделанный нами системный блок можно ставить и на боковую панель, то есть устанавливать вертикально. В этом случае надо только ножки установить на боковую панель.
Далее добавил подсветку в блок, как сделал, читайте в статье.
Деревянный корпус для ПК своими руками
У парня не было никакого опыта работы с деревом или компьютерами, но он все равно взялся за этот проект и остался доволен результатом. Отличный урок для тех, кто боится собственных идей – воплотить их в реальность иногда проще, чем кажется.
Вот так выглядит получившийся корпус, и вы можете сделать похожий самостоятельно
Начало проекта. Автор несколько недель работал в местной столярной мастерской, где ему изготовили эту деревянную раму (420X420мм).
Первым делом он подготовил раму для боковых панелей. Долотом и молотком он сделал выемки (5X15мм) и выровнял края дремелом.
Затем он установил кулеры 2×140мм сверху и снизу. Они держатся исключительно за счет силы трения. Автор шлифовал дерево напильником до тех пор, пока кулеры идеально не встали на место.
Установить контроллеры оказалось нелегко. Они оказались слишком большими, так что их пришлось подпилить дремелом и наждачкой. В итоге он установил RGB контроллер и регулятор оборотов кулера.
При помощи напильника автор обработал алюминиевые листы, чтобы они вошли в раму.
Затем он установил блок питания.
Следом за алюминиевыми листами, он обработал напильником заранее заказанные листы оргстекла (390x390x5мм), чтобы они тоже вошли в раму.
Затем при помощи крепежных уголков и болтов он приделал к корпусу «фальш-стену».
Кнопку включения автор установил ее на боковой стене, проделав в ней отверстие.
Как и кулеры, панель ввода-вывода удерживается только благодаря идеально подогнанному размеру.
Изначально автор планировал сделать ножки из алюминия, но все же решил остановиться на деревянных брусках.
А вот для чего нужна «фальш-стена» – она скрывает провода и не дает запылиться внутренностям корпуса.
Он также установил подсветку, но предпочитает использовать ее только для демонстрации внутренностей.
Первый запуск деревянного системного блока:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Корпус для флешки из дерева, подробный мастер-класс с фотографиями
Сразу предупрежу, что фото здесь далеко не все, ибо их более 100 штук (а тут 22), поэтому частично буду рассказывать.
В общем попросил меня друг сделать корпус для его флешки (т.к. он видел мою предыдущую работу и ему понравилось, решил я сделать что-то подобное). На этот раз я использовал не только березовую сувель, но и прослойку из дерева венге. Брусочек сувели у меня уже был отпилен ранее, сопоставив с размерами флешки и учитывая стачивания неровностей после распила и удаление дефектов самой древесины (на фото их не видно, они на нижней стороне) понял, что на таком бруске сильно не разгуляешься с формами.
Хотелось сделать отверстие для цепочки, но увы… зато габариты будут минимальны.
Почесал тыковку и принял решение сделать просто классический корпус с небольшими скруглениями граней и углов, с тонкими стенками.
Больстер решил делать из пятирублевой монетки 1997 года, под верхним слоем мельхиора она оказалась медной внутри. Отшлифовал и отполировал с одной стороны, с другой просто отшлифовал (ибо нужна шероховатая поверхность для лучшей склейки).
Разметил отверстие под разъем флешки, сделал несколько отверстий дрелью, сверлом на 4мм и далее надфилями сточил.
Далее для ускорения процесса и получение более ровных поверхностей (при ручной шлифовке заготовка всегда слегка скругляется к краям) я сделал из старого жесткого диска наждак, удалил головку, на верхний блин на двухсторонний скотч приклеил наждачку с зерном 60.
Подключается этот агрегат обычным молексом к ATX БП от компа.
Чтобы “завести” блок питания без материнской платы, достаточно замкнуть на 20 (24)-пиновом зеленый и черный провод.
Не делайте подобное, если не уверены и нет достаточных умений!
Наждак получился ярым, 7200 оборотов 🙂
При шлифовке случайно палец соскользнул и задел поверхность, за долю секунды кожу сняло до крови. К сожалению крутящий момент слабоват, но мне достаточно для таких работ.
Сувель распилил вдоль, делал это старым добрым другом Dremel 4000.
Венге привез мне друг (которому делал флешку), это была заготовка для рукояти ножа. Я отпилил от неё небольшой кусок, сделать это оказалось не так то и просто, очень плотная древесина. Обточил все эти брусочки на своем новом наждаке.
Далее разметил части где будет колпачок, и отпилил их от брусков. В “тельце” венге вырезал посадочное место под флешку (вырезал пильным диском и обтачивал надфилями долго, где то около 2,5 часов, потому как дерево очень плотное, а работа мелкая, хотелось сделать бортики для удерживания платы).
На плате имелся маленький зеленый светодиод, сигнализирующий о передаче данных на флешку, мне хотелось его информативность сохранить и на половинке сувели, которая будет располагаться напротив этого светодиода, я выпилил тонкой шарошкой-иглой дырочку, залепил с одной стороны скотчем и залил прозрачной эпоксидкой. Далее я склеил этот “бутерброд”, зажав на ночь вот такими зажимами.
На тот же клей приклеил больстер, подождал пока затвердеет и обрезал его излишки, затем на наждачных брусках сточил все лишнее и чуток подровнял снова на наждаке.
Далее приступаем к созданию колпачка. Выпиливаем буквой П кусочек из ранее отпиленной части (смотрим чтобы рисунок совпадал). Для фиксации колпачка, я использовал разъем USB-мама, укоротив его до зажимов и вынув все внутренности. Выпилил в венге углубления для того, чтобы зафиксировать разъем.
Т.к. сам разъем чуть больше толщины венге то в половинках сувели пришлось делать небольшие углубления. Далее всё смазал клеем, откорректировал так, чтобы часть венге колпачка строго прямо продолжала венге часть флешке (была в одну линию, иначе кривота испортит все труды), благо эпоксидка из шприцов полимеризуется очень быстро и буквально через 3 минуты я отпустил колпак и зажал на ночь в зажим. Вот такой набалдашник получился 🙂
Стачиваем излишки колпачка и потом вместе с флешкой чуток обрабатываем на наждаке.
Чтобы исключить сколы на корпусе, я скруглил все грани и углы. И далее финишная последовательная шлифовка, сначала 60 (на наждаке), потом 240, потом 320, потом 600, потом 1200 и финиш 2500. Поверхность получилась очень гладкая, а венге прослойка стала почти зеркальной.
Далее для проявления рисунка и защиты древесинки, нужно было пропитать её маслом, из быстрополимеризующихся у меня было вот такое:
Это маслице предназначено для защиты от влаги и UV экзотических пород древесины. В общем, тут по вкусу, можно было другим воспользоваться, но у меня было только это и льняное, оно долго полимеризуется и довольно сильно “шоколадит” дерево. А это вполне себе хорошее масло, бесцветное. Повтирал тряпочкой в флешку маслица, обильно. Сушку реализовал на ватных палочках 🙂
Через 5 часов пропитал еще обильным слоем. Вот так она стала выглядеть после пропитки.
Далее, чтобы еще больше защитить флешку, я пропитал её карнаубским воском. Для справки карнаубский воск — самый твёрдый и тугоплавкий (температура плавления +83…+91 °С) из восков растительного и животного происхождения. У меня еще с прошлого раза была смесь из этого: воск + канифоль + еще что-то 🙂
Нашел эту баночку, разогрел, “поварил” в ней флешку пару минут. Принёс на верстак, пока хлопал глазами, не успев достать, воск остыл и вот такая вкусняшка получилась.
Снова разогрел, достал флешку и снял излишки воска, затем снова взял дремель в руки, насадку – войлочный круг большего диаметра и давай натирать её. Затем часик порастирал о ткань. Результат получился такой.
Темноватый оттенок на фото – это из-за вечернего освещения. Вот так она выглядит на боковой грани.
На уголке колпачка видно, что венге отражает свет (как раньше и писал, почти зеркало). Вот так под другим углом, видно отраженный свет от монитора.
На фото видна фактура венге, имеются небольшие полые вкрапления.
По завершению я решил проверить, как она мигает через импровизированный световод.
Ну и финальные фото при дневном освещении (больстер немного запачкан).
По итогу что могу сказать: на ощупь она получилась очень приятной, гладкой с красивым рисунком (“зеркальное” венге и “шелковая” сувель). Размеры корпуса с колпачком совсем небольшие – 55х19х8мм, стенки его прочные и тонкие. Фоток художественных на зеркалку не делал (все фото на телефон, ибо всегда под рукой), вживую она смотрится ещё лучше. Друг остался доволен работой! 🙂