Как сделать деревянный молоток видео
Как сделать киянку своими руками
Когда обрабатываемый материал, требует мощных и одновременно мягких ударов, на помощь мастеру приходит деревянный молоток. Этот инструмент с бойком необычной формы, зачастую используется столярами, плотниками и многими другими профессиями. Простая по своему строению киянка, становиться настоящим спасением, когда необходимо с силой воздействовать на объект, не повредив при этом его поверхность. Как и модели этого инструмента, технологические процессы его изготовления, различаются. В данной статье, мы расскажем о сферах применения киянки и поделимся подробным руководством по созданию этого молотка из минимального набора материалов.
Область применения киянки
Использование деревянного молотка распространяется на множество сфер деятельности. Наиболее часто, киянка встречается в столярном ремесле, где её используют вместе со стамеской или долотом. Габариты и вес инструмента, используемого в данной отрасли могут существенно отличаться. Помимо привычной нам молотковой конструкции, киянка может иметь токарную форму (выточенную на станке), и применяться в фигурной резке по дереву.
Сборка и демонтаж мебели, так же не обошли стороной этот лояльный инструмент, где он используется для плотного соединения деталей с декоративной поверхностью. Киянка (или безынерционный молоток) значительно облегчает укладку тротуарной плитки, когда необходимо утрамбовывать объект в клеевом растворе. Это далеко не все сферы, где может применяться подобное устройство. Если Вы разглядели потенциал данного инструмента, далее Вас ждет инструкция, как сделать киянку своими руками из дерева.
Технологическая карта киянки
Представленная выше технологическая карта изготовления киянки, описывает самый простейший процесс изготовления данного устройства. Вместо верстака, на четвертом этапе, можно закруглить ручку с помощью рубанка и шлифовальной бумаги, как это указано в соседней инструкции. Сверлильный верстак, можно легко заменить обычной дрелью.
Вышеприведенная инструкция требует обязательного наличия токарного станка, и демонстрирует, как сделать не только удобный, но и красивый инструмент. Для максимально точного сходства с эскизом, лучше использовать шаблоны. Данный чертеж киянки (или учебная карта), нацелен на производство инструмента в больших объемах и в оборудованной мастерской, но при должном опыте его можно повторить и в домашних условиях.
Как сделать киянку своими руками
Как было упомянуто ранее, процесс изготовления деревянного молотка достаточно прост и требует минимального набора инструментов. В следующем руководстве мы хотим поделиться с Вами самой элементарной технологией, которую можно повторить с минимальными навыками обработки дерева. Представленная ниже инструкция, наглядно демонстрирует, как сделать киянку с составным прямоугольным бойком, путем склеивания деревянных частей столярным клеем. Изготовленный таким способом инструмент, будет иметь аккуратный вид и хорошие показатели прочности.
1. Прежде чем приступать к процессу создания киянки, важно определиться, из каких пород дерева она будет сделана. Наилучшей древесиной для бойка считается береза, дуб, бук, груша или клен. Ручку лучше сделать из березы, рябины, клена, ясеня или вяза. Для изготовления киянки потребуется всего 3 деревяшки с размерами 120x90x18 (для бойка) и одна на 350x40x18 (для ручки). Для работы понадобиться пила по дереву, столярный клей, а также струбцина или тиски для зажима изделия на время высыхания.
2. Подобрав и распилив материал, зачищаем его наждачной бумагой.
3. Из расположенной выше схемы видно, что центральная часть бойка представляет собой паз для ручки. Так как ширина ручки 40 мм, а бойка 120 мм, нам необходимо отмерить и выпилить части по 40 мм от краев, как это указано на фото ниже.
4. Собираем части бойка, оставив паз для дальнейшего крепления рукоятки. Наносим клей, зажимаем струбциной или тисками и ждем полного высыхания (как минимум 2 часа).
5. Пока боек склеивается, можно придать форму ручке, сгладив углы в месте хвата. Для этого наиболее удобно пользоваться фрезой. Если же в Вашем арсенале такой инструмент отсутствует, можно обтесать грани топором или стамеской, после чего зачистить наждачной бумагой.
6. Когда боек окончательно высохнет, его боковые (ударные) части рекомендуется слегка подпилить под небольшим углом. Чтобы не ошибиться в наклоне, просто отмечаем по 10 мм от нижних частей бойка и чертим к ним линию от верхних углов. Суть в том, чтобы боек получился не прямоугольный, а призматический, как на фото ниже.
Надеемся, что представленное руководство было для Вас полезным. Если не в практическом, то хотя бы в теоретическом плане. Более наглядный процесс изготовления киянки, раскрывается в следующем видеоролике.
Деревянный молоток своими руками
Слово «киянка», несмотря на свое витиеватое звучание, обозначает название специального столярного деревянного молотка. Наименование этого инструмента образовано от слова «кий». Так, славяне издавна называли большую палку или дубину. Сейчас киянки делают не только из дерева, но и они бывают различных форм и размеров.
Это необходимый инструмент в арсенале любого домашнего мастера в ситуациях, когда при обработке материала нужны сильные и в то же время мягкие удары.
Киянка состоит из ударной части (бойка) и ручки (рукоятки). Боек бывает разнообразной формы и производится из различных материалов в зависимости от сферы применения. Ручка крепится в сквозное отверстие головки, имеющее форму конуса, чтобы ударная часть не выпала в процессе работы. Наиболее часто рукоятку киянки изготавливают из следующих элементов:
Для защиты от плесени, гнили, рассыхания бойки и рукоятки киянок покрывают олифой.
Ударная часть деревянной киянки в зависимости от выполняемых функций может иметь несколько форм.
Чаще всего молотки из дерева применяют те, кто занимается столярным ремеслом наряду с долотом и стамеской, так как их рукояти содержат обжимное кольцо. Деревянные киянки бывают нескольких видов.
Стандартом размера данных молотков считается киянка формовочная с резиновыми бойками (ГОСТ 19645 – 74). Классический инструмент имеет длину 30 сантиметров и вес около 300 граммов.
Если систематизировать широкий круг задач, где необходимо воздействие деревянного молотка, то для тонких работ принято выбирать киянки небольших размеров, для грубых – они должны быть крупнее.
Так, молотки из дерева весом до 300 граммов применяются для различной обработки деревянных изделий, а для рихтования (выправления неровностей) металла потребуется инструмент весом более 1 килограмма.
Принцип работы с помощью киянки мало чем отличается от использования обычного молотка. Но в этом деле есть свои секреты по ее правильному применению, а именно:
Чтобы правильно выбрать качественный деревянный молоток, следует внимательно прочитать следующие советы опытных мастеров:
Киянка – это простой, недорогой и очень многофункциональный инструмент. Если при покупке внимательно изучить не только внешний вид, но и технические характеристики деревянного молотка, то такое изделие прослужит очень долго. Киянка всегда выручит вас там, где необходимо с силой воздействовать на какой-либо предмет, не повредив при этом его поверхность.
О том, как сделать киянку своими руками, смотрите в видео ниже.
Деревянный молоток из фанеры
Мне часто приходится работать с древесиной, где многие операции проводятся с помощью долота и стамески. От частых ударов деревянные ручки на долоте или стамеске трескаются, поэтому лучше использовать деревянный молоток. Я сделал себе такой своими руками из фанеры и готов поделиться с вами всеми этапами его изготовления.
Шаг 1: инструменты и материалы
Для работы использовал:
Помимо материалов в работе использовались следующие инструменты:
Обратите внимание! Вся работа заняла у меня 4 часа, но если бы мне не пришлось фотографировать все этапы, я бы уложился в 1 час.
Шаг 2: фанерные заготовки
Зажимаю лист фанеры в тисках, в электродрель устанавливаю коронку по дереву и высверливаю 4 сквозных отверстия. Внутренние круги извлекаю из коронки, именно из них и буду создавать ударную часть молотка.
Шаг 3: шлифовка
Чтобы сделать боек молотка, необходимо удалить все сколы и неровности. Для этого зажимаю каждый круг в тисках и острым ножом срезаю фаску. Затем рашпилем обрабатываю гладкую поверхность, чтобы счистить глянец с фанеры перед склеиванием деталей.
Шаг 4: склеивание заготовок
Шаг 5: обработка головки
После того, как детали склеились, с помощью рашпиля придаю цилиндрическую форму головке молотка. Затем шлифовальным камнем доводил форму до идеальной.
Шаг 6: деревянная ручка
Шаг 7: подгонка ручки
Острым ножом затачиваю ручку, чтобы придать краю овальную форму размерами 1,7х1,1 см. Затем с помощью наждачной бумаги отшлифовал ручку.
Шаг 8: высверливание отверстия в головке
Зажимаю деталь в тисках и переношу на головку размеры заточенного края рукоятки молотка с помощью маркера. Затем 8 мм сверлом рассверливаю отверстие в головке. После этого расширил отверстие с помощью долота, чтобы рукоятка плотно и глубоко входила в молоток.
Шаг 9: приклеивание рукоятки
Чтобы рукоятка не выскакивала из молотка, заполнил отверстие клеем и плотно загнал ручку. Излишки выступившего клея удалил бумажной салфеткой.
Шаг 10: маскировка отверстия в бойке молотка
При вырезании фанеры от центрирующего коронку сверла остались отверстия, которые необходимо заделать. Для этого использовал деревянные мебельные чопики, из которых путем шлифовки изготовил 2 заглушки.
Затем смазал их и отверстия клеем и забил заглушки с двух сторон в молоток. После высыхания клея наждачной бумагой отшлифовал молоток.
Шаг 11: покрытие маслом
Шаг 12: финальный результат
Теперь у меня есть свой собственный самодельный деревянный молоток! Более того, он сделан из куска фанеры, которая без дела валялась в моей мастерской.
Своим опытом поделился Yonatan24 с сайта www.instructables.com.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Как самостоятельно сделать резиновый молоток. Слесарный молоток своими руками Как сделать деревянный молоток своими руками
Всем привет. В сегодняшнем проекте мы своими руками
попытаемся изготовить молоток, подобный молотку из кабинета невропатолога. Можно, конечно купить готовый, но зачем покупать дорогой резиновый молоток, если можно самому изготовить этот инструмент из палочек термоклея?!
Это очень просто, дешево и не отнимает много времени.
Шаг 1: Что нужно для проекта
60% из которых – это время ожидания).
Шаг 2: Нагрев стакана воды
Работа начинается с нагрева стакана воды. Это действие позволит предотвратить стекло от растрескивания из-за перепада температур, а также поможет горячему клею медленнее остывать (следующий шаг).
Я поставил стакан воды на минуту с лишним в микроволновку. Для этой операции также подойдет чайник.
Шаг 3: Заливка горячего клея в стеклянную бутылочку
Начните заливать горячий клей в бутылочку. Постарайтесь, чтобы внутрь бутылочки через горлышко не попала вода.
Шаг 4: Дайте термоклею остыть
Дайте термоклею остыть в течение одного часа. Через 60 минут он будет немного теплым.
Затем я поместил бутылочку в холодильник, и (намеренно) забыл про нее. Это хорошая идея, так как термоклей в холоде лучше затвердеет.
Шаг 5: Разбейте стеклянную бутылочку, бросив на пол!
Сначала заверните бутылочку в два пластиковых пакета. Затем с силой бросьте на пол. У меня с первого раза ничего не вышло. Пришлось бросать бутылочку 5 раз, чтобы стекло треснуло!
Не забудьте надеть защитные очки, безопасность всегда нужна!
Шаг 6: ОСТОРОЖНО удалите стекло
Горячий клей сильно прилип к стеклу, пришлось использовать молоток. Удалите остатки стекла, предварительно надев на руки кожаные перчатки.
Шаг 7: Промойте заготовку из горячего клея
Следует удалить остатки грязи и кусочки стекла. Для этого промойте полученную заготовку водой, намыльте, а затем промойте еще раз. Далее насухо протрите полотенцем.
Шаг 8: Срезание лишних наплывов термоклея с заготовки
Лишние наплывы термоклея образуются в горлышке бутылочки. Срежьте их с помощью универсального ножа.
Шаг 9: Сверление отверстия под рукоятку и ее закрепление
Я зажал полученную заготовку из горячего клея в своих деревянных тисках. Далее я просверлил в центре заготовки отверстие, примерно на ¾ дюйма (1,9 см) вглубь. В это отверстие следует вставить рукоятку молотка.
Теперь вкрутите рукоятку. Получилось отлично!
Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка.
После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника.
Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.
Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев. Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.
Крест-накрест вбиваем клинья — сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо «влипает» в березовую ручку.
Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит.
Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями.
Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение — имеет красивый янтарный цвет — такой цвет морения березы получается от масла.
Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.
Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.
Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.
Шаг 1: Материалы и инструменты
Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.
Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.
Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.
Шаг 2: Вырезаем
Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.
Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.
Шаг 3: Собираем
Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.
Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.
Шаг 4: Обрабатываем молот
Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.
Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.
После проделанной работы вставляем ручку в молот.
Шаг 5: Обрезка и доработка
Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.
Шаг 6: Готовый молот-киянка
Рукоятка
Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.
Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.
Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.
Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.
Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.
Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.
Насаживание головки молотка на рукоятку
Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».
В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.
Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.
Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.
Расклинивание рукоятки молотка
Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 30 0 к продольной оси молотка.
Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.
Удачи вам! Пусть у вас все получится!
Деревянная киянка может использоваться для разных целей, но основные работы связаны со столярным и плотницким делом. Например деревянная киянка понадобится для сборки шиповых соединений. Дело в том, что при ударах обычным металлическим молотком остаются серьезные вмятины, которые потом приходится вышкуривать или зашпаклевывать. Деревянный молоток таких точечных вмятин не оставляет.
Будем делать деревянную киянку своими руками. Вариантов сборки такого инструмента, как ни странно, довольно много. Дело в том, что для разных целей, форма и вес изделия могут заметно отличаться. Одно дело использование тяжелой киянки в строительстве, для плотницких работ. И совсем другое резьба по дереву, я имею в виду создание скульптурных композиций.
Попробуем взять для образца киянку стандартного вида, можно сказать базовую модель.
Кроме всего прочего, такой вариант самый универсальный.
Сначала надо подобрать две заготовки, для ручки и головы. Материал может быть использован из разных пород дерева.
Кто то делает только дубовые киянки, но по своему опыту скажу, слишком плотная древесина оставляет отметины на деревянных деталях из мягких пород.
Поэтому для разных целей подбирается соответствующий материал.
Это может быть дуб, бук, береза, груша из твердых пород, или клен, ольха, кедр для более мягких.
На фото киянка сделанная из дуба.
На торцах киянки можно сделать скошенную поверхность. Так удобнее при вырубании гнезд и других работ с долотом и стамеской. Обычно делают угол скоса 6-8*, но это кому как нравится.
Далее делаем разметку по центру киянки, для выдалбливания сквозного гнезда.
Самый надежный вариант крепления, это когда ручка идет на конус и вставляется сверху. Так насаживаются кувалды, кирки, колуны и кирочки каменщика.
Картинки с сайта literaryworkshop.wordpress.com
Основная ошибка, которая может появиться при сборке, это несовпадение конуса ручки и гнезда. Конечно можно плюнуть и сделать новую, но в общем то при желании все подгоняется.
Если рукоятка снизу установлена с зазорами, то в них надо вырезать и загнать клинья. Оптимист может даже их вклеить, но я думаю лучше оставить возможность подбить расшатавшуюся на рукоятке киянку этими клиньями. Если уж зазоры большие, то лучше приклеить клин с одной стороны, а вторым добивать при фиксации.
Детский молоток своими руками
Если по вашей квартире бегает вездесущий двухгодовалый
наследник семейства, то проблема появляющихся в его руках запрещенных предметов
вам хорошо известна. Особенный интерес для него представляют неприкасаемые
инструменты главы семьи.
Мы предлагаем не ограничивать познание молодого мастера
запретами, а предоставить в его распоряжение необходимые инструменты. Такой
разрешенный набор соответствует всем требованиям безопасности и на некоторое
время безраздельно займет внимание вашего непоседы. В этой статье будет
подробно изложено, как быстро сделать в домашних условиях детский деревянный
молоток.
На деревянном бруске размечаем карандашом заготовки для
рукоятки и ударной части молотка. Ножовкой делаем необходимые разрезы.
Ту часть, из которой будет изготовлена рукоятка, по длине
раскалываем пополам.
Из одной части ножом выстругиваем рукоятку, стесывая
неровности и закругляя кромки. В нижней части рукоятки целесообразно сделать
утолщение. Оно позволит надежней удерживать деревянный молоток.
Полученные
детали необходимо тщательно обработать шкуркой, удалив все шероховатости и
заусенцы. Ударную часть молотка покрасим в коричневый цвет детскими
пальчиковыми акварельными красками, изготовленными из нетоксичных материалов.
После покраски данную деталь нужно еще раз обработать шкуркой.
На нижней плоскости ударной части молотка просверливаем
отверстие для крепления рукоятки. Делать отверстие сквозным нет необходимости.
Глубина его равна двум третьим ширины детали. Обратите внимание, что рукоятка
должна входить в отверстие с некоторым усилием.
С применением капли клея ПВА соединяем обе детали в единое
изделие. Ждем две минуты и наслаждаемся радостью вашего отпрыска.
Помните, что при изготовлении рукоятки у нас осталась часть
расколотого бруска? При проявлении смекалки, из нее не трудно изготовить
отвертку. Нужно всего лишь придать заготовке округлую форму и сделать тоньше
одну из половинок.
Набор детского инструмента для маленького мастера готов. По
запросам юного дарования его можно будет дополнять различными инструментами,
что позволит наследнику приобщаться к производственному труду и не оставаться в
стороне от домашних дел.
Как сделать деревянный молоток. Легкий деревянный молоток — колотушка или попросту киянка своим руками
Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.
К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.
Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.
Что это за прибор
Самостоятельное изготовление такого приспособления не займет много времени, и даже не потребует наличия специального оборудования или знаний. Для более наглядного понимания представляем примитивный чертеж, который не будет лишним.
Как уже отмечалось выше, конструкция такого молотка очень простая. На стальной прут длиной 50 см диаметром от 10 до 20 мм насаживается металлическая втулка, которая должна иметь удобства для захвата рукой.
Диаметр ее отверстия должен позволять свободно скользить по пруту молотка, не создавая большого люфта. На верхней части устанавливается рукоятка для удерживания инструмента рукой. Перед рукояткой на прут наглухо крепится ударная шайба.
Внизу крепится еще одна шайба предохранительная, которая не позволяет, чтобы во время работы втулка могла слететь с прута, тем самым нанести дополнительное повреждение выравниваемой поверхности. И на самом наконечнике инструмента должен находиться крючок для захвата скоб.
Если вы решили сделать такой молоток сами, а не купить в магазине, где цена будет значительно выше, то желательно чтобы крючок и нижняя шайба были съемными. Так как для удобства при работе лучше иметь набор крючков разной длины, а также несколько втулок различных по весу.
Как использовать
Полезно знать:
обратный молоток для кузовных работ является одним из важнейших инструментов, предназначенный для удаления неровностей в труднодоступных местах автомобиля.
Однако стоит обратить внимание на то, что такое приспособление имеет свои минусы, из-за которых вместе с вмятиной на кузове авто удаляется полностью и слой краски, который не был даже поврежден.
Помимо этого, участки обширных вмятин капота, крыши и поверхности багажника авто с его помощью невозможно выправить.
Приваривание скоб может сильно деформировать металл, что в итоге приведет к полной замене детали.
Вакуумный прибор
Интересно знать, что вакуумная рихтовка кузова имеет характерную особенность, которая дает возможность отремонтировать немалую площадь поврежденной поверхности автомашины.
Преимуществом такого обратного молотка является вакуумная присоска, с помощью которой не нужно будет снимать толщину лакокрасочного покрытия с машины, прежде чем начать кузовной ремонт. При работе обратным вакуумным молотком не требуется производить засверливание или приваривание скоб на выравниваемый участок кузова.
В данном случаи применяются пистоны любой формы и конфигурации. При помощи вакуумной присоски материал крепко удерживается при выравнивании вмятины. Работа с таким инструментом сокращает затраты труда и время производства работы.
Восстановление кузова с помощью вакуумной рихтовки происходит в несколько этапов:
Возьмите на заметку:
для выравнивания неровностей в сложных местах используются крючки одинаковой формы и разной длины, позволяющие устранить дефект в самых разных частях поверхности кузова авто.
Однако вакуумная вытяжка вмятин также не лишена недостатков, которые заключаются в том, что она не избавляет полностью от дефекта. Кроме того, если поврежденные участки автомобиля имеют трещины, то такая рихтовка способна ее сильнее повредить. Поэтому стоит с огромным вниманием отнестись к способу проведения кузовного ремонта и выбору соответствующих инструментов.
Тем не менее, при выполнении работ по ремонту кузова для удаления вмятин в трудных местах, где нет доступа изнутри машины, вам поможет только обратный молоток. Такой надежный инструмент для выравнивания вмятин должен иметь каждый автослесарь, который занимается ремонтом автомобилей.
Как сделать обратный молоток из подручных материалов, смотрите в следующем видео:
Киянка своими руками — пошаговая инструкция + ВИДЕО
Вот такую симпатичную киянку мы получим по окончанию работ:
Процесс производства я не буду писать с самого нуля, так как в конце публикации есть видео, в котором подробным образом отображен процесс. То есть я не буду описывать как получал базу и обрезал в размер дерево на цирулярке и торцовке, там все есть.
Кстати да, теперь у меня есть и канал на YouTube и там я буду выкладывать процесс создания изделий из дерева, так, что, если вам интересно заходим и обязательно подписываемся, будете в числе первых.
На YouTube канале я постараюсь еще более подробно показать процесс производства.
Все размеры киянки есть как в самой статье, так и в конце видео.
И так, после всех работ с деревом у нас получилось 5 таких вот заготовок.
Детали «a» — это ореха, а детали «b» и «c» — это дуб.
Теперь нам надо склеить детали «a» и «b«.Деталь «c» (ручку) я прикладываю на сухую, без клея, что бы было точное расстояние. По той же причине я сжимаю струбциной детали «b«, что бы ручка сидела плотно, без зазоров.
После того как детали надежно зафиксированы струбцинами, можно убрать струбцину которая обеспечивает плотную посадку ручки и саму ручку, от греха подальше, что бы она случайно не приклеилась, нам еще с ней работать и работать.
Пока наш клей засыхает давайте облагородим ручку. Для начала сделаем разметку. Как вы заметили на самом первом фото ручка выходит за пределы ударной части на 30 мм, делалось это в декоративных целях.
Можно было конечно обрезать вровень и даже вбить колышки, но ручка будет проклеиваться и дополнительно фиксироваться шкантом, так, что не думаю, что она куда то убежит.
Так же ручка будет утоньшаться с отступом 150 мм от верхнего края, и с отступом 50 мм от нижнего. Разметим все это на детали «c«.
Фрезером с кромочной калевочной фрезой с подшипником (подробнее про все виды фрез читаем в этой публикации), с двух сторон убираем максимально углы там, где ручка должна быть потоньше.
делаем ручку тоньше в размеченных местах
Сначала я делал на глаз, но потом просто установил струбцины в качестве ограничителей.
Вот на этой фото видно саму фрезу и уже обработанную одну сторону детали:
Затем уменьшим глубину фрезерования и снимем совсем немного дерева там, где ручка должна быть толще, просто слегка закруглим углы.
слегка фрезеруем «толстые» части ручки
Следующий шаг в нашей эпопеи — это шлифование. Как вы помните, для того, что бы получить качественную поверхность нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. Я начал с 60, затем 80, потом 120,150, 180 и окончил все это 220 зернистостью.
Не забываем, что после машинного шлифования, в обязательном порядке, нужно пройтись по заготовке руками и в направлении по волокну, что бы убрать все огрехи шлифовальной машинки. В ручную я так же шлифовал 220 наждачкой.
В итоге у нас получилась довольно симпатичная ручка.
Теперь надо приклеить оставшуюся деталь «a» к уже высохшей заготовке. Ручку вставляем все так же на сухую, и клеим осторожно, что бы не измазать готовую ручку клеем.
приклеиваем недостающую часть
И снова извлекаем ручку и оставляем деталь сохнуть.
После того, как деталь высохла, аккуратно обрежем края. Сначала с двух широких сторон, благо вылета торцовки хватает, и не придется выставлять циркулярку на нужный размер.
А вот по узким сторонам мы сделаем не прямой угол, а небольшой наклон, здесь я выставил на торцовке 4 градуса.
выставляем 4 градуса
Ну, что же, давайте возьмем все ту же кромочную калевочную фрезу и обработаем все углы этой детали.
обрабатываем углы фрезером
И снова наш любимый момент, шлифование. Как и прежде начинаем 60-ой шкуркой и поэтапно доходим до 220-ой.
После шлифовки становится ясно, что окончание работ не за горами. Пора бы нам соединить обе детали на клей.
Но прежде давайте обезопасим нашу ручку от следов клей и по границам приклеим изоленту, конечно же синею, так как ходят легенды, что изолента этого цвета намного качественнее и прочнее. Забегая вперед скажу, что сверху изолента была излишней, и так как стык очень плотный, она даже мешала и ее пришлось убрать. А вот нижняя здорово выручила.
обязательно клеим синюю изоленту
Клеем мажем только ручку, наносить внутрь ударной части клей не нужно, иначе измажем выпирающий кончик ручки. Но само собой клей не жалеем.
Помните анекдот: «Что можно просверлить с помощью дрели? Все, кроме этой самой дрели. А с помощью двух дрелей можно просверлить, все, что угодно!» Так вот киянка из дерева у меня одна, да и та на тот момент была еще в разобранном состоянии, так, что забивать ручку я буду с помощью резинового молотка.
Стянем струбцинами, ведь мы помним, что качество склеивания напрямую зависит от того, насколько сильно мы стянем струбцинами заготовку.
Теперь слегка усилим все наши детали, для этого нам нужно будет просверлить три отверстия и вклеить в них деревянные шканты.
Небольшой совет, для того, что бы получить качественные отверстия одинаково расположенные с двух сторон, делаем разметку и с одной и с другой стороны, а затем сверлим до середины с обеих сторон, ну и встречаемся в центре.
Ну и обмазав круглые палочки — шканты клеем забиваем (как сделать круглые палочки читаем в этой публикации).
Ну и давайте отрежем лишнее.
Господа, и особенно дамы (ну люблю я женский пол, поэтому его и выделяю) осталось последнее, обработать маслом для дерева. Наносим масло, через пол часика убираем излишки. Ждем пока высохнет, часов 6-8 и по новой (подробнее о том как наносить масло можно почитать в этой публикации).
Ну и любуемся готовым изделием (не забываем про видео в конце публикации, сразу после фото, там все намного детальнее)
красотадругой ракурсдаже использовать жалкои другой фон
Ну и как обещал долгожданное видео. Дамы и господа если видео вам понравится, обязательно заходим на YouTube и подписываемся на канал (можно и лайки поставить), это будем мне стимулом делать новые видео ролики!