Как сделать деревянный танто
Материалы и инструменты, которые понадобились автору:
Список материалов:
— сталь 01 или другая подобная;
— пластик ил дерево для накладок;
— стальные или латунные трубки (для штифтов);
— эпоксидный клей.
Список инструментов:
— ленточная шлифовальная машина;
— сверлильный станок;
— средства для полировки;
— тиски и струбцины;
— кузнечная печь, бытовая духовка, масло для закалки;
— ленточная отрезная пила.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Подготавливаем и вырезаем основной профиль
Сначала вам нужно придумать или найти готовый в интернете профиль ножа или меча танто. На компьютере его можно уменьшить до нужных размеров, а потом печатаем на принтере. Полученный шаблон вырезаем при помощи ножниц и канцелярского ножа. Приклеиваем бумажный шаблон к заготовке, в нашем случае это сталь 01. Сразу пометьте на металле места под отверстия, чтобы можно было отцентрировать шаблон в случае чего.
Ну а далее срезаем все лишнее, автор просто и быстро вырезает профиль, используя ленточную отрезную пилу. С этой задачей можно справиться и вручную используя болгарку или ножовку по металлу.
Для формирования скосов у автора предусмотрен специальный зажим, который позволяет сформировать желаемый профиль. Сначала работам лентой с крупным зерном, убираем основной металл, а потом проходимся лентой помельче. До шлифовальных работ автор взвесил заготовку, ее вес составлял 232 грамма.
Шаг четвертый. Подготавливаем накладки
Для накладок можно использовать различные материалы, чаще всего это дерево. Но наш автор предпочитает использовать синтетические материалы типа пластика. Они хороши тем, что не требуют последующей пропитки, прочны, не боятся влаги и так далее. Прикладываем хвостовик к материалу и вырезаем две накладки.
Помимо этого автор сверлит еще 10 отверстий меньшего диаметра. Эти отверстия нужны для того, чтобы облегчить ручку, а еще так лучше приклеятся накладки. Особенность этого ножа в том, что у него сам клинок должен быть тяжелее ручки, это позволит правильно прилагать усилия при резке. Перед подобными работами лучше замотать лезвие изолентой, дабы не пораниться.
Чтобы сделать ручку еще легче, автор производит ее шлифовку на ленточной шлифовальной машине. Он делает вдоль ручки канавку. Благодаря всем этим сверлильно-шлифовальным манипуляциям клинок похудел на целых 89 грамм.
Шаг шестой. Закалка и отпуск
Когда клинок будет полностью готов, производим его закалку. Для этого используем кузнечную печь или газовую горелку. Доводим лезвие до желтоватого свечения, к нему в таком состоянии не должен притягиваться магнит. Ну а далее охлаждаем клинок в масле, именно так закаляют сталь 01. После закалки клинок не должен браться напильником.
Шаг девятый. Финишная обработка
Когда клей высохнет, приступаем к шлифовке. Формируем на ленточной шлифовальной машине желаемый профиль ручки. Далее используем наждачку поменьше, чтобы сделать ручку абсолютно гладкой. Ну и как следствие ручку можно отполировать.
Если вы использовали пластик, то он не нуждается в последующей обработке, а дерево обязательно пропитываем маслом и используем морилку если нужно. Без пропитки древесина напитывает влагу и грязь.
Материалы и инструменты, которые использовал автор для изготовления ножа:
Список материалов:
— листовая сталь с высоким содержанием углерода (именно такая поддается закалке);
— древесин для ручки;
— латунные стержни, заклепки (или другой материал для изготовления штифтов);
— эпоксиный клей.
Список инструментов:
— ленточный шлифовальный станок ;
— хороший набор наждачной бумаги;
— бумага, карандаш, ножницы, чертежные принадлежности (для изготовления шаблона);
— болгарка с отрезными и шлифовальными дисками ;
— клей;
— точило;
— разной зернистости наждачная бумага;
— источник высокой температуры (для закалки) и масло;
— дрель со сверлами;
— зажимы;
— масло для пропитки дерева.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Рисуем профиль и вырезаем
Первым делом вам понадобится проявить все свое творчество. Нужно изготовить шаблон будущего ножа, это делается сперва на бумаге. При желании можно скачать из интернета уже готовый шаблон и изменить его на свое усмотрение.
Но тут есть некоторые нюансы, тонкое лезвие хорошо режет, но оно плохо выдерживает нагрузки, если ножом рубить. Так что вам понадобится найти некоторую золотую середину.
Чтобы сделать скосы ровными и симметричными, сперва все разметьте. Нарисуйте на клинке с обеих сторон линию, до которой будет доходить скос. Еще вам нужно разделить лезвие вдоль на две части, чтобы вы могли видеть центрирующую линию при шлифовке. Обычно для этого используют сверло того же диаметра, что и толщина заготовки.
В заготовке нужно просверлить два отверстия в том месте, где находится ручка. Они нужны для установки штифтов, соответственно диаметр отверстий подбираем в зависимости от их толщины. Штифтов может быть и больше, два это классический вариант и этого вполне хватает для надежной сборки ручки. Автор решил просверлить в ручке три отверстия.
Шаг шестой. Закалка металла
Если вы использовали для изготовления ножа специальную сталь, которая имеет в своем составе высокое количество углерода, ее можно закалить. Для этого дела вам понадобится печь и постоянный магнит. Если вы не знаете марку используемой стали, то определить степень нагрева для закалки поможет постоянный магнит. Если к разогретой стали поднести магнит, и он не будет притягиваться, значит, металл прогрет до нужной температуры.
Сталь обычно греют до температуры 700-900 градусов. В принципе, получить ее можно в небольшой печи и с помощью угля. Угли понадобиться раздувать феном, пылесосом или другим подобным приспособлением.
Как только сталь прогреется, настало время ее гасить. Для этого будет нужно масло, моно моторное или растительное. В масле металл охлаждается не так быстро как в воде, поэтому уменьшается риск деформации заготовки. Заготовку автор погружает на 15 секунд, при этом будьте осторожны, так как масло воспламеняется и издает сильный запах. После закалки обращайтесь с заготовкой осторожно, так как металл будет очень хрупким.
Шаг седьмой. Очистка ножа и полировка
После закалки на ноже будет окалина и следы сгоревшего масла. Это все нужно счистить. Берем мелкую наждачку, WD40 или обычную воду и приступаем к очистке. Постепенно переходи на самую мелкую бумагу и в завершении при желании полируем металл.
В завершении вам предстоит просверлить в дереве отверстия для штифтов, точно в тех местах, что и в металле.
Берем эпоксидный клей и наносим на заготовки. Устанавливаем штифты и хорошо сжимаем ручку струбцинами. Для надежности автор использовал три штуки. Ждем, когда клей полностью высохнет, обычно на это уходит 24 часа.
Шаг девятый. Завершающая обработка
Теперь остался окончательный шаг, обращаемся к помощи ленточной шлифовальной машины и формируем окончательный профиль ручки. Если ленточного станка нет, не страшно, можно это сделать болгаркой, на точиле или обычными напильниками.
В завершении берем мелкую наждачную бумагу и хорошенько шлифуем поверхность ручки, ее нужно сделать абсолютно гладкой.
Как сделать деревянный танто
Следует сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см. Поэтому Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм. Толщина бруска может быть от 16мм.
На такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно, если Вы выбрали сухое дерево. Влажное может дать усушку.
На этом бруске, сбоку, рисуете по шаблону эскиз будущего ножа.
В данном файле Вы найдёте полноразмерный эскиз ножа 1:1, который можно распечатать и использовать как шаблон при изготовлении танто. Выглядит он так:
Затем сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам. От неё делаете все последующие отметки. Это позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска дерева.
Обратите внимание на пропорции лезвия и рукоятки!
Но Вы конечно можете подобрать «свой» размер.
На боковой стороне делаете карандашом небольшие чёрточки отметки:
С торца рукоятки, от внешних краёв делаете отметки по 7мм.
От линии начала рукоятки делаете отметки:
Далее эти отметки соединяете в линию.
У Вас должно получиться приблизительно следующее:
Сверху наносите следующую разметку:
Возле острия, от основной центральной линии, в обе стороны от неё, делаете отметки по 4.5мм.
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5.5мм.
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.
Снизу делаете тоже самое:
Возле острия, от центральной линии, делаете две отметки:
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, также наносите по две отметки
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5мм.
Далее Вы должны соединить все сделанные отметки со всех сторон.
На этом изначальная разметка заканчивается и начинается фигурное выпиливание.)
Начинайте срезать аккуратно, следя за направлением волокон. В зависимости от этого делайте срезание строго по направлению волокон.
У Вас должно получиться приблизительно следующее:
Вид со стороны острия:
Теперь надо сформировать лезвие ножа.
Для этого Вам надо произвести такую разметку на боковой стороне ножа:
От края будущего лезвия в 7мм, на некотором расстоянии между собой, наносите метки карандашом, которые соединяете в одну линию.
Дальше надо срезать излишек древесины от получившейся линии до линии лезвия (которая нанесена была ранее на расстоянии 1мм. от центральной линии).
Вид со стороны острия:
Теперь формируем само остриё ножа:
Сбоку наносим линию от края ножа в 20 мм.
С торца острия наносим параллельные линии по 3.5мм. от центральной линии.
Далее срезаем ножом излишек дерева. Должно получиться следующее:
Следующим шагом является окончательное формирование острия ножа. Для этого на получившейся заготовке от края острия наносите параллельную линии острия линию шириной 8мм. От этой линии по направлению к центральной торцевой линии нужно срезать излишек дерева.
Должно получиться вот так:
Нож практически готов. Осталось только обработать острые грани ножа.
Верхнюю часть лезвия НЕ ТРОГАЙТЕ!
Всё! На этом изготовление ножа заканчивается!
Остаётся только окончательная обработка: полировка, морение, защитное покрытие и т.д.
Танто применялись, как правило, самураями, но также им могли пользоваться доктора и купцы для защиты. Знатные женщины тоже иногда носили в поясе кимоно (оби) небольшие танто именуемые кайкэн для обороны или харакири.
Для изготовления танто в условиях обычной мастерской возьмите металлический прут, болт или кусок арматуры длиной 30-40 см. Раскалите его на углях и на наковальне начинайте формировать клинок
В идеале у вас должен получиться трехгранный клинок с хвостовиком приблизительно такой формы как на фото сверху. Толщина в области обуха должна составлять 2-4 мм
Обработка и шлифовка клинка японскими мастерами традиционно проводится вручную. Заготовку зажимают клиньями на верстаке и поочередно обрабатывают каждую сторону. Для ускорения процесса в современных условиях можно воспользоваться различными точильными и полировальными станками и инструментами, имеющимися у вас в наличии
Когда обработка клинка будет завершена, то можно приступить к его закалке. В японской кузнечной технологии редко происходит закалка всего клинка целиком. Обычно закаливается рабочая часть лезвия.
Для этих целей берется специальная огнеупорная паста или глина, которой обмазывается весь клинок. Оставляется незамазанным только участок толщиной 3-5 мм в области лезвия, как это показано на фото. После этого клинок раскаляют в горне и проводят закалку, опуская его в воду, масло или подвешивая на холодном ветру. Более подробно о методах закалки клинков смотрите в других разделах сайта
После этого можно приступать к изготовлению различных насадок к клинку и ножнами, которые изготовляются из различных металлов – медь, латунь, сталь, серебро или их сплавы. Каждая деталь тщательно подгоняется к клинку
В местах, где рабочая часть клинка будет соприкасаться при вынимании из ножен с металлическими насадками, необходимо использовать более мягкие металлы по типу меди или частично их впаивать, как это показано на иллюстрации. Это делается для того, чтобы лезвие не тупилось при трении об эти детали
Хорошее дизайнерское сочетание с медными насадками дают детали, изготовленные из серебряных или мельхиоровых ложек. К тому же эти металлы хорошо держат припой
Серебро и мельхиоровые сплавы довольно мягкие и пластичные металлы, которые хорошо поддаются любой механической и термической обработке
Чем больше времени вы уделите обработке и подгонке каждой отдельной детали, тем качественней в итоге получится ваш будущий танто
Не стремитесь добиваться обязательной полировки до зеркального блеска каждой детали. Наоборот лучше показать, что каждая насадка изготавливалась вручную.
Для скрепления отдельных деталей можно воспользоваться обычным оловянным или свинцовым припоемВ итоге у вас должно получиться такое количество насадок и креплений для клинка и ножен танто
После этого можно приступать к изготовлению деревянной рукоятки и ножен танто. В Японии используют дерево местных пород горной сосны, лиственницы, вишни или клена.
Мы рекомендуем использовать твердые породы – дуб или бук. Рукоятка и ножны изготавливаются из двух плашек, которые потом склеиваются. Пазы под клинок и хвостовик вырезаются обычными столярными стамесками
На готовую рукоятку наклеивается кожа. Также предварительно не забудьте наметить и просверлить в рукоятке отверстие для крепежного штыря, который надежно фиксирует хвостовик кинжала танто и саму рукояткуВ процессе вырезания пазов в ножнах постоянно примеряйте клинок, который должен туда подходить идеально.
Клинок должен входить в ножны мягко, но не должен там свободно болтаться и выпадать из нихКогда пазы под клинок танто будут готовы, то склейте обе половинки ножен. В качестве клея подойдет любой качественный столярный клей, клей ПВА или эпоксидка.
Ножны должны оставаться под гнетом, пока клей полностью не засохнетПосле этого можно обточить и отполировать ножны, которые в сечение должны иметь форму овала. Также займитесь подгонкой насадокНасадки также должны идеально подходить к своим пазам.
Перед окончательной установкой насадки промажьте места соприкосновения всех деталей быстросохнущим клеем типа «Момент»
На самих ножнах посадите на клей медную насадку с крепежным кольцом для шнурка, как это показано на фото
Хорошо отполированные ножны покройте несколькими слоями краски. Можно применить даже краску с оттенками металлик и нанести какой-нибудь орнамент в японском стиле
В итоге у вас должен получиться такой самурайский кинжал танто
Изготовление танто
После того, как Вы ознакомились со свойствами древесины и выбрали материал, с которым Вам предстоит работать, можно прислупать к изготовлению ножа — танто.
Следует сразу сказать, что длина ножа колеблется от 24 до 26 см. Поэтому Вы должны подготовить брусок дерева размером 260x40x20 мм. Толщина бруска может быть от 16мм.
На такой длине древесины коробление дерева не сказывается. Это замечание верно, если Вы выбрали сухое дерево. Влажное может дать усушку.
Затем сверху наносите центральную линию, которую проводите по всем четырём сторонам. От неё делаете все последующие отметки. Это позволяет сделать симметричные линии независимо от изначальной кривизны бруска дерева.
Обратите внимание на пропорции лезвия и рукоятки!
При длине ножа в 26см., длина рукоятки — 11 см.
При длине ножа в 25см., длина рукоятки — 10.5 см.
При длине ножа в 24см., длина рукоятки — 10 см.
Но Вы конечно можете подобрать «свой» размер.
На боковой стороне делаете карандашом небольшие чёрточки отметки:
От самого края ножа — 7мм. и от этой отметки — 10мм.
1. — от верхнего края — 7 и 10мм.
2. — от нижнего края — 7мм.
Далее эти отметки соединяете в линию.
У Вас должно получиться приблизительно следующее:
Сверху наносите следующую разметку:
Возле острия, от основной центральной линии, в обе стороны от неё, делаете отметки по 4.5мм.
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5.5мм.
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии наносите отметки по 5мм.
Снизу делаете тоже самое:
Возле острия, от центральной линии, делаете две отметки:
1. — 1мм.
2. — 4мм.
От линии начала рукоятки, в обе стороны от центральной линии, также наносите по две отметки
1. — 2.5 — 3мм.
2. — 5.5мм.
Возле окончания ножа, в обе стороны от центральной линии, наносите отметки по 5мм.
Далее Вы должны соединить все сделанные отметки со всех сторон.
На этом изначальная разметка заканчивается и начинается фигурное выпиливание.)
Начинайте срезать аккуратно, следя за направлением волокон. В зависимости от этого делайте срезание строго по направлению волокон.
Дальше надо срезать излишек древесины от получившейся линии до линии лезвия (которая нанесена была ранее на расстоянии 1мм. от центральной линии).
С торца острия наносим параллельные линии по 3.5мм. от центральной линии.
Далее срезаем ножом излишек дерева. Должно получиться следующее:
Следующим шагом является окончательное формирование острия ножа. Для этого на получившейся заготовке от края острия наносите параллельную линии острия линию шириной 8мм. От этой линии по направлению к центральной торцевой линии нужно срезать излишек дерева.
Нож практически готов. Осталось только обработать острые грани ножа.
Верхнюю часть лезвия НЕ ТРОГАЙТЕ!
Всё! На этом изготовление ножа заканчивается!
Остаётся только окончательная обработка: полировка, морение, защитное покрытие и т.д.
Способ крепления танто для обработки
Деревянный Танто своими руками
Танто (яп. 短刀 танто: букв. «короткий меч») — кинжал самурая.
По современным правилам в Японии танто признается национальным культурным достоянием — одним из вариантов ниппон-то или японского меча.
По правилам танто как японский меч должен быть изготовлен из тамахаганэ и иметь характерный хамон, съёмную рукоять, крепящуюся к хвостовику бамбуковыми палочками и съёмной круглой гардой цуба; при этом длина клинка не должна превышать 30,3 см (иначе это будет уже не танто, а короткий меч вакидзаси).
Танто имеет односторонний, иногда обоюдоострый клинок длиной от 15 до 30,3 см.
Муляж танто с деревянным клинком применяется для тренировок в таких боевых искусствах, как айкидо, дзюдо, каратэ и т.п.
Для изготовления танто своими руками возьмем брусок из древесины дуба. Его размеры 260х35х16
Наш танто будет иметь в длину 26 сантиметров. При этом рукоятка будет длиной 10 см. Чтобы правильно выдержать пропорции при изготовлении танто своими руками нужно придерживаться эскиза.
Чтобы отобразить характерный изгиб танто я разделил общую длину заготовки пополам. По центру отмерил от края 1/7 ширины, в (нашем случае 5мм) и соединил эту точку с углами. По этой линии от края отмерил 10 сантиметров, это будет длина рукоятки. Оставшаяся часть делится пополам и точка пересечения соединяется с началом рукоятки. Таким образом получается плавный изгиб танто.
На рукоятке на расстоянии в 1/4 от краев отмечается линия скругления. Лезвие разделяется вдоль пополам линией начала спусков. Верхняя часть опять делиться пополам. Это будет спуск фальшлезвия. Убираем ножом всё лишнее согласно выполненной разметке.
По материалам с сайта http://ksknife.com.ua
LUNA: Танто – самый известный классический японский нож… или короткий меч (с пистолетом!)
Появление ножей танто в Японии
Танто с простой рукоятью
Хотя сейчас на аукционах различных стран можно встретить в продаже множество танто времён Второй мировой войны, не стоит стремиться заполучить их в свою коллекцию.
Эти ножи производились не по технологии, с использованием стали низкого качества.
Японское правительство планомерно утилизирует такие клинки, так как они являются низкокачественным ширпотребом, не имеющим ничего общего с настоящими короткими мечами.
Часто попадаются боевые экземпляры танто, предназначенные для пробивания доспехов. Они отличаются толстым и гранёным клинком. Танто без защитной гарды назывались айкутти, а небольшие тантоиды под названием кайкэн использовались женщинами для самозащиты.
Различные разновидности японских ножей танто
Нож айкутти отличается от обычного танто отсутствием гарды. Данные ножи были различных размеров, хотя чаще всего использовались именно короткие клинки. В бою ножи данного типа использовались для добивания противника, так как кодекс чести воина запрещал убивать лежащего противника мечом. Так как айкутти (в отличие от танто) не считался мечом, добивать им не запрещалось;
Возможно, что так японские оружейники делали хозяйственные ножи на базе боевых экземпляров;
Кроме профессиональных шпионов, такими ножами пользовались женщины, отставные военные, монахи и прочие люди, которые нуждались в оружии скрытого ношения для защиты своей жизни. В конце 19 века веер-танто продавался в качестве сувенира для туристов.
Одним из самых необычных видов танто был танто-пила. Многие специалисты до сих пор не могут понять, для чего он предназначался. Хотя если вспомнить, что японские ниндзя часто проникали в жилища, вырезая дырки в стенах, можно предположить, что танто-пила является специфическим инструментом воинов тени.
Кроме традиционных японских видов танто, существует ещё множество тантоподобных клинков, выпускаемых различными производителями ножей. Ввиду большой популярности складных ножей, появилось много моделей с клинками типа танто. Их преимуществом перед клинками другого типа является высокая прочность острия клинка.
Сейчас продаётся множество ножей в форме танто. При покупке такого изделия нужно помнить, что большинство продаваемых моделей имеют лезвие в форме американского танто, которое даже внешне сильно отличается от классического японского танто.
Сертифицированная заготовка ножа Танто
Сертифицированная заготовка ножа Танто для самостоятельного изготовления ножа
Клинок представляет собой фактически готовый вариант ножа Танто, для изготовления которого Вам не потребуется никакого специального оборудования и особых навыков. У клинка выведен односторонний спуск, он закален до твердости 56 HRC и отшлифован после закалки.
для изготовления накладок (от 90 руб.) +
метизовдля их крепления (174 руб.) + Немного усилий и творчества с Вашей стороны (0 руб.) ————————————————————————-
Для чего мне сертификат?
Сертификат поможет, если сотрудники полиции заинтересуются Вашим ножом. И позволит снять практически все вопросы к Вам о происхождении ножа. Подробнее об этом мы рассказали в нашей группе ВКонтакте.
Лазерная маркировка клинка На клинок ножа Танто лазером уже нанесен логотип производителя заготовки и марка стали, что обязательно по требованиям АНО Стандарт-Оружие при сертификации готового ножа. Так же нанесена гарантированная твердость закалки 56 HRC. Технические характеристики заготовки танто:
* общая длина/длина клинка/ширина клинка/толщина обуха клинка Заготовка изготавливается лазерной резкой из проката высого качества (пр-во Германия), что позволяет гарантировать заявленные параметры для каждого клинка Танто.
Возможно Вас заинтересуетпаракорд для обмотки рукояти вместо накладок и ножны для ножа.
Предлагаем ознакомиться с данным материалом в нашем блоге.
Задайте свой вопрос по представленному товару и мы дадим вам ответ в самые короткие сроки.
Деревянное танто
В этой статье Вы узнаете, как сделать Деревянное танто (яп. 短刀 буквальный перевод — «короткий меч» — кинжал самурая). Деревянное танто в основном применяется для тренеров в различных боевых искусствах, а также может стать подарком (украшенный, например, резьбой) или элементом интерьера.
Справка: Танто имеет односторонний, иногда обоюдный клинок длиной от 25 до 40 см. Если длина клинка будет больше, то это уже короткий меч вакидзаси.
Танто изготавливается из губчатого железа (тамахананэ) и имеет характерный хамон, съемную рукоять, крепящуюся к хвостовику бамбуковой шпилькой мэнуки и съемную круглую гарду — цуба.
Танто обычно куются в стиле хира-дзукури, то есть плоскими, без ребра жесткости, хотя встречаются экземпляры и с ребром жесткости — мороха-дзукури, обоюдные. Некоторые танто, имевшие толстый трехгранный клинок, назывались ероидоси и были предназначены для протыкания доспехов в ближнем бою.
Материалы и инструмент:
Шаг 1
Для изготовления танто возьмем брусок из дуба и эскиз будущего танто.
Танто будет в длину 26см., рукоятка — 10см. Чтобы паравильно выдержать пропорции при изготовлении следует придерживаться эскиза.
Перенесем эскиз на брусок. Чтобы отобразить характерный изгиб танто, разделим длину бруска пополам. По центру отмерим от края 1/7 ширины (в данном случае 5мм) и соединим эту точку с углами.
По этой линии отмеряем 10см — это будет длина рукояти.
Остальная часть (будущие лезвие) делиться поперек пополам и точка пересечения соединятся с началом рукояти, таким образом получается главный изгиб танто.
На рукоятке на расстоянии в 1/4 от краев отмечаем линию скругления. Лезвие разделяется вдоль пополам линей начала спусков. Верхняя часть делиться пополам — это будет спуск фальшлезвия.
Шаг 2
Приступим к обработке бруска — придерживаясь эскиза, уберем все лишнее. По линии, разделяющей брусок на рукоять и лезвие, сделаем пропилы с обоих сторон до толщины лезвия — это обезопасит рукоять от сколов при снимании древесины ножом. Теперь снимаем основной слой древесины ножом.
Шаг 3
Проведем черновую обработку напильником и конечную наждачной бумагой от крупной к мелкой, чтобы поверхность стала гладкой.
Шаг 4
Для придания более красивого вида нанесем узор на рукоять или как принято на танто, сделать обмотку рукояти. Наносим узор на рукоять карандашем (маркером) и слегка углубляем (прорезаем) рисунок по узору.
Шаг 5
После нанесения узора подчеркнем его морилкой. Опустим на сутки в льное масло, обработанная таким образом древесина защищена от влаги и других негативных воздействий. Сушить пропитанное маслом танто необходимо на солнце — под действием масло ультрафиолета, создавая защиту.
После высыхания деревянное танто готов к использованию.