Как сделать дешево перекрытие дома
Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома
Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.
Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.
Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.
У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.
Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.
Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).
14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.
Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.
К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂
Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.
Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂
Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.
Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.
Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂
Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.
Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.
У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.
Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.
И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.
Потом уже можно сделать теплый пол
И уложить финишное покрытие
А как сделать «неправильный» водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂
Самые недорогие полы в доме своими руками
Деревянные полы выглядят круто, стоят дешевле некуда. Как их сделать, чем покрыть, какой расход и на чём экономим.
На ощупь деревянные полы доставляют удовольствие, не гадят в воздух фенолами и формальдегидами. Совмещаем старые технологии с новыми материалами. И пусть продавцы ламината идут в пеший поход.
Как крепить доски к полу
Можно крепить сверху и потом перед лакировкой заделать шпаклёвкой по дереву.
Этот способ всё равно оставит следы.
Можно крепить саморезами в торец. Такие полы выглядят красивее и не надо заморачиваться со шпаклёвкой. Только обязательно засверливаем доску перед вкручиванием самореза, чтобы избежать трещин при закручивании.
Экономим на черновом поле
Частенько стоимость решения надо считать целиком. Сравнивать нужно сразу несколько строк в смете, а не одну. Так можно покрыть пол недорогим ламинатом. Но в стоимость м2 нужно вложить черновой пол (крепкое и ровное основание) и подложку.
С деревянными полами другие статьи затрат: кроме доски, ещё идут масло или лак, герметик или пробковая подложка для защиты от скрипов, крепёж.
Но греет душу отсутствие чернового пола, пирог которого может встать в копеечку.
Как стягивать доски
Но этот способ не для перфекционистов. Если есть возможность и желание, то можно сделать одну из волшебных приспособ.
Приспособа для стягивания досок
Размеров автор, к сожалению, не дал.
Вторая приспособа
Андрей Шайтер знаменит крайне полезными роликами. И тут он дал жару. Собрал приспособу из фанеры, протестировал её и уже сделал инструмент из алюминиевой квадратной трубы 25х25мм. Все размеры в ролике.
Самостройщику такая основательность не нужна, сойдёт и из фанеры. Собрать пару таких штук не составит труда.
Как избавиться от скрипа полов
Времена, когда деревянный пол скрипел ушли. Теперь есть материалы, которые позволяют на 100% исключить это явление.
Видео монтажа доски пола со всеми ньюансами
Вот парень с Украины, который построил себе двухэтажный каркасник. И теперь вместе с женой строит дом из газобетона родителям. В видео без воды показан весь процесс со всеми ньюансами.
Те ньюансы, что я для себя выделил, сохраню здесь с картинками:
Минусы деревянных полов
В доме, который я снимаю 5 лет на втором этаже сделаны полы из кедра. Большой минус в том, что хозяин сделал их по старинке. Да ещё и максимально сэкономил.
Он прибил доски гвоздями. Замазал дешёвой шпаклёвкой и покрасил самым простым лаком. Итог пятилетней эксплуатации:
Почти уверен, что доски не стягивались приспособами, поэтому всю зиму в полу есть щели местами 3-5мм. Они не сквозные, так как доска шпунтованная. Но в них постоянно попадает мелкий мусор. Пылесос с ножом решает этот вопрос, но не на долго.
Это пример того как не стоит делать. Но и исключить такой вариант развития событий с вашим полом нельзя.
Чем покрыть деревянный пол, чтобы избежать проблем
Моё мнение лак — не вариант. Если он облупился, как на фото выше, то снимать его нужно со всей поверхности и наносить заново. Этот процесс называется циклёвка.
Фишка: Дубльдом с недавних пор стал снимать небольшую фаску с доски пола. Ведь именно на гранях происходят сколы. Так ваш пол дольше сохранит свой первозданный вид.
Единственной альтернативой лаку может быть масло. Мне нравится российский производитель «Живица». Это не реклама.
Кстати, парни из Дубльдом тоже не используют лак, а покрывают в 2 слоя немецким маслом Biofa borma или Osmo. Вот коммент от их руководителя:
Хорошее масло это примерно +200 рублей за м2. В базовой комплектации дома отлично себя показал водный состав Тэкс.
Преимущества масла
Расписывать преимущества здесь не будут — их вы можете найти в сети. Совсем кратко:
Как правильно покрыть маслом доску ели или сосны
Доска пола обычно из хвойных пород. Это значит, что в ней много смолы. Смола не даст маслу проникнуть в поры. В своём Инстаграме производитель дал способ как правильно покрывать маслом ель и сосну.
Вопрос: Слышал, что от масла мало толку на ели, сосне. Там, мол, смола в порах и масло не заходит. Брешут? ) Расскажите как правильно. Есть ли ньюансы, отличия от лиственных пород?
Ответ производителя: Смолянистые породы можно перед пропиткой маслом обработать живичным скипидаром и почистить все смоляные карманы. После этого пропитывать маслом. Толку не будет если НЕ обрабатывать, тем более такие пористые породы древесины)
Правда эту фишку они дали в контексте мебели из дерева. Но механика и процесс тот же.
На что ещё стоит обратить внимание — срок полимеризации масла. Пользоваться поверхностью можно через 1-2 дня. Но окончательное становление слоя масла произойдёт через 21 день. До этого с ним надо обходиться бережно.
Как покрыть маслом и какой расход
С одного сайта удалось получить целых 4 комбинации нанесения масла «Живица» на деревянный пол.
В любом случае нелишним будет связаться с производителем. И обсудить схему и ньюансы покрытия. Они активно отвечают на почту и в инстаграм. И у них точно есть самая свежая информация.
Первая комбинация — масла из линейки «Стандарт»
Вторая комбинация — профессиональные масла из линейки «Про»:
Третья комбинация — масла из линейки «Стандарт» «Про»:
Четвертая комбинация так же масла «Стандарт» и «Про»
* Расход масел для твердых пород древесины будет меньше.
Выводы
Деревянный пол приятный во всех смыслах. И на ощупь, и на взгляд и для кошелька. При грамотном подходе может прослужить очень и очень долго.
Строительство домов
Перекрытия – специальные конструкции, которые разделяют этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных видов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Большое количество городских жителей мечтают выбраться из квартир и стать собственником просторного дома. Чтобы сооружение было качественным и надежным, необходимо рассмотреть вопрос о видах и особенностях перекрытия.
Оглавление:
Устройство перекрытий в частном доме
Потолочное сооружение имеет различные вариации, но есть правила, которые работают по отношению к каждому варианту: перекрытие должно быть жестким, надежным и быть приспособленным на предполагаемую нагрузку.
Перекрытие является сооружением, назначение которого, разделение соседних зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, которое разделяет жилую территорию от зоны крыши и подвального помещения. На эту конструкцию возлагается главное требование – прочность, в силу того, что на нем будут установлены громоздкие предметы и будут перемещаться жители дома. Существуют определенные строительные параметры для перекрытий: для верхнего, мансардного перекрытия нагружаемый вес не должен быть больше ста килограмм на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, оно должно выдерживать нагрузку до двухсот килограмм на квадратный метр. Второе, не менее важное выдвигаемое условие к перекрытию – жесткость. Оно не должно «играть» от нагрузок и гнуться.
Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Добиться этого можно при заделывании щелей и зазоров в местах стыка. Те сооружения, которые будут дифференцировать жилые и нежилые зоны, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.
Перекрытия в частном доме своими руками
В приватном жилище могут быть разнообразные перекрытия, которые можно сгруппировать следующим образом:
Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Помимо этого, можно отметить такие особенности:
Сооружения, которые возводят, бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и заполнителя, а безбалочные из плиточных или панельных компонентов.
Монтаж перекрытия в частном доме
Перед возведением перекрытия в собственном доме собственноручно, следует обработать древесину с применением специального раствора, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени. При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно завернуть в рубероид. Заблаговременно готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. Она должна иметь скошенный край. После установки гнездо с балкой заливается монтажной пеной.
В частном доме строительство перекрытия подразумевает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.
Особого внимания заслуживает вопрос звуко и теплоизоляции. Сразу две цели можно достичь с такими материалами: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минвата, опилки. Не все из перечисленных материалов являются идеальным вариантом, так как «не дышат». Самым лучшим материалом считается минеральная вата, как вариант, прекрасно пропускающий через себя воздух.
На накате сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после этого идет прослойка теплоизоляции.
Варианты перекрытий в деревянных домах
Бывают такие разновидности перекрытий:
Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:
Для некоторых вариантов перекрытия необходимо применять горизонтальные лаги, другие требуют заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия заливают на месте. Сборно-монолитные конструкции – сочетание бетонного монолита с опорами балок. Кессонные перекрытия в собственных домах практически никогда не применяются.
Балочные перекрытия в частном доме
В балочных конструкциях базовая основа – балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.
В собственном частном жилище чаще всего применяются перекрытия из деревянного материала, его применяют для:
В основе деревянного перекрытия используются легкие породы деревьев. Сооружение балочного перекрытия включает в себя такие элементы:
Основным преимуществом использования деревянного перекрытия является тот факт, что оно монтируется быстро и просто, без применения особых приспособлений. Не нужна строительная техника, а само покрытие получается недорогим и легким.
Недостатками деревянного покрытия есть то, что дерево является пожароопасным предметом, подвергается атакам микроорганизмов и склонно к образованию плесени.
Межэтажные перекрытия в частном сооружении своими руками: монолитные, железобетонные и из газобетона
Монолитные перекрытия имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, которая не имеет стыков и швов. Для возведения таких перекрытий не нужна специальное оборудование. Процедура заливки перекрытий сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить такие инструменты и вещи:
Сперва выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или подобный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. В силу своей сложности и трудоемкости, данный вариант в многоэтажных частных зданиях практически никогда не используется.
Железобетонные плиты – еще один вариант для перекрытия. Это заводские материалы девятиметровой длины. Опорой для них являются несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы избежать перекоса. Плиты бывают двух видов:
Укладка плит производится на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой. Зазоры необходимо тщательно заделать, а после этого всю поверхность заделать стяжкой.
Если частное владение малоэтажное и выполнено из газоблока, удобным и качественным способом перекрытия считается сооружение из газобетона. Их можно заказать по требуемому размеру непосредственно на предприятии. При монтировании между собой блоки сцепляются с помощью специальных разъемов или хомутов. Для перевозки материала необходимо нанять машину. В итоге задумка будет дорогостоящей, помимо оплаты за заказанный по размеру материал, необходимо оплатить перевозку, разгрузку, подъем и установку. Дешевле устанавливать перекрытие собственноручно в процессе возведения здания.
Металлическое перекрытие в частном доме
Бесспорно, металлические балки являются более долговечным материалом и могут служить без ограничений и проблем, какие возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала, можно сэкономить площадь, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах, металлические перекрытия применяются нечасто. Чаще всего применяется деревянный вариант.
Промежутки между балками заполняют бетонным раствором или деревянными щитами. Итоговый вес конструкции будет такой: квадратный метр перекрытия будет иметь вес около четырехсот килограмм.
Металлическими балками можно покрыть пролеты значительных размеров. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.
Недостатки данного рода строения в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места обматывают войлоком.
Чаще всего для таких сооружений применяется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху накрываются слоем шлака или железобетонным материалом.
Для подобного вида перекрытия используют:
Ощутимым минусом данного варианта является необходимость использования специальной техники.
Из чего сделать перекрытие в частном доме
Проанализировав все возможные варианты изготовления перекрытий в приватном жилище, можно утверждать, что деревянное перекрытие по праву считаются одним из самых оптимальных для частного сооружения. В основе такой конструкции лежит только дерево: несущие балки и напольные доски. В несущие балки идет цельный брус или доска. Материал является доступным и может быть применен на любые стены: газобетон, кирпич или брус. Большинство домашних умельцев применяет именно этот материал.
Говоря о деревянных перекрытиях, следует выделить главные характеристики такой конструкции:
Среди положительных сторон деревянного перекрытия можно назвать:
Но у деревянного перекрытия есть и минусы. Остановимся на них:
При возникновении вопросов о монтаже перекрытия в частном доме своими руками, можно посмотреть видео в конце статьи. Там найдутся ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.
Какие перекрытия лучше сделать в частном доме. Как сделать потолочное перекрытие
Строительство дома своими руками всегда очень трудоемкий и непростой процесс. Одним из ответственных моментов является правильность выбора потолочного перекрытия. Существует несколько вариантов того, как сделать потолочное перекрытие в частном доме. Необходимо учитывать все особенности конструкций разных видов.
Требование к потолкам
Обратите внимание! Покрытие обязательно должно иметь достаточную жесткость, чтобы не возникали прогибы при каких-либо нагрузках.
Каким бывает потолочное перекрытие
Для того чтобы начать делать потолочное перекрытие своими руками, необходимо изучить, какие могут быть потолочные перекрытия и разобраться в их преимуществах и способах установки.
Перекрытие может быть балочное, при этом используют балки из разного материала, и безбалочное – построенное с использованием плит и сплошных панелей.
Плитные перекрытия
Такое потолочное перекрытие практически не используется для частных домов по причине большого веса материала. Плиты в основном используют при строительстве больших многоэтажек или промышленных сооружений.
Иногда плиточное потолочное перекрытие используется при строительстве кирпичных частных домов. Оно отличается рядом значительных положительных качеств: долгим сроком эксплуатации, возможностью добиться идеально ровного покрытия, прочностью конструкции и огнеупорностью.
Используются различного вида плиты: пустотные или сплошные. Пустотные изделия, имеющие меньший вес и повышающие уровень звуко- и теплоизоляции, чаще применяют при возведении потолочного перекрытия для частных домов.
Недостаток использования сплошных панелей в их значительных габаритах и массе. Для их установки требуется помощь специальной техники.
Обратите внимание! Такие плиты имеют определенный размер, и строить помещение необходимо под него, или же заказывать индивидуальное изготовление плит нужного размера.
Установка деревянного перекрытия
При индивидуальном строительстве чаще всего используют потолочное перекрытие, изготовленное с применением балок из дерева. Деревянный брус для выполнения перекрытия в частном доме применяют потому, что он имеет ряд достоинств:
Единственный существенный недостаток перекрытий из деревянного бруса – это ограничение ширины пролета при перекрытии, максимум до 6 метров.
Обратите внимание! При использовании в частном доме дымохода, установка балок осуществляется таким образом, чтобы не было пересечения с ходом трубы, нужно соблюдать дистанцию в 40 см.
При изготовлении балок используют лиственные и хвойные сорта деревьев. Дерево должно быть достаточно хорошо просушено и проверено на наличие гнили или трещин. Отбракованные балки нельзя использовать при строительстве.
Порядок установки
Благодаря тому, что деревянные междуэтажные перекрытия не имеют большой массы, они позволяют сэкономить на возведении фундамента повышенной мощности.
Для того чтобы правильно выполнить потолочное перекрытие, необходимо изучить все нюансы данного процесса, можно просмотреть видео.
При правильном выполнении работ можно обеспечить высокие показатели прочности строения, комфортные условия тепло- и звукоизоляции.
Металлическое перекрытие
При строительстве потолочного перекрытия с помощью металлических балок следует учитывать низкую тепло- и звукоизоляцию, а также возможность коррозийных изменений при высокой влажности воздуха.
Плюсы такого перекрытия в высокой прочности и долговечности конструкции, в возможности осуществить перекрытие на большей площади пролета.
Для потолочного перекрытия потребуются:
Бетонное перекрытие
При помощи железобетонных балок очень редко делают перекрытие в частных домах. Это обусловлено очень большим весом материала. Для такой работы необходима специальная техника, своими руками не управиться.
Такими балками можно перекрыть пролеты 3-7,5 метров, между балками пустое место заполняют бетоном или пустотелыми блоками.
Перекрытие частного дома относят к наиболее ответственным конструкциям дома и требуют особого внимания. Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. Независимо от назначения перекрытия должны удовлетворять определенным требованиям: иметь необходимую несущую способность, которая определяется эксплуатационными нагрузками; быть достаточно жесткими и иметь минимальный прогиб; обладать достаточными звукоизоляционными и теплозащитными свойствами; обеспечивать необходимую огнестойкость.
Деревянные перекрытия наиболее часто применяются в индивидуальном строительстве, обладают хорошей теплоизоляцией. Сооружение их достаточно просто и не требует грузоподъемных механизмов. Основой деревянного перекрытия служат балки, опирающиеся на несущие стены.
Балки хвойных и лиственных пород древесины перед использованием должны быть просушены в течение 3-4 месяцев, не иметь трещин и гнили.
В зависимости от ширины пролета и расстояния между балками обычно принимаются следующие сечения балок:
При необходимости стыковки балок на внутренних стенах их концы соединяют металлическими накладками, хомутами или скобами. Варианты крепления балок приведены на рисунке.
Возможно использование спаренных досок толщиной 50 мм, «сшитых» между собой гвоздями или скобами.
Балки укладывают «маячным» способом: в начале крайние, затем промежуточные, проверяя уровнем или ватерпасом правильность укладки. Выравнивать балки следует обрезками просмоленной доски разной толщины, избегая применения случайных щепок.
В кирпичных стенах балки устанавливают в нише глубиной 18-20 см. Торцы балок обрезают под углом 60-80°, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2-3 см. Концы их промазывают горячим битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску.
Свободное пространство в нише заполняют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором.
При устройстве цокольных перекрытий в нижней части балок к боковым ребрам прибивают черепные бруски 5×5 см и настилают черный пол, утепляют его, закрывают пергамином или толью и настилают чистый пол из струганных досок толщиной 25-40 мм.
Если толщина каменных стен 2 1/2 кирпича (640 мм) или больше, концы балок можно не замазывать раствором.
В стены толщиной в два кирпича (510 мм) концы балок заделывают так. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижав им просмоленный войлок.
При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в 2 кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего, в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.
Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.
В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Для обеспечения жесткости балки через одну укрепляют. Для этого в кладке устанавливают стальной анкер. Его конец должен не доходить до наружной поверхности стены на 12 см (во избежание образования мостиков холода), другой конец должен выступать внутрь помещения на 20 см. Анкер прикрепляют к деревянной балке с помощью стальной накладки сечением 5×6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.
Иногда делают открытую заделку концов балки, однако это возможно в помещениях с нормальной влажностью (меньше 60%) при хорошей вентиляции перекрытия (при щелевых плинтусах) и достаточной теплоизоляционной способности задней стенки гнезда. При кирпичной стене толщина стенки гнезда должна быть не менее 46 см. При меньшей толщине необходимо делать утепление гнезда, обеспечивая при этом в средней полосе сопротивление теплопередаче.
При толщине стены в два кирпича (0,51 м) узел опирания деревянной балки на стену решают следующим способом. В стене делают гнездо глубиной 25 см (1 кирпич). У вертикальной стенки гнезда устраивают слой теплоизоляционного материала антисептированного или минерального войлока. На нижнюю поверхность гнезда укладывают два слоя толя, а затем в гнездо устанавливают деревянный короб из антисептированной (например, просмоленной) древесины, прижав им минеральный войлок. Балку перекрытия опирают на нижнюю поверхность короба на глубину 15 см таким образом, чтобы между его поверхностями и балкой образовалась воздушная прослойка. Одним из вариантов этого узла является установка деревянного короба, имеющего три вертикальных стороны и одну горизонтальную верхнюю поверхность, но без нижней горизонтальной. В этом случае антисептированный конец балки будет опираться в гнезде на два-три слоя рубероида. По бокам, сверху и с торца балки будут находиться деревянные доски.
При толщине стен в 2 1/2 кирпича и больше балку опирают в гнездо глубиной 25 см. В нижней части его покрывают битумом, по которому кладут два слоя толя или рубероида, верхние и боковые поверхности также покрывают толем. Затем около задней поверхности гнезда устраивают теплоизоляционный слой из минерального войлока, который прижимают к стенке деревянной доской толщиной 2,5 см. Балку перекрытия укладывают в гнезде так, чтобы, между ней и стенками была воздушная прослойка толщиной около 4 см.
При строительстве одноэтажных домов широко используются перекрытия по сборным железобетонным балкам и перекрытия по железобетонным плитам.
В таблице 22 даны допустимые сечения балок перекрытий в зависимости от пролета.
Под перекрытиями в здании понимают конструкции, отделяющие помещения друг от друга по высоте и образующие этажи, подвал и чердак. В зависимости от типа здания, выполняемой функции и условий эксплуатации они сооружаются из различных материалов и по разным схемам.
Перекрытия в доме: классификация
По своему назначению конструкции делятся на три вида.
Межэтажные – отделяющие один жилой этаж от другого. В данную категорию включается и мансарда, так как это помещение теплоизолируется, а, значит, разница температур между нижним помещением и мансардой будет невелика.
Подвальные – сооружаются между холодным подвалом и жилым этажом.
Чердачные – разделяющие жилой этаж и холодный чердак.
В двух последних случаях при возведении перекрытия понадобится утепление, так как температурный режим жилого отапливаемого и нежилого помещения будет весьма отличаться.
По способу выполнения разделяют два типа конструкций.
Балочный – представляет собой сооружение из несущих балок, которые принимают на себя основную нагрузку, и заполнения. Этот вариант гораздо чаще применяется в частных домах, так как его монтаж можно осуществить своими руками без применения тяжелой строительной техники.
Безбалочный – выполняется из плит-настилов, например, и балок не включает. Такой способ более характерен для многоэтажных панельных зданий.
Балочное перекрытие
Для его сооружения используются два вида балок.
Деревянные – применяются значительно чаще при строительстве частных домов, так как обладают относительно небольшим весом и одинаково успешно используются для формирования потолков и в деревянных, и в каркасных строениях.
Металлические – более прочные и рассчитаны на более высокую нагрузку.
Оба вида опор имеют свои достоинства и недостатки.
Масса – деревянные балки намного легче, монтаж при соответствующем опыте можно произвести своими руками. Металлические опоры куда тяжелее, что соответственно, повышает затраты на установку.
Долговечность – при правильной обработке материала конструкция прослужит долго и в первом, и во втором случае. Однако металл более долговечен.
Стойкость к действию влаги – рекомендуется использовать брус из лиственницы или сосны, так как эта древесина отличается водостойкостью и мало подвержена гниению, что не исключает обязательную обработку антисептическими составами. То же самое касается и металлических изделий – для повышения коррозийной устойчивости балки окрашиваются.
Тепло- и звукоизоляция – безусловно, намного выше у дерева. Металл не только не хранит тепло, но может сыграть роль холодового мостика при плохом утеплении.
Огнестойкость – безусловно, намного выше у металлических сплавов. Дерево как бы ни обрабатывалось, не относится к негорючим материалам.
Ограничения – балки из дерева можно использовать при ширине пролета межэтажного перекрытия – до 5 м и чердачного – до 6 м. Металлические ограничения не имеют.
Декоративность – потолочные балки из дерева могут послужить декоративным элементом, дизайнеры часто используют этот прием: заполняют пространство между балками МДФ-плитами или гипсокартоном, оставляя брус на виду. Металлические элементы должны быть скрыты.
Строение потолка в частном доме
Чаще всего, когда говорят о перекрытии своими руками, подразумевают сооружение потолка первого и единственного же этажа, над которым размещается чердак, как правило, неотапливаемый. Строение его, как и последовательность действий при сооружении, практически не зависит от типа здания – каркасного, кирпичного или бревенчатого. В качестве материала рекомендуется использовать деревянный брус, так как он гораздо легче, но при этом обеспечивает вполне достаточную для одноэтажного частного дома прочность и надежность.
Основой потолка служит балочная система из бруса – параметры последнего определяются размерами перекрываемого пролета. Расчеты следует произвести по таблицам. Затем к балкам крепятся на саморезы черепные бруски, а сверху настилается черновой потолок из досок. Желательно использовать одну и ту же древесину. Если балки остаются на виду и выполняют еще и эстетическую функцию, рекомендуется обработать их лаком.
Пароизоляция – нагретый воздух, поднимаясь к перекрытию, охлаждается на поверхности, что способствует выпадению конденсата. Для того чтобы защитить потолок от действия влаги, его гидроизолируют, то есть, перекрывают слоем пароизолирующего материала – полиэтилена, например.
Утепление – совершенно необходимое действие, так как именно через чердак и крышу теряется большая часть тепла. Осуществить теплоизоляцию можно разными способами.
В жилом помещении – в этом случае теплоизолятор располагается между балками на слое гидроизолятора. Чаще всего применяется пенопласт или пеноплэкс, так как этот материал при хороших показателях изоляции, очень удобен в работе: плиты в распорку устанавливаются между балками и даже не нуждаются в креплении. При этом пенопласты очень легкие, малогорючие, устойчивы к действию грибков и плесени. Не менее часто используется и минеральное волокно в рулонах. При сходных характеристиках минволокно совершенно пожаробезопасно, но хуже переносит действие влаги. Монтировать его несколько сложнее, так как материал обладает рыхлой структурой.
Если применяется вышеописанный метод, то теплоизолятор сверху, до настила чистового потолка, укрывается еще одним слоем гидроизолятора.
Утепление на чердаке – теплоизолятор в этом случае размещается «с другой стороны», то есть, на полу чердака. Как правило, используется насыпной – керамзит, шлак, глина с опилками и так далее, однако применяется и минеральное волокно. Сверху теплоизолятор перекрывается слоем гидроизолирующего материала, а затем на лаги настилаются полы из фанеры, ОСП или досок.
Подшивка потолка – принципиально для подшивки можно использовать любой материал, уровень паропроницаемости которого более или менее близок к показателям дерева – в противном случае предотвратить ситуацию с выпадением и накоплением конденсата нельзя. Однако существуют и некоторые эстетические требования, которые желательно выполнять.
Деревянная вагонка – оптимальный вариант, чьи технические и эстетические характеристики превосходно соответствует бревенчатому строению. Для отделки желательно выбрать тот же сорт дерева, что и для стен.
Гипсокартон – чаще всего, окрашенные в светлые тона плиты располагают между балками, формируя дизайн в стиле шале, охотничьего домика, прованс и так далее. Такой вариант весьма предпочтителен для маленьких помещений, так как зрительно расширяет пространство и поднимает потолок. Не стоит оклеивать гипсокартон обоями – это вариант для кирпичного здания.
Пластиковая вагонка – глянцевая, светлых тонов и бесшовная допускается, если используется точно таким же образом. Шовная пластиковая вагонка особенно по соседству с бревенчатыми стенами выглядит исключительно нелепо.
По тем же причинам рекомендуется отказаться от пенопластовых плит – материал совершенно не соответствует эстетике строения из дерева.
Натяжная конструкция – больше подходит для кирпичного или каркасного дома при соответствующей отделке стен.