Как сделать детский рупор

vovyc › Блог › Проект для изготовления рупорной акустики для 6,5′ динамика от 100Гц. Чертежи наборных рупоров.

В качестве основы для расчётов и построения рупора брались материалы из статьи «Проектирование рупорных громкоговорителей» Журнал ¦Мастер 12 Вольт¦ Дек./Январь 2005г. (ссылка на статью: yadi.sk/i/v6CrbOmdyHoZvQ)
Выдержка из статьи:
«После периода первых граммофонов, в которых повсеместно использовались рупорные громкоговорители, популярность последних резко упала вследствие относительно большого размера, сложности изготовления и, следовательно, высокой стоимости. Несмотря на то, что сегодня широкополосные рупорные системы используются лишь отдельными энтузиастами, большинство экспертов единодушно отмечают ряд достоинств звучания, присущих этому типу громкоговорителя, особенно высокую степень реализма и ¦присутствия¦. В статье кратко изложена история рупорных громкоговорителей, и более подробно = теоретические и практические сведения, необходимые для грамотного проектирования. Приведены данные для разнообразных видов рупоров.
Идеальный экспоненциальный рупор состоит из прямой круглой трубы, поперечное сечение которой логарифмически увеличивается в зависимости от расстояния от горла (где установлен громкоговоритель) до устья. Самые низкие басовые ноты требуют устья очень большой площади (2-3 кв.м) и самого рупора длиной по крайней мере 6 м. Напротив, для самых верхних нот требуется рупор размером всего сантиметров десять. По этой причине большинство широкополосных рупорных систем включают в себя множество отдельных громкоговорителей, каждый из которых имеет соответствующую длину и площадь устья. Чтобы размещать эти комбинации в пределах корпуса разумного размера, басовые и даже среднечастотные рупоры имеют квадратное сечение и ¦свернуты¦ сложным образом.

К сожалению, неизбежные ограничения и компромиссы, вызванные отклонениями от прямолинейности оси и круглого сечения, могут вызывать серьезные изменения в амплитудно-частотной характеристике. Искусство проектирования акустической системы приемлемого размера и стоимости состоит в том, чтобы не принести в жертву удивительный реализм, присущий идеальному рупору.
Эффективность рупорной системы обычно составляет от 30 до 50 % = очень внушительное значение по сравнению с 2 — 3 % фазоинверторного и меньше чем 1 % для закрытого оформления. Основными причинами недостаточной популярности рупоров являются их размеры и высокоя стоимость. Полный размер басового звена, даже удачно свернутого в корпус, будет намного большим, чем фазоинвертора или закрытого ящика с сопоставимым значением нижней граничной частоты. Но, хотя иногда встречаются курьезные проекты прямых рупоров длиной 6 м, превосходные результаты могут быть получены и от рупоров более удобного размера; например, полная система может быть свернута в корпус объемом всего 150-200 литров, что уже вполне приемлемо для использования в помещении. Стоимость изготовления корпуса обычно рассматривается в качестве главного препятствия, что совершенно справедливо, поскольку объем работы по изготовлению свернутого рупора существенно превосходит таковой для других видов оформлений. Кроме того, эта работа требует высокой квалификации исполнителя и плохо приспособлена к ¦поточным¦ методам. Однако это ни в коем случае не означает, что построение свернутого рупора находится за пределами способностей подготовленного самоделыцика, не говоря уже о профессионалах, и именно для них предназначена данная статья.
Хотя ранние акустические граммофоны, фонографы, а также первые ¦электрические¦ преобразователи 20-30-х годов использовали рупоры самых разных видов, впоследствии прогресс этого вида оформления практически остановился. Конечно, отдельные фирмы производят рупорные громкоговорители, и редкие статьи в технической прессе вызывают временный подъем интереса, но, за исключением классических трудов Олсона (Olson), Беранека (Beranek) и еще нескольких публикаций, вышедших до 1940 года, информации, доступной желающим спроектировать и построить рупор, крайне мало. Что касается публикаций на русском языке, то их вообще практически нет. Данная статья преследует цель хоть в какой-то степени удовлетворить интерес со стороны энтузиастов.
После краткого исторического обзора в статье будет рассмотрена теория громкоговорителя с рупорной нагрузкой, а также объяснены отправные пункты, принимаемые во внимание при проектировании рупоров. Кроме того, будут изучены различные компромиссы, применяемые при проектировании, в особенности в области способов ¦сворачивания¦ и влияние этих компромиссов на качество звучания.
Предисловие
В течение многих тысяч лет известно, что, если звук пропустить через трубу с маленьким отверстием с одной стороны и большим = с другой, то он заметным образом усилится. С библейских времен человек использовал рога животных и другие встречающиеся в природе ¦рожки¦ как в качестве музыкальных инструментов, так и в качестве мегафона. В 1877 году Томас Эдисон приставил рожок из олова к своему примитивному фонографу, чтобы согласовать крошечные колебания диафрагмы с акустической нагрузкой в виде воздуха в помещении. У большинства людей термин ¦рупор граммофона¦ вызывает в воображении образ ранних граммофонов или фонографов, разработанных примерно между 1890 и 1912 годами, когда все использовали внешний рупор.
В тех рупорах использовалось множество профилей расширения: в самых ранних моделях, главным образом, прямой конический; в более поздних граммофонах этого периода использовали большие расширяющиеся рупоры с прямолинейной или изогнутой осью, в зависимости от длины и общего дизайна всего изделия. Анализ этих ранних рупоров, выполненный на основе современных знаний в области акустики, показывает, что в то время недостаточно хорошо понимали принцип действия рупора как акустического трансформатора. Это тем более удивительно, поскольку лорд Рэлей (Lord Rayleigh) проанализировал ¦передачу акустических волн в трубах изменяющегося сечения¦ в статьях ¦¦ 265, 280 своего классического трактата ¦Теория Звука¦, изданного еще в 1878 году.
Лорд Рэлей в статье ¦ 281 дал анализ прохождения звука через коническую трубу, а также сделал интересное заявление, что ¦если отрезок трубы изменяем, то проблема колебаний воздуха в его пределах вообще не может быть решена¦. В течение первых нескольких лет после публикации результаты лорда Рэлея имели лишь чисто научный интерес, который возрос к рубежу столетий в связи с появлением граммофонов, большинство из которых как раз использовали конические рупоры, как, например, в ранних моделях HMV (известные по рекламе с собакой, слушающей хозяина = His Master’s Voice).
После 1912 года множество производителей представило рупоры, свернутые в той или иной степени, чтобы поместить их внутрь корпуса граммофона. Эти модели из-за их компактности и пригодности в качестве элемента мебели активно присутствовали на потребительском рынке течение следующих 12 лет (даже в те далекие дни энтузиастам было не всегда легко убедить своих жен в том, что аппарат с торчащей из него здоровенной трубой является наилучшим украшением гостиной).»
Перед тем как перейти к техническим вопросам сразу сделаю оговорку: описываемый здесь вариант построения акустики – сугубо компромиссный, и компромисс здесь между размерами, стоимостью, трудоёмкостью и желаемым результатом.
Не секрет, что для получения нормальных «рупорных басов» на частоте 30-50 Гц требуется рупор длиной 5-6 м с площадью устья 2-3кв.м. Для нормальных домов и квартир эти габариты излишни, даже если использовать т.н. свёрнутый рупор — улитку. Кроме всего прочего предпочтительно использовать широкополосные динамики с очень низкой добротностью, не более 0,5 (предпочтительно в районе 0,25-0,3). Стоимость таких динамиков так же не порадует рядового любителя музыки.
Предлагается компромиссный вариант акустики, в котором роль воспроизведения самых низких частот ниже 100 Гц отводится фазоинверторному сабвуферу (для экономии жилого пространства )), а остальные частоты от 100Гц (мидбас, СЧ, ВЧ) воспроизводятся автоакустикой, оформленной в наборные рупорные корпуса среднего размера, выполненные из вырезанных на лазере фанерных профилей, стянутых резьбовыми шпильками. Данное оформление называется back loaded horn (обратнонагруженный рупор). Наиболее реалистичное звуковоспроизведение происходит в тех случаях, когда обеим сторонам диафрагмы «позволено» излучать звук в пространство.
Результат который планируется получить: придание рупорного окраса, чёткости и реалистичности в звучании значительному звуковому диапазону (100-3000Гц), воспроизводимому рупорной акустической системой (АС)), в то время как низкие частоты воспроизводятся сабвуфером, а высокие – твитером без рупорного оформления (в то же время твиттер можно оформить небольшим фронтальным рупором широкого раскрыва).
Выбираем динамики с низкой добротностью, мощной магнитной системой и доступной ценой.
Для экономии места в помещении выберем динамики 6,5′

Как пример из отечественных можно приобрести НОЭМА 100ГДШ65-4 с добротностью 0,48 за 2500тр/шт

По размерам этих динамиков будем делать расчёты корпусов.
Исходные данные:
Диаметр обратно нагруженного рупором динамика: 6,5 дюймов
Расчётная частота рупора: от 100 Гц
Профиль кривой для построения расширения рупора – трактриса (tractrix):

Для компактности АС в расчётах примем расположение колонок в углах комнаты прослушивания.
Расчёт
Рассчитываем геометрические размеры рупора по таблицам из статьи «Проектирование рупорных громкоговорителей»:

Источник

Как сделать рупор своими руками: инструкция

Рупор. Конструкция и расчет

Как известно, громкоговоритель может быть нагружен на рупор. Известны две модификации устройства рупорных головок. В первой из них, так называемой широкогорлой, горло рупора непосредственно примыкает к диффузору головки. За счет того, что устье имеет диаметр больше диаметра диффузора головки, направленность такого рупора острее направленности головки. Поэтому звуковая энергия концентрируется на оси рупора и звуковое давление здесь возрастает.
Во второй модификации (узкогорлой) рупор сочленяется с диафрагмой (диффузором) головки через предрупорную камеру, играющую роль, аналогичную роли электрического согласующего трансформатора. Здесь согласуются механические сопротивления подвижной системы головки и горла рупора, что увеличивает нагрузку на диафрагму и как бы повышает ее сопротивление излучения, благодаря чему сильно повышается КПД. Таким образом, это дает возможность получить большое звуковое давление.

Имеется много различных типов рупоров, но практически наиболее часто применяют в бытовой аппаратуре экспоненциальный рупор, сечение которого изменяется по закону:

где S – площадь входного отверстия рупора,

β – показатель экспоненты.

На рис. 1 приведены различные профили рупоров:

Как можно вывести из формулы выше, поперечное сечение такого рупора увеличивается на одинаковое процентное значение через каждую единицу его осевой длины. Значение этого процентного приращения определяет нижнюю граничную частоту рупора. На рис. 2 представлена зависимость процентного приращения поперечного сечения на 1 см осевой длины от нижней граничной частоты. Так, например, чтобы обеспечить воспроизведение рупором нижней граничной частоты 60 Гц, площадь поперечного сечения должна увеличиваться на 2% через каждый 1 см его осевой длины. Эту зависимость можно представить и в виде следующего выражения:

где k – приращение площади поперечного сечения, %.

Для низких частот (до 500 Гц) это выражение упрощается и принимает вид: f гр.н = 27k

Если рупор делается квадратного или круглого сечения, то сторона квадрата или диаметр круга должны увеличиваться на каждый 1 см длины рупора на √ k процентов. Если же его делают прямоугольного сечения с постоянной высотой, то ширина сечения рупора должна увеличиваться на k процентов на каждый 1 см его длины.

Однако выдержать необходимое процентное увеличение сечения еще не достаточно для хорошего воспроизведения низких частот. Нужно иметь достаточную площадь его выходного отверстия – устья. Его диаметр (или диаметр равновеликого круга) должен быть:

Так, для нижней граничной частоты 60 Гц диаметр устья составит около 1,8 м. Для боле низких граничных частот размеры устья будут еще больше. Кроме того, рупорная головка, хорошо воспроизводя низшие частоты (выше f гр.н ), недостаточно хорошо воспроизводит широкий частотный диапазон. Учитывая это, целесообразно иметь две рупорных головки: одну для воспроизведения низких, а другую – для высоких частот. На рис. 3 представлен внешний вид и сечение такой АС с двумя рупорными головками и фазоинвертором для воспроизведения частот ниже f гр.н рупора.

Применение низкочастотных рупорных оформлений в жилых помещениях ограничено размерами помещения. Однако, если такая возможность имеется, то расчет рупора следует начинать, задавшись площадью устья по выбранной нижней граничной частоте, уменьшая сечение на процентов на каждый 1 см осевой длины до тех пор, пока не достигают площади сечения, равной площади диффузора головки. При этом, для того чтобы сопрячь головку с широкогорлым рупором, рупор должен иметь сечение той же формы, т.е. круглое или эллиптическое. Для узкогорлых рупоров идентичность фомы сечения и диафрагмы головки не обязательно, так как горло и диафрагма сочленяются через предрупорную камеру. Отметим, сто высота камеры должна быть существенно больше амплитуды колебаний подвижной системы головки во избежание возникновения сильных нелинейных искажений из-за несимметричности деформации объема воздуха в камере. Однако слишком большая высота предрупорной камеры ухудшает воспроизведение высоких частот.

Иногда, чтобы уменьшить габаритные размеры АС, применяют свернутые рупоры, различные конструкции которых показаны на рис. 4. Свернутые рупоры рассчитывают практически так же, как и обычные. При расчете профиля необходимо следить за тем, чтобы в местах перехода (сгиба колен) не было резких изменений сечений, вызывающих нерегулярности в частотной характеристике.

Как самому собрать задненагруженный рупор, тип «Улитка».

Решил выложить пошаговую инструкцию на примере немаленького сабвуфера на 15 дюймов. Иногда надо «делать добро и кидать его в воду»(с). Такой тип короба обеспечивает великолепный звук и неслабый КПД.

Делай легче! Делай играючи! Кайфуй! ©

Шаги обозначаются значком [ √ ] с выделенным текстом

, а необходимые инструменты и ресурсы —
маркируются так, что позволит, не отвлекаясь на мелочи, собрать Ваш собственный задненагруженный рупор, тип «Улитка». Удачи!

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для сборки короба.

Содержание:

Подготовка к работе

и получить результат в виде чертежа или размеров

[ √ ] Поставить распилочный стол и уложить на него лист МДФ или ДСП

[ √ ] Карандаш, линейка

Разметка листа

У Вас есть размеры деталей, см.: 90 х 50 — 2 шт. 46 х 90 46 х 48,2 46 х 46,4 46 х 68,2 46 х 30,5 46 х 28,9 … и т.д.

Выбрать часто используемый в деталях размер, здесь это 46 сантиметров, по короткой стороне листа(207 см.) нарисовать линию, отступив от края 46 см. Это «Первая полоса» — 207 х 46 см. Сразу за линией, не на полосе, рисуем крестик.

Обратить внимание, какой ширины щель делает пилкой Ваш лобзик или циркулярная пила с кругом. Для лобзика это обычно 1 мм, для циркулярки — 2 мм. Это расстояние мы будем соблюдать между деталями, прибавляя их к размеру, что надо отметить на этой полосе. Крестиком обозначается та сторона линии, с которой появится щель от диска/пилки.

Допустим, у Вас есть ручная циркулярная пила с кругом, выгрызающим 2 мм.

[ √ ] Разместить детали по полосе

Выбрать такие размеры, сумма которых (с прибавлением к каждому по 2 мм на щель от распила) укладывается в длину полосы(207 см.), чтобы почти не оставалось отходов. Это может быть, к примеру, вторая, третья и пятая детали по списку. После отметки каждой линии Вы ставите крестик на той стороне линии, где пройдёт щель.

Например, вторая деталь списка(90 х 46) — 90 см. от края(здесь 2 мм. не прибавляем, щель пойдёт правее), третья(48,2 х 46) — 48,4 см. от линии предыдущей детали, пятая(68,2 х 46) — 68,4 см. Поставить крестики со стороны распила.

От длинной линии отступить 46,2 мм(46 см + 2 мм. щель от диска циркулярки). Здесь рисуется вторая длинная линия, создающая «Вторую полосу». Крестик снова за ней.

У Вас остались не размещённые детали с шириной в 46 сантиметров: четвёртая, шестая, сельмая, восьмая и так далее.

[ √ ] Разместить остальные детали во второй полосе

[ √ ] Создать третью полосу

Отступить от второй длинной линии 50,2 см.(помнить про 2 мм.), для двух деталей 90 х 50 см., что в списке на первой строчке. Начертить третью длинную линию.

[ √ ] Разместить большие детали

Отступить с левого и правого краёв по 90 см, нарисовать линии и крестики за ними, справа и слева, так тоже можно. Две детали размечены. У Мастера они были уже готовы, так что на этом листе их нет.

Распилка листа на детали

[ √ ] Проверить по списку, все ли детали есть на листе

Обязательно отметить каждую деталь своим номером и указать это в списке на бумаге.

[ √ ] Циркулярная пила (или лобзик)

[ √ ] Подставка под край полосы (или помощник)

На втором фото ниже виден старый короб из-под сабвуфера, используемый в качестве подставки.

[ √ ] Отпилить первую, вторую и третью полосы по длине

[ √ ] Распилить полосы на детали

Черновая сборка рупора

[ √ ] Основа и передняя стенка

Взять основу(90 х 50 см.) и стенку, на которой будет вырезаться отверстие под динамик, положить на распилочный стол, накрытый листом МДФ.

[ √ ] Поставить переднюю стенку на своё место.

[ √ ] Дрель со сверлом и насадкой, саморезы 41, шуруповёрт с битой

[ √ ] Закрепить стенку на три самореза

Просверлить отверстия, отступая от края не менее 4 сантиметров, чтобы МДФ не расходился в торце от вкручиваемого самореза.

Закрутить саморезы, закрепляя стенку ровно. Повернуть короб на 90 градусов, чтобы закрепить боковую стенку.

Примерять боковую стенку, проверяя толщину задней стенки кусочком МДФ. Необходимо, чтобы задняя стенка лежала ровно, не выпирала и не была слишком утоплена. Если выпирает, можно подпилить боковую стенку рубанком или фортуной перед установкой.

[ √ ] Закрепить боковую левую стенку

Сверлить также три отверстия снизу и три сбоку.

Вставить саморез в отверстие.

Закрутить его с помощью шуруповёрта, придерживая стенки ровно относительно друг друга. Повторить для остальных свободных отверстий…

[ √ ] Отметить угол скоса внутренней стенки

Отрисовать толщину задней и боковой правой стенок. Разметить расстояние от них, до дальнего края внутренней стенки рупора. Передний край приставить к фронтальной стенке и нарисовать угол скоса.

[ √ ] Рубанок или углошлифовальная машинка(фортуна) с диском

[ √ ] Обработать угол скоса

[ √ ] Прикрутить внутреннюю стенку рупора

Просверлить по три отверстия в основе и передней стенке, закрепить внутреннюю стенку на саморезы.

[ √ ] Закрепить центральную стенку в коробе

Отметить расстояние от задней и боковой стенок рупора до свободного конца центральной стенки, отметить. Приставить центральную стенку к предыдущей, проверить угол их соприкосновения. Если большая щель, обработать.

Просверлить по три отверстия с каждой соприкасаемой стороны, соблюдая расстояния, закрепить саморезами.

[ √ ] Открутить левую боковую стенку

[ √ ] Прикрутить внутренний «хвост»

Устье и горловина — такие неинтересные понятия, поэтому стенки называются так.

[ √ ] Просверлить остальные отверстия соединений внутренних стенок

Соединение внутренней и центральной, а также центральной и хвоста засверлить через каждые 5-7 сантиметров, с глубоким утоплением шляпок, но пока не вкручивая саморезы.

[ √ ] Вернуть на место боковую стенку

[ √ ] Отрисовать закругления внутренних стенок на их верхних торцах.

Можно было начать с передней стенки и идти внутрь рупора, но жёсткость трёх стенок под углом 90 градусов никто не отменял, так что сделаем пару лишних движений, да получим правильный результат.

[ √ ] Поставить и прикрутить заднюю стенку

[ √ ] Закрепить правую боковую стенку

Здесь хорошо видны отверстия под саморезы, которые сверлятся чуть выше по тексту.

Вид на сабвуферный короб спереди:

[ √ ] Проверить прилегание крышки

[ √ ] Просверлить недостающие отверстия для крепления стенок по периметру короба

[ √ ] Отметить все верхушки стенок перед разборкой, да отрисовать стенки на основе

Для этого повернуть короб в нормальное положение, основой вниз и передней стенкой к себе.

[ √ ] Перевернуть короб вверх ногами и сделать отверстия для всех стенок

[ √ ] Нарисовать посадочное место для динамика

Для этого: перевернуть короб передней стенкой вверх, отметить середину стенки, циркулем отрисовать по размеру окружность будущего отверстия.

[ √ ] Разобрать весь короб на отдельные детали

[ √ ] Наметить отверстия для саморезов в крышке короба

Чтобы сильно не заморачиваться с подгонкой, надо скрутить друг с другом основу и крышку, на два самореза по диагонали. С помощью сверла наметить отверстия в крышке сквозь существующие дырочки в основе.

Такой ход экономит время при сборке короба. Только проверьте, ровно ли по вертикали стоят внутренние стенки короба, чтобы саморезы попали в них.

Чистовая сборка рупора на жидкие гвозди

[ √ ] Наживить саморезы для крепления передней стенки

Крайние саморезы углублять немного дальше, для создания юстировочных конусов с другой стороны стенки. Проще говоря, по ним хорошо садится стенка на свои отверстия.

Казус / косяк / рукожоп / оказия Мастера

В процессе подготовки передняя стенка неудачно выскользнула из рук и упала на край, который виднее всего. Пришлось применять маленький саморез 19 мм и жидкие гвозди, как восстановитель замятости. Об этом — чуть дальше.

[ √ ] Пистолет с жидкими гвоздями(ЖГ)

[ √ ] Нанести первый клеевой шов

[ √ ] Установить переднюю стенку

Прикрутить шуруповёртом сначала саморезы по краям, затем все остальные, начиная от середины.

Стенка выдавит лишние жидкие гвозди, которые сразу убрать такими кусочками карпета, сложенными пополам или в четвертинку.

Размазывать по длине вылезающие остатки, сделать герметичный шов.

[ √ ] Обработать край внутренней стенки, на котором происходит поворот воздушного потока

[ √ ] Подготовить внутреннюю стенку рупора

Саморезы располагаются не только по вертикали, но и по горизонтали, снизу, в основе.

Казус как раз наблюдается на этой фотографии прямо посередине, смятая область на угле передней стенки. Далее будет показано лечение.

[ √ ] Познать секрет исчезновения ЖГ… и установить стенку

Чтобы клей выступал только наружу, а не вовнутрь короба, Airsound придумал небольшой секрет. Суть его можно понять по изображениям, но в двух словах: сплен толщиной 4 мм. и шириной от 3 до 5 мм. не даст пройти клею(жидким гвоздям), если его наклеить в торец стенки и рядом уложить клеевой шов.

[ √ ] Убрать лишние остатки ЖГ

[ √ ] Установить центральную стенку, убрать излишки карпетом

[ √ ] Скруглить края у «хвоста» — крайней внутренней стенки

[ √ ] Боковая стенка — на место!

Покраска внутренностей

[ √ ] Широкий малярный скотч, балончик краски

[ √ ] Покрасить все видимые снаружи внутренние поверхности

Продолжение сборки

[ √ ] Установить заднюю стенку

[ √ ] Прикрутить боковую правую стенку

Уголки с хитрым креплением

Крепить уголки можно на струбцинах или в упор, но тут подвернулись саморезы и рубанок под руку. Если рука не набита, то этот метод лучше не применять

. Струбцины и фортуна с кругом помогут решить все проблемы, особенно новичку.

[ √ ] Установить все уголки

Просверлить по три дырки с каждой стороны для крепления уголка, но стараться быть ближе к его вертикальному центру, чтобы саморез не вылез наружу.

Тебе — крышка!

[ √ ] Сделать отверстия для крепления крышки рупора

Закрепить на два самореза по диагонали, чтобы лежала ровно. Просверлить все отверстия, проверить как проходят. Если стенки вертикально ровны, то проблем не будет. Если мимо, пересверлить.

Покраска остатков

[ √ ] Покрасить крышку короба

Стараться, чтобы краска не сильно ложилась на места, которые будут склеиваться между собой.

И снова пилить… посадочное место

[ √ ] Просверлить отверстие, сверлом 8 мм, для пилки лобзика

[ √ ] Вырезать электролобзиком посадочное место для динамика

[ √ ] Установить крышку рупора

[ √ ] Обработать короб до ровных поверхностей

[ √ ] Покрасить внутри вторым слоем краски

Проверить отсутствие клея и прокрасить все видимые поверхности, включая торец передней стенки(на фото он ещё не покрашен)

Обтяжка короба

[ √ ] Карпет, клей для карпета, пластиковая карточка, малярный скотч

[ √ ] Обтянуть карпетом 4 стороны короба

Нанесть и распеределить клей на половину той стороны, которая будет нижней. Здесь это задняя крышка, так как рупор будет стоять динамиком вверх. Приклеить карпет, начиная от середины, стараясь расположить край карпета посередине ровно. Край и остатки клея на коробе закрыть малярным скотчем, чтобы не пачкать лист, на котором стоит короб, при переворачивании.

На этом коробе фото нанесения клея не были сделаны, поэтому будет показан другой короб(закрытый ящик), процесс одинаков повсюду. Наносите, размазываете, приклеиваете карпет.

Процесс, надеюсь, понятен. Вернёмся к рупору. После того, как сторона приклеена, переверните короб так, чтобы он своим весом её придавил и оставьте на пару минут — так получится более ровное прилегание материала.

Снять малярный скотч, нанести клей на оставшуюся половину стенки, размазать, приклеить карпет. Линейку приложить сверху, упирая посередине в край, с которого начиналось оклеивание. Обрезать лишнее ножом или лезвием от него, кому как удобнее. Пример опять с закрытого ящика.

Четыре стороны рупора готовы, остались боковинки

Боковые стенки — обтяжка

[ √ ] Степлер, скобы

[ √ ] Обтянуть боковины рупора

Завернуть карпет книзу, нанести клей, распределить, приклеить верхнюю и нижнюю части(по рисунку), обрезать лишнее, нанести клей справа, приклеить правую часть, обрезать, нанести клей слева, приклеить левую часть, обрезать лишнее, закрепить уголки скобами с помощью степлера.

[ √ ] Повторить для второй боковинки

[ √ ] Вырезать отверстия канцелярским ножом

Подключение динамика

[ √ ] Просверлить отверстие и поставить провод

P.S. Благодарю от всего сердца!

Плюсы и минусы использования рупорной акустики

Один из самых лучших видов звуковых систем – рупорная акустика Hi-End. Несмотря на высокую стоимость, системы такого вида обеспечивают высокое качество звучания, и позволяют удовлетворить запросы даже самых искушенных слушателей. Как сделать рупорную акустику своими руками, и по каким чертежам её можно изготовить самостоятельно?

Рупорная акустика Hi-End

Рупора на авто: как подключить для высококачественного звука

Современные акустические системы в автомобиле способны обеспечивать высокое качество звучания. Однако для настоящих меломанов этого не достаточно. Ведь эти люди привыкли слушать «живую» музыку и не готовы идти на компромиссы.
К счастью, существует способ, при помощи которого можно превращать тесный салон автомобиля в концертный зал или музыкальный салон. Речь идет о рупорных акустических системах, создающих во время прослушивания аудиозаписей так называемый эффект присутствия, который удовлетворит эстетические запросы самого взыскательного слушателя.

История

Первые громкоговорители рупорного типа появились в 20-х годах прошлого века. Предназначалось оборудование для усиления человеческого голоса.

Спустя несколько лет появились системы, напоминающие современное оборудование для воспроизведения музыки. О технологии рупорной акустики не забыли, но считалось, что она не пригодна для дома, и использовали её только на открытых пространствах.

К 40-м годам прошлого столетия американский инженер Пол Клипш, создал абсолютно новую конструкцию рупорной акустики, и доказал, что она способна воспроизводить музыку с очень высоким качеством не только на открытой местности, но и в домашних условиях.

Пол Клипш

Система мгновенно получила популярность среди ценителей качественного звучания из-за своего уникального звука, и до сих пор является эталоном качества, среди акустических систем для дома и улицы.

Справка: после изобретения рупорной акустики инженер основал компанию по производству акустических систем, которая является мировым лидером и в современном мире. Название фирмы – Клипш, а колонки рупорного типа иногда называют «клипшами».

Колонки рупорного типа

Конструкция

В устройстве колонок класса Hi-End лежит принцип рупорного усиления голоса, но в отличие от обычных усилителей голоса, рупорные системы обладают высоким качеством воспроизведения, а рупоры изготавливаются из специальных материалов, что позволяет достичь максимальных акустических эффектов.

Предназначены аудиосистемы в основном для средних и высоких частот. Воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера динамиков. Это означает, что чем ниже частоты – тем больше должны быть колонки. Существуют модели с установленным НЧ резонатором, но стоимость системы из-за дополнительных компонентов может серьёзно повышаться. Разрешается использовать отдельно подключенный сабвуфер для воспроизведения низких частот.

Внимание: при подключении дополнительных компонентов требуется помещать их в специальный корпус.

Существует огромное количество подвидов Hi-End акустики, предназначенной для самых различных условий:

Рыночное предложение позволяет подобрать каждому человеку именно то, что ему требуется.

Ассортимент акустики очень широк

Сравнение

Выбирая, между традиционной и рупорной акустикой, у многих людей возникает вопрос – что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, и споры будут продолжаться всегда. У каждой аудиосистемы есть свои плюсы и минусы.

В Hi-End системах положительные моменты следующие:

Но и минусы у рупорных систем тоже имеются:

Однозначно выбрать между Hi-End и Hi-Fi системами невозможно, поэтому каждый выбирает самостоятельно, что больше ему подходит.

Требуется помнить, что возможна установка дополнительных компонентов акустики, к которым относят точечные колонки, твитеры и другие подвиды оборудования, позволяющие улучшить звук при воспроизведении.

Правила при установке

Устанавливая дополнительные или новые динамики, требуется соблюдать ряд правил, которые помогут повысить качество звука и исключить возможность короткого замыкания:

Соблюдая вышеописанные правила можно достичь самого высокого качества звучания и обезопасить проводку от короткого замыкания.

Итог: установить рупоры в автомобиль можно самостоятельно. Но если есть сомнения в собственных силах или нет специальных знаний, необходимых при установке – рекомендуется обратиться в специализированные автомастерские, чтобы автовладелец был полностью уверен в правильности установки, а звучание соответствовало всем ожиданиям.

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор

Есть что-то очень привлекательное в оборудовании, которое не нуждается в электрической энергии, а пассивный динамик телефона вписывается в эту категорию. Я решил рассказать, как построить его по принципу сложенного рупора. Конструкция имеет глубокий звук (но, конечно, не настоящий бас) и усиливает звук в два-три раза, оставаясь при этом довольно компактной. Я не сомневаюсь, более крупный рупор даст еще лучший звук, но конечно за счет размеров и сложности.

ШАГ 1 Принцип сложенного рупора

На первой картинке показано, как работает сложенный рупор. Звук поступает в горло рупора, в отверстие напротив динамика телефона, двигается через постепенно расширяющееся стенки рупора, пока не выходит в устье- наибольшую часть рупора. Рупор называется сложенным, только потому, что экономится место за счет “складывания” конструкции. Вторая картинка показывает отверстие, которое будет находиться прямо за динамиком телефона, направляя звук в горло рупора. Никаких расчетов не было произведено для данной конструкции. Я произвольно выбрал размер, который бы подошел к моему GALAXY SII, а потом методом проб и ошибок изготовил рупор. Возможно, если бы я произвел расчеты, то звук был бы лучше, но данная конструкция рассчитана на людей не обладающими специальными знаниями.

Я использовал фанеру не очень хорошего качества, толщиной 4 мм, но лучше, если фанера будет хорошего качества с гладкой поверхностью. Так же подойдет ДВП. Можно использовать материалы толщиной 3 мм, т.к. звуковое давление в рупоре не будет большим.

Если вы используете фанеру, не забудьте принять меры, чтобы ограничить дробление кромки до минимума. Это может быть кусок липкой ленты, которым надо заклеить линию отреза, сделайте легкий надрез пилой или используйте защитную накладку на фанеру или МДФ.

Ширина всех деталей, за исключением боковых панелей-70 мм – это ширина моего GALAXY SII. Если вы будете использовать телефон другой ширины, то вам придется, соответственно, поменять ширину всех деталей, на ширину своего телефона.

Конечно, много деталей надо склеить вместе, я думаю, что не надо пытаться склеить их все сразу. Лучше всего это сделать за несколько шагов, часть за частью. Это займет немного больше времени, т.к. нужно будет дать каждому соединению высохнуть, но позволит сделать процесс простым и легким.

1. Начните со склеивания задней панели под прямым углом к правой боковине. Я использовал для этого небольшой брусок, чтобы можно было их зафиксировать.

2. Пока они сохнут, склейте вместе под прямым углом два куска с размерами 30 и 65 мм. Нужно, чтобы край детали с размером 35 мм был приклеен к детали с размером 65 мм, а не наоборот. Эти две детали будут формировать одну сторону и нижнюю часть горла рупора.

3. Как только задняя и боковая панели высохнут, можете приклеить 50 мм верхнюю деталь и 74 мм нижнюю деталь, а задняя панель поддержит их во время сушки. При приклеивании этих частей и последующих, держите под рукой левую боковину (которая будет устанавливаться последней) и используйте ее, чтобы проверить подгонку деталей, предотвращая неожиданные сюрпризы, когда боковая панель позже будет установлена на место. Также вы можете использовать эту панель в качестве прижима с грузом, когда приклеиваете внутренние детали.

4. Две детали 65 и 30 мм, склеенные ранее, после просушки можно установить на место, учитывая расстояние с боков, как показано на фото выше. 5. Последним на место устанавливается деталь с размером 81 мм лицевой панели. В нижней части рупор должен быть шириной 7 мм. Это достигается правильной установкой детали с размером 81 мм напротив детали с размером 30 мм. В моем случае это получилось в результате небольшого отклонения детали (81 мм) от прямого угла.

6. Приклейте детали с размерами 11,14,16 мм к углам в соответствии с фотографией. Они будут делать прохождение звука плавным (я так думаю). Вы можете отформовать торцы этих деталей, чтобы они лучше прилегали к стенкам, а пустоты заполнить силиконовым герметиком. 7. Теперь приклейте левую боковину.

После сборки ваш рупор должен выглядеть как на фото, за исключением отверстия под динамик телефона и грунтовки, я сделал это позже.

Основная сборка рупора закончена, и окончательный вид зависит от вас. Я сделал передние кромки боковых панелей немного изогнутыми, используя для этого шаблон. Радиус кривой шаблона 500 мм.

Если вы решили повторить эту конструкцию- приятного прослушивания. Ниже я приведу пример модификации рупора для владельцев телефонов, чьи динамики находятся в нижней части, как у iPhone.

ШАГ 5 модификации для телефонов с нижним расположением динамиков

Поместите два блока по краям полки, на которую опирается телефон, чтобы приподнять его на несколько миллиметров над ней. Если вы хотите, то можете еще больше ограничить пространство, вставив более длинный блок. Не забудьте, что надо оставить расстояние между блоками, в том месте, где находится динамик телефона. Чтобы предотвратить выход звука вперед, добавьте еще один тонкий блок как показано на фото. Просверлите отверстие в горле рупора, напротив динамика, чтобы звук мог пройти в рупор, как показано стрелкой на фото.

Про дудки и свистульки

Как работает рупор на примере ВЧ-излучателя Edge EDPRO45T

Недавно в одном из разговоров был задан вопрос о том, как работает высокочастотник с рупорным оформлением. Появилась идея найти какой-нибудь излучатель со съемной «дудкой» и посмотреть, что он умеет с ней и без неё.

Как работает рупорный компрессионный излучатель

Название серьезное, но, по сути, мы имеем дело с обычным динамиком. Посмотрите на обратную сторону – обычная магнитная система.

Только в отличие от обычного динамика звуковая катушка толкает не дифузор, а металлическую мембрану. Мембрана находится внутри корпуса, и звуковые колебания излучаются не сразу в открытое пространство, а «проталкиваются» через небольшое отверстие (собственно, поэтому излучатель и называется компрессионным). На выходе этого отверстия как раз и ставится рупор.

Чтобы понять, для чего нужен рупор, вот вам наглядный пример. Выйдите на балкон и что-нибудь крикните. Пока соседи офигевают, продолжите эксперимент – возьмите какой-нибудь журнал из плотной бумаги, сверните его конусом, и крикните уже через него. Теперь срочно уходите с балкона, пока вам не вызвали «дурку», и делайте выводы.

Их, как минимум, два. Во-первых, с рупором стало громче. Значит, при той же подаваемой мощности можно получить более высокое звуковое давление. Во-вторых, с рупором изменился тембр голоса. Значит, формой «дудки» можно корректировать АЧХ. Для начала этого достаточно. Теперь смотрим то же самое на конкретном примере.

Строго говоря, когда мы снимаем пластиковую «дудку» с Edge EDPRO45T, то не полностью лишаемся рупора. Сама излучающая мемебрана находится глубоко внутри корпуса, так что правильней говорить – с коротким рупором и с большим рупором.

Итак, первым делом смотрим, влияет ли рупор на импеданс динамика. Синяя кривая – без накрученной «дудки», зеленая – всё в сборе.

Как видите, разница хоть и небольшая, но всё же есть. Причина в том, что рупор акустически нагружает излучающую мембрану. Воздушная масса в коротком рупоре и в длинном рупоре будет «сопротивляться» движению мембраны по-разному. Кстати, один из моментов – плавно ли закруглен выход рупора или же у него острые края. Это тоже вносит свои коррективы в поведение воздушной массы внутри рупора.

Теперь смотрим АЧХ по оси и под углом. Красная кривая – без накрученной «дудки», зеленая – всё в сборе:

АЧХ по оси. Зеленая кривая – конструкция в сборе

АЧХ под углом 45 градусов. Зеленая кривая – конструкция в сборе

Как видите, с рупором действительно получается громче, а заодно и АЧХ становится не такой корявой. Вот вам и подтверждение сказанного ранее про повышение эффективности и коррекцию АЧХ.

Как превратить недостатки в достоинства

Раз уж динамики всё равно были у меня в руках, решил ещё немного поэкспериментировать. Ну не нравился мне этот горб в районе 2 кГц. Ничего хорошего для звука он не обещал. Включаю излучатель через простой фильтр первого порядка. Кто не понял – через обычный конденсатор. Смотрите, как это отразилось на АЧХ. На нижнем краю диапазона она немного опустилась, оставив все как есть наверху. Стало очень даже неплохо:

Драйвер эффективно излучает, начиная уже с 1,5-2 кГц. Кстати, можно иметь этот вариант ввиду, если СЧ-динамики «глухие» и неохотно работают выше 1-2 кГц, вроде тех же Edge ED PRO83MX или Edge ED PRO68MX.

Как сделать рупор: пошаговая инструкция

Как самому сделать рупор

Именно так называлась статья в журнале “Радио всем” (№8, 1927 г.стр.187), а 28 Марта 2008 года, на Форуме любителей технической старины, я задал вопрос, об использовании рупора совместно с детекторным приемником. Ну и какого-то более-менее однозначного ответа о том как это все будет работать и из чего лучше сделать рупор – не последовало, а так как рупор сегодня найти в общем-то проблематично, решено было попробовать сделать его так, как описано в журнале “Радио всем”

Ну и конечно возникла идея сделать все в точности, как описано в статье, или по крайней мере очень близко к тому, что описано в журнале, с учетом современных материалов и инструментов, конечно.

Итак, для изготовления собственно рупора, использована плотная упаковочная бумага – до сих пор используется почтовыми отделениями для упаковки посылок. Дальше все как описано в статье. Единственный момент – в процессе “вытягивания” я использовал еще и газетную бумагу, для фиксации рупора. (фото 1) Клей – обычный ПВА.

как сделать рупор из бумаги своими руками

В этой статье мы расскажем как можно сделать самому рупор из бумаги. Благодаря такой поделке можно говорить намного громче. Достаточно распечатать, вырезать и склеить нашу схему. Для изготовления рупора своими руками понадобится два листа бумаги А4 формата. На каждом из них напечатайте следующие файлы 1 и 2. Если возникнут трудности по склейке, руководствуйтесь следующие инструкцией.

Ваш e-mail не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Поделки Обои-календарь Сказать спасибо Карта сайта 3mu. Рупор из бумаги: скачать и распечатать Опубликовано Похожие статьи: Львенок из бумаги: скачать, распечатать и склеить Часы из бумаги: скачать и распечатать шаблон Аквариум из бумаги: скачать и распечатать Шаблон машины из бумаги: скачать и распечатать Медвежонок из бумаги: распечатать, вырезать и склеить Кактус из бумаги: скачать, распечатать, вырезать и склеить.

Опубликовано в Скачать бесплатно. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Введите свой email:. Новые календари. Топ календарей за день.

Как сделать рупор своими руками: инструкция

Некоторые вещи стоят дорого или достать их невозможно. А многие люди любят все делать сами. Приспособление, которое может усилить звук, порой очень необходимо. Сделать рупор своими руками не так уж и сложно! Понадобится лишь немного инструментов и терпение, но результат того стоит.

Для начала необходимо взять обыкновенную плотную бумагу большого размера (такую используют для техники в офисах). Чтобы сделать качественный рупор своими руками, следует с помощью линейки начертить на бумажном листе подобие лепестка: длина 22,4 см, основание 3,2 см, сторона, которая параллельна основанию 9,5 см (рисовать с закруглением). Это будет заготовка раструба, каждый лепесток которого должен иметь плавный переход, а не прямую линию.

Лепестки должны быть абсолютно идентичны друг другу, для этого нужно вырезать первый, он и будет шаблоном для всех остальных. Накладывается на бумагу и аккуратно обводится простым карандашом по контуру. В результате должно получиться десять одинаковых лепесточков. Очень важно, при вырезании заготовок, оставлять у каждого лепестка (левая его сторона) небольшой отрезок (зазор) в ширину не более половины сантиметра. Этот отрезок оставляется для удобства при склейке лепестков.

Далее необходимо прорезать кромку в двух-трех местах, чтобы впоследствии ее не трудно было отогнуть. Склеивать лепестки лучше всего не по принципу цепочки, а попарно: сначала склеить все пары, а потом соединить между собой. Для работы лучше всего подойдет столярный клей, его можно заменить при необходимости на ПВА, но это не гарантирует хорошего результата. Когда будут склеены все пары, необходимо оставить заготовки, чтобы клей хорошо высох. Затем склеивать пары между собой, давая высыхать каждому последующему шву, иначе при наклейке очередного шва, предыдущий может разойтись.

Горловина рупора выполняется в форме конуса. Для этого нужно провести карандашом прямую линию, длина которой составит тридцать пять сантиметров. В основание линии ставится циркуль и проводится одна дуга с радиусом в семь сантиметров и другая дуга с радиусом в тридцать один сантиметр. С одной стороны оставляется кромка (заступ) для клейки (0,7 см). Поэтапно склеивается конус и оставляется до полного высыхания швов. Когда клей высохнет, делаются надрезы на узкой стороне (10-12 штук шириной 1 см) для того, чтобы приклеить патрубок.

Есть и небольшая хитрость в работе. Для более удобного склеивания тела патрубка, нужно воспользоваться болванкой из дерева (2 сантиметра в диаметре). А чтобы патрубок было легко снять с этой болванки, нужно накрутить на нее полосы из бумаги, хорошо смазанные клеем (ширина 4 см), до тех пор, пока толщина стенки не достигнет полтора сантиметра. После полного высыхания, патрубок осторожно снимается с болванки. Надрезы на конусе смазываются клеем (изнутри) и в полость вставляется патрубок. Дополнительно по кругу проклеивается полоса из бумаги, чтобы корсет стал более плотным.

Если есть необходимость сделать более прочное изделие, приближенное по виду и возможностям к заводскому типажу, можно выполнить рупор из тонких листов обыкновенной жести. Схема выполнения ни чем не отличается от вышеописанной. Конечно, такая работа будет намного сложнее, кроме того, для ее выполнения понадобятся специальные умения. Например, швы нужно не склеивать, а соединять с помощью пайки. И инструменты для работы будут нужны совершенно иные. Стоит заметить, что рупор выполненный из бумаги не будет сильно уступать в звуке и удобстве использования рупору из металла. Главное, сделать все правильно, не спешить и на каждом этапе дать изделию хорошо высохнуть.

Совет 1: Как сделать рупор

Рупорная акустика и ее обзор

Рупорная акустика всегда была дороже обычной. И не удивительно, что самыми горячими поклонниками такой акустики являются те пользователи, которые когда-то владели традиционными колонками. Ничего удивительного в этом нет. Искушенный слушатель всегда оценит общую гармонию, целостность восприятия и естественность звучания. Акустика рупорная самому пользователю нравится в виду своей музыкальности и умения захватывать слушателя.

Как правильно подключить

Сначала подготавливается место, где будет проводиться установка рупоров. При необходимости фиксируется подиум для твитеров. Необходимо подготовить кабели и переходники. При проведении работ по установке рупоров соединение выполняется межблочными проводами, а затем требуется подведение кабелей для питания.

Подключение к магнитоле можно провести многими способами. Легче подключать рупоры через конденсатор. Он обеспечивает передачу через него только звуков заданной частоты. Способ монтажа в этом случае не отличается от подключения стандартных колонок. Плюс подключается к конденсатору и к положительному контакту, а минус — к отрицательному.

Что это такое

Акустические системы рупорные

Современная аудиоаппаратура способна воспроизводить весь диапазон требуемых частот. Этого бывает достаточно для передачи музыкальных композиций, но совершенно недостаточно для создания ощущения присутствия слушателя. Как скажет вам любой меломан, есть что-то такое, которое отвечает за передачу не просто музыки, мелодии, но и за передачу эмоций исполнителя. Рупорная акустика как раз отлично с этим делом справляется. Рупорная акустика устроена не так, как обычная. Динамик(см.Как выбрать динамики своими силами) в ней не совсем больших размеров и присоединяется он к рупору, увеличивающему громкость его звучания. Это можно сравнить с тем случаем, когда человек, чтобы докричаться до собеседника на большом расстоянии, складывает руки рупором.

Рупорные акустические системы

Примечание. Если вы задумались о приобретении рупорной акустики в свой автомобиль, спешим предупредить: разница между хорошими и плохими рупорными динамиками очень существенная, чем это наблюдается в традиционных вариантах. Дешевая рупорная акустика, изготовленная недобросовестным производителем, никак не может выступать в роли сравнения. Именно такие дешевые варианты и породили слухи о том, что якобы рупорная акустика хороша, но звук в них окрашивается.

Что касается качественных рупорных динамиков, то стоят они всегда дорого. В них всегда задействованы магниты Alnico и диафрагмы из экзотических металлов. Собирается рупорная акустика всегда согласно строгим допускам и размерам. Одним словом, такая технология производства не может подразумевать никаких компромиссов и снижения затрат.

1000 евровый супертвиттер TAD

Приведем примеры. Двухдюймовый компрессионный драйвер TAD, используемый во всех моделях рупорной акустики Цезаро, стоит около 1 тысячи евро. В то же время, самый дорогой твиттер на сегодняшний день, это Скан Спик с бериллиевой диафрагмой и стоит он всего-то около 600 долларов.

Акустическая система свёрнутый рупор

Рупорная акустика для авто – это всегда уникальные изделия, выпущенные сериями. Имена некоторых золотыми буквами вписаны в историю автозвука. Например, это японская рупорная акустика Максоник, выпускающаяся с 1932 года. Сегодня Максоник представляет всегда высокотехнологичные изделия. При создании всегда применяются дорогие технологии с использованием магнитных систем в излучателях.

Рупор из бумаги: скачать и распечатать

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КОРЗИНКА ИЗ БУМАГИ своими руками, которую сможет сделать каждый
Для начала необходимо взять обыкновенную плотную бумагу большого размера такую используют для техники в офисах. Чтобы сделать качественный рупор своими руками, следует с помощью линейки начертить на бумажном листе подобие лепестка: длина 22,4 см, основание 3,2 см, сторона, которая параллельна основанию 9,5 см рисовать с закруглением. Это будет заготовка раструба, каждый лепесток которого должен иметь плавный переход, а не прямую линию. Лепестки должны быть абсолютно идентичны друг другу, для этого нужно вырезать первый, он и будет шаблоном для всех остальных. Накладывается на бумагу и аккуратно обводится простым карандашом по контуру.

Copyright c EVM. Ну и какого-то более-менее однозначного ответа о том как это все будет работать и из чего лучше сделать рупор — не последовало, а так как рупор сегодня найти в общем-то проблематично, решено было попробовать сделать его так, как описано в журнале «Радио всем» Ну и конечно возникла идея сделать все в точности, как описано в статье, или по крайней мере очень близко к тому, что описано в журнале, с учетом современных материалов и инструментов, конечно.

История

Примечание. Именно тогда инженер основывает компанию по производству рупорной акустики, которая и по сей день является мировым лидером. Компанию назвали Клипш, а динамики такого типа «клипшами».

Рупорная акустика Клипш

Установка пищалок (твиттеров) в авто

Устанавливать твиттеры нужно на боковых стойках лобового стекла на уровне ушей.

Чтобы установить твиттеры, нам понадобится снимать пластиковую обшивку боковых стоек.

Результат вполне меня порадовал.

Магическое звучание рупорных систем

Примечание. Именно по этой причине рупорная акустика используется в большинстве своем для воспроизведения СЧ и ВЧ, но если подобрать себе колонки побольше, то и НЧ будут воспроизводится на самом высоком уровне.

Примечание. Интересно, что в последнее время довольно часто встречаются динамики, где только излучатели ВЧ выполнены в виде рупора. К примеру, те же АС серии Клипш Референц выполнены по данному образцу.

Самодельная рупорная акустика

В последнее время среди производителей рупорной акустики хотелось бы выделить отдельно итальянскую компанию Зингали. Инженеры этой фирмы создали оригинальный рупорный излучатель, который одновременно воспроизводит СЧ и ВЧ, а при этом еще и красиво выглядит.

Рупор для смартфона своими руками

Рубрика: Своими руками |

Опубликовано: 25 июля 2020 | Отзывов: 0

Примитивное устройство заметно усиливает звуки слабых встроенных динамиков смартфона или МРЗ-плеера, достаточно лишь вставить их в основание. Конструкция во многом схожа со старинными граммофонами, но выглядит изящно и современно, поэтому понравится даже самым рьяным поклонникам современных электронных устройств.

Примечание. Мы разработали этот усилитель для iPhone S без чехла. Прежде чем выпилить детали, измерьте толщину и ширину вашего устройства и добавьте 3 мм к этим размерам, чтобы вставлять и вынимать его свободно. Измените, если необходимо, толщину среднего слоя и расположение выреза для встроенного динамика.

Склейка основания

1. Из ореховой древесины выпилите три заготовки размерами 13x89x102 мм для слоев основания. На среднем слое разметьте вырез в соответствии с расположением динамика вашего электронного устройства и выпилите его с помощью ленточной пилы или лобзикового станка.

2. Нанесите клей на обе стороны среднего слоя и склейте вместе все три слоя основания, выровняв торцы и кромки. Когда клей высохнет, отшлифуйте все грани блока.

3. Шилом разметьте на основании центр 19-миллиметрового звукового отверстия. Просверлите его до полости в середине блока. Опилите на нижней и боковых гранях скосы под углом 10° и окончательно отшлифуйте основание наждачной бумагой № 220.

Как сделать рупор

1. Для стенок рупора острогайте еловую доску до толщины 6 мм, выпилите из нее заготовку размером 102×381 мм и разделите ее на четыре части по 89 мм. Разметьте на одной из этих частей сужения и скосы с обеих сторон.

2. Чтобы правильно и точно опилить скосы на каждой из стенок, изготовьте приспособление из куска фанеры размером 203×457 мм. Наклоните диск пильного станка на угол 43° и сделайте на одной кромке скос. Подготовьте четыре обрезка размерами 25×50 мм, которые будут служить упорами, и приклейте к каждому из них полоску двухстороннего скотча. Прикрепите два обрезка к несущей доске приспособления так, чтобы они удерживали заготовку стенки при опиливании первого скоса.

3. Опилите на стенках рупора первый скос под углом 43°. Затем приклейте к несущей доске другую пару обрезков-упоров, ориентируя заготовку для опиливания второго скоса. После этого сделайте второй скос на всех четырех стенках рупора.

Сборка

1. Положите четыре стенки рупора на ровную поверхность внутренней стороной вниз и аккуратно выровняйте их, состыковав края скосов. Наклеив полоски малярного скотча поперек стыков, скрепите стенки вместе, а затем переверните их. Нанесите клей на скосы и сверните стенки в коробочку.

2. Наклейте лист наждачной бумаги на ровную поверхность (например, кусок МДФ-плиты) и отшлифуйте края широкой части раструба. Затем отшлифуйте узкую часть под углом, чтобы после окончательной сборки широкая часть раструба не касалась стола. С помощью шлифовальной колодки сделайте небольшие фаски на ребрах основания. Окончательно отшлифуйте обе части усилителя наждачной бумагой № 220.

3. Аккуратно приклейте рупор к основанию, выровняв узкую часть раструба со звуковым отверстием. Зафиксируйте склейку малярным скотчем. После тщательной сушки нанесите тампоном три слоя полиуретанового лака. Затем вставьте в основание электронное устройство и наслаждайтесь любимой музыкой.

Совместите линию разметки скоса на стенке рупора с краем скоса несущей доски и зафиксируйте положение заготовки упорами из обрезков.

Прижимайте заготовку стенки толкателем к несущей доске приспособления и упорам, опиливая первый скос.

Не меняя наклон пильного диска и не сдвигая продольный упор станка, разверните заготовку стенки на 180°, зафиксируйте ее положение второй парой упоров и сделайте скос на противоположном конце.

Перед склейкой,скрепив стенки малярным скотчем, проверьте плотность всех стыков. Если они смыкаются плотно, нанесите клей на скосы и сверните стенки в коробочку.

Поделитесь этой записью в социальных сервисах

Оцените эту запись

Похожие записи:

Замена стеклопакета в дачном пластиковом окне

Светодиодная лампа – сделай сам

Как отшлифовать паркет своими руками?

Нестандартные приемы наклеивания обоев

Добавить комментарий Отменить ответ

Рупорная акустика в авто

Не стоит говорить, что все автомобильные традиционные АС не позволяют добиться высокого качества звучания. Дело не в чем-нибудь, а в тесном салоне. Вот рупорные акустические системы дадут шанс значительно возвеличить звук, создать эффект присутствия (как будто сидишь в студии или на концерте). Объяснить все можно просто: рупор увеличивает расстояние, на которое распространяются звуковые волны, одновременно увеличивая плотность звука и придавая характерную мелодичность. Технические решения размещения такой акустики в автомобиль могут быть разными:

Преимущества и недостатки рупорной акустики

На этом закончим наш обзор рупорных акустических систем. В последнее время их стали все чаще устанавливать в автомобили своими руками, с использованием пошаговых инструкций, полезных видео обзоров, чертежей и фото – материалов. Цена на хорошую рупорную акустику очень высока, но ярых меломанов это не остановит.

Назначение

В большинстве случаев рупорная акустика предназначена для воспроизведения средних и высоких частот, позволяя улучшить уже имеющуюся акустику. Лучший эффект достигается при использовании с сабвуфером (усилителем), воспроизводящим НЧ.

Дополняя и меняя компоненты аудиосистемы можно добиться требуемого звучания в автомобиле и рупоры – отличное оборудование, чтобы повысить качество музыки в авто.

Одно из популярных мест для подключения рупоров – передняя часть автомобиля. Рупора устанавливаются фронтально на стенке корпуса. Внутри образуется волновод, имеющий отверстие наружу.

Ещё один популярный вариант — подключение рупоров к системе с низкочастотным усилителем, ВЧ и СЧ динамиками. Все они помещаются в специальный корпус отдельно друг от друга, и позволяют добиться лучшего звучания.

Чтобы правильно подключить рупора к магнитоле требуется использовать конденсатор. Рекомендуется также проводить настройку звука, чтобы правильно распределить звучание и достигнуть максимального эффекта погружения.

Конденсатор

Источник