Как сделать действующую макет яхты
Первый опыт. Модель яхты «Натали 695»
Решил поделиться своим первым опытом моделирования.
Решил поделиться своим первым опытом моделирования.
Но это уже другая история.
В процессе постройки лодки изучал форумы парусников, и захотелось мне построить деревянную, трейлерную яхту, метров так 5-7 длинной. Но так как для этого нужно подходящее место, времени года 3-5 времени, и совсем другой бюджет, да и технологии неизвестные мне (стеклоткань, эпоксидные смолы и т.д.), неплохо было бы опробовать на чем ни будь поменьше, да тут еще вертолет китайский валялся дома сломанный. Я решил построить РУ модель парусного швертбота «Натали 695» с небольшими изменениями проекта. В отличие от оригинала решил сделать наклонный форштевень и удлинить дно и борта в корме, что бы получилась площадка позади транца (не знаю как это называется), так мне кажется вид более эстетичный. Ну и поставить стационарный вспомогательный двигатель (на оригинале предусмотрена установка подвесного мотора).
Как я уже писал радиооборудование решил использовать от вертолета (китайская игрушка), но при изучении предмета пришло осознание, что ничего от этого девайса использовать не получится т.к. моторы слабые и коллекторные, передатчик-приемник инфракрасный, управление вообще не понятно как реализовано. В итоге найдя этот сайт во всемирной паутине, был сделан заказ:
Сразу хочу извиниться за качество фоток, фотографировал на телефон и не проверил настройки. Уже в процессе постройки пришел нормальный фотик.
И приступил к изготовлению корпуса.
В инете нашел чертежи и перечертил их в «компасе» в масштабе 1:10.
Так как в нашем городе для моделирования невозможно ничего найти, то для шпангоутов пришлось отделять два слоя шпона от фанеры толщиной 6мм., шпангоуты получились 4мм., только транец и мидель шпангоут оставил 6мм..
Киль сделал ламинированный, наборный из деревянных полуметровых (длиннее нет в продаже) линеек.
Все приклеивал на эпоксидку с добавлением древесной муки.
Из этих же линеек напилил реечек и вклеил стрингеры.
Вообще модель можно было построить гораздо быстрее и проще, но у меня была цель строить именно по технологии постройки больших яхт.
После этого корпус был отмалкован и начались поиски материала для закрытия корпуса. Сразу скажу, поиски фанеры 1-2мм. или шпона успехом не увенчались и корпус был закрыт обычным картоном. Картон к стрингерам приклеил на эпоксидку, за которой тоже пришлось ехать в г. Братск (250 км.). После приклейки, картон пропитал эпоксидкой, для того, чтобы он приобрел необходимую жесткость и водонепроницаемость. Далее положил на корпус пять слоев стеклоткани, зашпатлевал и загрунтовал.
Шпатлевать решил автомобильной шпатлевкой т.к. быстро сохнет и обрабатывается гораздо легче эпоксидной смолы и смола мне попалась какая то уж слишком долго застывающая. Т.е. она за первые сутки полимеризуется до состояния отлипа и остается в таком виде 1-2 недели. при обработке мгновенно забивает наждачку. Окончательно встает только после нагрева до 50-70С. на 15-20 минут.
После грунтовки вылезло множество косяков, не заметных ранее. Отложил устранение до закрытия палубы т.к. все равно еще вклеивать фальшкиль, дейвуд, балер, руля.
Перо руля изготовил из текстолита, склеил эпоксидкой две пластины толщиной 5мм., обточил придав обтекаемую форму. Сверху просверлил вертикально отверстие, нарезал резьбу М5 и вкрутил длинную шпильку на эпоксидке. На шпильку накрутил фторопластовую втулку, которая вставляется в балерную трубу. Балерная труба у меня из медной трубки наружным диаметром 10мм., из такой же трубки сделал дейвуд. Для дейвуда выточил на токарном станке втулки из фторопласта, вместо подшипников, и заполнил дейвуд литолом.
Фальшкиль выточил из фанеры 12мм., так же просверлил по два отверстия с каждой стороны по плоскости симметрии, с одной стороны для крепления к корпусу а с другой для крепления бульба.
Бульб, для повышения остойчивости, отлил из свинца в гипсовой форме. Вес бульба получился 1,1кг.
Вот что получилось. Так же сделал румпель из алюминия толщиной 3мм.. Моторама тоже из алюминиевой пластины толщиной 1,5мм. Установил лебедку и сервопривод руля.
Привод руля решил сделать тросовым (капроновой ниткой). Первый спуск на воду (в ванной) показал в общем то работоспособность конструкции, но усилия сервопривода, который я приобрел по неопытности, было явно не достаточно, да и «капроново-ниточный» привод мне не понравился. Так же двигатель показался мне слишком высокооборотистым для водоизмещающего корпуса. Поэтому была собрана вторая посылка:
Пока шла посылка я закрыл палубу и кокпит шпоном, который остался от расслаивания фанеры для уменьшения толщины (см. выше). Это вид трюма, сделал из потолочки место под аккумулятор.
Затем корпус зашпаклевал и загрунтовал.
После грунтовки естественно обнаружилось множество мелких неровностей и других косячков, поэтому пришлось снова подшпаклевать и зашкурить весь корпус. Изготовил крышки люков. Крышки сделал из потолочной плитки, покрыл в два слоя стеклотканью и зашпаклевал эбокситкой с алюминиевой пудрой в качестве наполнителя.
После шпаклевки и шлифовки, корпус снова загрунтован и окончательно подготовлен под покраску. Крышки лючков обтянул зеркальной тонировочной пленкой. Сразу скажу, получилось не красиво т.к. пленка не тянется, даже при нагревании феном. Позже перетянул крышки черной виниловой пленкой. Рейлинги на крышках несут практически декоративную функцию и изготовлены из медной проволоки, единственный их практический функционал заключается в том, что за концы рейлингов, загнутых в виде крючков цепляются резинки крепящие эти самые крышки. Так же установил степс с возможностью регулировки положения мачты.
Далее сделал мачту из карбоновой удочки, на топе мачты поставил белый светодиод, провода пропустил внутри мачты.
Установил более мощный сервопривод руля, предварительно промазав герметиком все соединения и выход вала.
Так же из алюминия выточил кронштейн крепления вант, ахтерштага на топе мачты, шарнир гика и вантпутенсы. Все детали крепил к мачте при помощи капроновой нитки с эбоксидкой, а вантпутенсы к палубе на саморезы с герметиком. Стаксель сделал полубалансирным, т.е. ось поворота паруса находится позади передней шкаторины. Гик стакселя сделал из той же удочки, что и мачта.
На этих фотографиях мачта раскреплена вантами и штагами из капроновой нитки. Но так как нитка растягивается и не удобно регулировать натяжение штага и положение мачты, я принял решение сделать весь стоячий такелаж из стального троса диаметром 1мм.
После изготовления стоячего такелажа я сделал кормовые и носовой рейлинг а так же стойки лееров ограждения из латунной трубки диаметром 5мм.
Рейлинги и стойки вклеил в корпус эбоксидкой с алюминиевой пудрой. В задние стойки лееров вставил зеленые светодиоды, в заднюю стенку каюты красные. Первоначально ванты и ахтерштаг соединялись с корпусом мягкими тальрепами (из капроновой нити), но регулировка мачты и натяжения штага оказалась очень утомительным занятием, т.к. приходилось множество раз завязывать и развязывать узелки на тальрепах, подтягивая и ослабляя их. Поэтому я решил изготовить пять винтовых тальрепов. Что и было успешно проделано.
Паруса сшил из ткани Оксфорд, плотностью что то около 120г/м2, получились грубоваты, но тоньше подходящего материала не нашел, да и цвет понравился.
Ну и в заключении покраска нижней части корпуса и испытание.
Немного видео испытаний:
под мотором:
под парусом:
И окончательный вариант, обтянул крышки люков винилом и приклеил имитацию иллюминаторов рубки.
И еще немного видео:
Ну вот проект закончен, всем удачи и успехов в моделировании.
Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Одна из наиболее простых схем
Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Фото модели в процессе создания
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
Вырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Изготовление корпуса модели яхты в домашних условиях
Изготовление корпуса модели яхты в домашних условиях
из клея КС и марли
Для изготовления данной модели яхты необходимо использовать порядка 10 слоёв обычной марли. Если это марля высокой плотности, то хватает и 8-ми слоёв.
Использование болванки для изготовления корпуса модели яхты
В примере для этой статьи болванка сделана из плотного пенопласта.
Но в качестве болванки можно использовать и покупную пластмассовую модель или сделанную из дерева или другого подручного материала.
Для того, что бы корпус не прилипал к болванке, на неё натягивается плёнка, которая служит разделительным слоем.
Это тонкая прозрачная полиэтиленовая плёнка, для заворачивания продуктов, так называемая, «пищевая», клейкая с одной стороны.
Она легко натягивается и даже не требует термической обработки, чтобы плотно прилипнуть. Маленькие складки под слоем марли скроются и будут не заметны.
Болванка зажимается в настольные тиски.
На этой фотографии мальчик оглаживает плёнку, стараясь убрать складки. В районе палубы, снизу болванки, слои плёнки между собой слипаются, так как это кулинарная плёнка, с одной липкой поверхностью. Соединение можно подстраховать скотчем.
Тиски стоит прикрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы защитить их от загрязнения клеем.
На этом этапе поверх болванки плёнка уже натянута. Далее необходимо наложить 2-3 слоя марли. Накладывают марлю, подворачивают под низ и для того, что бы она не съезжала, не соскакивала. Снизу марля завязывается узелками. Нет необходимости фиксировать степлером. Хотя можно использовать прищепки.
В дальнейшем надо её разгладить и подвязать снизу.
Таким образом делается три слоя, так как каждый слой очень тонкий и первые три слоя марли глубоко пропитываются ещё не затвердевшим клеем КС.
Клей используется типа «КС».
Клей бывает разных производителей. Разницы между ними особой нет, как правило.
Для нанесения клея используется плоская кисточка — 10-15 мм шириной.
Клей КС не надо разводить, он готов к употреблению и находится в консистенции жидкой сметаны.
Чтобы избежать смещений марли, в начале необходимо держать модель за не промазанную часть и промазывать её сначала вдоль киля, а потом вдоль правого борта и вдоль левого, стараясь идти равномерно — чередуя обработку левого борта и правого.
Обратите внимаение на то, что марля даже завязанная на болванке всё равно может тянуться.
Потом следует надеть следующий слой марли, который так же натягивается снизу.
В дальнейшем эту операцию надо повторить для нескольких слоёв марли. Количество слоёв зависит от того какой слой клея уже нанесён.
И так наносится 2-3 слоя.
Клей пропитывается сквозь новые слои марли, после этого проводится продавливание, обжимание ладонями.
На этом фото заметно, что те места, которые продавлены, они темнее — там проступает клей.
Процедура продавливания делается падьцами рук.
Рекомендуется использовать одноразовые перчатки, хотя клей не токсичен и смывается с рук простой струёй воды.
И так надо повторять эти операции, пока все 10 слоёв не будут нанесены. Очень важно не просто нанести слои марли, а именно обжать, чтобы все слои марли слиплись между собой.
После этого корпус сохнет на болванке. Теоретически, по паспорту, клей сохнет четверо суток, но в реальности на второй день, после 24 часов надо обрезать края марли вдоль палубы.
После этого можно сдёрнуть корпус с болванки. Через 24 часа корпус уже достаточно трвёрдый, но всё ещё эластичный. Поэтому мы его сдёргиваем с болванки, вынимаем разделительную плёнку и опять одеваем на болванку — уже без плёнки.
Это делается для того, что бы ещё пару дней корпус высыхал именно на болванке, что бы обезопасить его от «игры», от люфта, от искривления. Корпус будет немножко сжиматься, давать усадку.
Почему мы выдёргиваем плёнку? Потому что плёнка снизу не даёт испаряться влаге. Никаких особых специальных отверстий в болванке делать не надо. Для прохода воздуха и обеспечения процесса испарения вполне достаточно того зазора, который будет между корпусом и болванкой после удаления плёнки.
Если модель держать на батарее, то через 2 дня с ней вполне можно работать дальше.
К этому времени ребёнок уже выпилил палубу из фанеры, которая вклеивается в корпус тем же клеем КС.
Следующий этап — вставляется киль
В днище корпуса делается надрезка для уже выпиленного киля.
Этим же клеем «КС» обрабатывается пропил в корпусе и киль вставляется в пропил.
Прежде чем работать с корпусом палуба приводится в порядок. Далее уже начинаются отделочные работы, то есть, в первую очередь зачищается палуба
от следов клея, покрывается шпоном «на утюг». То есть можно после приклеивания шпона на палубу постепенно прогреть её утюгом, прижимая утюг к шпону.
Палуба лакируется тонированным акриловым лаком, закрывается защитным слоем малярного скотча, что бы при окраске корпуса не испачкать палубу.
Дальше начинается работа с корпусом — шпаклёвка, шлифовка, шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, покраска. Работа с мачтами, реями и пр.
Несколько слоёв с промежуточным высыханием и шлифовкой.
Так же, как натирали палубу лаком, так же надо натирать и корпус.
И так наносим следующий слой. Потом ещё слои. Всего наносим 3-4 слоя. Это обеспечивает достаточную водонепронецаемость. Акриловый лак достаточно быстро сохнет.
Кисточку лучше не использовать, так как от этого могут появиться разводы. Лучше вместо этого натирать пропитанной тканью.
После этого корпус полируем, и он готов к финальной покраске.
Её можно делать аэрозольными балончиками.
Прежде чем спускать модель на воду наливаем внутрь немного пропитки «аквастоп», чтобы вода не попортила корпус. Можно это сделать и тем же акриловым лаком, но другого цвета. Налить немного внутрь и поболтать, чтобы он проник везде, во все возможные щелочки.
И вот корпус модели яхты готов!