Как сделать диагностику ауди 100
Audi 100 Road Liner › Бортжурнал › Диагностика инжектора KE(III)-JETRONIC
Сегодня напишу о том, что нашел на просторах интернета, когда искал решения проблем с инжектором.
Суть в том, что инжектор KE-JETRONIC дал сбой, а именно «плавающие обороты», «заводка со второго раза», «некое лже-троение при езде», «рывки».
Чтобы починить это- можно было бы перебрать всю машину, что я изнчально и начал делать. Однако заменять каждый узел системы и думать, что все пройдет мне надоело(дорого).
P.S.: причем это советовали делать мастера
Так вот! Для более точного выявления проблем и ошибок можно провести диагностику системы по блинк-кодам через лампу «check engine».
Суть диагностики представлена на видео ( видео было найдено через google).
Перед проверкой следует проверить целостность всех предохранителей и исправность лампы СЕ.
1. Запустить двигатель, проехать на автомобиле 5 минут или прогазовать не сильно в течении 5-ти минут. При прогазовке (езде) кратковременно нажать педаль до пола, затем кратковременно довести частоту вращения коленвала до 3000 об/мин. После этого дать двигателю поработать на ХХ не менее 2-х минут не трогая педали газа, иначе код ошибки может стереться из памяти.
(Если в результате неисправности двигатель не запускается то его надо секунд 5-8 прокрутить стартером и не отключать зажигание. Если лампа СЕ не горит, то см. код 2-1-2-2.)
2. После работы на ХХ более 2-х минут взять 5-ти амперный предохранитель и перемкнуть им контакты наверху реле бензонасоса в блоке предохранителей (там прямо место под предохранитель есть). Перемыкать контакты следует на время не менее 4-х секунд. Потом убрать перемычку. После этого лампа СЕ начнет мигать показывая код неисправности. Код состоит из 4-х цифр, каждая из них отображается соответствующим числом миганий лампы СЕ и небольшая пауза перед следующей цифрой. Длинное загорание СЕ говорит о конце кода, затем СЕ заново выдает код и т.д.
После записи кода надо опять перемкнуть контакты реле предохранителем на время более 4-х секунд и снова убрав предохранитель записать код. И так до того пока не будет такой сигнал — длинная пауза и длинное загорание лампы — код 0-0-0-0, т.е. конец тестирования. Устранять неисправности рекомендуется в порядке чередования их кодов лампой СЕ. Также следует тестировать незаводящийся двигатель не выключая зажигания и не трогая педаль газа. Если во время работы двигатель останавливается, надо не выключая зажигания протестировать его.
При индикации кодов неисправности обороты двигателя должны увеличиваться где-то до 1200-1300 об/мин.»
Audi 100 › Бортжурнал › Самостоятельная диагностика
И так. Как я уже писал, я купил шнурок для диагностики и начал разбираться со своим расходом в 15 л/100 км.
Увидел такую картину: на холостых показания лямбд — около 1, а вот на оборотах падают на минимум т.е. 0,744.
Как я понимаю это очень богатая смесь, отсюда и расход.
Audi 100 1993, двигатель бензиновый 2.6 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Audi 100, 1991
Audi 100, 1991
Audi 100, 1991
Audi 100, 1994
Комментарии 18
Борьба с расходом продолжается. На выходных сделано:
Найден и устранен подсос воздуха на форсунке третьего цилиндра — неровно стала резинка.
Изменена кодировка с 00000 на 00032
В 9 графе изменил 1 на 5
В 12 графе изменил с 0 на 4.
ДТОЖ и ДТВВ проверял? они не занижают показания?
ДТОЖ вроде нет, менял его, а вот ДТВ я убрал из коллектора на улицу. Как сейчас понимаю зря, верну обратно и проверю.
без него эбу полнейшую билиберду выводит, у меня умерший был-то богатило то беднило, поставил новый-все и в мороз с пол оборота и на горячую с пол пинка, и на разгоне мотор не умирал, а после 3000лбмин зимой вторая и третья по снегу шлифует, учитывая что акпп и передачи длинные (4ст).
З.Ы. еще РХХ открыто на 49. Судя по оборотам ты держишь газ, значит РХХ должен быть закрыт в идеале в 0 шагов, но как показывает практика шагов будет около 9. Но это лишняя подача воздуха и смесь должна быть по идее бедная.
это я специально его вытащил из коллектора. До этого показывал около 60 градусов, хотя на улице плюс 2 было.
Предположил что из-за того что выкинул потроха из коллектора возле ДТВ образуется застойная зона и он греется от коллектора.
Потроха на это не повлияют, про РХХ еще добавил, тоже не совсем понятно. Есть фото показаний на холостом?
Да, это еще с ДТВ в коллекторе.
Показания в норме, но опять же шаги РХХ мне не нравятся. Положение дросельной заслонки смотрел? При нажатии на газ 0 меняется на 1?
Да, меняется. При покупке фишка на РХХ была снята и показания ДПДЗ скакали. Но она держала ХХ и жрала меньше)))
Что было сделано: промыл РХХ, поправил лапки ДПДЗ, выкинул потроха из коллектора.
Холостой стал в идеале, но расход вырос((( Думал что диагност у предыдущего хозяина что то намудрил чтобы она без РХХ работала…
Проверил кодировку 00000, каналы адаптации — заводские уставки…
Судя по цифрам ДАД в порядке, подсосов вроде тоже нету. Адаптацию ХХ делал? Хотя РХХ сам со временем адаптируется. Я бы понаюлюдал за его показаниями уж слишком большие значения.
Не делал, просто промыл и поставил. Сразу ровный холостой стал.
Я сам мучаюсь в РХХ, копал пол года что только не менял а РХХ был мертвый. Всегда был закрыт. Дошел до замены мозгов. И о чудо как только поставил новые мозги РХХ при повороте клюа начал шевелится, но не долго музыка играла новые мозги умерли при первом запуске. Вторые новые мозги тоже. Что то у меня в машине сжигает микруху в мозгах что отвечает за ХХ. В итоге в ручную выставил положение и отключил фишку. Обороты ХХ плавают 900-1000, но зато не глохнет. Что делать дальше не знаю. Но даже при таком раскладе средний расход 11.5 литров.
Вот походу и у меня так было, вручную выставили и скинули фишку. Но у меня после чистки и устранения подсосов стало норм с ХХ.
Форсунки мыл-все герметичны и ровно льют.
Лямбды менял на новые.
Свечи и провода менял, свечи уже два раза.
С запуском проблем нет.
РДТ менял.
Датчик температуры ОЖ менял — БОШ.
ДТВ проверял-соответствует таблице.
Бензонасос новый — БОШ.
Катушки зажигания не проверял только…
15 литров зимой да по городу это норма для этого мотора
У меня 15 литров не зависимо от времени года и города или трасса ((( всегда 15 литров.
Так вот вроде бы она и есть, на оборотах постоянная богатая смесь. Только вот откуда она берется? Почему не корректируется?
Audi 100 «SW@GGER WAG@N»™ › Бортжурнал › Диагностика
Война с джетроником продолжается. Вчера съездил к хорошему механику в Волжский… В Волгограде же их нифига нету. Классный парень. Видно, что любит свою работу. Ценю это в людях. Ну так вот, сделал он мне диагностику, которая включает в себя замер всех давлений и проверку токов (800р. Для сравнения, в сервисе хотели 1500).Теперь по порядку:
1. Подключаем манометр к верхнему штуцеру дозатора для замера системного давления. Пуск насоса. Результат 6.0bar. Все в норме, замечательно.
2. Выключаем насос и наблюдаем за остаточным давлением, которое на протяжении 10 минут не должно падать меньше 3.5bar. Результат 0! Давление не держится.
Первая проблема выявлена. Было решено заменить регулятор давления в системе (Кстати Леха поменял мне его вообще бесплатно). Не путать с ЭГРД! Фото в студию:
Повторяем все вышеописанные действия. Давление держится в пределах нормы. Идем дальше.
3. Подключаем манометр к нижнй камере дозатора, включаем бензонасос, проверяем давление. Результат 4! Это вообще ни в какие ворота! Разница давлений между нижней камерой и верхней есть управляющее давление или дифдавление. Оно должно составлять 0.35bar. Эту разницу как раз регулирует ЭГРД. Яснее ясного, что мой давно умер. Заменил на б/у, но рабочий (3000р). Отрегулировали винт.
4. Проверили ПНД с помощью импровизированного переходника и манометра и замерили ток на нем (долго рассказывать в подробностях, тем более что с механикой я дружу больше, чем с электрикой). Выставили СО регулировочным винтом по заводским стандартам. ОПЯТЬ ЖЕ С ПОМОЩЬЮ МАНОМЕТРА, а не просто наугад.
5.Осталось поставить лямбду и отрегулировать до конца.
Конечный результат — холостые ровные, 730 как по букварю, провалов не наблюдается. Машина стала реагировать на педаль газа, динамика улучшилась. Черный дым пропал.
Попутно замерили компрессию в горшках. Результат меня опечалил: 1) 10, 2) 6, 3) 4-5, 4) 6, 5) 10
Прокладке крах однозначно. На счет вкладыша пока вопрос. Одним словом пахнет тут капиталкой. Но это уже другая тема.
Вот еще что, он с меня вместо положеных 3800 взял 2000р. Велел пару дней покататься, посмотреть. Если все путем, тогда привезти ему остаток. Значит еду я домой счастливый. До вечера катаюсь/наслаждаюсь. И все бы ничего, да только опять она стала тупить, опять не едет, опять черный дым. Я в печали. Звоню Лехе, говорю че да как. С его слов остается только 2 варианта: 1) умер насос (привет прошлому механику, мать его ******). Если он работает не так как нужно, растет разница между верхней и нижней камерами дозатора. Это в свою очередь ведет к жору бензина и, соответственно, черному дыму. Или 2) и наиболее вероятное — грязь в дозаторе, которая забивает свежий ЭГРД. В таком случае он намерен разбирать дозатор и промывать его, потому что промывка без разборки абсолютно бесполезна. Короче, поеду опять в гости к нему. Сейчас Леха занят установкой эл.впрыска нашему одноклубнику Ivan344
К слову, большое ему спасибо за наводку на хорошего механика. Так что заниматься моей машиной Леха будет только на следующей неделе. Вот такие новости. Буду рад, если кому-то эта инфа пригодится. А пока делимся мыслями, критикуем, спрашиваем, советуем, одним словом общаемся в комментах))) Чем смогу, помогу на своем печальном опыте. Надеюсь, что я ничего не напутал. Всем удачи на дорогах и не дай вам Бог такого «счастья», как джетроник!
Audi 100 Avant, AAR › Бортжурнал › Диагностика впрыска
Это было сделано примерно месяц назад, в середине октября 2011г.
Катался я потихоньку и всё больше меня не устраивала и беспокоила работа мотора. А именно вот что:
1) Слишком низкие и очень неустойчивые холостые обороты
2) На холодную мотор колбасило очень сильно, аж вся машина тряслась. Чем дольше машина стояла, тем сильней её потом трясло.
3) При сбросе газа обороты падали почти до нуля.
4) Отсутствие реакции на педаль газа, т.е. при включенной передаче и отпущенной педали газа, если нажать на газ машина продолжала катиться как будто я никуда и не нажимал, ооочень плавный набор оборотов начинался секунд через 5. Без своевременной перегазовки ехать было невозможно.
Записался на прием в Лискар, на понедельник на 15.00. Примерно в 10 часов утра позвонили из Лискара и сказали, что две машины отказались и можно приехать пораньше. Из-за стоявшей Ярославки пораньше получилось всего на час. В 14.00 заехал в бокс, вкратце описал симптомы. Мастер подкатил к машине тумбочку с компутером, разложил под капотом всякие приборчики и тестеры и приступил к работе.
Сделали диагностику.
Диагноз: замена форсунок (текут); замена регулятора холостого хода (РХХ), т.к. стоИт VDO, а они даже новые работают плохо или вообще не работают. Менять на Bosch.
Примерно прикинули стоимость деталей и работы, около 17000р., это при том что нет стопроцентной гарантии исчезновения всех проблем ибо в дозатор лезть пока не стали, только подкрутили там что-то.
Прикинув также возможные затраты на вмешательство в дозатор, и поставив под большой вопрос рентабельность такого ремонта порекомендовали копить на электронный впрыск, рассказав о его преимуществах перед механическим. При этом сказали, что выявленные у меня проблемы не смертельны и если ничего сейчас не делать, то будет повышенный расход и со временем может начать глохнуть. А поскольку езжу я крайне мало, то это «со временем» может растянуться на долго, я решил всё оставить как есть и копить на электронный впрыск.
Также в процессе диагностики проверили правильность установки ГРМ, зажигания, патрубки, датчики, вобщем много чего.
Кроме всего прочего рекомендовали поменять Г-образный патрубок под РХХ, т.к. он не родной и попахивает колхозом, что не есть гуд, и в его полной и долгосрочной работоспособности есть сомнения.
Ко всему прочему не работающим оказался датчик полного открытия дросс.заслонки. Мастер сказал, что он нужен только тем кто часто или постоянно давит тапку в пол, а если не давишь то он и не нужен. Я не давлю — значит не нужен :), если будут свободные средства то и его конечно поменяю, когда-нибудь, просто чтобы работало всё и везде.
Как было написано в начале, проблемы с мотором были в основном на холодную, а в процессе диагностики остыть он толком не успевал. И уехал я, честно скажу, без особой надежды на какие-то радикальные изменения. Но когда я на следующий день утром завел машину, улыбка самопроизвольно расплылась по морде лица.
В результате диагностики машина стала гораздо лучше заводиться, обороты держаться ровно и ровно там где нужно, при сбросе газа стрелка тахометра аккуратно возвращается на своё законное место, иногда чуть-чуть плавают, но очень редко и совсем незначительно, спишем на РХХ. Мотор естественно больше не колбасит и не трясет. Машинка довольна, я доволен. Спасибо ребятам из Лискар.
Audi 100 › Бортжурнал › Тестирование AAR двигателя с помощью блинк-кодов
Вот и наступил 6 день владения моим автотранспортным средством. Начиная с первого дня покупки, мы с коллегой, пробовали прочитать ошибки с помощью кабеля VAG-COM, переходника 2×2 (переходник на ODB I, так как ODB II на моей Audi отсутствует напрочь) и софтины VAG Tools.
Начали естественно с двигателя. Подключится не удалось. «Странно» — сказал коллега, «Че за фигня» — подумал я. Ладно думаем, пойдем дальше по списку.
Следующим на очереди был автомат. Пару кликов мыши и вот VAG Tools любезно выдал информацию о состоянии опрашиваемого. «Во!» — сказал коллега, «Збс» — подумал я. По словам предыдущего хозяина коробку он поменял в начале года, однако ошибки VAG Tools все же нашел, вероятно они остались висеть в памяти с прошлой коробки. Почистили ошибки, перешли к следующему шагу.
Спустя минут 15 стало понятно, следующего шага не будет, предыдущий был последним. Климы у меня нет, датчики АБС не подключены (видимо у старого хозяина водились мыши в гараже). Больше собственно VAG Tools нам ничего не сказал. Дальше были попытки изменить настройки COM порта, которые ни к чему не привели, немецкий двигатель молчал, как советский партизан.
Поковыряв интернеты выяснил, что двигатель AAR с мех. впрыском диагностируется только с помощью медленных блинк кодов которые считываются с помощью не хитрого устройства состоящего из светодиода, резистора и замыкающего контакта.
Ну что же, попробуем сделать эту штуку и поговорить с немцом на его «морзянке».
Собственно схема устройства:
Резистор (я взял 1,5 КОм) не так важен в принципе я думаю, влияет только на яркость диода.
Номинал диода не знаю, откуда он тоже не знаю ( Лежал в коробке с хламом на работе. Думаю от зажигалки подойдет вполне.
Куски проводов вытащил из старого блока питания для системника, там как раз и клеммы имеются:
По совместительству, пенсионер БП по доброте душевной выделил мне искомый резистор:
Микрик замыкающий вытащил из старого DVD проигрывателя (фото к сожалению нет)
Теперь корпус. Искал для него какую нибудь мелкую коробочку, потом были предложения запихнуть все в простую шариковую ручку, однако товарищ BlackieLawless поковырявшись в той же кучи мелкого хлама, выудил старый советский штепсель цвета океанской лагуны. Черт побери, советские инженеры знали, что мне придется использовать его специально для блинк-тестера!
Так как родители мои при моем создании не предусмотрели в дополнительных опциях владение паяльником, пайка получилась не очень хороша, поэтому корпус заклеил просто скотчем, дабы потом можно было открыть и поправить если что не так.
Закрыл, проклеил скотчем, прозвонил, все ок замыканий нет, микрик работает.
Все готово для проверки! Ан нет, не все. Перед считыванием ошибок блинк тестером двигатель нужно хорошенько разогреть, не ХХ, а именно проехаться не много и пару раз сделав pedal to the metal поддать газку хорошенько.
Отлично машинка разогрета.
1. Выключаем зажигание.
2. Подсоединяем устройство. Картинка не моя, нашел в сети.
3. Включите зажигание. Св. диод должен гореть постоянно, что означает, что всё собрано правильно. Запустите двигатель. Если св. диод погас, значит серьёзных ошибок нет. Тем не менее лучше провести тестирование, так как могут быть «мелкие» ошибки.
Если двигатель не запускается, то необходимо «крутить» его стартером не менее 6 сек. После этого- считывать ошибки.
4. Замкните цепь на время не менее пяти секунд. Разомкните цепь возможно, двигатель заглохнет, но это не помешает считывать ошибки
• Светодиод должен начать мигать.
• Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой группе- четыре мигания светодиода. Группы миганий разделены между собой паузами около 1 сек. и предваряются одним длинным «пилотным» миганием, длиной около 1 сек.
• Сосчитайте количество миганий в каждой группе и запишите полученный код. ЭБУ будет повторять один и тот же код несколько раз.
• Память ЭБУ может хранить несколько кодов неисправностей. Для перехода к следующему коду снова замкните SW1 на 5 сек. Продолжайте тестирование, пока не появится код 0-0-0-0 (т.е. никаких миганий между пилотными) или 4-4-4-4.
У меня получилось4-4-4-4, т.е. ошибок нет, чему я чертовски рад!
Спасибо всем кто дочитал, надеюсь кому пригодится.
Всем добра!