Как сделать динамический фонарик

Простой фонарик с регулируемой освещенностью своими руками

На сегодняшний день существует много видов фонариков, таких как обычных, так и фонариков с регулировкой пучка света, то есть это фонари, у которых можно регулировать площадь освещенного места с помощью обычной собирающей линзы. В этой статье я вам расскажу и покажу, как сделать именно такой фонарик, у которой вместо обычного переднего стекла будет та самая собирающая линза, которую я показывал в прошлой статье. Если вы не видели эту линзу и способ ее конструирования из обычной пластиковой бутылки и воды, то можете просто перейти по этой ссылке. И так, перейдем к самому изготовлению нашего фонарика.

Для изготовления нам понадобятся:

Материалы:
1) Собирающая линза,
2) Две бутылочки от витаминов, разных по размеру,
3) Мощный и яркий светодиод, но у меня только в качестве примера не очень яркий обычный светодиод,
4) Провода разного цвета,
5) Термоусадочные трубки или изолирующая лента,
6) Кнопка для включения и выключения фонарика,
7) Три мизинчиковые батарейки на 1.5В и как бы контейнер для них для получения одной 4В батареи.

Процесс изготовления фонарика с регулируемой яркостью своими руками.

Берем ранее изготовленную самоделку, ссылку на которую я оставил в начале статьи. То есть собирающую линзу.

И баночку от витаминок.

С помощью острого канцелярского ножа отрезаем донышко баночки.

С помощью горячего клея приклеиваем самодельную собирающую линзу вместо донышка.

Канцелярским ножом отрезаем другую сторону баночки, что в получившееся отверстие легко помещалось другая баночка, чуть меньше по размеру и объему. Надо, чтобы баночка держалась внутри другой баночки, не падала из нее.

Теперь берем светодиод, лучше по мощнее, не как у меня (об этом я упомянул чуть ранее, в начале статьи).

Вынимаем маленькую баночку из большой и на ее донышке, прямо по середине делаем отверстие по диаметру толщины светодиода. Отверстие можно сделать дрелью или шуруповертом, ну или просто поковырять канцелярским ножом.

Берем соединительные провода, светодиод, три мизинчиковые батарейки по 1.5В, контейнер для батареек и выключатель и собираем электрическую цепь, спаяв все электрическим паяльником соединив все последовательным путем. Оголенные участки изолируем термоусодочными трубками или обычной изолентой.

Как я написал ранее, помещаем все в корпус, то есть в маленькую баночку от витаминок.

Помещаем светодиод в ранее изготовленное отверстие и заклеиваем ее горячим клеем.

Оказалось, этот процесс не очень то и прост в деле.

С помощью канцелярского ножа делаем прямоугольное отверстие для выключателя фонаря.

Выключатель тоже заклеиваем термоклеем, как и светодиод.

Вставляем батарейки и помещаем их внутрь баночки, и крышкой закрываем отсек. В случае того, если батарейки разрядятся, откручиваем крышку, вынимаем батарейки и вставляем новые, потом так же закрываем.

Ну вот такой прибор у меня получился.

Так же канцелярским ножом делаем прямоугольные отверстия на большой баночке. Делать это вообще не обязательно.

Проверяем фонарик на работоспособность. Делать это лучше в темноте.

Да, светодиод бы помощнее, жаль что сильнее не нашлось.

С таким светодиодом фонарик больше всего похож на ночник.

Вот и все, фонарик готов и протестирован, теперь можно активно пользоваться. На баночках надо отклеить наклейки, и так будет видно получше и красивее. Повторяю, светодиод лучше использовать мощнее. Тем более на этом светодиоде есть еще своя собирающая линза, и из-за двойной линзы свет стает тусклей. Сюда подойдут светодиоды, такие как XM-L2, T6, но они жутко дорогие. Они используются на китайских фонарях, и светят на несколько десятков метров.

На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание!

Источник

Как создать вечный фонарик

Вы сможете собрать из двух магнитов, бестопливный генератор энергии и у вас будет свой вечный фонарик, в который не нужны батарейки.

Материалы для сборки вечного фонарика:

кусок медной проволоки

светодиодная лампа на 12 вольт.

1 — Сматываем катушку

Просто обмотайте круглый предмет. и свяжите концами кольца

2 – Приклеиваем катушку к магниту №1

Чтобы зафиксировать проволоку.

3 – Приклеиваем второй магнит

Магниты приклеиваем отталкивающимися сторонами. Чтобы было поле. Поэтому после нанесения клея, нужно подержать подольше.

4 – Прикручиваем к проволоке патрон

Найдены возможные дубликаты

Troll Science прям

Магниты надо взять обязательно неодимовые такого же размера, иначе не получится. Главное не покалечиться приклеивая их.

Вспоминаем как работает генератор и придаем ось вращения этой самоделке и самому самоделкину.

ВАААААААААААУ! Бесплатная электроэнергия! Всего лишь приклеить проволоку обмотанную вокруг хера к двум магнитам!
Срочно нобелевку!

пффф. без магнитов и клея можно сделать

. отталкивающимися сторонами. Чтобы было поле.

Не получится с обычной медной проволокой! Нужна проволока сечением 1.35 микрон из бескислородного вибраниума.

Там ответы на все вопросы.

Как минимум как таких вот ребят отгонять )

Так теперь можно за электричество не платить.

а я вчера купил новый аккумулятор в мотоцикл, если бы я знал, что с помощью 2 магнитов я бы смог вечно заводить мотоцикл. эх блин(((((

ты на мотоцикл а я вот на машину купил за 5к. вот мы лохи да? XD

тс, зачем тут этот бред?

На тытрубчике этот бред регулярно появляется в «рекомендованном» при включенных ghostery, adblock и с анонимным режимом браузера. То есть ютуп считает эту тему довольно популярной по миру.

Надеюсь тс просто прикалывается.

Долбаебы, Фарадея на вас нет..

Да просто кто-то узнал что энергосберегающая лампочка светится если ее поднести к магниту. Только зачем там проволока и клей?

походу автор этой самоделки забыл одно слово, без которого не заработает

Почти) волшебное слово: «изменяющееся» будет изменяющееся поле, будет энергия в катушке. Так же как и фонарик-дрочилка. Пока магнит бегает в катушке, поле изменяется, катушка генерирует лепездричество, лампочка горит

если спинер сделать на таком принципе, то да, получится :)))

Мне одному кажется, что на первой фотографии склеены 2 хоккейные шайбы?

Главный секрет в клее.

высококачественный и высокотоксичный шобы был?

Срочно Нобелевку этому господину

Тогда ты очень неумный человек, если ждешь подтверждения.

Опровержение того что ток не возникает из неоткуда?

не из ниоткуда, из вихревых потоков эфира, возмущённого отталкивающимися магнитами.

Давай уж сразу тогда от колебаний магнитного поля глобально или от радиостанции на определенной частоте. Но там мизер.

Ламповая катушка Теслы на двух пальцах

Хомяки приветствуют вас друзья.

Сегодняшний пост будет посвящен высокому напряжению. Ламповый трансформатор Тесла является самой тихой конструкцией из всех существующих вариантов. Тут в качестве генератора ВЧ-колебаний используются мощный пентод ГК-71, благодаря которому можно получать красивые, достаточно длинные разряды в воздухе. В ходе фильма рассмотрим основные элементы конструкции, узнаем основные секреты настройки схемы и визуализируем сигнал с высоковольтной обмотки на экране советского осциллографа. Дальнейшая работа будет заключаться в компактном размещении всех элементов в одном корпусе. В общем все как вы любите. Простота, надежность и небольшая стоимость делает данную катушку доступной каждому, кто захочет скоротать свое время за чашкой чего-то интересного.

Прелесть ламповой катушки Тесла заключается в том, что одну часть деталей для нее можно достать из обычной микроволновки, а вторую из ближайшего магазина электрики. С пентодом может возникнуть проблема, вещь старая и давно не выпускается, но тот кто ищет, тот всегда найдет. В дальнейшем вы поймете что его можно заменить на любую другую лампу похожей конструкции.

ГК-71 выбран из-за эстетической красоты и небольшой стоимости. Кто не обратил внимания, анод в этой вакуумированной пробирке полностью состоит из графита, хорошая реализация для рассеивания больших мощностей, по паспортным данным эта цифра составляет 250 Вт. Номинальное анодное напряжение составляет 1.5 киловольта. Максимальная частота 20 мГц.

Данный экземпляр был выпущен в 1981 году. Достался новым прямо с коробки. Непрерывное время работы по документам составляет 1000 часов. Это примерно 42 дня. Смешно не так ли!? В год на постоянно работающем устройстве, необходимо сменить 8 таких товарищей. По некоторым подсчетам, выпущенных в свое время Ламп ГК-71 хватит еще минимум лет на 200.

Следующий элемент, необходимый для работы катушки Тесла, это высоковольтный трансформатор от микроволновки, буржуи называют его МОТ. Напряжение на его выходе составляет 2 киловольта, ток порядка 1 ампера. Довольно мощная и опасная вещь, может отправить вас на встречу к создателю, потому не стоит увлекаться.

Дальше идет краткий перечень элементов, необходимых для сборки конструкции:

2 масляных конденсатора от той же микроволновки, напряжение 2.1 кВ, емкость 0.95 мФ. Диодная сборка HYR-1x, ее максимально допустимое напряжение 12 кВ, ток 500 мА, по паспорту способен выдержать импульсный ток до 30 ампер. Настоящий зверь в своем роде. Резисторы типа ПЭВ-на 10-20 Вт, можно использовать любые другие аналоги буржуйского производства.

Резонансный высокочастотный конденсатор типа КВИ-3, напряжение может варьироваться от 5 до 20 кВ, для настройки было закуплено несколько таких товарищей с разным номиналом емкости на борту. Для намотки индуктора был приобретен многожильный медный провод типа ПВС, сечение 1.5 квадрата. Длина порядка 16 метров. Катушка связи имеет другой цвет и длину 10 метров. Все провода взяты по длине с запасом.

Рубильники коммутирующие силовые части, взяли с допустимым током до 15 ампер, не спрашивайте зачем так много, запас карман не жмет.

Теперь вторичная высоковольтная обмотка или резонатор. Намотка этой детали требует много времени и терпения. Тут использован медный лакированный провод толщиной 0.2 мм, мотается виток к витку на картонной основе от пищевой пленки. Диаметр трубы 55 мм. Высота намотки получилась 35 см. Витки при этом не должны пересекаться и накладываться друг на друга.

После намоточных процедур результат следует покрыть слоем диэлектрика во избежание пробоя обмотки в воздух. Эпоксид наносится в 2 слоя для надежности. В результате выйдет глянцевая, переливающаяся на свету труба, которая отнимет часть вашей драгоценной жизни. Второй дубликат катушки был намотан на пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм. ПВХ более надежный диэлектрик, в этом скоро убедимся. Каркас для индуктора был взят из того же картона только большего диаметра, примерно 80 мм.

Для проведения дальнейших работ, необходимо как можно компактней разместить трансформаторы, конденсаторы и прочую ерунду на какой-то крепкой основе. Листы ДСП давно валяются без дела, потому следует разметить их, и пустить в ход электролобзик, работа и звуки которого благородно влияют на жизнь ваших соседей, особенно это актуально по выходным дням.

Конструкция будет двухэтажная. Снизу разместятся трансформаторы с конденсаторами, а сверху разместим Пентод и саму катушку Тесла. Долго думая как скрепить первый этаж со вторым, решил использовать деревянные чепки. Надежность тут конечно покраснела и пошла выпивать вслед за совестью. Желе какое-то. Надеваем розовые очки и выпиливаем отверстие под радио лампу. Затем с обратной стороны делаем отверстия под провода.

Теперь про индуктор, сейчас мы точно не знаем сколько нужно витков, мотаем 40, при настройке его все равно придется отматывать в меньшую сторону для поиска резонанса. Обмотка обратной связи мотается в одну сторону с индуктором. Количество витков в два раза меньше, то есть 20. Такое соотношение встречается во многих ламповых катушках Тесла.

Момент который не очень понял. В некоторых схемах обмотка связи располагается в нижней части трансформатора Тесла, где развиваются наибольшие токи, а в некоторых сверху над индуктором. Какой вариант расположения лучше мне не известно, но в данной схеме она размещается сверху.

В принципе сборка получилась довольно компактной. Ее работу запросто можно демонстрировать на уроках физики, вспоминая жизнь того чувака, благодаря которому у нас в розетках переменное напряжение.

Трансформатор Тесла требует хорошего заземления. Батарея не самое лучшее решение для этих дел, но за неимением ничего более подходящего и это сойдет. Контакт должен быть надежным, три метра провода должно хватить, чтоб дотянутся куда угодно в пределах одной комнаты.

В новых домах такой фокус может не пройти из-за металлопластиковых труб в системе отопления. Потому проверяем наличие напряжения между фазой и землей, должно быть 220 вольт. Некоторые пускают заземление через зануление, тоже годный вариант. Между нулем и землей существует потенциал в 3.7 вольта, Креосан недавно рассказывал как можно воровать электричество подобным способом, заряжать телефон и зажигать лампочки, вот только забыл упомянуть тот факт, что современные цифровые счетчики считают потребление энергии как по фазе, так и по нулю, максимум что вы выиграете, так это визит инспектора к себе в гости.

Итак, включаем питание накальной цепи. Лампа выходит на режим достаточно быстро, секунд 5 хватает для этого дела. Второй рубильник подает питание на мот. Ни в коем случае нельзя подавать высокое напряжение на анод лампы без включенного накала. Итак, первое включение, входное напряжения на моте регулируется с помощью ЛАТР-а, он дает напряжение от нуля до 220 вольт. Незаменимая вещь в работе с подобными схемами. Повышаем напряжение и видим, что генератор заработал. С появлением высокочастотного электрического поля светодиодный светильник закрепленный под полкой начинает немного светится и мигать.

На кончике отвертки, что служит терминалом для выхода молний появился небольшой стример. По мере повышения напряжения размер его растет, но разряды какие-то тонкие и не внушительные. Изменим положение обмотки связи, сместим ее чуть вниз. Смотрим что поменялось в работе. Постепенно повышаем напряжение. видим что разряды стали более уверенными, толще, длинней и ярче. Звук довольно внушительный, похож на глухой рев спортивного автомобиля.

Поиск резонанса осуществлялся либо отматыванием витков, либо подбором резонансного конденсатора. Начал отматывать витки. Увеличение мощности разрядов говорит от том, что мы на правильном пути. Разряды мощней, толще, длинней, самое интересное произошло тогда, когда начал увеличивать емкость резонансного конденсатора. Разряд увеличился, и на глазах начал уменьшатся. Запахло горелой бумагой.

При детальном осмотре выявилось, что картон начал прогорать. А если появился маленький прогар, то он постепенно превращается в большой, так как углерод получившиеся в результате сгорания чего либо становится отличным проводником. В общем это гангрена, которую необходимо немедленно ампутировать. Избавляемся от проблемного участка с помощью ножовки по металлу. Пару минут, проблема решена и рука подкачана.

Так как резонансный контур изменил свои характеристики путем уменьшения длины вторичной катушки, снова доматываем и отматываем витки первички. Мощность увеличивается. Настроение превосходное, пару секунд радости и конструкция начинает подводить. Вторичку пробивает на первичку. Слишком близко размещены обмотки друг к другу. Предположения были что такое может произойти, но не так быстро. Первый день настройки, и многочасовая работа отправляется на помойку. При желании эту трубу можно разрезать надвое, и сделать к примеру качер Бровина на транзисторе.

По началу хотел изолировать вторичку с помощью пластиковой бутылки, но как показывает практика этот колхоз ни к чему хорошему не приводит. Одеваем кроссовки и выдвигаемся в ближайший сантехнический магазин за сливной 10 сантиметровой трубой. Такой диаметр уменьшит коэффициент связи обмоток, что есть хорошо в данной конструкции. Диэлектрические способности у такого цилиндра куда лучше чем у обычного картона.

Поверх трубы намотаем слой бумаги, на нее укладываем витки индуктора и обмотки связи. Бумага позволяет спокойно передвигать обмотки по всей длине трубы. Устанавливать катушки удобно на заглушки, они родом из того же магазина сантехники и позволяют соблюдать центровку всего резонансного контура. Немного усилий и конструкция снова готова к работе. Повторяем процедуру включения. В начале подаем питание на накал, ждем пару секунд, а затем включаем анодное напряжение. Оно сейчас в нуле и регулируется лабораторным автотрансформатором. Включаем его и постепенно поднимаем напряжение.

Разряды с увеличением коэффициента связи стали больше и красивей. Ионный двигатель.

На этом моменте наверное стоило завершить выпуск, схема заработала, разряд мы увидели. Но по традициям канала на этом только все начинается.

Для окончательной и более правильной работы автогенератор необходимо настроить на осциллографе. Настраивать систему будем по максимальной амплитуде сигнала. Щуп осциллографа подключать напрямую к схеме не будем, для настройки разместим его на уровне тора и будем смотреть эфирный сигнал. Вся наводка, форма, частота и амплитуда сигнала отобразится на экране осциллографа. В данной схеме этой информации для настройки будет более чем достаточно. Включаем накал. Подаем анодное напряжение. Регулируем напряжение автотрансформатором. но почему-то ничего не происходит. разбираемся что не так, ага, забыли подключить заземление, бывает, прикручиваем его на свое место и повторяем процедуру включения. Крутим ручку и сигнал оживает. Это наш индикатор в мире настройки. Входное напряжение на моте всего 50 вольт, отлично, нам сейчас разряды в воздухе не нужны.

Альтернативой обнаружения высокочастотных полей может служить обыкновенная неоновая лампочка, амплитуду сигнала ею определить не выйдет, но зато можно судить о работоспособности устройства в целом, правильной или нет это уже другое дело. Итак, в процессе настройки удалось выделить два интересных режима работы. Первый это плавно затухающий импульс с небольшой амплитудой в отличии от второго режима. Сейчас мы перекидываем провода на разные витки индуктора и наблюдаем как меняется сигнал. Внимание вопрос знатокам. Какой режим автогенератора дает наибольшие разряды. Вариант «а»- с плавно затухающим сигналом, но малой амплитудой, или вариант «б»- с большой амплитудой, но коротким импульсом?

Настройка резонанса с помощью конденсаторов. У этих образцов разная емкость, как выбрать нужную? Все просто, поочередно соединяем конденсаторы параллельно индуктору и смотрим на сигнал. Нужно быть при этом осторожным, тут развиваются большие токи которые могут нанести фаталити вашей руке. Дохлые электронщики никому не нужны. Если емкость будет слишком большая, она попросту погасит всю амплитуду сигнала.

В начале выпуска я обещал рассказать зачем нужны такие массивные контакты на конденсаторах. Во время работы, особенно на резонансе, в индукторе развиваются огромные токи, порядка несколько сотен ампер, если такой ток пойдет через тонкие ножки обычного конденсатора, они попросту перегорят как перемычка в предохранителе. В данной схеме хорошо прижился конденсатор КВИ3 на 1500 пФ 10 кВ. Год выпуска 1978, раритет в своем роде, старше меня лет на 10.

Схема автогенератора работает в принудительном режиме прерывания с частотой сети 50 Гц, если растянуть во времени затухающие колебания, можно высчитать частоту работы автогенератора. Синхронизируем эту старую рухлядь и приступаем к расчетам.

Сейчас, переключатель времени деления на осциллографе стоит в положении 0.5 мкс. Это означает, что одна клетка на шкале экрана ровна 0.5 мкс. Один период синусоиды занимает 5 клеток, следовательно 5 на 0.5 ровно 2.5 мкс. Частота находится по формуле, 1 деленная на период. Считаем. 1/2.5 мкс равняется 0.4 мГц, что равняется 400 кГц. Отсюда вывод, резонансная частота настроенной катушки Тесла ровняется 400 кГц.

Расчеты могли быть более точными при наличии современного оборудования, но для данной схемы оно попросту не нужно. Так, где тут волна 106.5 FM. После настройки регулируем положения индуктора и обмотки связи так, чтоб амплитуда сигнала на осциллографе была максимальной. На этом этапе настройку ламповой катушки тесла можно считай исчерпывающей.

Потребление силовой части схемы без цепи накала составляет 720 Вт

В работе ламп есть что- то удивительное, когда берешь их в руки, возвращаешься в те далекие теплые времена. Транзисторы и прочая современная электроника со временем приедается, становится скучной. На лампу можно смотреть вечно, ну или 1000 часов пока не пропадет электронная эмиссия и катод не обеднеет. Теперь время посмотреть как это все работает.

В процессе работы схемы, лампа не перегревается и может работать продолжительное время, скажем 10 минут без перерыва. Но находятся умельцы, которые ставят на выходе мота много количественные сборки из микроволновочных конденсаторов, мощь схемы увеличивается, лампа начинает работать на пределе своих возможностей. Естественно графитовый анод лампы нагревается до красна, катод расходует свой ресурс, в общем такой режим работать будет, но не долго.

Для увеличения срока службы лампы на больших мощностях используют прерыватели, это грубо говоря переключатель, который на короткое время запускает генератор на тесле, секунда работы, секунда отдыха, как-то так. Режимы естественно можно менять.

Свечение различных лампочек в высокочастотных электрических полях это вообще отдельная тема, некоторые образцы настолько красивы, что претендуют на отдельный выпуск.

Слыхали про то, что различными солями можно подкрашивать цвет огня, сейчас проверим это на практике. Для этого берем обыкновенную поваренную соль и разбавляем ее небольшим количеством воды. Получившуюся кашу наносим на электрод. Ионы натрия должны подкрасить молнию в оранжевый цвет, это сейчас и посмотрим.

Как ярко и мощно осветилась вся комната оранжевым светом.

Данная конструкция проста в повторении, и элементарна в настройке. В ней нет дорогих деталей, хотя цена дело относительное, стоимость всех элементов составляет примерно 65 баксов не включая ЛАТР для регулировки входного напряжения в анодной цепи.

В одном из следующих выпусков мы рассмотрим полупроводниковую систему, там узнаем как рассчитывается резонанс, как управлять железом и прочую малоизвестную нормальному человеку ерунду.

Съемка сегодняшнего выпуска вместе с пост обработкой, написанием текста и прочими процессами заняла 2 месяца. Это можно назвать быстрым выпуском. В комментариях вы часто пишите чтоб мы снимали материал в сфере физики и электроники, сейчас так и происходит, но тут есть обратная сторона медали, время. Теперь выпуски будут выходить реже чем обычно, надеюсь вы все понимаете.

Источник