Как сделать диодные поворотники

13.01.202318.01.2023 admin 0 Comments

Zzzloj › Блог › Адаптация реле поворотов под светодиоды.

Все началось с того, что решили затюнить с товарищем фары на его авто. Серега захотел линзы на ксенон, а я его подбил еще и на ангельские глазки… В конечном итоге еще решили сделать светодиодные указатели поворотов. Делали все долго и мутарно) Но сделали наконец. И вот теперь нужно еще пару вопросов решить… один из которых — реле указателей поворотов. И так к делу!

Разобрали релюху. Там схема, которая переключает реле. В ее основе специализированный контроллер U643B, фирмы Atmel. Как оказалось, очень многие реле выпускаются именно на основе этой микросхемы или ее аналогах.

Контроллер имеет функцию сигнализации неисправности ламп указателей поворота. Фиксирует он неисправность очень просто — по току в цепи. Если лампа перегорает, то ток уменьшается, и частота переключения указателей поворотов увеличивается.

Значение тока, протекающего по цепи указателей поворотов фиксируется 7 выводом микросхемы, который называется Lamp failure detection (Обнаружения неисправности лампы).

Как известно, КПД светодиодов значительно выше, чем у ламп накаливания. Соответственно и ток они потребляют меньше. По-этому установка светодиодных лампочек в повороты воспринимается как неисправность в цепи, и реле указателя поворотов увеличивает частоту переключений.

Неисправность фиксируется по величине падения напряжения на резисторе R3. Если на нем выделится недостаточная мощность, то контроллер перейдет в аварийный режим) Следовательно, для нормальной работы светодиодных ламп в поворотах нужно увеличить сопротивление этого резистора, чтобы на нем выделялось такое же напряжение, как и для обычных ламп накаливания.

Есть два пути решения этой проблемы: обрезать цепь измерения тока (вывод 7) или подобрать сопротивление резистора R3 и заменить его. Первый вариант доступнее) хотя второй правильнее. Пока пойдем по пути «наименьшего сопротивления», вооружимся скальпелем и перережем проводник на плате реле!

Резать надо вот здесь! Место разреза желательно заизолировать, например лаком для ногтей.

Результат не совсем нас удовлетворил. Серега считает, что поворотники работают слишком быстро. Замедлить процесс можно изменив номиналы элементов опорного контура импульсного генератор R1 C1.

С шунтом R3 решили не заморачиваться. Там сопротивление очень маленькое, без точных приборов один фиг не подобрать. Так что будем с R1 химичить. С резисторами ведь по проще будет, чем с кондерами.

Штатно в релюхе установлен резистор на 91КОм. Мы приобрели многооборотный резистор номиналом 100К и впаяли его в замен родному. Потом подключили реле к блоку питания, приложили к контактам лампочку и вращали резистор до тех пор, пока частота переключения не стала удовлетворительной!

Подстроечный многооборотный резистор имеет три гибких вывода. Крайние — это само сопротивление (резистор), а средний вывод — это ползунок. Один из крайних выводов можно обрезать. В плату на место штатного резистора впаиваем средний и один из крайних выводов нового подстроечного резистора.

На фото резистор в верхнем правом углу — синего цвета.

Источник

Лада 4×4 3D Нюся › Бортжурнал › Реле поворота.Допиливаем под светодиоды грамотно.

Тут уже во многих местах
www.drive2.ru/l/2734468
и многие
www.drive2.ru/b/4899916394579149664/
допиливали реле поворотов под светодиоды.
В основном грубо и приблизительно путём подгонки аварийного режима под нормальное моргание.
Меня давно вопрос светодиодов и реле мучал.
Мучает наверное и всех прочих владельцев Нив и всех остальных тазов.
И нетазов.
Вот приобрел и я реле 642.3737 ценой 90 рублей для опытов.

Вскрытие показало что оно без микросхемы.
У большинства наверняка такое с завода стоит.
С помощью отвертки(лучше взять утконосы или щипцы для разжима стопорных колец) извлекаем внутренности.
Выпаиваем ту самую железячку с предыдущего фото.
Теперь чем её, тог есть его — шунт всё таки — заменить.
Светодиодные лампы у всех разные, китайские вообще не страдают стандартностью внутренней схемы и сопротивлением схемы и следовательно стабильностью тока нагрузки даже в одной партии.
Поэтому собираем макетную схему из того что вы раздобыли.
А именно две основные светодиодные лампы, лампу повторителя и подопытное реле соединяем в схему и подключаем к источнику стабильного и достаточного по мощности питания.
У меня конструкция из трёх ламп потребляла 0,3А.
Схема не моргала, но зуммерила, а лампы постоянно светили.
Поэтому родной шунт был безжалостно выпаян.
Чтобы лампочки начали светиться и реле клопать нужен другой шунт.
Вот сейчас мы его и будем делать.
Берем ОДИН МЕТР провода ПЭЛ-2 Ф0,31мм и начинаем подбирать откусывая по 100мм.
Суть подбора сводится к тому чтобы реле с тремя лампами работало как надо — 1 мырг в секунду(0,5сек работает, 0,5 сек не работает), а при отключении одной из главных ламп начинало мыргать в два раза чаще(0,25сек работает, 0,25сек не работает).
Откусывая и подпаивая провод добиваемся этого режима.
Получили?
Молодцы.
Теперь складываем этот провод пополам, скручиваем и плотно накручиваем на гвоздь сотку.
СКЛАДЫВАТЬ ПРОВОД ПОПОЛАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Потому что иначе получите индуктивность и как электроника(а особенно если у вас микросхема) к ней отнесётся тот ещё интересный вопрос.
Получаем в итоге вот такую конструкцию.

Вся возня заняла время между постановкой сардельки на плиту и снятием с плиты готовой сардельки через 2 минуты как вода закипела.

Дольше по своим загашникам материалы искал.
Где взять такой провод.
Можно в магазине электрики, можно в магазине пломб — её там продают для пломбировки.
У меня была катушка ПЭЛШ-2, а ещё есть катушки от пускателей ПМЛ-2ХХХ на 220В.
Вот и всё ребята.

Источник

Petrovich35 › Блог › Светодиодные лампы в указатели поворотов.

Всем привет. Как известно, в указателях поворотов большинства автомобилей среднего класса используются лампы накаливания типа P21W или PY21W мощностью 21 Вт и напряжением питания 12В, белого или янтарно-желтого свечения:

Мне уже давно хотелось в своих машинах поменять такие лампы на светодиодные. И не столько из-за меньшего энергопотребления (работают указатели поворотов не очень продолжительное время), а скорее из эстетических соображений, так как светодиоды срабатывают и гаснут быстрее, поэтому смотрятся эффектнее. Но в продаже долгое время не встречалось подходящих светодиодных аналогов. В основном попадались дешевые, но еле светящие светодиодные лампы на базе панелек из обычных светодиодов, либо не внушающие доверия своим видом хлипкие «кукурузины» из smd-светодиодов:

Но однажды я нашел то, что искал, это светодиодные лампы на базе 5-ваттных светодиодов Epistar янтарного свечения, да еще и с матовым рассеивателем:

Продаются парами, купил на пробу четыре лампы, чтобы оснастить ими одну из своих машин, спереди и сзади. Сделаны аккуратно, нареканий к качеству нет:

Испытал их с помощью регулируемого блока питания. Лампы начинают светиться с напряжения 8,5-9,0 В. Свечение красивое, равномерное. Цвет, как и обещано, янтарный, оптимальный для указателей поворота:

При увеличении напряжения до 12 В яркость значительно увеличивается, далее стабилизируется на одном уровне. Для светодиодной лампы заявлен световой поток 300 Лм. Для сравнения, у лампы накаливания Osram световой поток составляет 460 Лм (по другим источникам, 250-450 Лм). Но, по ощущениям, светодиоды даже ярче:

Как указано на фото выше, рабочее напряжение светодиодных ламп находится в диапазоне 12-24 В. Это указывает на наличие встроенного стабилизатора тока. Решил это проверить, и действительно, при изменении напряжения ток в цепи не меняется, находится на уровне 0,2 А. Это хорошо, не требуется дополнительный стабилизатор напряжения или тока, а лампы будут служить долго даже при скачках напряжения в автомобильной бортовой сети:

Проверил новые лампы на автомобиле. Фото установленных ламп пока не делал, но яркость светодиодов не уступает штатным лампам накаливания. К сожалению, из-за уменьшения тока в цепи по сравнению со штатными лампами, реле поворотов переходит в аварийный режим (как при перегоревших лампах) и удваивает частоту мигания. Придется ставить дополнительные резисторы-обманки, красота требует жертв:

Конечно, лампы недешевые, но мне они понравились, и о потраченных деньгах не жалею. Об установке светодиодных указателей поворота на мои машины со временем будут отдельные записи в бортжурналах.

Все спасибо, до связи!

Комментарии 39

Привет, Петрович! Я не дурак, но что-то не очень понял — если такие дорогие лампы имеют штамп Canbus, т.е. имеют встроенный резистор-обманку, то почему им не удаётся обмануть реле поворотов и оно встаёт в аварийный режим усиленно мигая и считая, что перегорела лампа?
А по поводу получения по-настоящему более насыщенного цвета лампы, на мой взгляд, применение светофильтра из радиотехнического скотча — устаревшая технология. Попробуйте лак для стекловитражей тон № 45211 Orange. Эффект потрясающий. Насыщенность после окраски такая — штатные лампы нервно курят в коридоре. Вот ссылка:www.for-art.ru/catalog/kr…y-line-glasmal-farbe.html Если не ошибаюсь, я купил флакончик за 275 руб.
А, в общем спасибо за всю информацию по обманкам. Было очень полезно. Жду ответа на первый вопрос. Удачи!

Добрый день, Михаил. Думаю, причина в том, что китайцы пишут в описании к своим товарам не всегда то, что есть на самом деле. Т.е. резистора-обманки там нет или же он не обеспечивает необходимый для обмана ток. Как видим из рис.13, заявленная мощность светодиодной лампы 5 Вт, тогда как штатная лампа накаливания имеет мощность 21 Вт. Кроме того, замеры показали, что лампа фактически потребляет ток всего 0.2-0.3А, т.е. ее фактическая мощность 14В*0.3А = не более 4.2 Вт. Поэтому система контроля и реагирует на такую разницу со штатной лампой, приходится ставить отдельные обманки.
Насчет светофильтра согласен, скотч не лучшее решение, просто на тот момент оно было у меня единственное подходящее по цвету и термостойкости. Спасибо за ссылку на лак, я не знал о таком. Все знать невозможно, для этого мы здесь и находимся.

Огромное спасибо. Я, в принципе, так и думал, потому что тоже купил лампы для поворотов в фонарь. Тоже, якобы, с обманкой, но в итоге придётся ставить настоящие. Ещё раз спасибо. Удачи.

Спасибо, посмотрю их.

Мне нравятся люди, которые говорят, что сильно экономят электричество (и топливо!), вкручивая светодиодные лампочки. При этом, чтобы скомпенсировать упавший ток, вешают резисторы, чтобы увеличить ток до штатного уровня.
Экономия налицо. : )

Я, можно сказать, один из них.)) Не стал переделывать реле поворотов, подключил балластные резисторы. Поэтому эффект получился в основном эстетический.)) Но я об этом так и пишу www.drive2.ru/l/451869043519915334/

Ну, ради справедливости, у Вас про экономию не написано. Но люди обычно оперируют именно экономией топлива, причем, обычно оперируют числами в районе 1л\100км. : )
А ведь ток не меняется. : D

Буду ставить светодиоды не только в поворотники, но и в освещение номера.
На фото видно как засохла грязь на кузове там где установлены лампочки освещения номера (две сухие кляксы), оказывается мы не только освещаем, но и не хило греем. ХМ… а как вставить фото в коментарий. Иногда лучше увидеть, чем один раз услышать

Я на КИА уже два года назад поставил светодиоды в подсветку номера, все отлично.

Фото в комментарий можно вставлять только в своих собственных записях, или покупать такую опцию за деньги.

Главная задача установки светодиодов в авто — снизить общее потребление электроэнергии как с генератора, так и аккумулятора, чтобы не высадить его при всяких казусах.
Но всякое вмешательство в электрическую схему автомобиля приводит к нарушению функционала заложенного производителем. Поэтому всегда необходимы доработки чтобы сохранить или улучшить этот функционал.
Тоже планирую в будущем установить светодиоды, тем более что в повторителях поворота в зеркалах заднего вида они уже стоят штатные.
Изучая опыт других буду скорее всего дорабатывать реле поворотов как это сделали на www.drive2.ru/l/8354213/
Так как у Вас и ваших соратников большой опыт в познании нашей машины то если будет возможность то выясните где установлено это реле (коробочка) и сфотографировать ее и это место. Скорее всего она находится за комбинацией приборов или где-то рядом. Как только доберусь до нее так обязательно вскрою на предмет составления принципиальной схемы и экспериментов на предмет правильной работы при замене ламп на светодиоды.

Пока не изучал, где реле, но в планах тоже есть.

Добрый день. Я все-таки пошел по простому пути, установил параллельно нагрузке балластные резисторы 10 Ом 50 Вт. Штатный контроль исправности ламп на Tiggo 5 хитрый, быстро мигает лишь индикация на щитке приборов, остальные лампы мигают с нормальной частотой. В ближайшее время выложу отчет. Экономии по току нет, зато стало немного красивее.)

Источник

Ghostgkd777 › Блог › Поворотник бегущий огонь

Решил побаловать моих подписчиков и опубликовать сразу несколько статей, благо без дела не сидел все это время)

На этот раз речь пойдет о плате управления бегущим огнем с заполнением, применяемой для поворотников «аля Ауди»

Реализации в железе нет т.к. была заказана разработка схемы, платы и прошивки, заказчик сам собирает т.к. нужно максимально в сжатые сроки сделать. Мною программа обкатана на макетке, не в Протеусе.

На данный момент уже реализовано две версии прошивки с тремя версиями платы.

Ну а теперь более подробно.

Позволяет реализовать поворотник «бегущий огонь» с заполнением на 9 каналах.
Автоматически отключается от АКБ после выключения поворотников и не потребляет ток.
Имеет функцию удлинителя поворотов («лентяйка»).
Можно подключить лампу через встроенный полевой транзистор, так избавляемся от проблемы асинхронной работы бегущего огня и лампы поворотника. Время свечения лампы поворотника при этом можно менять в довольно большом диапазоне.

Отличается от версии 1 отсутствием удлинителя поворотов и возможностью регулировки скорости загорания модуля светодиодов для обеспечения синхронизма с сигналом поворотника.

В этой версии упразднена функция включения лампы поворотника от контроллера с регулировкой времени свечения.

Применяемые детали расписаны на схеме. Транзисторы нужно ставить на ток не менее тока нагрузки светодиодных модулей и напряжением не менее 20В. Рекомендую в качестве выходных транзисторов использовать n-канальные mosfet в корпусе SOT-23.

Платы разработаны в SL и DipTrace для всех трех версий.

Необходимо подвести к плате питание +12В от АКБ. НЕ с ключа зажигания, а с АКБ. Это главный минус этой версии, почему и были сделаны вторая и третья.
Вывод IN L® подключается к штатной проводке автомобиля к проводу идущему на поворотник.
Светодиодные модули подключаются к выходам LED1-9 и светятся в соответствующей последовательности.
На вывод OUT L® подключается лампа поворотника, если лампа вообще остается иначе не подключаем ничего.
Регулировка времени горения лампы поворотника осуществляется установкой перемычки от вывода IN LED(X) к одному из выводов LED1-9. Чем выше номер вывода, тем дольше горит лампа.

Основным преимуществом этой версии является отсутствие необходимости в подключении платы к плюсу АКБ, что резко упрощает ее подключение. Но за удобства нужно платить.
По этой причине в данной версии и версии 2.1 отсутствует функция удлинителя поворотов.
Регулировка скорости заполнения огней настраивается установкой перемычки относительно массы на выводы SPEED1-5. Чем больше номер, тем медленнее заполнение. Регулировкой скорости заполнения осуществляется настройка времени горения модуля в такт лампам поворотников. Синхронизация автоматическая. В этой версии сохранена возможность подключения ламп поворотников через мосфет к контроллеру для регулировки времени горения.

В этой версии прошивка та-же самая, что и на 2.0, разница в том, что убран мосфет на лампу поворотника для вариантов реализации, когда лампа из поворотника убрана и работает только модуль светодиодов.