Как сделать диодный мост генератора
Лада 2110 Дусз ✿ › Бортжурнал › №49 Диодный мост и Регулятор напряжения нового образца
Всем Доброго Времени Суток Друзья)))
Сегодня я вам расскажу каким образом я поставил диодный мост и регулятор напряжения нового образца.
Неделю назад заметил, бортовой компьютер стал показывать, что генератор выдаёт маленькое напряжение(
Стал думать, что можно с этим сделать.
Сначала попробовал заменить регулятор напряжения, но это не помогло — напряжения как было 12.9 так и оставалось.
Затем стал читать в интернете, что ещё можно сделать: некоторые кидают дополнительные провода с генератора, другие впаивают дополнительный диод, но это все показалось крайностями, так как не предусмотрено заводом-изготовителем.
Ещё был вариант поставить диодный мост с большим количеством диодов (как я понял он выдаёт больше мощности), но этот вариант мне тоже не понравился.
В итоге я наткнулся на статью, где ставят регулятор напряжения нового образа вместо старого.
Этот вариант мне понравился, но там надо было дорабатывать старый диодный мост, а я дорабатывать ничего не хотел, так как боюсь все испортить сломать и сжечь машину хд.
Поэтому сделал все довольно просто.
Купил: Регулятор напряжения нового образца и диодный мост нового образца.
Но без доработок все же не обойтись.
Дело в том, что на регуляторе н.о. два провода: один идёт на вывод в обмотке, второй — на вывод В+ генератора.
На диодном мосту н.о. есть вывод на обмотке, на В+ генератора его нужно сделать, грубо говоря, на регуляторе напряжения самим.
Придётся отрезать от нового регулятора клемму «мама» (которая идёт под вывод В+) и поставить на её место круглую клейму 6 мм.
После мы просто снимаем клемму с аккумулятора и откручиваем старый р.н и диодный мост.
Затем прикручиваем новый диодный мост (не забываем, если надо, почистить контакты).
Далее прикручиваем новый регулятор и один провод с клеммой «мама», подсоединяем соответственно на вывод в обмотке, а в второй кругленький — на В+ генератора (это то место куда прикручивается повод с генератора).
Заводим автомобиль и любуемся напряжением 13.8 ( во всяком случае у меня получилось такое напряжение) и радуемся какие мы молодцы))))
Теперь о минусах такой доработки. (Я заметил пока что только один)
Как я понял, у тех у кого старая приборка будет в пол-накала гореть значек аккумулятора на приборной панели.
Собственно у меня он теперь и горит хд.
Как это исправить?
Надо «выкусить» резистор (сопротивления) цепи этой лампочки в щётке приборов.
Я этого не сделал, так как ещё не разобрался, как разобрать приборную панель, «вырезать» этот резистор, а потом собрать, да ещё так, чтобы все работало хд.
Ну собственно, на этом наверное все. Надеюсь я информативно описал как провернуть данную операцию.
Всю информацию черпал из этой cтатьи, по ней же все удачно сделал)))
Всем Огромной Удачи!)
Спасибо За Внимание!)
И С Наступающем Новым Годом!)))))
24.10.2016 Н-количество времени назад поставил обратно диодный мост и регулятор напряжения С.О. так как разницы не почувствовал, ну и как то я усомнился в своих способностях дорабатывать автомашину)))
Что такое диодный мост и как он работает?
Наряду с линейными устройствами в электрической цепи можно встретить и нелинейные полупроводниковые элементы, имеющие самый разнообразный функционал в составе электронной схемы. Среди полупроводниковых приборов особое место занимает диодный мост, выполняющий роль преобразователя переменного напряжения в постоянное. Хоть для этих целей с тем же успехом может применяться и обычный диод, но сфера их применения существенно ограничивается рабочими параметрами одного элемента. Решить недостатки единичной детали помогла диодная сборка из нескольких, существенно отличающихся характеристиками и принципом работы.
Устройство и принцип работы
Диодный мост представляет собой электронную схему, собранную на основе выпрямительных диодов, который предназначен для преобразования подаваемого на него переменного тока в постоянный. Чаще всего в состав схемы включаются диоды Шоттки, но это не категоричное требование, поэтому в каком-либо конкретном случае может заменяться и другими моделями, подходящими по техническим параметрам. Схема моста из полупроводниковых диодов включает в себя четыре элемента для одной фазы. Диодный мостик может набираться как отдельными диодами, так и собираться единым блоком, в виде монолитного четырехполюсника.
Принцип работы диодного моста основывается на способности p – n перехода пропускать электрический ток только в одном направлении. Схема включения диодов в мост построена таким образом, чтобы для каждой полуволны создавался свой путь протекания электрического тока к подключенной нагрузке.
Рис. 1. Принцип работы диодного моста
Для пояснения выпрямления диодным мостом необходимо рассматривать работу схемы относительно формы напряжения на входе. Следует отметить, что кривая напряжения за один период имеет две полуволны – положительную и отрицательную. В свою очередь, каждая полуволна имеет процесс нарастания и убывания по отношению к максимальной точке амплитуды.
Поэтому работа выпрямительного устройства будет иметь такие этапы:
В связи с тем, что оба полупериода получают реализацию на выходе диодного моста, такое электронное устройство получило название двухполупериодного выпрямителя, также его называют схемой Гретца.
Обозначение на схеме и маркировка
На электрической схеме диодный мост может иметь различные варианты изображения. Чаще всего вы можете встретить такие обозначения:
Рис. 2. Обозначение на схеме
Первый вариант обозначения мостового выпрямителя используется, как правило, в тех ситуациях, когда электронный прибор представляет собой монолитную конструкцию, единую сборку. На схеме маркировка выполняется латинскими буквами VD, за которыми указывается порядковый номер.
Второй вариант наиболее распространен для тех ситуаций, когда диодный мост состоит из отдельных полупроводниковых устройств, собранных в одну схему. Маркировка второго варианта, чаще всего, выполняется в виде ряда VD1 – VD4.
Следует также отметить, что вышеприведенное схематическое обозначение и маркировка хоть и имеет общепринятый характер, но может нарушаться при составлении схем.
Разновидности диодных мостов
В зависимости от количества фаз, которые подключаются к диодному мосту, различают однофазные и трехфазные модели. Первый вариант мы детально рассмотрели на примере схемы Гретца выше.
Трехфазные выпрямители, в свою очередь, разделяются на шести- и двенадцатипульсовые модели, хотя схема диодного моста у них идентична. Рассмотрим более детально работу диодного устройства для трехфазной схемы.
Рис. 3. Схема трехфазного диодного моста
Диодный мост, приведенный на рисунке выше, получил название схемы Ларионова. Конструктивно для каждой из фаз устанавливается сразу два диода в противоположном направлении друг относительно друга. Здесь важно отметить, что синусоида во всех трех фазах имеет смещение в 120° друг относительно друга, поэтому на выходах устройства при наложении результирующей диаграммы получится следующая картина:
Рис. 4. Напряжение выпрямленное трехфазным мостом
Как видите, в сравнении с однофазным выпрямителем на базе диодного моста картина получается более плавной, а скачки напряжения имеют значительно меньшую амплитуду.
Технические характеристики
При выборе конкретного диодного моста для замены в выпрямительном блоке или для любой другой схемы важно хорошо ориентироваться в основных технических параметрах.
Среди таких характеристик наиболее значимыми для диодного моста являются:
Если вы хотите выбрать модель на замену, допустим в сети 220 В, то главный параметр для диодного моста обратный ток и напряжение. Рабочие характеристики должны значительно превышать номинал сети, к примеру, при напряжении 220 В – диодный мост должен выдерживать около 400 В. По току подойдет и меньший запас, но его также следует предусмотреть.
Преимущества и недостатки
Кроме диодного моста существуют и другие способы преобразования переменного в постоянный ток. В сравнении с однополупериодным, двухполупериодное выпрямление обладает рядом преимуществ:
К недостаткам диодного моста следует отнести и большее падение напряжения, в сравнении с однополупериодной схемой или выпрямителем с отводом из средней точки. Это обусловлено тем, что ток протекает сразу черед два полупроводниковых элемента и встречает омическое сопротивление от каждого из них. Такой недостаток может оказывать существенное влияние в слаботочных цепях, где доли ампера могут решать значение сигналов, режимы работы агрегатов и т.д. В качестве решения могут применяться диодные мосты с диодами Шотки, у которых падение прямого напряжения относительно ниже.
Еще одним недостатком является сложность определения перегоревшего звена, так как при выходе со строя хотя бы одного диода вся схема будет продолжать работать. Понять, что один из полупроводниковых элементов выпал из цепи можно лишь с помощью измерений, далеко не всегда прибор или схема отреагируют при сбое видимой неисправностью.
Практическое применение
На практике диодный мост имеет довольно широкий спектр применения – это и цифровая техника, блоки питания в персональных компьютерах, ноутбуках, различных устройствах, автомобильных генераторах, питающихся от низкого постоянного напряжения. Помимо этого их можно встретить в системах звуковоспроизведения, измерительной техники, теле- радиовещания, они устанавливаются в ряде различных устройств по всему дому. Для лучшего понимания роли диодного моста в этих приборах мы рассмотрим несколько конкретных схем, в которых он применяется.
Примеры схем с диодным мостом и их описание
Одна из наиболее простых схем с применением диодного моста – это зарядное устройство, применяемое для оборудования, питаемого низким напряжением. Один из таких вариантов рассмотрим на следующем примере
Рис. 5. Схема зарядного устройства
Как видите на рисунке, от понижающего трансформатора Т1 напряжение из переменного 220В преобразуется в переменное на уровне 7 – 9В. После этого пониженное напряжение подается на диодный мост VD, от которого выпрямленное через сглаживающий конденсатор С1 на микросхему КР. От микросхемы выпрямленное напряжение стабилизируется и выдается на клеммы разъема.
Рис. 6. Схема карманного фонаря
На рисунке выше приведен пример схемы карманного фонаря, данная модель подключается к бытовой сети 220В через розетку, что представлено соединением разъема Х1 и Х2. Далее напряжение подается на мост VD, а с него уже на микросхему DA1, которая при наличии входного питания сигнализирует об этом через светодиод HL1. После этого напряжение питания приходит на аккумулятор GB, который заряжается и затем используется в качестве основного источника питания для лампы фонарика.
Пример схемы сварочного агрегата
Здесь представлен пример схемы сварочного агрегата, в котором диодный мост устанавливается сразу после понижающего трансформатора для выпрямления электрического тока. Из-за сложности схемы дальнейшее рассмотрение работы устройства нецелесообразно. Стоит отметить, что существуют и другие устройства с еще более сложным принципом работы – импульсные блоки питания, ШИМ модуляторы, преобразователи и т.д.
Nissan Patrol GR › Бортжурнал › Ремонт генератора (замена диодного моста)
Окончательно накрылся генератор — в темное время суток в пути следования загорелась лампа отсутствия заряда, за час фары высадили аккумуляторы и, заглушив мотор, утром завестись уже не смог.
Мораль первая: вольтметр в машине вещь обязательная. В Y61 его нет, поэтому себе я за 120 рублей заказал у китайцев зарядку для телефона с вольтметром. Вы, господа читающие эти строки, на свой вкус и цвет изгаляйтесь сами.
В моем случае еще и один из аккумуляторов имел внутреннее замыкание.
Потыкав каталоги автодока я узнал, что на арабов могли ставить два генератора: Mitsubishi и Hitachi. Внешне отличаются они исполнением передней крышки и, что проще — винтами соединяющими две половины генератора. У Mitsubishi винты вкручиваются спереди в заднюю крышку, в Hitachi наоборот — винты вкручиваются сзади в переднюю крышку. У меня Hitachi.
Перед разборкой неплохо бы проверить генератор на стенде. Если есть осциллограф, то можно сразу без разборки узнать состояние диодов — есть ли пробой или замыкание. У меня осциллографа нет, но есть дрель, голова, головка 24, мультиметр, заряженный аккумулятор, провода и лампочки.
Генератор у нас L-S, т.е. первоначальное возбуждение он получает от контрольной лампочки в приборной панели(L). Как только генератор начинает работать и переходит на самовозбуждение, регулятор отключает контакт L и, ориентируясь на напряжение на контакте «S», осуществляет регулирование напряжения.
Контакт «S» верхний в разъеме на генераторе, желто-красный провод от аккумулятора,
Контакт «L» нижний в разъеме на генераторе, желто-черный провод от панели, если его откинуть, то лампа на панели погаснет, накинуть на массу — лампа загорится.
А проверял я так: генератор в тиски, на гайку шкива дрель с головкой. К корпусу генератора минусовой провод. К болту генератора «+» аккумулятора и провод идущий на контакт «S»(получилась перемычка), уже от которого через лампочку габаритов соединение идет к нижнему контакту «L»(еще одна перемычка уже с лампочкой между контактами имитирующая приборную панель).
Крутим дрель и мультиметром смотрим напряжение на аккумуляторе — 14.5 вольт.
Отключаем контакт S и напряжение растет до 15.8, возвращаем контакт на место — напряжение снова 14.5 вольт. Значит регулятор чего-то регулирует.
Затем подключаем к клеммам аккумулятора лампу Н4 с подключенными обеими спиралями и видим, что напряжение упало до 12 вольт. Значит вероятно неисправен диодный мост (другие варианты рассматривать не стоит).
Переходим к разборке:
Шкив я откручивал пневмогайковертом, проблем с этим не было.
Для разборки обязательно сначала открутить пять гаек, крепящих заднюю крышку к диодному мосту, и гайки с болта под клемму. После этого можно пытаться снять заднюю крышку. У меня она не снималась, поэтому в центре крышки просверлил отверстие, и выколоткой, пока помощник держал в руках генератор за заднюю крышку, выколачивал вал ротора. Будьте внимательны, и не уроните генератор.
Сняв заднюю крышку вынимаем статор с диодным мостом.
По подобию задней крышки, затем снимаем переднюю крышку.
С разборкой закончили, переходим к ревизии. В моем случае генератор уже перебирался и вместо японских подшипников стояло китайское noname барахло, а вместо японского диодного моста и регулятора стояло китайское барахло под названием YY (читается вай-вай).
Подшипники я ставил:
перед — 6303DDUC3E NSK (149 рублей). Такой же подшипник поставил на натяжной ролик ремня кондиционера.
зад — B1050T12DDNCXCG101 NSK (194 рубля) с пружинкой. Есть еще NSK B1050D, этот вроде бы с тефлоновыми кольцами(информация требует уточнения), и вроде бы даже лучше, но стоит 500+ рублей. У меня стоял китаец с пружинкой, поэтому я не заморачивался.
Переходим к самому интересному: Прозванивать диоды мультиметром пока они припаяны к обмоткам статора бесполезно, в моем случае всё прекрасно звонилось, и даже разброс по падению напряжения был в рамках разумного, хотя был обрыв двух диодов.
Посидев на сайте Волтажа я узнал кроссы диодного моста. По одному из них автодок предложил мне диодный мост от Hitachi L160G33202(1836 рублей), и как замену — диодный мост вместе с регулятором фирмы UTM (KH5315A). Второй вариант я и выбрал за 1342 рубля.
Внимание: на сайте волтажа мост HITACHI L160G33202 не указан как кросс, сборку от UTM автодок мне предложил как замену для какого-то другого кросса с сайта вольтажа.
Мораль вторая: жадность губит фраеров.
Получив мост с регулятором фирмы UTM я без удивления узнал, что сделан он в Китае той же славной фабрикой Вай-Вай(YY). Утешало, что диоды в нем стоят уже от Hitachi, а не от S2D, которые были в сгоревшем. Номиналы диодов идентичны: напряжение 400В, ток 40А. Но главным расстройством оказалось, что регулятор в нем на 24 вольта.
Человек я уже отчаянный, поэтому не стал отчаиваться еще более, а отпаяв 80-ваттным паяльником 3 конца обмоток и нулевую точку, откручиваю винты соединяющие подкову с регулятором. Иду к тискам и, по-очереди выдавливая три хитрых болта удерживающих мост, снимаю мост, сначала со старой сборки, а затем и с новой. Меняю мосты местами и запрессовываю обратно три хитрых болта гайками м5, в конце уже подложив гайку м8 чтоб не повредить шлицы на болтах.
Имею в итоге старую сборку со старым регулятором и новым диодным мостом, и сборку с регулятором 24 волта и без диодного моста.
Остальное проделывал в обратной последовательности — припаял концы обмоток тугоплавким припоем, собрал гену, проверил на «стенде», установил на автомобиль.
Теперь на ХХ напряжение 14.5 В, при включении всей возможной нагрузки на хх 12.2-12.4В, при 2000об/мин напряжение 14.2 Волта.
IvanD › Блог › Генераторы: как они устроены и как их ремонтируют
Автомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось…
Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.
Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.
Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.
Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.
Как устроен генератор
Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.
На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.
Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.
Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.
На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.
На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.
Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка»…
Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!
Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак.
Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.
Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.
Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.
На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.
Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.
Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.Теперь нужно демонтировать диодный мост. Как уже говорилось, снимается он непросто, после отпаивания шести выводов трех катушек обмотки. Используем 100-ваттный паяльник и небольшую «минусовую» отвертку, которой, постепенно прогревая раз за разом точки паек, приподнимаем мост. Каждую из шести точек пайки придется разогревать по 4-5 раз, чтобы снять мост осторожно, не вытянув провода из обмотки и не повредив лаковую изоляцию.
Проверяем тестером диоды моста – пробит один, тот, что был виден. Возникает вопрос – можно ли заменить один диод, а не целый мост?
Можно. Но, во-первых, такой диод не так-то просто купить. Стоит он рублей сто, но обычно в автозапчастях не продается. Найти его можно в конторах, занимающихся восстановлением и ремонтом генераторов и стартеров. А во-вторых, замена его – та еще проблема…
Даже при условии, что мы заимели новый диод, чтобы добраться до поврежденного, нужно разобрать «бутерброд» из двух алюминиевых и двух пластиковых «подков», для чего придется высверлить 4 алюминиевые заклепки, которые потом потребуется заменить винтами М3. После высверливания заклепок подковы продолжают удерживать вместе сваренные (да-да, сваренные, а не спаянные!) выводы диодов – и из-за замены одного нам придется перекусить кусачками контакт остальных пяти! Восстанавливать контакт придется уже не сваркой, а пайкой, что будет непросто – выводы очень короткие. После того, как клепки высверлены и сварка откушена, нужная «подковка» окажется у нас в руках. Можно выбить запрессованный диод и запрессовать новый при помощи тисков и подходящих оправок из торцевых головок на 10-12. После чего собрать «бутерброд подков», свинтив винтами и запаяв все перекушенные контакты. Скажем откровенно, даже у специалиста с изрядными навыками электромонтажных работ эта затея не вызовет энтузиазма, и мастер, порекомендовавший замену генератора, в принципе, прав…Однако если мы ремонтируем генератор самостоятельно, не переплачивая за вредность автоэлектриков, то затраты на новый диодный мост будут единственными затратами, и 900 рублей все равно окажутся заметно меньше 4,5 тысяч за новый генератор в сборе. Поэтому купим мост и продолжим разборку генератора, чтобы отдефектовать его до последнего винтика и быть уверенным в агрегате надолго!
«Располовиниваем» корпус и извлекаем статор с обмотками…
Осматриваем скользящие контакты на роторе – износ хорошо заметен, но до мусорки еще далеко. Зачищаем шкуркой-нулевкой, измеряем сопротивление (должно быть 3-5 Ом; у нас – 3,5 Ом, норма) и откладываем в сторону.
В передней крышке подшипник зафиксирован от осевого перемещения фланцем. Откручиваем его и выбиваем подшипник, слегка нагрев крышку.
Раз «гена» разобран, грех не проверить наличие и состояние смазки в подшипниках, поддев ножом сальник. Увы, смазка загустела и нуждается в замене. Промываем подшипник в бензине, набиваем немного консистентной смазки, ставим на место сальниковые крышки.
Собственно, можно собирать генератор – в обратном порядке. Закрепляем подшипник в передней крышке, ставим в нее статор с обмоткой, вставляем в подшипник ротор, закрываем второй крышкой, соединяем крышки болтами, запаиваем на место диодный мост, прикручиваем регулятор напряжения, устанавливаем обратно пластиковую защитную крышку. Порядок! Генератор теперь будет ходить долго, и у нас есть уверенность, что он не скрывает в себе неприятных сюрпризов.