Как сделать диоды тусклее
Сообщества › Светодиодный Тюнинг › Форум › как сделать тусклый светодиод?
В общем имеются светодиоды в кнопках эсп ну и везде по машине что сделать чтобы они горелели тусклее? А то горят слишком ярко, от дороги глаза отвлекают:(
Какие резисторы тогда использовать?
Большего номинала. Но это надо уже скорее всего подбирать опытным путем.
Где вообще можно найти сие чудо? Нигде их не встречал
В магазинах торгующих радиодеталями. SMD резисторы. Размерность скорее всего 1206.
Где вообще можно найти сие чудо? Нигде их не встречал
Или даже 0805. Плохо видно на фото.
Так сейчас гляну че там написано
Или даже 0805. Плохо видно на фото.
Значит на 1 написано 621 на другом 152
621-620 Ом. 152-1,5 кОм. Вот здесь сам можешь посмотреть. e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
Большое спасибо, т.е теперь нужно перепаять на резисторы большего наминала тогда соответственно свет будет тусклым или иначе не таким ярким? Правильно?
Теоретически да. Только увеличивать сопротивление слишком много нельзя-светодиоды просто не зажгутся.
Хорошо, будем подбирать, теперь осталось их найти) Большое спасибо за совет)))
шкуркой его пройди. будет расплывчатый приятный цвет
Спасибо, на будущее надо будет запомнить, но вот светить он будет по прежнему ярко
Не, яркость убавиться прилично) попробуй на любом светодиоде в темноте)
самый лучший вариант — поставить регулятор освещения для органов управления. заодно скилл прокачаешь свой
есть схема регулятора?
благодарю, полезная ссылка, теперь на выходных буду паять
Если не дружишь с паяльником — закрой светодиоды матовой пленкой
Паяльником владею, не профи конечно. в общем руки откуда надо растут. а пленкой колхозить не хочу люблю когда все аккуратно
KIA Spectra «CINΣɌO STAƝƝUM» › Бортжурнал › ► Плавный розжиг/затухание светодиодов (схема)
Приветствую Вас, дорогие друзья! Постоянные читатели наверняка помнят запись в моём БЖ с просьбой помочь разобраться со схемой плавного розжига. Хотелось бы кратко напомнить, в чём заключалась проблема. Тогда, уже почти месяц назад, я спаял всё согласно схеме, найденной на просторах Драйва, но работал плавный розжиг, к сожалению, не так, как должен. Перед тем, как начать плавно разгораться, диоды тускло мигали один раз (иногда просто тускло горели) и потом только начинается плавный старт. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще. Схему пробовал собирать как на монтажной плате, так и без платы вовсе – но диоды все равно тускло мигали. Перепробовал я тогда множество различных вариантов, но так и не смог добиться правильной работы.
Перечитав кучу форумов, пообщавшись со многими людьми, пришел в итоге к выводу, что схема является неверной, обрубком правильной рабочей полной схемы. Хотелось бы отметить, что “обрубленная” схема умеет только плавно разжигать диоды (да и то с миганием), а плавного затухания уже нет. Хотел также поблагодарить Тиму за советы!
Итак, теперь объясню, в чём же была ошибка в схеме, из-за которой я больше месяца провозился с изготовлением платы плавного розжига. Так как я достаточно далек от радиотехники, то объясню простым языком. В правильной полной схеме линия, подключенная к «постоянному минусу» разорвана установленным транзистором КТ503 и замыкается только после подачи на транзистор положительного управляющего сигнала. То есть получается, что плата плавного розжига постоянно подключена к «плюсу» и «минусу» («минус» общий на светодиоды и на элементы платы), но на светодиоды «минус» “поступает”, а на элементы платы – нет (так как линия разорвана транзистором КТ503). В “обрубленной” схеме почему-то этот транзистор был убран вовсе, но минус при этом остался общим, поэтому и работала схема не совсем правильно, и не было плавного затухания.
Принцип работы схемы (информация из интернета):
Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.
“Обрубленная” схема с небольшими поправками подходит только для подключения с управлением по «минусу» (например для подсветки салона, где управление от концевиков дверей). При таком раскладе нужно все равно разорвать «общий минус» («минус» с ленты постоянно подключен к питанию, «минус» с платы является управляющим). Ниже привожу правильные схемы с «управляющим минусом и плюсом» соответственно.
Схема с управляющим минусом:
Схема с управляющим плюсом:
В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.
К О М П О Н Е Н Т Ы:
■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм
═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.
Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.
Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.
【2】Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.
С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.
Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.
【3】Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.
Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.
Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.
【4】С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.
После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.
【5】Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).
【6】Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.
【7】Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.
【8】После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.
После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.
Лада 2107 Сделано в СССР › Бортжурнал › Реализация стабилизаци диодов, плавности включения и подсветка с двумя режимами яркости
Так как начал работать над сборкой цифровой приборки, решил выложить Вам несколько вариантов организации подсветки. Все схемы проверены и я покажу даже видео их работы.
Стабилизатор на LM317
Первая схема собрана на LM317 и работает именно как стабилизатор напряжения, а не тока. Мощность этой микросхемы 1.5А и при условии установки хорошего радиатора зная что ток через цепочку из 3 диодов 20 мА (0.02 А) количество таких цепочек можно рассчитать.
Для цепочки из 10-20 таких отрезков радиатор не обязателен.
А вот и видео роботы данной схемы
Плавное включение-выключение подсветки
Вторая схема на драйве очень распространенная но тем не менее не слишком сложная и вполне работоспособная. Так как каналом диодов управляет полевой транзистор то ее мощность еще выше предыдущей, Количество светодиодов абсолютно не влияет на время розжига и гашения. Но для плавного гашения она требует наличия +12 мимо ключа зажигания.
Схема пригодна и к лампам накаливания и к любой другой нагрузки
Подсветка с изменением яркости
Последняя третья схема будет интересна людям которые не любят излишеств в подсветке но хотят практичности. При переходе на диодную подсветку стандартный регулятор яркости ламп накаливания становится практически бесполезным. Почти в каждом посте о переделке подсветки люди спрашивают не слепит ли ночью, не устают ли глаза и т.д.
Приведенная схема имеет 2 режима яркости «день-ночь». Управляющим служит провод лампу габаритных огней. На плате установлен переменный резистор 5к позволяющий регулировать яркость подсветки в ночном режиме.Можно отрегулировать один раз, можно вынести резистор и регулировать по ситуации.
Hyundai Solaris Hatchback Tenebris › Бортжурнал › Приборная панель. Пересветка (замена светодиодов и резисторов)
Ранее по теме пересветки приборной панели уже писал Саня (Alex-Calisto), поэтому я частично продублирую, расширю и дополню информацию по этой теме.
Вводная часть
Ранее я уже писал о замене табло. Теперь хочу осветить вторую часть работ по переделке приборной панели — электрическую, а точнее замену светодиодов и подбор соответствующего сопротивления.
В наших приборных панелях (независима от типа — простая или SuperVision) используются светодиоды SMD 3528 и резисторы SMD 1206 (0,25Вт; 1%) разных номиналов.
Именно они отвечают за подсветку шкал, пиктограмм индикации и дисплея бортового компьютера. Исключением является лишь индикация ЭКО-режима, идентифицировать светодиоды которой я не смог, но об этом ниже.
Как уже писал Саня, все светодиоды управляются контроллером. Контроллер неактивен без нагрузки, поэтому каждая цепь со светодиодом состоит из двух параллельно впаянных входных резисторов (их мы и будем менять), диода и впаянных параллельно диоду полевого конденсатора и выходного резистора (он и есть неотъемлемая нагрузка).
Расчет сопротивления для новых светодиодов
Как известно, одни и те же типы светодиодов, но разного цвета свечения отличаются по яркости свечения при одном и том же сопротивлении в цепи, т.е. проще говоря красный светодиод SMD 3528 в цепи с резистором номиналом 1,5 кОм будет светить более тускло, чем такой же зеленый светодиод SMD 3528 с резистором такого же номинала.
Как и в случае с панелью SuperVision, в обычных приборных панелях для определенных цветов свечения светодиодов подобран определенный номинал парных или одинарных резисторов.
SMD 3528:
Зеленые светодиоды — сопротивление 1,5 кОм + 1,5 кОм (суммарно (1,5+1,5)/2/2 = 750 Ом);
Синий светодиод (дальний свет) — сопротивление 1,1 кОм + 1,0 кОм (суммарно 525 Ом);
Красный светодиод (ручник) — сопротивление 1,3 кОм + 1,3 кОм (суммарно 650 Ом);
Красные светодиоды — сопротивление 1,5 кОм + 1,3 кОм (суммарно 700 Ом);
Желтые светодиоды (правая секция) — сопротивление 1,2 кОм + 1,3 кОм (суммарно 625 Ом);
Желтые светодиоды (ABS, центральная секция) — сопротивление 1,5 кОм + 1,3 кОм (суммарно 700 Ом).
Светодиоды Эко-режима:
Белый светодиод — сопротивление 1,8 кОм + 1,8 кОм (суммарно (1,8+1,8)/2/2 = 900 Ом);
Зеленый светодиод — сопротивление 1,5 кОм (суммарно 1,5 кОм);
Красный светодиод — сопротивление 1,5 кОм + 1,5 кОм (суммарно 750 Ом).
В моём случае все светодиоды зеленого света были заменены на синие, кроме этого были изменены по цвету некоторые другие индикаторы. Синие светодиоды SMD 3528 я выпаял из автомобильной лампочки, которую нашёл по смешной цене на авторынке.
Таким образом с одной лампочки я получил 10 синих светодиодов, которых вполне хватит на все мои нужны.
Забегая вперед скажу, что в случае с китайскими синими светодиодами достаточно оставить сопротивление 1,5 кОм, т.е. один резистор номиналом 1,5 кОм.
Окончательная разборка приборной панели
В посту о замене табло я уже описывал процесс разбора приборки и остановился там на снятии табло.
Чтобы получить доступ к самой плате со светодиодами нам нужно аккуратно с обратной стороны отщелкнуть черный пластиковый кожух, далее освободить шлейф бортового компьютера и снять белую маску с платы.
В моём случае панель простая, не SuperVision. Комплектация автомобиля — Active 2013 г.в. (средняя), АКПП.
На фотографии выше специально размечены цвета свечения светодиодов:
Б — белый;
Ж — желтый;
З — зеленый;
К — красный;
C — синий.
В овалы обведены те светодиоды, которые в моей комплектации не задействованы. Обратите внимание, что индикаторы ошибки двигателя и низкого уровня масла реализованы с помощью обычных ламп накаливания, а индикатор ЭКО-режима релизованной группой из трёх светодиодов разных цветов.
Топология светодиод-резисторы
Теперь подробнее о связках светодиод-резисторы. Специально отфотографировал по отдельности каждую группу: