Как сделать дискотечный стробоскоп
Как изготовить стробоскоп своими руками
С помощью стробоскопа получится красивый световой эффект для любой дискотеки. Можно использовать на танцплощадках, клубах и даже у себя дома.
Схема стробоскопа на ИФК-120 и МТХ-90
Схема стробоскопа на ИФК-120 и КН102
МТХ-90
Настройка стробоскопа
Проверить напряжение на кондесаторе. Должно быть около 300В. Если напряжение есть и тиратрон (МТХ-90) мигает, а стробоскоп не работает, то возможно следующее:
Если от лампы отключить провода от конденсатора, оставив подключенной только к трансформатору, то при включении лампа будет светится слегка синим цветом. Если не светится значит не поступает высокое напряжение или оно слишком мало. Также для стробоскопа подойдут лампы: ИСК-250 или ИФК-2000, ИФП-200, 500, 1500, 4000, 15000, ИФБ-300, ИФТ-200, ИФК-15, 20, 50, 120, 500, 2000.
Полезные советы
Некоторые особенности при сборке всё же надо учесть.
ИФК-120
ВНИМАНИЕ! Схема стробоскопа не имеет трансформаторной развязки от сети. Поэтому все детали стробоскопа находятся под опасным для жизни напряжением. Пайка, настройка и т.д. производить с отключением от сети 220В!
Метки: [ для дома, индикатор, украшаем…, устройства ]
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
Далеко не во всех автомобилях установлен контроль за напряжением бортовой сети. Раньше в отечественных автомобилях стояла обычная лампочка в щитке, которая сигнализировала о зарядке АКБ. Это, конечно мало информации. Было бы не лишним установить дополнительный цифровой вольтметр или хотя бы индикатор из нескольких разноцветных светодиодов, показывающий основные пороги допустимых напряжений. Ниже приведены три простые схемы светодиодных индикаторов напряжения авто.
Стробоскоп своими руками для дискотеки
Наверняка многие из нас хотели бы иметь дома стробоскоп, чтобы украсить небольшую вечеринку и придать ей немного драйва. Как правило их делают на импульсных лампах, но к сожалению они довольно дорогие и имеют маленький ресурс.
Я решил заменить лампы на светодиоды, и с уверенностью скажу, что такой стробоскоп своими руками для дискотеки сможет изготовить даже начинающий радиолюбитель.
Сам стробоскоп собирается на 2-х печатных платах, на одной из них расположены светодиоды, а на второй — блок управления. Главной деталью в блоке управления является микросхема-таймер LM555.
Именно она генерирует импульсы, частота которых определяет то, как быстро будет мерцать стробоскоп, и регулируется переменным резистором. Я использовал 60 светодиодов, но можно использовать любое количество кратное трем (3, 6, 9 …).
В качестве блока питания подойдет любой источник от 6-ти до 12-ти вольт. У меня он работает от одной батарейки «Крона», но при желании можно подключить его к блоку питания 12 Вольт (для этого предусмотрен дополнительный разъем). В этом случае стробоскоп светит намного ярче.
Вот список радиодеталей, которые понадобятся при изготовлении стробоскопа:
Корпусные детали и прочая мелочевка:
Схема и печатная плата были нарисованы в программе Eagle. Управляющая плата получилась небольшой, при желании её можно сделать еще меньше, используя SMD компоненты. Размеры платы со светодиодами — 87 на 57 мм.
Принципиальная схема светодиодной платы (PDF, 62 Кб); Печатная плата для светодиодов (PDF, 13 Кб); Принципиальная схема управляющей платы (PDF, 48 Кб); Печатная плата управляющая (PDF, 10 Кб); Расположение элементов (PDF, 47 Кб).
К сожалению я не делал фотографии в процессе пайки, но надеюсь что это не будет вам помехой. Вот несколько фотографий, на которых видно уже запаянные платы для стробоскопа.
Похожие самоделки: Как сделать кормушку своими руками
После изготовления печатных плат и напайки на них радиоэлементов можно приступать к корпусированию.
Внутри корпуса пришлось срезать несколько пластиковых стоек, которые мешали.
Чтобы защитить светодиоды я использовал оргстекло, установив его на стойки (между оргстеклом и корпусом стробоскопа — 10 мм).
Теперь остается только вставить все разъемы, закрутить болты и стробоскоп своими руками для дискотеки готов!
Вот видео работы стробоскопа:
Примечание: Если вы захотите сделать цветной стробоскоп, можете использовать RGB светодиоды (что довольно дорого), либо вырезать различные светофильтры из цветного оргстекла.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
Электрическая схема стробоскопа для дискотеки
Наряду с привычным световым оформлением дискотеки может быть использован так называемый стробоскоп — световое устройство для получения стробоскопического эффекта. Суть его в том, что при освещении, скажем, танцующих в затемненном помещении периодическими яркими вспышками движения наблюдаются не непрерывными, а как бы состоящими из отдельных, следующих один за другими, «застывших» положений. Яркие вспышки проще всего получить, от специальной импульсной лампы ИФК-120, используемой в промышленных фотовспышках. Ее включают в цепь генератора (рис.1), выполненного на динисторе VS1. Непременное дополнение импульсной лампы — импульсный высоковольтный трансформатор, питающий поджигающий электрод. Когда на устройство подают сетевое напряжение, начинает заряжаться конденсатор С1. При достижении на конденсаторе напряжения, равного напряжению включения динистора, через обмотку I трансформатора Т1 проходит импульс тока. Трансформатор повышающий, с большим коэффициентом трансформации (т.е. с большим соотношением витков вторичной и первичной обмоток), поэтому на обмотке II, а значит, и на поджигающем электроде лампы появляется импульс высокого напряжения. Лампа вспыхивает, и конденсатор С1 разряжается через нее. Затем процесс повторяется.
Частота вспышек зависит от номиналов деталей R1, R2, С1. Ее можно плавно регулировать переменным резистором R2. Энергию вспышки определяет емкость конденсатора C1, а также напряжение, до которого он успевает зарядиться. Оно, в свою очередь, ограничивается напряжением включения динистора. Если нужно увеличит энергию вспышки, достаточно поставить конденсатор С2 большей емкости и включить последовательно с динисгором стабилитрон на соответствующее напряжение стабилизации. Но сумма напряжений включения динистора и стабилизации стабилитрона не должна превышать номинального напряжения конденсатора С1, иначе конденсатор выйдет из строя.
Переменный резистор R2 может быть СПО-0,5 или СП-1, постоянные резисторы R1 и R3 — МЛТ-0,5. Конденсатор С1 — типа КЭ или другой оксидный, с номинальным напряжением не ниже 200 В, С2 — бумажный, например МБМ. Трансформатор может быть готовый от промышленной фотовспышки, но его можно изготовить самим на кольцевом сердечнике типоразмера К10х6х3 из феррита М2000НМ. Обмотка I должна содержать 4 витка провода ПЭЛШО 0,31, охватывающих возможно большую поверхность кольца, обмотка II — 60 витков ПЭЛШО 0,1.
Если вспышки неустойчивы или отсутствуют вовсе, попробуйте поменять полярность включения выводов любой из обмоток трансформатора. Убедившись в устойчивой работе стробоскопа, детали его монтируют в корпусе из изоляционного материала, а импульсную лампу устанавливают сверху корпуса. Чтобы вспышки были более яркими, а свет исходил в виде луча, за лампой нужно установить рефлектор, как это сделано в промышленной фотовспышке.
Как самостоятельно изготовить стробоскоп?
Стробоскоп – аппарат, создающий луч света, который быстро загорается и потухает. Имеет несложный принцип действия. Его используют в ночных клубах и других увеселительных заведениях. Кроме этого, его используют автолюбители для выставления угла опережения зажигания, или УОЗ. Регулировка позволяет отладить работу топливного, мощностного и силового элементов автомобиля. Руководствуясь инструкцией, можно сделать стробоскоп своими руками.
Принцип работы стробоскопа
Принцип работы прибора заключается в том, что короткие вспышки света возникают с частотой, запрограммированной пользователем, и лучи фиксируют предметы на короткий промежуток времени, создавая эффект их неподвижности. В переводе с греческого название аппарата означает «смотреть на беспорядочное кружение». Стробоскоп была разработан для создания повторяющихся ярких световых вспышек. Кроме этого, используя аппарат, можно передавать быстро движущиеся картинки.
Музыкальный стробоскоп представляет собой разновидность светодинамической установки, он генерирует вспышки с запрограммированной частотой импульсной лампы. Автомобильная разновидность аппарата работает по тому же принципу.
Разобравшись с тем, как работает стробоскоп, можно изготовить его самостоятельно в домашних условиях. Умельцы делают мигалку на светодиодах, что удешевляет стоимость аппарата и увеличивает срок его службы. Для конструкции потребуется схема, источники света и питания.
Схема стробоскопа
Чтобы собрать светодиодный стробоскоп, понадобится схема, распечатанная на бумаге в нужном формате и перенесенная на плату. Кроме этого, потребуется таймер LM555 – механизм, создающий вспышки, которые регулируются потенциометром или переменным резистором. Составляющие части можно приобрести в магазинах радиотехники, при этом дорогостоящие запчасти не потребуются.
Если раньше стробоскопы делали из ламп накаливания, то сейчас отдают предпочтение светодиодной лампе. Для мерцающей платы можно использовать любое количество светодиодов (4, 8, 16, 32 и т.д.), свет при этом может быть как теплым, так и холодным. Плата для небольшой дискотечной мигалки достигает габаритов 87 на 57 мм.
Сборка стробоскопа
После того как схема стробоскопа спаяна, приступают к конечному этапу сборки. Для этого готовят корпус и органическое стекло, в котором предварительно делают несколько отверстий. Выключатель соединяют с держателем батареи. Чтобы мигалка работала и в выключенном состоянии, в разъем можно подключить DC-адаптер.
Необходимые инструменты и компоненты
Для монтажных работ понадобятся такие канцтовары, как маркер и линейка. Из инструментов подготавливают:
Кроме этого, на разных этапах работы понадобятся наждачная бумага, припой и флюс.
Самодельный стробоскоп собирают из:
Для крепления деталей между собой понадобятся:
Дискотечный «карманный» стробоскоп можно использовать и для отлаживания момента УОЗ. Принцип сборки автомобильного прибора немного отличается от аппарата для вечеринок, но работает так же.
Сборка электроники
После пайки элементов микросхемы происходит установка электроники. Подключается выключатель и регулируется частота возникновения импульсов. Отрегулировать этот момент можно будет и в уже собранном приборе, покрутив ручку переменного резистора R3 или другой его разновидности.
Подготовка корпуса
Чтобы прикрепить необходимые детали к корпусу, его нужно подготовить. В пластике сверлятся 4 отверстия и делаются необходимые разъемы, а сама панель окрашивается в нужный цвет. Внутри корпуса закрепляются микросхема, блок питания и элементы переключателя.
Для закрепления светодиодов и оргстекла используются 10-миллиметровые держатели, а 22-миллиметровыми скрепляются все остальные элементы прибора. Чтобы к скрытым элементам мигалки был удобный доступ, в корпусе предусматривают замок, простой для открывания, но надежный, чтобы предотвратить выпадение электронных элементов.
В качестве источника энергии можно использовать блок питания 12 В, но подойдет и 6-вольтовый. В помещении используют более мощный, а на открытой местности – с меньшей силой создаваемых вспышек.
Завершение работ
Пользоваться самостоятельно собранным аппаратом можно как на улице, так и дома. При этом запитываться он может от всех предусмотренных систем снабжения. Некоторые умельцы создают универсальные стробоскопы, то есть такие, которые работают и от батареек, и от электросети.
Для питания аппарата от сети 220 В нужно предусмотреть гальваническую развязку для напряжения, чтобы пользователя не ударило током. Если она не предусмотрена, к прибору во время работы лучше не подходить и не прикасаться к нему.
Настройка
Стробоскоп для дискотеки можно настроить при помощи таймера LM555, используя ручку для регулировки частоты вспышек. Яркость лучей зависит от ламп, установленных в приборе. Если аппарат запрограммирован на мерцание, то теплоотводы на него не ставятся.
Чтобы при помощи стробоскопа установить момент зажигания (УОЗ), автомобиль нужно завести и оставить работать на холостых оборотах. Нужно учесть, что вспышки должны попадать во все нужные места и освещать их. Например, за точку П (подвижную) принимают отметку на коленвале, а за точку Н (неподвижную) – на двигателе.
Клеммы стробоскопа подключаются к двигателю, а «микромолнию» аппарат испускает тогда, когда происходит искрообразование в запальной свече цилиндра. Чтобы мигалка не вышла из строя и показывала правильные данные, ее нужно периодически отключать, продолжительность таких перерывов должна равняться времени, в течение которого аппарат работал.
2350 › Блог › Неудачи случаются… Студийный стробоскоп
Читая мой блог, можно подумать, что у меня всегда всё складывается хорошо, что удача сопутствует мне, и живу я без печали и забот…
Реально в жизни – наверное, как у всех: то удача, то не удача, то взлёт, то падение. И видимо, только огромный оптимизм и вера в успех позволяют идти по жизни легко и не унывать! Ведь, благодаря неудачам – мы многое узнаём, учимся и обретаем опыт.
Обычно, когда ко мне приносят неисправные электронные вещи, они вдруг неожиданно начинают работать. «Ничего не делал, только включил!» Все удивляются, а я уже привык – боятся они меня. Но тут произошёл сбой – в январе электроника мне преподала урок.
Я уже писал, что примерно 25 лет назад (в середине 80-х), активно занимался светом для дискотек, в том числе и стробоскопами. Делал – от миниатюрных домашних, на лампе ИФК-120, до студийных на ИФК-2000. Схемы были отработаны – до сих пор в голове (окончательная схема в конце). Ну и кое-какие дефицитные детали остались с той поры. А из дефицитных были, собственно, импульсные лампы ИФК-2000, импульсные (К50-3Ф) конденсаторы 1000 мкФ 300 В и мощные проволочные резисторы, через которые эти конденсаторы заряжаются от сети.
Вот один такой комплект я и приберёг с тех времён.
И подвернулся мне тут заказчик, который попросил сделать студийный стробоскоп. Да не вопрос! Договорились, зная, что основные элементы у меня для этого имеются.
Конденсаторы 1977 года выпуска, лежали долго без напряжения. Решил проверить их ёмкость: всё отлично, практически 1000 мкФ. Ну поехали!
Приобрёл я корпус для блока питания, корпус для самой лампы-вспышки (чтобы её можно было подвесить над сценой), 15 м высоковольтного провода в негорючей силиконовой оболочке для соединения их между собой. Ну и ещё немного «рассыпухи», которая, в основном, нашлась дома.
Изготовил панели корпуса, вырезав необходимые отверстия.
Вырезал по размерам корпуса плату из фольгированного стеклотекстолита. Просверлил.
Плата очень простая, на ней собран только стабилизатор напряжения для питания внутреннего вентилятора (для охлаждения балластных резисторов), поэтому, по старой привычке, решил нарисовать её от руки. Достал лак, рейсфедер… Только приступил, дочка из-за спины:
— Ну как у меня в раскраске! Я тоже так могу…
— Да пожалуйста! Рисуй.
Минут через 20 зовёт:
— Неплохо для первого раза! Ровненько. Давай травить.
Дальше всё обычно: стеклянная посудина, хлорное железо, горячая вода… Дочка с любопытством наблюдает, как с не закрашенных участков растворяется медь. Готово! Поласкаем, смываем лак.
Примерно так будут располагаться компоненты.
На следующий день дочка помогает запаять плату. После произвожу монтаж силовых цепей: ответственность большая – на импульсную лампу подаётся напряжение 620 В! Оно получается удвоением напряжения сети. Поэтому, вся схема гальванически соединена с сетью! Импульс разряда хоть и очень короткий, но ток в цепи в это время достигает нескольких сотен ампер!
Несмотря на то, что сам корпус пластиковый, передняя и задняя металлические панели соединяются с защитным заземлением сетевой вилки. А внутри весь высоковольтный монтаж защищается термоусадочными трубками: «ну если какой дурак внутрь полезет голыми руками»… (Понимая, что этим «дураком» могу случайно оказаться сам!)
И тут началась череда неудач…
Проверив правильность монтажа, подсоединяю тестер и включаю в сеть. Напряжение на выходе поднимается до 320 В и дальше практически не растёт! Первая мысль – неисправный диод удвоителя. Нет: диоды нормальные, напряжение на конденсаторах примерно по 160 В. Почему. Непонятно.
Пробую снова. Балластные резисторы раскаляются, напряжение немного растёт, и начинают разогреваться конденсаторы! Стоп, только взрыва мне не хватало!
Выпаиваю конденсаторы, начинаю их заряжать от блока питания: до 30 В заряжаются прекрасно. Но выше – резко возрастает ток утечки: при напряжении 100 В практически 1 А! Так вот вы какие «высоковольтные электролиты».
Вердикт – конденсаторы умерли! Всё откладывается до выходных. В субботу еду на радиорынок: весь рынок завален импортными конденсаторами, но импульсных нет! В каталогах такие имеются, с пометкой «Photo Flash», но в Россию их не привозят, только на заказ. Обычные (1000 на 400 В) не выдержат многократный разряд таким током – после сотни вспышек у них отгорают внутри контакты.
Полез «по старью». И у одного нашёл К50-17 (импульсные!) 1000 мкФ на 400 В. Всего 4 шт. Да и те, 94 года выпуска. Поэтому, забрал все за 1200 руб.
Привожу домой, начинаю заряжать от блока питания. Заряжаются, но ток утечки 10 мА (а у одного ещё выше). Начинаю тренировать их напряжением 100 В как аккумуляторы. После нескольких циклов заряд-разряд ток утечки падает до 1 мА (кроме одного). По норме должен быть не выше 3 мА.
Отбираю два лучших, измеряю ёмкость: 1100 и 1200 мкФ. Отлично! Затягиваю их в термоусадку. Ставлю. Включаю. Ура: практически сразу же 633 В! Выдерживаю их под напряжением полчаса – холодные.
Окультуриваю удвоитель напряжения.
Генератор импульсов для поджига лампы (а ей требуется не менее 6 кВ для ионизации ксенона в трубке!), собираю опять же по старой проверенной и очень простой схеме: на динисторе КН102 (который приобрёл на радиорынке заранее). В качестве «катушки зажигания» использую строчный трансформатор от старого ч/б лампового телевизора: 18 кВ гарантировано!
Что бы уточнить номиналы резисторов, быстренько спаиваю схемку навесу… Не работает… Всего 4 детали! Прозваниваю динистор – «звонится» как обычный диод.
И тут я вспоминаю 90-е, тогда многие увлекались «электроудочками» (а там генератор высокого напряжения был именно на динисторе!) и динисторы по этому, были в страшном дефиците! Так вот, кто-то предприимчивый в начале 90-х как-то заполонил ими весь радиорынок. Их начали скупать, а на поверку они оказались перемаркированными диодами Д226. Вот, один у меня в руках… Снова ждать выходных.
Работу высоковольтного поджига я проверил без динистора – искра прошивает миллиметров 20! Потом, даже подсоединил лампу (без подачи на неё основного напряжения) и посмотрел как внутри неё «бегают молнии». Завораживающее зрелище – дочке очень понравилось. А как озоном пахнет…
Смешно было на рынке. Приехал, спрашиваю:
— Динисторы КН102 Е, Ж, И. Есть?
— Что, на рыбалку собрался?
Поржали вместе! В итоге из пяти точек, только в одной я нашёл пару «настоящих» динисторов (прозванивал тестером) – у всех остальных были перемаркированные диоды, причём, мешками! (Сейчас спроса на них практически нет, поэтому все мешки полетели в помойку).
Генератор заработал с ходу! Закончил монтаж и задающей части.
Ну, наконец-то блок питания приобретает законченный вид.