Как сделать дисторшн на гитаре
Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Приветствую, уважаемые гитаристы-самоделкины!
Её особенностью является то, что для переключения вариантов перегруза в ней используется тумблер на 3 положения и 3 направления, то есть в каждом положении земля подключается то к первому, то ко второму, то к третьему участку цепи. Найти такие тумблеры в продаже крайне проблематично, а потому схема была преобразована, в частности её часть, отвечающая за переключение вариантов перегруза, исправленный вариант представлен ниже. Он несколько уступает оригиналу по гибкости настройки вариантов перегруза, но зато предполагает использование доступных тумблеров на 3 положения обычный системы ON-OFF-ON.
Плата изготавливает методом ЛУТ. Рисунок печатной платы прилагается в конце статьи, файл в архиве называется «clipping module.pdf». Его необходимо распечатать на лазерном принтере в масштабе 1 к 1, отзеркаливать перед печатью не нужно. Обратите внимание, что часть схемы ограничения (клиппинга) собирается на отдельной небольшой плате, которая соединяется с основной платой перегруза.
Процесс лазерно-утюжной технологии включает следующие этапы: сперва нужно вырезать нужный участок глянцевой бумаги, предварительно распечатанный на лазерном принтере. Затем отрезать нужный кусок текстолита и зачистить его для глянцевого состояния мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание, что если предполагается крепление платы в корпусе с помощью винтов, необходимо взять кусочек текстолита размером чуть больше, чем рисунок платы.
После этого с помощью утюга или духовки рисунок с листка бумаги переносится на текстолит. При определённой сноровке эта ответственная процедура проходит без огрех, но всегда можно поправить недочёты маркером.
Теперь нужно вытравить плату, очень хорошо для этого подходит раствор перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Процесс травления занимает около получаса. Под конец травления раствор станет красивого голубого цвета, а для лишняя медь с платы сойдёт.
Теперь осталось только запаять все детали в соответствии с рисунком.
На картинке ниже показаны места, на которые нужно впаять перемычки. Лучше всего это делать в первую очередь, пока не мешают другие компоненты на плате. По этой же причине в первую очередь на плату устанавливается миниатюрные резисторы, диоды, в последнюю очередь крупные конденсаторы и микросхемы. Микросхемы не помешает установить через цанговые панельки, они надёжно фиксируют микросхемы, но позволяют оперативно их заменить. В этой схеме можно использовать TL072, TL082, RC4558, они все одинаковы по цоколёвке.
Собранная плата показана на картине ниже. Потенциометры, гнёзда входа выхода, гнездо питания выведены на проводах. Не стоит делать провода до разъёмов входа-выхода слишком длинными, иначе возможно появление нежелательных обратных связей, которые могут быть очень некстати в этой схеме из-за её большого коэффициента усиления.
Особое внимание также стоит обратить схему распайки байпасса. Ножная кнопка коммутирует вход, выход педали и светодиод индикации. Таким образом, в одном положении сигнал идёт со входного разъёма сразу на выходной (примочка в байпассе), либо сигнал со входного разъёма подаётся на схему, обрабатывается,и поступает на выход (примочка работает), светодиод при этом загорается. Схема распайки показана ниже.
Теперь осталось лишь установить собранную плату в корпус. Он должен быть металлическим, ведь такая схема с большим усилением неизбежно будет фонить, если её не поместить в экран. Металлический корпус соединяется в одной точке с минусом схемы, во избежание земляных петель. В последнюю очередь остаётся разместить на корпусе ручки, закрепить разъёмы, кнопку, надёжно закрепить плату в корпусе. Также можно поработать над дизайном корпуса, разместив на нём название, подписав ручки, либо вытравив рисунок. Фотография полностью готового Suhr Riot представлена ниже. Удачной сборки!
Сделай сам
|       Автор: Юрий Вершинников       Дата публикации: 19 октября 2018 г. |
Часть I. От простого к сложному
В первые идея сделать дисторшн своими руками у меня появилась на лабораторной работе по операционным усилителям, которую устроил мой коллега. Включаем ОУ по схеме инвертирующего усилителя. Это наиболее простой вариант:
Коэффициент усиления определяется отношением R2/R1. Если сильно увеличить R2 (например, R1=10 кОм, R2=200 кОм), то сигнал на выходе должен стать в 20 раз больше входного, то есть очень большим, а по факту он не может быть выше напряжения. Получается, что «шапка» периодического сигнала срезается, и на выходе мы получаем импульсы, близкие к прямоугольным. Поскольку на лабораторной мы усиливали звуковой сигнал с микрофона, в наушниках я услышал именно их – магические «нелинейные искажения», или DISTORTION – любимое слово всех электрогитаристов.
Сказано – сделано. Пришёл домой и стал паять. Сразу встретился с первой проблемой. Питание операционного усилителя тут не показано, а оно должно быть биполярным. То есть у ОУ есть ещё два входа: Vcc+, туда должно подаваться напряжение +5÷10В, и Vcc-, туда должно подаваться в точности такое же напряжение, но со знаком «минус». «Земля» остаётся подвешенной между ними ровно посередине:
Гуглим. Оказывается, что в примочкостроении никто так не делает, а делают обычно вот так:
Между «землёй» (туда подключается отрицательная клемма батарейки) и «плюсом» питания включается делитель напряжения из двух одинаковых резисторов по 10÷50 кОм. Посередине получается точка Vreference – опорное напряжение +4,5 В. По-русски это «мнимая земля». Если подключить туда один из входов операционного усилителя (например, неинвертированный), то Vcc- будет как бы подключен к минусу питания (-4,5В), а Vcc+ – как бы к плюсу питания (+4,5В).
Когда мы к точке Vr подключим ещё что-то (вход ОУ является небольшой нагрузкой), один из резисторов окажется зашунтирован этой дополнительной нагрузкой, то есть через него потечёт дополнительный небольшой ток. Из-за этого напряжение будет немного уплывать вслед за током нагрузки (этот ток обычно переменный и очень небольшой по величине).
Поэтому точку Vr дополнительно стабилизируют «большим» электролитическим конденсатором 1÷100мкФ. Если ток нагрузки по величине небольшой (микроамперы) и переменный (сотни герц и выше), то он слегка разряжает и дозаряжает конденсатор каждый период, в среднем оставаясь равным нулю. Напряжение +4,5 В остаётся стабильным. Что нам и нужно.
Далее. Большинство схем состоит сразу из нескольких операционных усилителей, поэтому микросхем несколько. Моими самыми любимыми стали TL072 и TL074 (два или четыре операционных усилителя в одном корпусе; схему включения и расположение ножек можно легко загуглить). Они малошумящие и хорошо работающие на пониженном напряжении питания (±4,5 В – это пониженное, номинальное – от ±5 В и выше). На слух в неперегруженном состоянии вообще нет никаких шумов и искажений, очень чистый звук.
Следующая особенность: независимо от того, какую схему мы используем, при однополярном питании (как у нас) второй вход операционного усилителя оказывается под напряжением +4,5 В относительно земли, а нам нужно завести туда полезный сигнал (звук электрогитары).
Для этого нам понадобится разделительный конденсатор на входе и выходе (на рисунке выше это Cр1 и Ср2). Впаянные таким образом конденсаторы не пропускают постоянного напряжения 4,5 В из схемы, но при этом будут пропускать полезный сигнал (поскольку он переменный). По логике вещей, чтобы сигнал проходил без ослаблений и искажений, эти конденсаторы лучше взять побольше. Я пробовал электролиты 1 мкФ («плюсом» в схему, «минусом» наружу).
Сказано – сделано! Я паял схему (б), R2/R1=200k/10k=20. Если коэффициента усиления будет мало, R2 можно ещё увеличить вплоть до 470 кОм (больше не стоит). Включаем, пробуем. Действительно, жужжит. Ура! Только очень громко! Чтобы ослабить сигнал, пришлось последовательно с выходом впаять резистор на 200 кОм (при входном сопротивлении музыкального центра 50 кОм). Это ослабило сигнал (да, у меня не было комбика. И я подключался в обычный музыкальный центр).
Радость была недолгой. Во-первых, звук грязноватый и жирный. Во-вторых, всё отлично жужжит и перегружается, но только если играть в начале грифа на басовых струнах. Пока звучит басовая струна, её мощный сигнал забивает остальные звуки. Если пытаться играть мелодию (соло), ничего не выходит, звук остаётся чистым и неперегруженным. Особенно хорошо это слышно, если использовать обычную электроакустическую гитару со встроенным предусилителем. Такой эффект называется фуззом, его можно послушать на ютубе. Схема с небольшими доработками используется для получения грязновато-жирноватого звучания. Очевидно, что сигнал с басовых струн получается больше по амплитуде, чем с тонких, да ещё зажатых в районе 12-го лада.
Пробуем дальше. Если на эквалайзере задавить нижние частоты и до упора поднять средние, то получается искомый звук, действительно похожий на панк-рок-исполнителей.
Гуглим, как же добиться «нормального» перегруза на верхних струнах. Есть два варианта:
Далее усиливаем сигнал с ослабленными басами (или с раздутыми верхними частотами, что по сути одно и тоже). Так делает весь остальной мир.
Смотрим в Интернет:
Узнаёте? От таких педалей тащились ещё наши отцы!
Как это работает? Конденсатор 0,01 мкФ пропускает сигнал через резистор 10 кОм на положительный вход операционного усилителя. Вместе с этим резистором они образуют фильтр высоких частот. Он совсем не пропускает постоянную составляющую напряжения (частота 0 Гц ), то есть отсекает половину питания, и вход примочки остаётся не под напряжением. При этом ослабляются нижние частоты (басовая часть полезного сигнала).
Далее смотрим в обратную связь ОУ. Коэффициент усиления определяется соотношением двух резисторов – 1 МОм и переменного 500 кОм. Так регулируется коэффициент усиления. Минимальный коэффициент усиления будет 1000k/550k≈2. Максимальный был бы бесконечным, если бы не резистор 47 кОм, впаянный последовательно. Получаем 500k/47k≈21.
Обратите внимание: последовательно с резистором 47 кОм стоит ещё один конденсатор 0,05 мкФ. Он тоже разделительный. Дело в том, что переменный резистор 500 кОм подключен к «минусу» питания (то есть, к настоящей «земле», а должен быть – к «мнимой»); при этом он находится под напряжением +4,5 В относительно «минуса» питания. Так схема работать не будет.
Основное условие работы ОУ – напряжение между инвертирующим и неинвертирующим входами очень мало и почти равно нулю (на практике – несколько милливольт). Цепочка обратной связи (вход «минус») должна быть заземлена в ту же точку +4,5В, что и вход «плюс», или надо добавлять разделительный конденсатор. Если включить нижнюю ножку резистора не на «минус» питания, а между резисторами 20 кОм, то конденсатор 0,05 мкФ не нужен. Оставим это решение на совести разработчика. Кроме того, этот конденсатор выполняет небольшую дополнительную функцию. Конденсатор тоже имеет небольшое сопротивление (оно называется ёмкостным), и тем выше, чем ниже частота полезного сигнала. Если 500 кОм выкрутить на минимум, то последовательно с разделительным конденсатором останется только сопротивление резистора 47 кОм, а это уже сравнимо с сопротивлением резистора. Подробнее всё посчитаем во второй части статьи. Сейчас запомним, что этот конденсатор вносит дополнительное ослабление по нижним частотам (то есть, ещё подрезает «лишний жир из звука»).
Разогнанный таким образом сигнал поступает на цепь нелинейных искажений (через ещё один разделительный конденсатор) – резистор 10 кОм и два диода. Здесь использовано не ограничение по напряжению питания ОУ, а ограничение на двух включенных на «землю» диодах. Диоды включены параллельно, но встречно. Всё, что меньше напряжения открывания диода (
0.6 В), без искажений проходит на выход. Если сигнал «пытается» стать больше, чем 0,6 В (а мы помним, у нас он очень усиленный), то открывается один из диодов и «лишняя» амплитуда уходит в «землю». «Верхушки» выходного сигнала будут отсутствовать. Причём верхние частоты усиливаются и обрезаются даже лучше, чем нижние.
Получаем простейший дисторшн. В Советском Союзе это же решение придумал учёный-радиолюбитель по имени В.Кетнерс, спаял и описал его в статье Ограничитель сложного сигнала. Его решение даже более продвинутое и собрано на двух операционных усилителях.
Описанная педаль даёт панк-роковый звук с обилием верхних частот, характерным шипением-песочком. Причём звуки в середине грифа на слух перегружены даже сильнее, чем басовые.
Если вам мало гейна – просто уменьшите резистор 47 кОм ещё в пару раз, до 22 кОм. Отлично подходит, чтобы играть жёсткие грубые рифы, но не для мягкого соло и блюза.
Если поиграть с конденсатором на выходе и сделать его 3,3÷6,8 нФ, звук будет чуть помягче. А песка – чуть поменьше.
На какое-то время я на этом и успокоился.
Дисторшн для акустической и электрогитары (ч.II)
Дисторшн для акустической и электрогитары (ч.III)
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 19.10.18 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
25.11.2020, Gordoninize
Что ставил для ENB? А что нужно? я скачал его через их менеджер и активировал в к нем же и инчего не изменилось
Гитарные эффекты. Часть I. Базовый набор педалей эффектов (перегруз, reverb, delay, wah-wah).
Занимаетесь вы на гитаре, которую идеально подобрали для себя, приобрели прекрасный усилитель, звук шикарный, но все же, рано или поздно вы понимаете, что чего-то вам не хватает, особенно, если вы выучили первые два аккорда, собрали группу, а перегруз только в вашем усилителе. Пришло время рассказать о педалях («примочках») и процессорах эффектов.
Тема, правда, большая, постараюсь максимально подробно и понятно, но как всегда, компактно ее раскрыть. Думаю, что лучше всего будет разбить статью на несколько частей. И в первой части я поговорю о тех гитарных эффектах, которые, на мой взгляд, являются самыми популярными, так скажем, «базовый набор».
Я думаю, вы уже очень много слышали историй создания эффектов, для этого есть множество других ресурсов, а мы приступим сразу к делу. Для начала рассмотрим устройство среднестатистической педали эффектов.
Устройство и настройка педали эффектов
Педаль, она же ножной включатель/выключатель эффекта – это включатель/выключатель эффекта, который предназначен для использования ногой, собственно, из названия все и так ясно. Это то, что делает педаль эффектов педалью.
INPUT – вход для гитары.
OUTPUT – выход для подключения к гитарному усилителю.
DC IN – разъем для подключения блока питания.
Ручки настройки эффекта – индивидуальны для каждой примочки.
Так же в педалях существует отсек для батарейки 9V. Иногда она находится под крышкой сверху, а иногда снизу.
Итак, начнем. Мной будут рассмотрены такие эффекты как перегруз, delay, reverb и wah-wah.
Педаль перегруза (overdrive, distortion, fuzz)
Пожалуй, наиболее популярными являются эффекты искажения и перегруза: дисторшн (англ. distortion), овердрайв (англ. overdrive) и фузз (англ. fuzz). Это и понятно, того самого тяжелого рокового звучания без этих педалей не существовало бы. Об этих примочках мы, в первую очередь, и поговорим.
Педаль перегруза (overdrive, distortion, fuzz) – эта педаль, в двух словах, имитирует перегруженный усилитель. Впервые такой звук получили пропустив один усилитель через другой, собственно, это и имитирует примочка. У меня таких было очень много. Схему одной из них я прикреплю, ну а о настройке поговорим на примере одной из моих последних педалей, как мне кажется, обладающей самым распространенным функционалом, но об этом чуть позже.
Overdrive – это имитация искажения лампового усилителя. Простыми словами, если подгрузить ламповый усилитель с помощью ручки «gain», то получится «натуральный» перегруз, который имитирует педаль overdrive. Чтобы точно понять, как он звучит, вспомните подгруженный звук раннего рока и блюз-рока. Думаю, и так понятно, что данная педаль больше подходит для более легких стилей, а для полноценного метала ее будет не хватать.
Distortion – это имитация сильно перегруженного звука лампового усилителя. Звучание такой педали будет более мощным, насыщенным, плотным, с увеличенным сустейном (продолжительность звука), но менее «натуральным», чем у overdrive. Такая примочка прекрасно подойдет для тяжелых стилей рок-музыки и метала.
Fuzz – это своего рода дисторшн, но скорее имитация перегруза транзисторного усилителя. Название «фузз» говорит само за себя, ведь когда вы слышите эту педаль, то звук напоминает своеобразное жужжание. Кстати, обертонов у нее больше, чем у дисторшина. Трудно еще как-нибудь описать звучание этой примочки, она стала популярна в 60х с развитием ранней рок-музыки, чтобы определиться в ее надобности советую послушать живой пример в магазине или хотя-бы посмотреть интернет-ролики.
Настройка педали перегруза.
Педали перегруза, в основном, очень просты в использовании, но, как я и обещал, немного расскажу о настройке.
Level – ручка, которая есть почти у всех педалей. Это громкость на выходе. Что это означает? Это уровень сигнала, который будет поступать в усилитель. Тут в принципе все очень просто, на сам эффект она не влияет.
Gain – это ручка уровня мощности перегруза.
INPUT – это вход для гитары.
OUTPUT ( AMP ) – выход для подключения к гитарному усилителю.
Рекомендации при выборе.
Я еще буду подводить итог относительно всех педалей, но думаю это касается больше всего примочек перегруза. Педаль будет хорошо звучать только через хороший усилитель, даже если в примочке есть линейный выход.
Эффект реверберации ( reverb )
Не могу представить себе гитару без эффектов задержки и эха. Начнем с эффекта реверберации.
Эффект реверберации ( reverb ) – это эффект эха, если быть проще, а если точнее, то к основному звуку прибавляется отраженные сигналы. Т.е. reverb – это эффект отражения, как если бы вы крикнули в большом помещении с высоким потолком и в результате многократного отражения волны звука от стен возникло бы эхо. Мы рассматриваем гитарные эффекты, так что будем касаться только их.
Классикой жанра, а также аналоговым ревербератором являются: пластинчатый, ленточный и пружинный reverb, но еще раньше использовали специальные реверберационные комнаты. Из-за компактности пружину стали встраивать в гитарные усилители. Это мой любимый вид reverb, не смотря на его «любовь к фону», думаю, что звук у такого самый живой.
Но технологии не стоят на месте, поэтому теперь, мы можем наблюдать цифровые эффекты реверберации, которые без труда помещаются в педаль эффектов. В большинстве цифровых примочек можно выбрать алгоритм реверберации: реверберационная комната, пластинчатый, ленточный, пружинный reverb и т.д.)
Настройка эффекта реверберации.
На усилителе чаще всего есть ручка «reverb», которая и регулирует уровень эффекта, цифровые же педали оснащены, в большинстве случаев, несколькими ручками. Уровень громкости эффекта на выходе, чаще всего называется «LEVEL». Ручка «TIME» изменяет саму длину этого эффекта, по сути, если вы крутите эту ручку, то складывается ощущение, что это и есть уровень реверберации, как ручка «reverb» на усилителе. Бывают педали с ручкой «TONE» для изменения уровня тона. Выбор алгоритма реверберации в цифровых примочках производится отдельной ручкой (например, ручка «MODE»).
Рекомендации при выборе.
Рекомендаций особо нет, я очень люблю пружинный reverb, но он частенько отсутствует в усилителях, поэтому я не против хороших цифровых примочек этого эффекта. Если быть честным, я сам только недавно узнал о том, что бывают эффекты реверберации в виде педали, но, к сожалению, их сложно достать и стоят они очень дорого.
Эффект задержки, педаль Delay
Delay – это эффект задержки. Второй по популярности после эффекта перегруза, но про эффект реверберации я рассказал раньше, чтобы не повторяться про эффект эха, ведь дилэй – это в какой-то степени тоже эффект эха, но с задержкой сигнала во времени. Т.е. эффект дилэй – это когда к исходному сигналу добавляется его копия (или несколько копий) с задержкой во времени.
Первые дилэи были ленточными, благодаря смещенной и уменьшенной по громкости копии одной из дорожек на магнитной ленте. Затем была эра специальных ленточных эхо-машин, далее более продвинутые дискретные эффекты, ну а за тем современные аналоговые и цифровые эффекты задержки.
В наше время существуют аналоговые и цифровые дилэи. Цифровой осуществляет алгоритм используя встроенную память, а аналоговый эффект благодаря устройствам с зарядовой связью (знаю, сложно). Вам важно знать, что аналоговый дилэй оснащен модуляцией, которая имитирует перепады скорости первых ленточных приборов, делая звук «живым», но за него придется расплачиваться обратной связью. В то же время цифровой эффект очень четкий, но обладает большим временем задержки. Также большинство цифровых дилэев имеют вход для дополнительной педали, чтобы вы сами могли «простучать» темп задержки, но часто для этого имеется уже встроенная ножная или ручная кнопка «Tap».
Настройка эффекта дилэй.
В среднестатистической педали Delay можно отрегулировать глубину обратной связи, если такую выкрутить до конца, то количество повторов увеличится (например, ручка « F . BACK » ), управлять временем задержки (например, ручка « D . TIME » ), регулировать громкость эффекта на выходе (например, ручка « LEVEL » ), а также во многих цифровых устройствах есть ручка для выбора типа задержки (например, ручка « MODE »). Как я уже говорил, в некоторых устройствах есть кнопка «tap», а также бывает дисплей для выбора и настройки эффекта задержки. Встречаются и приборы с ручкой для изменения тона эффекта ( « TONE » ).
Рекомендации при выборе.
Слушайте, даже если вы новичок и мало что понимаете, выбирайте, смотрите интернет-ролики. На современном рынке огромное количество дилэев, как я уже сказал, это вторая по популярности примочка, поэтому будьте внимательны и обращайте внимание на цену, но она не всегда говорит о качестве устройства. Что касается цифрового или аналогово, то скажу, что это больше дело вкуса, берите то, что нравится и подходит именно для вас, у меня, к примеру, цифровой дилэй, у знакомого гитариста сразу два вида, а кто-то предпочитает только аналоговое оборудование.
Педаль wah — wah
Педаль wah-wah или квакушка – это эффект, который изменяет частотный диапазон при помощи движения педали, благодаря чему и получается характерный звук «вау-вау». Существует два вида квакушки: с педалью экспрессии и авто-вау. Я хотел рассказать только о первом варианте, так как считаю именно этот эффект необходимым в базовом наборе примочек, но, чтобы два раза об одном и том же не говорить, рассмотрим и второй.
Классическая педаль wah — wah
Эта педаль проста и легка в использовании. Как и положено у нее есть разъемы «INPUT» для гитары и «OUTPUT» для подключения к гитарному усилителю. Питается она от батарейки 9V, а также оснащена разъемом DC IN для подключения блока питания. Благодаря педали экспрессии вы сможете управлять эффектом «вау-вау». Кнопка включения/выключения эффекта находится под педалью экспрессии, таким образом, если вы сильнее нажмете на педаль, то включите/выключите эффект.
Педаль auto — wah – это эффект wah-wah, только изменение частоты звука производится не при помощи педали экспрессии, а автоматически соответственно мощности атаки гитариста (громкости входящего сигнала или динамики, т.е. частота звука зависит от силы звукоизвлечения), либо с заданной ритмичностью.
Ручки у такой педали будут сильно отличаться друг от друга, но функции весьма схожи. На примочках, эффект которых зависит от атаки, можно отрегулировать диапазон фильтра, порог срабатывания эффекта, изменить амплитудный диапазон и т.п. (ручки называются по-разному, поэтому смотрите в инструкции что и как называется). Благодаря этим ручкам вы можете отрегулировать авто-вау так, чтобы эффект срабатывал даже при минимальной атаке или наоборот, только при сильном звукоизвлечении, а также можете добиться ярко-выраженного или наоборот слабого эффекта.
Множество современных авто-квакушек имеют по несколько модуляций эффекта «wah-wah», для выбора нужного пресета предусмотрена отдельная ручка, кнопки, иногда даже дисплей.
Итоги и рекомендации
Не выбирайте дешевые педали. Гитарные эффекты – это не предмет первой необходимости, тем более, если у вас есть усилитель с хорошим перегрузом. Лучше подкопите, выберете и купите хорошую педаль, не нужно сразу собирать комплект, по одной будет превосходно.
Не смотрите с высока на российских производителей. В последнее время они стали производить хорошее музыкальное оборудование за приемлемую цену.
Хорошая педаль звучит хорошо только через хороший усилитель. Хорошая педаль, особенно это касается педалей перегруза, будет хорошо звучать, так как надо, так как вы хотите, только через хороший ламповый или хотя-бы гибридный усилитель. Я понимаю, стоимость и вообще, новичкам не стоит покупать дорогое оборудование, но об этом вы должны помнить и выбирать примочку соответственно имеющемуся оборудованию. Ту педаль, которая будет неплохо звучать и через транзисторный аппарат.
Это была статья про педали, которые на мой взгляд, хочется приобрести в первую очередь. Не ругайтесь, если ждали еще какой-нибудь эффект, а я про него не рассказал, еще расскажу, в следующих статьях, ведь это только первая часть.
Играйте на гитаре, самообразовывайтесь и помните, что какой бы эффект вы не приобрели, звук все равно делает гитарист.